VIII. KAPITEL. Von Kaschgar über den Alai nach Russisch-Turkestan.

Wir kreuzten die unzähligen Arme des Kaschgar darya und gelangten, allmählich ansteigend, in ein steiniges, breites Tal, das rechts und links von hohen, steil aufsteigenden Felsen begrenzt wird. Um 4 Uhr waren wir nach 35 Kilometer Marsch in Mynyoll, dessen einziges großes Gasthaus im Dezember 1902 vom Erdbeben vollkommen vernichtet worden ist. Die Besitzer leben nun in einer Kirgisen-Jurte im Hofe; zwei Räume für Gäste sind notdürftig aufgebaut. Nach Norden zu hat sich in einer Riesenfelswand ein Loch gebildet. Bei meinen Pferdebesitzern hatte ich wieder mit der häßlichen Angewohnheit zu kämpfen, daß sie die unglücklichen Tiere bis zum Abend hochgebunden stehen lassen und erst bei Dunkelwerden füttern. Es gab hier viel Ungeziefer, das mich nicht schlafen ließ. Meine Leute litten schon hier, in einer noch verhältnismäßig geringen Höhe an einer Bergkrankheit, die sich in Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und einer merkwürdigen Schlaffheit des ganzen Körpers äußerte. Gegen 7 Uhr morgens marschierten wir ab. Das Auflegen der Bagage ging sehr schnell, da ich alle Lasten selbst sorgfältig gleichmäßig abgewogen hatte. Es ging allmählich in einem breiten Tale mit Bach auf der Sohle in die Höhe. Wenn die Sonne aus den treibenden Wolken einmal herauskam, war es glühend heiß, sonst empfindlich kalt. Mehrfach trafen wir Karawanen, die die weiße russische Baumwolle, die allmählich, aber sicher die indische verdrängt, nach Turkestan bringen. Einmal passierten wir zwei verfallende Soldatenlager, die wohl als Talsperren dienen sollen. Gegen 2 Uhr, es drohte Regen, waren wir in Kandjoram, wo wir wie gewöhnlich beim Umpasch — wir waren noch auf chinesischem Gebiet — unterkamen. Ich erhielt die schöne, große Hauptjurte angewiesen, die genau wie die mongolischen gebaut war. Der glückliche Besitzer hatte zwei Frauen, die beide sehr artig waren, wie mir mein Diener versicherte. Im übrigen hatte der Umpasch große Schaf- und Ziegenherden und auch eine ganze Anzahl Kamele, Pferde und Rinder, mit anderen Worten, er war ein reicher Mann. Den ganzen Abend führten die jungen, noch saugenden Tiere ein ununterbrochenes Konzert auf. Die kleinen Lämmer und Ziegen sind vor den Zelten an einem langen Strick, der viele kleine feste Schlingen hat, angebunden. Wenn die Herden dann heimkommen, wird erst allen Muttertieren etwas Milch abgemolken, und alsdann wird das Kleine zur Mutter gelassen, auf die es sich natürlich wie ein Wolf stürzt. Die Jungen und Mädchen fangen die Tiere zum Melken ein, während die Frauen sie melken. Mir zu Ehren wurde eine junge Ziege geschlachtet; die Bouillon davon war sehr gut, das Fleisch bekam ich erst am nächsten Morgen kalt vorgesetzt; es war nicht schlecht, aber sehr ausgekocht. Abends setzte stoßweise Wirbelwind ein, der nur einige Minuten dauerte, aber vollkommen genügte, um meine zum Lüften aufgehängten Decken zu beschmutzen. Die Nacht über wurde es empfindlich kalt.

Zum Markte

Kirgisen

Am 19. Juni passierten wir, weiter reitend, ein Heiligengrab, dann ging es steil aufwärts, manchmal durch richtige Klammen. Das Gestein ist weich und rötlich mit vielen runden Windlöchern. An einer Wand fanden sich viele Inschriften in russischen Buchstaben; meine Türken fühlten sich natürlich verpflichtet, auch ihre Namen dort zu verewigen. Weiter ging es über den im tief eingeschnittenen Tale fließenden Kysil Su, der wenig, aber kristallklares Wasser führte. Der Weg ging bergauf und bergab, manchmal traten Quellen mit stets vorzüglichem Wasser zutage. Wir trafen, wie gestern, viele Eselkarawanen mit Baumwolle für Fergana, ich zählte hintereinander 200 Esel, dann hörte ich auf zu zählen, es waren noch viele, und zwar alles Hengste. Diese Riesenkarawanen sind nur von ganz wenigen Leuten begleitet. Ein Esel trottet immer hinter dem andern her; merkwürdigerweise kommen kaum Marschstörungen vor. Gegen 4 Uhr erweiterte sich das Tal, an einem Bach standen einzelne Pappeln, und bald kamen einige Jurten in Sicht. Der Ort hieß Uchsalar. Bei freundlichen Kirgisen kamen wir, wie gestern, gut unter. Die Eseltreiber biwakieren stets mit ihren Karawanen; sie bauen dann aus Baumwollballen eine Art Ring, in dem es sich ganz schön wohnt. Mein Karawan-Baschi, d. h. Führer, gab den Pferden einfach gar nichts zu fressen, sie bekamen nur Gras, das sie sich selbst suchen mußten, und ein Tier war daher schon am Zusammenbrechen. Erst auf meine ernstlichen Vorstellungen hin entschloß er sich, wenigstens etwas Mais zu kaufen.

Auch am 20. Juni ging es weiter über Berg und Tal, vorbei an einer ganzen Karawane von aus Mekka zurückkehrenden Pilgern, über einen sehr steilen Paß, den eine von Jakub Bek geschickt angelegte Talsperre krönt. Dicht an der kleinen Festung liegen drei Heiligengräber mit den üblichen Stangen und Fähnchen. Um 1 Uhr machte ich Frühstückspause. Von Westen her zog es schwarz herauf; die Temperatur war in den letzten Tagen schon sehr gefallen und ich fror wie ein Schneider; bald wurde es noch kälter und fing an zu scheinen, zu hageln und zu regnen, alles durcheinander, noch dazu aus unserer Marschrichtung her. Die Pferde wollten nicht mehr vorwärts und drehten sich immer mit der Kruppe nach dem Winde. Ich war vollkommen durchnäßt; meine "wasserdichte" Lagerdecke gewährte gar keinen Schutz mehr. Wir zogen weiter am Rande des Urchat darya. Der Weg ist durch Faschinen befestigt und recht pittoresk, nur bei diesem Wetter alles andere als angenehm. Rechts hatten wir himmelhohe Wände, links den reißenden Strom. Manchmal ging es dicht am Wasser entlang, manchmal hoch über ihm.

Gegen 3 Uhr nachmittags kamen wir durchgefroren und hungrig nach Kügün, an einer breiten Stelle des Tales. Kirgisen nahmen uns auf, und wir konnten unsere nassen Sachen trocknen. Natürlich waren die trockenen Untersachen im letzten Ballen, den ich aufmachte. Meine ganz anständige Bezahlung für das Quartier wurde mürrisch und ohne Dank am nächsten Morgen angenommen; jedenfalls war es zu wenig.

