IV. KAPITEL. In der Provinz Schensi.

Am nächsten Morgen erwachte ich in Hsienanyi mit greulichen Kopfschmerzen infolge des die ganze Nacht rauchenden Kangs. Die alte Druckstelle der Witwe war wieder derartig dick angelaufen, daß sie nicht mehr geritten werden konnte. Das glücklichste wäre doch gewesen, wenn sie mir der Mandarin abgekauft hätte, dann wären beide Teile befriedigt gewesen; denn der Chinese hätte sich niemals daraufgesetzt, sondern nur vor seinen Freunden mit dem teuren europäischen Pferde renommiert, und die gute Witwe hätte sicher in dem chinesischen Stall ein beschauliches Leben geführt.

Es ging heute weiter auf einem recht langweiligen Wege; überall sah man noch vom Dunganenaufstande her zerstörte Dörfer. Rechts am Horizont wurden Hügelreihen sichtbar. Mittagsrast hielten wir in Yang-kia-tschwang, und abends waren wir in Fung Hsia. Es war zuletzt recht langsam gegangen. Die beiden speziell von Goo-ta-jen ausgesuchten Maultiere erwiesen sich als ein paar uralte, faule, müde Tiere, der Karren fiel halb auseinander, dagegen zeigte sich der mir so warm empfohlene Führer als ein netter, anständiger Mensch; wenigstens ein Trost. Als wir abends in dem Gasthaus ankamen, fielen die Tiere in der Schere vor Müdigkeit um, sie fraßen beide überhaupt nichts. Mein Mafu brachte mir zum Nachtisch eine ganze Menge wundervoller Feigen, meine Vorliebe für diese Frucht kennend. In dieser Gegend gab es sonst nur noch die gelben Kakis. Er hatte die Feigen unserm Fuhrmann gestohlen, der damit in Lantschau Fu ein Privatgeschäft machen wollte. Ich erfuhr erst, woher sie waren, als ich sie längst gegessen hatte.

Meine Karawane. Nepomuk eingespannt

Bei mir fing jetzt die Erkältung an herauszukommen, ich hatte etwas Fieber und fühlte mich recht unwohl. Die Nacht schlief ich kaum. Das Zimmer war mitten in den Lehm hineingebaut, wie hier allgemein üblich; es war aber geräumig und sehr sauber. Es ging weiter durch langweiliges Gelände, das nur zuweilen durch sehr tief eingeschnittene Löß-Schluchten unterbrochen wurde. Überall war terrassenförmiger Anbau, ich zählte einmal bis 28 Terrassen übereinander. Auf jeder derselben liegen die Höhlen-Wohnungen immer eine neben der anderen. In Yung-dju-hsien machten wir Mittagsrast, und bald versammelte sich eine große Volksmenge um mich. Die Mistsammler benutzten die Gelegenheit, um hinter uns den Misthaufen des Gasthauses zu stehlen, was zu einer rechthandgreiflichen Auseinandersetzung mit dem Wirte führte. Da die beiden Maultiere des Karrens trotz der leichten Last am Umfallen waren, spannte ich meinen Nepomuk noch dazu in die Karre. Ein Freund des Karrenführers hatte die Geschirre geliehen; Nepomuk ging so, als ob er nie etwas anderes getan hätte, sicher war er früher schon einmal eingespannt gewesen.

Auch auf dem weiteren Wege waren die Dörfer stets in den Lehm hineingebaut. Abends kamen wir nach Tai yüe. Mir war sehr elend zumute, nur fehlte merkwürdigerweise der Appetit nicht. Über Nacht tat mir ein Prießnitz-Umschlag sehr gute Dienste, und am 12. Februar morgens fühlte ich mich erheblich besser. Je höher wir kamen, um so kälter wurde es. Während um Hsi Ngan Fu herum eine milde, angenehme Temperatur geherrscht hatte, in der kalte Tage sehr selten waren, fiel hier das Thermometer morgens wieder auf minus 12 Grad, und wir hatten dazu einen unangenehmen Nordwest. Die Chinesen schlugen die ganze Nacht über Gongs und Trommeln zur Neujahrsfeier und brannten Feuerwerk ab, so daß ich wiederum kaum zum Schlafen kam.

Teil der großen Mauer bei Fing-tschall

Nepomuk eingespannt, ging es über zwei hohe Pässe nach Kingtschau, wo ein Nebenzweig der großen Mauer über die Berge geht, und von dort marschierten wir zum Kin Ho hinab und in seinem Tale aufwärts, entlang dem Südhange der Berge. Das Tal ist zwei bis drei Kilometer breit und überall mit großen Obstpflanzungen bestanden. Ganz besonders werden Birnen und Aprikosen angebaut, die im getrockneten Zustande ausgeführt werden. Die an den Talhängen im Lehm eingebauten Wohnungen liegen zum Teil in Etagen übereinander. Ich kann mir das nur so erklären, daß zur Hochwasserzeit das Wasser sehr hoch steigt, die Leute daher möglichst hoch wohnen wollen. Eine andere Erklärung bietet der Holzmangel der Gegend, so daß dadurch die Einwohner gezwungen werden, sich in dem sehr haltbaren Lehm Wohnungen zu graben. Manche der vorspringenden Bergnasen waren wie durchsiebt von menschlichen Wohnungen, und zwar meist ganz unregelmäßig durcheinander. In den Sandsteinfelsen sah man zuweilen runde Strudel oder Windlöcher. Die Bevölkerung treibt etwas Rindviehzucht; jedoch war Milch im Verkauf nicht zu haben.