Bei bedecktem Himmel und schneidendem Südwest marschierten wir am 21. Juni weiter stromauf, den Urchat darya entlang. Schon kurz hinter den Jurten hatte der Weg an einer hohen Felswand ein Ende; wir mußten den Fluß kreuzen; sehr einladend sahen seine gelben Fluten, die reißend nach Osten schossen, nicht aus. Ich schickte zuerst den Mann vom Taotai-Yamen Kaschgar hinein, um nach einer Furt zu suchen. Er versuchte an verschiedenen Stellen durchzureiten, behauptete aber schließlich, der Übergang sei unmöglich. Da ich aber sah, daß er nur Angst hatte, ritt ich selbst hinein und kam auch glücklich durch, allerdings bis über die Knie, die ich verzweifelt hochgezogen hatte, naß. Nun mußten die Bagagetiere durch. Sie gingen ganz willig, der untere Teil der Packen war zwar durchnäßt, aber das ließ sich nicht ändern. Über steinige Halden am rechten Ufer marschierten wir schnell vorwärts.

Rechts lag einmal ein chinesisches Soldatenlager, es war einer der Grenzposten. Ich wollte nicht verfehlen, noch schnell einen Blick hineinzuwerfen; tiefer Friede herrschte darin, nichts regte sich. Endlich, nach langem Suchen, zeigte sich ein verschlafener Kavallerist, der nach meinen Wünschen fragte. Ich forschte nach seinem Herrn, der aber noch schlief. Der Kavallerist, der einzige, den ich zu Gesicht bekam, war recht feist und sah nicht aus, als ob er sich im Dienst überanstrengte. Er wollte familiär werden, woraufhin ich es vorzog, mich zu entfernen. Das Lager war sonst hübsch und sauber angelegt und auch gut in Ordnung gehalten.

Chinesische Grenze — Thingpan, Alai-Gebirge (Soldatenlager)

Weiterhin kamen wir an einem einzelnen Rasthause Jakub Beks vorbei, das langsam, aber sicher zerfällt. Der Fluß teilt sich hier in viele Arme und füllt das ganze Tal aus. Die von den verschiedenen Flußarmen gebildeten Inseln sind mit lichtem Pappelbestand bewaldet und haben teilweise gute Wiesen, auf denen die Kirgisen ihre Kamele und andere Tiere weiden; auch an den Ufern stehen überall Pappeln. Unterhalb des Rasthauses von Jakub Bek passierten wir den Fluß. Ein Packpferd legte sich ins Wasser, stand aber schnell wieder auf, so daß die Sachen, die es trug, kaum naß wurden. Wir wanderten in das Tal nach Norden zu, das, wie man gleich an den viel gerader und höher gewachsenen Bäumen sehen konnte, gegen den Wind geschützt lag. Nach zwei Stunden Marsch, gegen Mittag, verbreiterte sich das Tal zu einem weiten, wiesenartigen Plan, auf dem uns der Wind wieder voll faßte. Am Nordrande trafen wir ein hübsch gelegenes Soldatenlager, umgeben von einer Menge Gebäuden. Das Lager war nicht besetzt, nur zwei Chinesen langweilten sich darin, natürlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend Opium rauchend. Der Ort heißt Jirün.

Wir machten eine kurze Pause in einer Kirgisenhütte, wo man uns freundlich bewirtete. Ich hatte kein kleines Geld mehr, an wechseln war nicht zu denken, und da ich nicht ohne Bezahlung abreiten wollte, schenkte ich der Frau des Hauses einen Fächer von Adlerfedern aus Kutscha, der großen Beifall fand. Im Tale sah man einige schwache Versuche von Haferanbau. Der Hafer war jetzt, im Juni, noch ganz grün und kaum handhoch. Bergauf, bergab reitend trafen wir wieder Karawanen von aus Mekka zurückkehrenden Pilgern, und endlich hatten wir die hohen, schneebedeckten Trans-Alai-Berge in Sicht. Die uns umgebenden Kuppen waren auch schon leicht mit Schnee bedeckt. Nach kurzer Zeit mußten wir in steilem Abstieg in das Alai-Tal hinab, das hier in seinem Ostende vielleicht 1½ Kilometer breit und ganz steinig ist. Wir kreuzten das Tal und den es durchfließenden Kysil Su, der auch sehr steinig, aber ganz klar ist. Dann stiegen wir den jenseitigen Hang hinauf, wo bald der chinesische Grenzpfahl in Sicht kam. Es ist ein einfacher Pfosten in einem Steinhaufen, während auf russischer Seite ein senkrechter Stein steht. Kurz hinter den Pfählen bekommt man Einsicht in ein Quertal, und vor uns liegt freundlich mit seinen weißen Mauern die russische Grenz- und Zollstation Irkechtam. Wir ritten hinunter und stiegen vor dem im Grunde liegenden, zur Zollstation gehörenden Gebäude ab. Oben auf der Höhe liegt der Kosakenposten und, alles überhöhend, fällt sofort ein Reduit mit seinen Schießscharten auf.

Grenzfestung im Alai-Gebirge (Chinesisch)

Ich war trotz meiner Pelzsachen total durchgefroren, und es schien mir recht lange zu dauern, bis mein in die Station vorausgeschickter Diener zurückkam; endlich erschien er in Begleitung eines untergeordneten Angestellten, dem ich den Brief aus Kaschgar für den Kommissar, ferner meinen Paß und mein Tientsiner Begleitschreiben vom russischen Konsulat zur Aushändigung an Herrn Jusefowitsch übergab. Er ging zurück, kam aber bald wieder mit dem kurzen Befehl: "Alles öffnen." Da man mir in Kaschgar versichert hatte, daß dies nicht nötig sein würde, verlangte ich den Kommissar selbst zu sprechen. Aber als er kam, sah ich an seiner Nase bald, was die Glocke geschlagen hatte; nebenbei roch er stark nach Fusel. Er gab mir freundlich die Hand und versetzte in demselben Augenblick meinem Diener, der ihn nicht verstand, eine Ohrfeige. Das war mir zu bunt, und ich fuhr ihn gründlich an. Darauf wurde er sehr höflich und ging zurück, kam aber bald wieder in Begleitung eines in ebenso vorgeschrittener Stimmung befindlichen Kosakenoffiziers und eines Zivilisten. Ich hatte mittlerweile alles öffnen lassen, und die Angestellten des Zollamts kramten jede Kleinigkeit durch, fanden aber tatsächlich nichts zu verzollen. Der Zivilist sprach mich französisch an, stellte mir den Kosakenoffizier, einen alten verwitterten Haudegen, vor und bat mich im Namen des Herrn Jusefowitsch, doch mit in seine Wohnung zu kommen. Ich lehnte ab, ersuchte ihn, Herrn Jusefowitsch mitzuteilen, daß ich mich sofort beim Gouverneur in Taschkent beschweren würde, falls er noch einmal ohne Grund meine Leute schlüge, und bat gleichzeitig um Aufklärung, warum man mein Gepäck trotz des Schreibens des Kaschgarer Zollamtes durchsuchte. Man brachte mir sofort ein Plakat in allen Sprachen und meinte, meine Sachen hätten keine Plomben; das ließ sich allerdings nicht leugnen, und da die Leute sonst wirklich freundlich waren, ging ich mit ins Haus, wo ich natürlich auf dem Tisch die Wodka-Flaschen vorfand. Alles Sträuben half nichts, ich mußte daran glauben. Ich wußte ganz genau, welchen entsetzlichen Jammer ich am nächsten Morgen haben würde, zumal ich seit einem halben Jahre überhaupt keinen Alkohol getrunken hatte. Aber da zuerst die Gesundheit des Deutschen Kaisers ausgebracht wurde, mußte ich austrinken. Ich erwiderte sofort mit einem Toast auf den russischen Zaren. Die Russen hatten zuerst meine auf den Zaren in französischer Sprache gesprochene Rede nicht verstanden und machten faule Witze. Als der Zivilist ihnen dann meine Worte übersetzte, sprangen sie bestürzt auf und brachen in ein endloses Hurra aus. Ich bekam darauf von jedem nach russischer Sitte einen Kuß. Weiter kam die Gesundheit der Eltern, die eigene, gute Reise usw. usw., und immer mußte ausgetrunken werden. Der gute Kosakenoffizier leerte, um seinen guten Willen zu zeigen, stets ein halbes Wasserglas, während ich noch bei den kleinen Schnapsgläsern zu mogeln suchte. Schließlich bekam er das heulende Elend und prügelte sich mit dem Zollkommissar, welche Gelegenheit ich benutzte, um zu entschlüpfen und mir den wirklich wunderbaren Sonnenuntergang anzusehen. Bald waren sie alle auf der Suche nach mir, ich mußte zurück; für Wodka dankte ich, bekam aber eine vorzügliche Bouillon und Hammelgehirn und ging, sobald die beiden sich von neuem prügelten, schlafen.

Über den Kysil Su im Alai-Tal

Am 22. Juni erwachte ich natürlich mit einem entsetzlichen Brummschädel. Mein Diener hatte schon alles aufgepackt; ich bekam bei Herrn Jusefowitsch, dem der Wodka vorzüglich bekommen zu sein schien, Tee mit Fergana-Rotwein darin vorgesetzt. Dann verabschiedete ich mich von dem gutherzigen Menschen und ritt mit dem Zivilisten, einem Moskauer Kaufmann, ab, am südlichen Rande des Alai-Tales, also am Nordhange des Trans-Alai-Gebirges entlang. Nach einer Stunde Marsch kreuzten wir das hier schon ziemlich breite und teilweise Wiesengrund zeigende Tal und kletterten nun in die nördlich gelegenen, mit Schnee bedeckten Berge, die recht steile Hänge hatten. Dazu setzte der Wind von Westen, also gerade von vorn, ein; es war mehr als ungemütlich. Nach weiteren zwei Stunden Marsch kamen wir an die Schneegrenze, dafür taute aber die Sonne die obere Schneeschicht auf, so daß das Reiten mehr einem Schlittern glich. Dort, wo der Schnee nicht hoch lag, marschierte man im knietiefen Schlamm, dort, wo er zusammengeweht war, fiel man alle Augenblicke in ein Loch. Dabei mußte man sich noch fortgesetzt vorsehen, daß man nicht in eine der durch Schmelzwasser entstandenen Bodensenkungen rutschte. Um uns herum pfiffen die Murmeltiere; einmal sahen wir weit entfernt zwei Tiere grasen, die wir für Steinböcke hielten. Beim Heranpirschen stellte sich aber mit Hilfe des Zeiß heraus, daß es zwei entlaufene Pferde waren, die sehr scheu waren und sofort wegliefen. Ich merkte bei dieser Gelegenheit die Wirkung der Höhe, etwa 3600 Meter; ich bekam Herzklopfen und Atemnot und mir zitterten die Hände so, daß ich den Karabiner kaum halten konnte. Mein Diener und mehrere andere bekamen Nasenbluten. Fußgänger, die sich uns angeschlossen hatten, spannten aus und konnten nicht mehr weiter.

Um 12 Uhr erreichten wir eine Paßhöhe, wo eine Kaufmanns-Karawane im Schnee biwakierte. Wir nahmen dankbar eine Tasse Tee, Brot und Fleisch an, während die Bagage weiter vorausmarschierte. Beim Weitermarsch versuchte ich, auf Murmeltiere zu schießen; die drei ersten schoß ich nur krank, so daß sie im Bau verschwanden, trotzdem jedesmal sehr reichlich Schweiß im Schnee war. Ich merkte dabei, wie unsicher ich schoß, wenn ich auch nur zehn Schritte gegangen war; daher schoß ich die nächsten Tiere stets direkt am Pferde stehend. Außerdem beobachtete ich, daß krank geschossene Tiere, die nicht einen Kopfschuß hatten, jedes Mal unrettbar im Bau verschwanden. Ich schoß nun einige Male vorbei, denn das Ziel ist recht klein, und man muß schnell schießen, wenn sie den Kopf aus dem Bau herausstecken, aber ich erlegte doch schließlich drei Tiere, die alle gut im Fell waren, sie hatten auffallend lange Schneidezähne und gut entwickelte Grabepfoten. Die Tiere sind sehr possierlich; weiterhin trafen wir eine solche Unzahl und sie waren so vertraut, daß sie mir leid taten und ich keine mehr schoß. Das eigentümliche Pfeifen tönte dauernd von allen Seiten.

Alai-Gebirge — Rast im Schnee

Mittlerweile hatten wir die Karawane längst aus den Augen verloren und eilten ihr in dem knietiefen Sumpf so schnell als möglich nach. Es war drückend heiß geworden, und ich packte nach chinesischer Sitte schließlich alles, was ich an Pelz usw. an mir trug, bis auf die Lederweste, auf den Sattel. Als wir den letzten Berg hinter uns hatten und in das wellige Alai-Hochtal eintraten, war kein weißes Fleckchen mehr zu sehen, alles prangte im schönsten Grün, im Süden begrenzt durch die weißen Trans-Alai-Berge; ein herrlicher Anblick. Weniger schön war es, daß wir nichts von unserer Karawane entdecken konnten. An den Spuren stellten wir fest, daß zwischen den Pferdespuren diejenigen von einem Esel und einem barfüßigen Menschen waren, also waren wir vielleicht auf falschem Wege; es wurde 5 Uhr, die Pferde kamen vor Müdigkeit kaum noch vorwärts. Ich ritt auf einen inmitten des Tales sich erhebenden, einen guten Überblick bietenden Felsen zu und erkletterte die Spitze, um mit dem Zeiß zu erkunden, wo die Karawane steckte. Das famose Glas zeigte mir bald drei ziemlich gleich aussehende Trupps; einer nach Osten marschierend kam nicht in Betracht, ein zweiter nach Westen ziehender mitten im Tale hatte, wie ich ganz deutlich sah, keine Schimmel, also konnte es sich nur noch um den im letzten Moment entdeckten, gerade in den nordwestlichen Bergen verschwindenden, sehr weit entfernten handeln. Es war höchste Zeit, denn die Sonne tauchte gerade hinter die Berge.

Lager im Alai — Reisende Baumwollhändler

Ich nahm mir als Artillerist einen genauen Marschrichtungspunkt mit Zwischenpunkten und dann ging es los, so schnell, als die sehr müden Tiere vorwärts konnten. Sobald wir in die noch etwa 7 Kilometer entfernte Gegend kamen, wo ich die Karawane gesehen hatte, suchten wir wie die Indianer eine ganze Zeit lang an feuchten Stellen nach den Eindrücken der Hufe. Aber, o weh, es waren wieder die Eselhufe und der barfüßige Menschenfuß dazwischen! Doch, was war zu machen, wir wollten doch wenigstens abends bei Menschen landen, um Feuer, Holz und Kochgelegenheit zu haben. Ich vergaß zu erwähnen, daß im ganzen Alai-Tal keine Kirgisenhütten zu sehen waren; die Kirgisen kommen erst ungefähr vierzehn Tage später hierher. Die Pferde führend und scharf auf die Spuren achtend, überschritten wir einige kleinere Pässe und kamen schließlich an einen Punkt, wo die Spuren sich teilten. Beide Spuren zeigten Eselhufe; der barfüßige Mensch schien mittlerweile an den Füßen gefroren zu haben, seine Fußspuren waren nicht mehr zu entdecken. Wir wählten die nach rechts laufende Spur und bald machte mich mein Diener auf eine Rauchsäule aufmerksam, die hinter einem Hügel hervorkam; also endlich waren wir am Lager, und nach Passieren einer Ecke hatten wir ein Biwak von aus Kaschgar nach Andischan ziehenden Baumwoll-Kaufleuten vor uns; unsere Karawane war nicht dabei.

Lager im Alai — Reisende Baumwollhändler

Wir wurden freundlich willkommen geheißen und suchten nun so gut wie möglich unterzukommen. Den Pferden wurden die Vorderbeine gekoppelt, dann wurden sie zum Grasen geschickt. Durch einen glücklichen Zufall hatte mein Diener gerade an diesem Tage die großen Packtaschen auf sein Pferd genommen und wir fanden darin eine Kleinigkeit zu essen, so daß wir wenigstens nicht zu hungern brauchten. Für Geld und gute Worte bekamen wir ferner einige uralte Brötchen, heißes Wasser und einen Jungen zum Helfen. Ich borgte mir zwei der großen flachen Baumwollballen und schlug auf diesen mein Lager auf. Um 10 Uhr wurde gefuttert, dann legte ich mich schlafen. Was an Sachen da war, hatte ich angezogen; zwei Hemden, zwei Paar Strümpfe, Lederweste, Rock und Regenmantel, so daß ich über Nacht nicht sehr fror, trotzdem es empfindlich kalt war. Dummerweise versäumte ich aber, mir den Baschlik über den Kopf zu ziehen und erfror mir die Backen, die Nase, Kinn und Lippen; sie brannten mir bald wie Feuer und wurden purpurrot. Ich hatte zum Schutz gegen die teilweise recht verdächtig aussehende Gesellschaft meinen geladenen Karabiner im Arm; er wurde aber nicht notwendig. Von drei Uhr morgens ab wurden die Hengste wieder lebendig und fingen an, sich mit dem üblichen Geschrei zu balgen, dazu schneite es leicht, so daß an schlafen nicht mehr zu denken war. Alles war dick bereift und das Wasser des kleinen Bachs im Grunde vollkommen gefroren. Eigentlich ist es merkwürdig, daß ich die Kälte so wenig spürte; es war aber vollkommen windstill, und bis auf die erfrorenen Stellen im Gesicht fühlte ich mich ganz wohl. Zum Frühstück gab es heißes Wasser mit hineingebrocktem Weißbrot. Den Pferden ging es weniger gut, sie waren sehr abgefallen; das eine, ein noch sehr junges Tier, wollte den Mais, den ich für schweres Geld erstanden hatte, nicht einmal fressen. Die Leute satteln überhaupt nicht ab, einesteils der Kälte wegen — die Packsättel sind riesig groß und gewähren etwas Schutz — andernteils der Druckstellen wegen. Auch mein Diener wollte um keinen Preis absatteln, wurde aber von mir dazu genötigt.

Im Alai — Reisende Händler mit Baumwolle

Nachdem ich die Gesellschaft photographiert hatte, zogen wir ab, und zwar auf der zweiten gestrigen Fährte, die bald in einen weiten Wiesenplan führte. Dort trafen wir eine seit gestern Mittag lagernde Gesellschaft, die nichts von unsern Leuten gesehen haben wollte. Sie konnten uns auch nicht über den ferneren Weg nach dem Talldikpaß orientieren, nur die ungefähre Richtung wußten sie anzugeben; diese schlugen wir dann auch ein. An einem Kreuzungspunkt von mehreren Tälern veruneinigte ich mich mit meinem Diener, der im höchsten Grade schlechter Laune war. Als ich ihm jedoch den Vorschlag machte, ihn auf der Stelle abzulohnen und uns zu trennen, hielt er es doch für geraten, mit mir weiter zu gehen und verhielt sich von da ab still. Wir nahmen von den uns zur Verfügung stehenden Tälern den Weg zur Linken, den ich für den richtigen hielt; wie sich später herausstellte, hätten wir sogar noch mehr links ausbiegen müssen. Es ging in die Berge, der Weg wurde immer kleiner, schließlich ging er meist in einem Bach und nur zuweilen waren noch einige Spuren am Ufer sichtbar.

Mit einem Male standen wir an der Schneegrenze vor einer unübersehbaren Schneewand, die unten Eis zeigte, also einem Gletscher. Wir konnten nicht weiter, und ich kam zu der Überzeugung, daß wir die ganze Zeit, anderthalb Stunden lang, auf einem stark ausgetretenen Hirschwechsel geritten waren. Von allen Seiten höhnten uns die pfeifenden Murmeltiere; auch weiße Finken, Wildtauben und Dohlen gab es in dieser beträchtlichen Höhe von etwa 4000 m noch. Ein Entenpärchen strich im Tal entlang, und hoch oben zogen Bussarde ihre Kreise. Mit schwerem Herzen entschloß ich mich, umzukehren und denselben Weg zurückzureiten. Es war drückend heiß geworden. Schließlich entdeckte ich mit Hilfe des Zeiß weit unten im Alaitale Menschen; also dorthin, denn das unnütze Herumirren führte zu nichts. Als wir die Leute anhielten und ausfragten, zeigte es sich, daß sie zu denen gehörten, die wir früh morgens lagernd getroffen hatten; sie gingen ebenso wie wir nach Andischan und hatten uns offenbar am Morgen falsch gewiesen. Sie entschuldigten sich damit, daß sie es selbst nicht besser gewußt und erst von andern Leuten Auskunft über den einzuschlagenden Weg erhalten hätten. Wir schlossen uns ihnen an, ließen über Mittag die Pferde eine Stunde grasen und frühstückten spärlich etwas uraltes Brot, an dem man sich die Zähne ausbeißen konnte.

Gegen 1 Uhr gelangten wir an den Anfang eines Fahrweges mit russischen Bezeichnungen an den Pfählen; es war der große Weg nach Osch über den Talldik, nach Sven Hedin 3537 m. Er war recht belebt, man sah Kaufleute, ab und zu Kosaken und auch eine Menge zu Fuß gehende Leute, die teils nach Kaschgar, teils nach der andern Seite, gen Andischan wanderten. Die Straße steigt in Serpentinen an den Talhängen hoch zur Paßhöhe; von der Schneegrenze ab war sie teilweise durch große Schneemassen gesperrt, so daß man sich selber einen Weg am jenseitigen Hange suchen mußte. Das Schmelzwasser schadet der Straße sehr, die ein hübsches Stück Arbeit gekostet haben muß und ein Wahrzeichen des russischen Vordringens in Zentral-Asien ist; ganze Strecken sind unterwaschen oder weggerissen.

Nach anderthalbstündigem Steigen hatten wir die Höhe des Talldik erreicht. Hier ist eine Plattform geschaffen, in deren Mitte an einer Stange zwei eiserne Inschrifttafeln angebracht sind. Man hat eine herrliche Aussicht von dort oben nach beiden Seiten. Der Abstieg ist ebenso wie der Aufstieg. Die Karawanen benutzen kaum den neuen Weg, sondern krabbeln lieber auf den alten, schmalen Saumpfaden entlang. Übrigens entdeckte ich im Schnee Räderspuren, also muß ein Wagen über den Paß gefahren sein, was immerhin eine Leistung ist. Je tiefer wir auf den Serpentinen kamen, desto romantischer wurde die Umgebung. Man sah an den Abhängen Knieholz, und auf den Uferwiesen des Baches wuchs herrliches Gras. Die Karawanenführer hatten Mühe, ihre Tiere davon abzuhalten. Zwei- oder dreimal hörten wir von Heraufmarschierenden, daß sie früh morgens meine drei Bagagetiere im Marsch gesehen hätten. Unsere beiden Pferde waren sehr müde und auch Nasr klagte über alle möglichen Schmerzen, die er sich wohl beim Biwak zugezogen hatte, so daß ich beschloß, bei der ersten, nicht mehr weit entfernten Kirgisen-Jurte zu übernachten.

Im Alai-Gebirge vor dem Talldik

Gegen fünf Uhr erreichten wir eine Mulde mit herrlichem Grase, auf der gerade aus Osch kommende Kirgisen ihre Jurten aufschlugen. Sie befanden sich zu dieser Zeit auf dem allmählichen Vormarsch zu den schönen Weiden des Alai. Im September wandern sie dann ebenso in Etappen nach Osch zurück. Wir kamen schnell und gut unter. Gegen Abend gab es Asch[5], dazu frische Yakmilch. Nasr war gänzlich unbrauchbar, er schien etwas Fieber zu haben und glaubte sich aus diesem Grunde noch berechtigt, unverschämt zu werden.

Am 24. Juni brachen wir sehr früh auf. Das Tal erweiterte sich zu einem weiten Wiesenplan, auf dem überall Kirgisen-Jurten standen und Yak-, Hammel- und Ziegenherden weideten. Wir begegneten etwa 50 Kosaken, die zur Ablösung der Kaschgarer Konsulatswache dorthin zogen. Nasrs Zustand verschlimmerte sich heute; er verlor ganz und gar den Kopf und wollte durchaus nach Kaschgar zurückwandern. Als ich ihm das Unsinnige dieser Absicht vorhielt, heulte er wie ein kleines Kind, bestand auf seinem Vorhaben und wollte nicht einmal Geld von mir nehmen. Schließlich überredete ich ihn doch, mit nach Andischan zu gehen, da ich ihn in diesem Zustande nicht allein zurückkehren lassen konnte. Wir passierten zweimal Felsdurchbrüche des Syr darya. Das Tal verbreiterte sich allmählich, der Flußlauf selbst ist tief eingeschnitten.

Auf einem Wiesenplan stießen wir endlich auf unsern Karawan-Baschi mit seinen Tieren, der ganz vergnüglich bei meinem Gepäck lagerte, unschuldig wie ein Kind tat und gar nicht auf den Gedanken gekommen war, auch nur eine Minute auf uns zu warten. Sonst war alles in schönster Ordnung. Leider fing es an zu regnen, ich wollte aber noch nach Guldscha weiter und ließ deshalb aufpacken, obgleich mir kein Mensch angeben konnte, wie weit es eigentlich bis dort noch war. Schließlich, als es vom Himmel wie mit Kannen goß, krochen wir doch gegen drei Uhr bei Kirgisen unter, die behaupteten, es sei nur noch vier Kilometer bis Guldscha. Indessen konnte es mir gleichgültig sein, denn mit meiner Bagage hatte ich hier alles, was ich brauchte. Bei den Kirgisen kaufte ich für billiges Geld kleine Webereien aus Kamelwolle, die man nur vereinzelt in den Jurten fand; sie sind stets von der Hausfrau selbst geknüpft. Leider sind von den vier von mir erstandenen Stücken nicht zwei im Muster gleich. Den ganzen Nachmittag regnete es lustig weiter. Nasr litt an Fieber und Durchfall; ich gab ihm Kalomel und später Chinin, was die erwünschte Wirkung hatte.

In einer solchen Kirgisen-Jurte ist es ganz gemütlich. Draußen grunzen die Yaks, blöken und meckern Schafe und Ziegen. Zuweilen bekommt man einen Spritzer durch ein Loch in der Filzbekleidung, aber das in der Mitte lodernde Feuer hält alles warm und trocknet schnell ab. Natürlich schläft man nachts mit der ganzen Familie in einer Jurte. Stets sind mehrere Weiber und eine Menge Kinder mit im Zelt, was aber keinen stört; es sind eben noch Naturmenschen.

Gegen 6 Uhr morgens marschierten wir weiter. Nach vier Kilometern hatten wir das vermeintliche Guldscha erreicht. Es war nur ein Kosakenposten, der in der Einmündung des Weges vom Terek davon aufgestellt und in einigen Baracken untergebracht ist. Den ganzen Tag begegneten uns Kirgisenfamilien, die mit ihrer ganzen Habe nach dem Alai zogen. Es war das bunteste und farbenprächtigste Bild, das ich je gesehen habe, leider etwas durch den ununterbrochen fallenden Regen beeinträchtigt. Den Zug jeder Familie eröffnete eine auf einem Pony reitende Frau, die ein Kamel führte. So folgte eine Reiterin der anderen, jede ein Kamel an der Hand. Schon Jungen und Mädchen von vier Jahren sind beritten; dazu kommt noch die bunte Ausstattung. Die Reittiere der Frauen sind vollkommen in rotes Zeug eingekleidet, ungefähr so, wie wir unsere Rennpferde eingepackt zur Morgenarbeit schicken. Die Satteldecken sind reich bestickt, über diese liegen noch Teppiche. Trensen, Vorder- und Hinterzeug haben Silberbeschlag; die Bügel sind schwer versilbert. Die Frauen und besonders die erwachsenen Mädchen sind in vollem, höchst buntem Staat, die Mädchen mit merkwürdigen Kappen, die mit Silber- und Korallenketten verziert sind, welche über das Gesicht fallen, die Frauen in der typischen weißen Haube mit zwei durch Silberbeschlag verzierten Korallenketten, die zu beiden Seiten des Kopfes herabhängen. Die Säuglinge — eine Frau ohne solchen sah ich kaum — werden in einer kleinen Wiege mit Überzug vorn auf den Sattelknöpfen transportiert. Die Füllen werden an den Schweif der zugehörigen Mutter gebunden, die jungen Kamele laufen an reich gestickten Halftern an der Seite ihrer Mütter. Manche waren mit Hals- und Rückenschutzdecken versehen. Die Kamele tragen den Hausrat, über dem stets einer der von uns so sehr geschätzten herrlichen Teppiche befestigt ist, an beiden Seiten bis zur Erde reichend. Hinterher kommen dann, von den berittenen Männern und größeren Jungen getrieben, die Pferde, das Rindvieh und die Schafherden, unter letzteren meist einige Ziegen. Die besonders schwachen Füllen, Kälber oder kleinen Hammel werden vorn über den Sattel gelegt. Die Männer führen stets einen langen Stock zum Treiben. Manche hatten an diesem Stock eine lange Schlinge zum Einfangen der Tiere. Natürlich gehören zu jeder Herde mehrere Hunde.

Kirgisen auf dem Marsch zum Alai

So zogen sie vorbei, Karawane auf Karawane in unübersehbaren Reihen, Tausende und aber Tausende von Haustieren nach dem Nahrung spendenden Alai treibend. Den ganzen Tag über ging das fort, und wenn es auch stets dasselbe Bild blieb, so war es doch immer wieder infolge seiner Farbenpracht interessant; Zirkus Busch könnte unbedingt eine Zugnummer daraus machen. Leider regnete es — wie gesagt — wie mit Bindfäden, und der bergauf und bergab gehende, mehrfach den Syr darya auf Holzbrücken kreuzende Weg glich einem tiefen Sumpf.

Kirgisen auf dem Marsch zum Alai-Hochtal

Gegen 3½ Uhr waren wir an dem Talkessel, in dessen Mitte Guldscha liegt, angelangt. Man bemerkt hier schon die ersten Vorbereitungen zum Telegraphenbau nach Irkechtam, außerdem sah ich Eisenbahnmaterial in Menge anfahren. Sollte Rußland etwa seine strategischen Bahnen bis hierher ins Gebirge verlängern wollen? Wir ritten zwischen den einstöckigen, hübsch angelegten Kasernen der Garnison durch nach dem dicht dabei gelegenen Basar oder vielmehr nach dem Schmutzloch, das sich Basar nennt. Nach einigem Suchen bekam ich glücklich einen dunkeln Raum ohne Fenster, in einem Torweg gelegen. Zum Trost hielt wenigstens das Dach dicht. Mein sämtliches Gepäck war vollständig durchnäßt, und dabei regnete es ununterbrochen weiter. Mein Zimmer war derartig feucht, daß die Tropfen an den Wänden herunterliefen.

Auch am 26. Juni regnete es noch; der feuchte Raum verstimmte mich derart, daß ich nichts mehr essen konnte und zur geringen Freude meiner Leute befahl, daß aufgebrochen werden sollte. Um 2 Uhr hörte es auf zu regnen, und um Punkt 3 Uhr marschierten wir bei schönster Sonne, allerdings im knietiefen Sumpfe, ab.

Kamel der Kirgisen

Gleich hinter dem Orte ging es über den Syr darya, der recht unangenehm aussah. Am jenseitigen Ufer standen Reiter, die herüber wollten. Ich dachte: lassen wir die andern die Kastanien aus dem Feuer holen und warten wir ab. Die drüben dachten wahrscheinlich genau dasselbe, saßen ruhig ab und warteten auch. Schließlich stürzte sich ein Kirgise mit einem Handpferde mutig in die Fluten; er war fast drüben, als er auf eine tiefe Stelle geriet; sein Pferd schwamm, das Handpferd dagegen machte sich los und lief weg, aber der Kirgise kam herüber. Nun wußten wir Bescheid und ritten ins Wasser, sorgfältig die schlechte Stelle vermeidend. Nasr ging voran, wurde jedoch immer langsamer. Plötzlich machte sein Pferd kehrt und ich sah schon ein allgemeines pêle-mêle mit den Packpferden folgen; daher trieb ich meinen Schimmel mit der Peitsche so schnell wie möglich nach vorn. Er ging auch willig, doch saß ich mit der linken Seite bis über die Hüfte im Wasser, so mußte er sich gegen den Strom legen; aber ich kam durch. Die Bagage folgte nun schnell. Die Partie am andern Ufer freute sich sichtlich, als ich nur mit einem Stiefel weiter ritt, den andern mit Strumpf hatte ich zum Trocknen auf die Bagage gebunden.

Landschaft bei Guldscha im Alai-Gebirge

Es ging nun gleich auf steilen, schlüpfrigen Wegen in die grünen Berge, vorbei an einem großen Erdsturz, der vom Erdbeben Ende 1902 herrührte. Gegen Abend kamen wir an ein allein stehendes Häuschen, anscheinend einen Patrouillen-Unterschlupf. Ein höchst verdächtiges Individuum war drinnen, und schließlich kam noch ein ebensolcher Kerl zum Vorschein. Mein Diener bot, ganz gegen seine Gewohnheit, sofort an, nach Kirgisen zu suchen; woran ich merkte, daß er eine Mordsangst vor den beiden hatte; ich ließ ihn aber fortreiten, da hier doch unseres Bleibens nicht war. Er fand auch einige gerade aus Osch gekommene Kirgisen, doch als wir an das Lager kamen, stellte sich heraus, daß wir im Freien schlafen sollten. Ich befahl sofort: Kehrt und zurück, worauf hin allgemeiner Protest folgte. So gingen wir in der Dunkelheit erneut auf Kirgisensuche; denn es sollten noch mehr da sein. Schließlich trafen wir auch noch welche; sie waren schon von weitem an den Lagerfeuern zu erkennen. Die Frau protestierte gegen das Betreten des Zeltes, wir kampierten daher in einem Leinenzelt, welches zum Schutz der noch nicht verstauten Sachen aufgeschlagen war. Man gab uns zum Abendessen warme saure Milch mit gekochtem Reis darin. Ich hatte tüchtigen Hunger und würgte eine große Portion herunter; dann packte ich mich nach Möglichkeit warm ein und schlief recht gut, jedenfalls sehr viel besser, als in der feuchten Höhle in Guldscha.

Am 27. Juni früh brachen wir nach Osch auf. Es gab einige kleine Pässe zu erklettern; nach dreistündigem Marsch hatten wir den großen Hauptweg erreicht und zogen langsam in der glühenden Hitze auf Osch zu, wo wir gegen vier Uhr eintrafen. Es war gerade Basartag und dementsprechend ein unendliches Gewimmel in den Straßen. Wir erhielten jedoch schnell in einem großen, übervollen Gasthaus ein Zimmer mit Ausgang nach dem Garten.

Auf dem Wege nach Osch — Meine Bagage

Nasr, der sich in Rußland viel sicherer fühlte, als im Lande der Chinesen, weil er genau wußte, daß der Yamen mich hier nicht mehr unterstützte, wurde immer frecher und fauler. Er kümmerte sich um nichts mehr, kaufte sich für mein Geld Essen, Tee, Brötchen und Früchte und hatte die Unverschämtheit, mich zum Mitessen aufzufordern. Ich sagte nichts, dachte mir aber mein Teil, da ich ihn mit der Ablehnung in Andischan sicher in der Hand hatte.

Was für Schmutzfinken die Türken sind, konnte man hier so recht sehen. Der ganze Wasserbedarf des riesigen Gasthauses wurde aus einer durch den Garten fließenden Wasserrinne, die nicht etwa gemauert war, gedeckt. Diese Rinne durchfloß zwei kleine Bassins, aus denen jeder sein Koch-, Trink- usw. Wasser entnahm, ferner wurde Wäsche darin gewaschen. Jeder Neuangekommene spülte sich darin die Füße ab, und drei Meter oberhalb floß aller Unrat hinein. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie nach dem Genuß dieses Wassers krank werden! Die Nacht über fraß mich das Ungeziefer fast vollkommen auf.

Es war früh um 6 Uhr schon glühende Hitze, als wir am 28. Juni zu unserm letzten Marsche auf der langen Reise aufbrachen. Ich hatte eigentlich beabsichtigt, schon um 4 Uhr abzumarschieren, meine Leute waren aber nicht herauszubringen. Zur Strafe gab es nichts zu essen; ich selbst begnügte mich natürlich auch mit einer trockenen Semmel; mir schadet das nichts, die Leute aber sind gar nicht zu gebrauchen, wenn sie sich nicht den Bauch gründlich vollgeschlagen haben.

Auf dem Wege nach Osch — Meine Bagage

Der Wirt des Gasthauses hatte meinem Ponytreiber ein Tier gepfändet, weil er seine Rechnung nicht bezahlen konnte. Dabei wußte ich genau, daß der Kerl noch ein Goldstück bei sich hatte, denn ich hatte es im vorletzten Quartier gesehen. Schließlich mußte ich doch einen Rubel herausrücken, um wenigstens das zum Weitermarsch notwendige Tier herauszubekommen. Die Stimmung war allmählich eine derartig gereizte geworden, daß ich alle Augenblicke einen ernsthaften Streit befürchtete; aus diesem Grunde hängte ich mir die Mauserpistole wieder an den Sattel, denn bei diesen verwegenen Menschen ist man seines Lebens nicht sicher. Es war höchst komisch, den gegenseitigen stillen Kampf zu beobachten. Nasr suchte mich auf jede Weise zu schikanieren; dabei war er doch unter allen Umständen der Reingefallene, denn sein Trinkgeld wurde nur immer schmäler.

Wir zogen eine lange, äußerst steinige, mit Baumreihen eingefaßte Landstraße entlang. Die Häuser sind hier schon mit Nummern bezeichnet und ab und zu sieht man russische Firmenschilder und Annoncen. Es war drückend heiß, und bei der entsetzlichen Müdigkeit der Tiere, die nichts Ordentliches zu fressen bekommen hatten, wurde der Weg geradezu zur Qual.

Im chinesischen Turkestan sind Pferde sehr viel billiger, als im russischen Turkestan; daher pflegen die Leute, die mit Karawanen über das Gebirge gehen, in Rußland ihre sämtlichen Tiere zu verkaufen. Daß sie in den letzten Tagen die Tiere nicht mehr ordentlich füttern, ist bei der Herzlosigkeit der Türken gegen ihre Tiere begreiflich. Ich glaube, daß mein Karawan-Baschi die ganze Reise über nicht drei Rubel für Futter ausgegeben hat. Er ließ die Tiere stets nur grasen, und ich mußte hinterher das Trinkgeld an die Kirgisen bezahlen.

Auf dem weiteren Wege begegneten wir mehrfach russischen Damen in Troikas; sie sahen sich erstaunt nach mir um. Gegen 11 Uhr, nach 22 Kilometer Marsch, rastete ich in einem Nest mit Basar, es war dringend nötig für die übermüdeten Tiere; ich mußte wieder für mein Geld Futter kaufen. Die Karren hierzulande sind merkwürdig: sie laufen auf zwei Rädern mit einer Art fester, sich nach vorn verjüngender Plane; bespannt sind sie mit einem in der Schere gehenden Pony. Dieser trägt einen Sattel, auf dem der Kutscher mit hoch angehockten Knien und auf die Scherendeichsel gestellten Füßen sitzt. Vom Karren selbst aus sah ich nicht fahren. Die Frauen gehen sämtlich verschleiert. Nach einer Stunde Rast, während der ich mich an Aprikosen, Äpfeln sowie jungen Gurken delektiert hatte, ging es weiter.

Wir kreuzten noch zwei Hügelreihen und näherten uns allmählich Andischan, das sich durch mehr und mehr vom letzten Erdbeben zerstörte Ortschaften ankündigte. Es sah trostlos aus in diesen Dörfern; die Einwohner wohnten in Strohhütten, in Jurten, und wo sich immer nur ein geschütztes Stückchen Erde bot. Gegen 3 Uhr hatten wir Andischan erreicht. Einige in Trümmern liegende Villen und eine Menge provisorischer Baracken gemahnten mich an die erste Zeit meines Tientsiner Aufenthaltes; es sah hier ganz ähnlich aus. Wie die schönste Opernmelodie tönte mir von weitem der Pfiff und das Stampfen der Lokomotive in das Ohr, ein sehr lange entbehrter Genuss. Kein Mensch konnte uns Auskunft geben, wo Unterkunft zu finden sei. "Sie müssen eben suchen", war die stereotype Antwort, "wir wohnen draußen, es ist alles zerstört." So zogen wir eine ungefähr 300 Meter breite, von hohen Pappeln eingefaßte Straße entlang zum Basar. Auch hier riesiges Gewimmel von kleinen Holzhäuschen, Buden, aber nirgends ein freier Platz. In Zelten war ein Lazarett aufgeschlagen. Alle Gewerbe waren hier eifrig bei der Arbeit, einige Gasthäuser waren schon wieder aufgebaut, und in denselben, hockte auf Filzteppichen, wie überall, die rauchende Nichtstuergesellschaft. Eine Gruppe hübscher Jüdinnen, jedenfalls bucharischer Herkunft, konnte mir in keiner der mir geläufigen Sprachen Antwort geben. Schließlich fragte ich nach den Soldatenbaracken; man wies uns in der Richtung nach dem Bahnhof zurück. In der Nähe des letzteren gelangten wir auf eine Art russischen Basars, auf dem eine Menge russischer und armenischer Kaufleute handelte, zwischen denen viele Soldaten mit ihren weißen, sehr sauberen Uniformen herumspazierten. Ich ließ in einem Teehause abpacken, um mich selbst nach Quartier auf die Suche zu begeben, und fand bald inmitten einer großen Menschenmenge sämtliche Offiziere des hier garnisonierenden Bataillons mit ihren Damen um einen Tisch versammelt, an dem Waren aus einem gerade zusammengestürzten Magazin öffentlich verkauft wurden.

Erdbeben in Andischan

Ich ging heran und stellte mich dem ältesten Offizier auf französisch vor; er verstand mich jedoch nicht. Die neben ihm sitzende Dame aber sprach französisch, und gleich darauf, als ich erklärte, daß ich deutscher Offizier sei, sagte der eine der Offiziere neben mir: "Ich spreche deutsch." Es war der Distrikts-Chef Baron Stackelberg. Ich hatte Glück, denn auf meine Bitte, mir zu einem Quartier behilflich zu sein, drängte sich ein junger Mensch durch die neugierige Menge und sagte: "Ich bin Deutscher, ich werde den Herrn führen." Ich bedankte mich nun bei den Offizieren und ließ mich nach einem Hotel bringen. Dieses war in Barackenstil neu aufgebaut, machte einen sauberen Eindruck und wurde von einem Armenier gehalten. Das Zimmer kostete pro Tag einen Rubel. Ich ließ sofort meine Sachen hierher bringen, packte aus und fühlte mich wieder als Mensch.

Mein Gehilfe Modrow in Andischan

Mein neuer Führer nannte sich Modrow, war fünf Jahre russischer Soldat gewesen und augenblicklich hier als Fleischer tätig. Er erwies sich sofort als sehr nützlich, nebenbei war ich mit einem Schlage von dem ganz kleinlaut gewordenen Nasr, der mir bisher als Dolmetscher gedient und sich für unentbehrlich gehalten hatte, ganz unabhängig. Wir wanderten in die Stadt, um Einkäufe zu machen: Wäsche, Stiefel, ein Faß zur Verpackung meiner Sachen, Photographien zum Andenken; es gab alles, aber natürlich zu entsprechenden Preisen. Ich sah ein Stück der Stadt, die im großen Stil, mit breiten langen Straßenlinien und sehr vielen Gärten angelegt ist. Beim Erdbeben sind nur die Kapelle und die einem Deutschen gehörige Bierbrauerei stehen geblieben; letztere machte natürlich jetzt glänzende Geschäfte und verkaufte ein recht angenehmes Bier, für mich seit sechs Monaten wieder das erste. Wir aßen in einer provisorischen Kneipe gut und billig.

Die russische Militärverwaltung hielt alles unter schärfster Kontrolle, und überall herrschte musterhafte Ordnung. Die reichlich vorhandenen Polizeisoldaten mit aufgepflanztem Bajonett sahen auch nicht so aus, als ob sie mit sich spaßen ließen. Sämtliche Preise, sowohl was die Zimmermiete, als auch was den Nahrungsmittel- und Alkoholverkauf anbetraf, standen unter Kontrolle. Viele Wirtschaften durften überhaupt weder Bier noch Schnaps verschänken; gestohlen soll hier so gut wie gar nicht werden, und auch unmittelbar nach der Katastrophe soll, dank dem sofort reichlich hergesandten Militär, keinerlei Unordnung eingerissen sein.

Ich sah noch einen hübschen, großen, öffentlichen Park, in dem abends die Militärkapelle frei konzertierte, als Eröffnungsstück die Marseillaise spielend. In meinem Gasthause wohnte eine ganze Menge zweifelhafter Personen weiblichen Geschlechts. Der Wirt jedoch übte strenge Aufsicht und so lange die Lampen brannten, war keine Annäherung erlaubt. Was nachher geschah, dafür schien er sich weniger verantwortlich zu fühlen, denn er verschwand gegen 10 Uhr.

Am 29. Juni morgens schickte ich meinen Paß zur Polizei, die dann selbst in Gestalt eines Offiziers erschien und meine Angelegenheiten als geordnet bezeichnete. Bis dahin hatte mir mein Wirt nicht recht über den Weg getraut. Zwar hatte mir der "Baron" (Stackelberg) auf offenem Markte die Hand gegeben, auch hatte von mir in der hiesigen "Gazetta" gestanden, aber bis die Polizei nicht ihr endgültiges Urteil abgegeben hatte, schien ihm die Sache doch nicht geheuer. Ich veranstaltete eine Generalrevision meiner Sachen; aus allen, nicht zum Mitnehmen bestimmten wurde ein großes Bündel gemacht, mit dem Modrow zum öffentlichen Verkauf auf den Basar ging. Unterdessen schrieb ich Briefe und Tagebuch, aß zu Mittag bescheiden in einem Garten und brachte dann bei der in einem Eisenbahnwaggon untergebrachten Post meine Briefe unter. Am Nachmittag packten wir Kisten und um 4 Uhr ging ich zum Obersten und zum Distrikts-Chef, um meine Besuche zu machen. Ich wurde liebenswürdig aufgenommen und meist im mangelhaften Französisch von den zugehörigen Damen über meine Reise ausgefragt.

Blick aus dem durch Erdbeben zerstörten Andischan — Baumwollspeicher Im Vordergrund "Jurte"

Modrow benutzte den Abend, um sich einen tüchtigen Rausch zu holen; noch am 30. Juni früh war er vollkommen betrunken, außerdem hatte er sich ein blaues, verschwollenes Auge von einer Prügelei mitgebracht. Ich hatte am vorhergehenden Abende übrigens Gelegenheit, mich von der ziemlich laxen Moral des niedrigen Volkes zu überzeugen. Die Zustände grenzen in dieser Beziehung allerdings nahe an das Unmögliche.

Ein Tischler schloß meine Kisten und wir brachten sie zu einem Speditionsgeschäft zum Versenden nach Deutschland. Das Erledigen der Formalitäten dauerte dort so lange, daß ich den einzigen am Tage fahrenden Zug verpaßte und noch einen Tag bleiben mußte. Ich benutzte diesen, um mir die deutsche Brauerei anzusehen und wurde vom derzeitigen Manager, einem Herrn Kilb, sofort sehr freundlich aufgenommen. Die liebenswürdige Familie hielt mich bis zum späten Abend fest, worauf mich der Besitzer in seinem eigenen Fuhrwerk zum Hotel zurückschickte.

Dort überreichte mir mein Diener einen Brief vom Baron Stackelberg. Nasr hatte sich bei der Polizei über mich beschwert und verlangte außer seinem Lohn und den 5 Rubeln Trinkgeld noch fernere 20 Rubel. Nebenbei wurde er unverschämt, und da sich der Gastwirt weigerte, ihn aus meinem Vorzimmer zu entfernen, zog ich es vor, das Hotel zu räumen und nach einem andern, von einem Deutschen gehaltenen Hotel überzusiedeln. Von dort aus schrieb ich an Baron Stackelberg einen Brief mit der nötigen Aufklärung über meinen Nasr und begab mich dann zur Ruhe.