Wohnungen im Löß bei Kingtschau

Nach 55 Kilometern Marsch langten wir in Tschangwu Hsien, einer ziemlich großen Stadt, an; trotzdem war Fleisch nicht zu kaufen. Die Straßen und alle Läden waren mit Laternen erleuchtet, Gruppen von Menschen in allen möglichen Verkleidungen zogen unter endlosem Getrommel herum, genau so, wie bei uns zur Fastnacht. Ich mischte mich in meinem Schafspelz unter die Menge; die Leute erkannten mich zwar, kümmerten sich aber weiter gar nicht um mich. Meine Pferde waren heute recht müde, ebenso ging es auch mir; ich schlief die Nacht trotz des Lärms ganz vorzüglich und wachte am 13. Februar morgens frisch und gesund auf, meine schwere Erkältung war vollkommen überwunden. Es ging weiter durch eine ganz glatte, kaum von einigen Hügeln unterbrochene Ebene. In einem Orte war Theater, zu dem hauptsächlich geschmückte Weiber, auf Karren, auf Eseln reitend, von allen Himmelsrichtungen zusammenströmten; sie trugen hier einen Kopfputz, der wie eine Ulanen-Tschapka aussah, nur ist der Deckel nicht quadratisch, sondern länglich. Es war entsetzlich staubig, was sich besonders unangenehm fühlbar machte, als wir am Abend nach Kingtschau, im Tale des Kin Ho, durch unendlich lange, in den Löß tief eingeschnittene Hohlwege hinabstiegen.

Meine Karawane im Kin Ho-Tal

Kingtschau ist eine große Stadt. Auch hier war wieder alles illuminiert, teilweise sogar die Einwohner, die dem auf allen Straßen feilgebotenen, bis zum Kochen heißen Schnaps tüchtig zugesprochen hatten. Aber nirgends sah man einen Krakeeler, alles ging friedlich vor sich wie stets beim Chinesen. Die Stadt ist an einem Berge gelegen, und am Abend machte sich das Lichtmeer der Illumination am Berge herauf und herunter wunderhübsch. Sämtliche Preise, sowohl was Essen als was Pferdefutter anbetrifft, gingen, entgegen den Angaben der Missionare, stets herunter. In dieser Gegend waren sie einfach lächerlich niedrig. Über Nacht waren wieder einmal die Karrenmaultiere über mein Futter geraten, und da der Mafu auf kein Rufen hörte, mußte ich selbst hinaus und die Tiere wegjagen. Nebenbei verschlief der Mafu am 14. Februar morgens die Zeit, meine Stiefel waren nicht geschmiert, ich hatte wieder Kopfschmerzen, kurzum, die lieblichste Laune war fertig.

Es ging weiter im Kin Ho-Tale aufwärts; die Gegend war wenig wechselnd, auf der Straße herrschte lebhafter Karrenverkehr; meist waren es solche, die in viereckige Blöcke zusammengepreßte Tabakpacken von Lantschau Fu nach der Küste bringen. Mittagsrast machten wir in Wangtu, wo ich alte Bekannte traf, die ich seiner Zeit in Tschöntingfu kennen gelernt hatte; es waren Kaufleute aus Urumtschi, die von Peking kamen und nach ihrer Heimat zurückgingen. Sie boten mir gleich an, mich ihnen anzuschließen, aber sie marschierten mir zu langsam. Von Vorteil für mich wären allerdings ihre mongolischen Sprachkenntnisse gewesen; einer unter ihnen sprach auch Türkisch und ein anderer radebrechte Russisch. Wir waren heute schon früh im Quartier in Peitseyu, ich setzte daher zum Schmerze meines Mafu großes Sattelreinigen an. Der Karrenführer wollte mich anborgen, ich verstand aber mit einem Male kein chinesisch mehr und wies ihn an den Mafu, dem es ebenso zu gehen schien wie mir. In dieser Gegend begann auch schon die Frühjahrsbestellung, man merkte es an den überschwemmten Wegen; das Wasser trat von den schlecht gehaltenen Bewässerungsgräben der Felder aus.

Im Orte war abends unter großem Zulauf ein Schattenbildtheater auf einer einfachen, erhöhten Bühne; hinter einem weißen Gazerahmen ließ ein alter, ganz heiserer Schauspieler die sehr gut gemalten bunten Figuren ihre Mätzchen machen. Jungen waren unter die Bühne gekrochen und kniffen den alten Kerl in die Beine, was natürlich, als der alte Mann es schließlich merkte, sehr komisch wirkte. Die Figuren auf der Bühne rauchten und aßen, was sich sehr spaßig machte.

Am 15. Februar morgens hatte ich wieder Kopfschmerzen, und die Nacht über hatte ich sehr schlecht geschlafen. Ich schrieb dies dem mit Pferdemist geheizten Kang zu; in den Zimmern war ein durchdringender, scharfer Geruch, der auch, wenn man die Feuerung hinaustragen ließ, blieb und europäischen Nasen wenig zusagte. Unser Weg war heute von zwei Reihen hoher, dicht beieinander stehender Bäume eingefaßt. Um 1 Uhr mittags waren wir in Pingliang Fu. Vor der Stadt stand auf einem einsamen Hügel eine Art Kastell mit Tempel und hoher Pagode darin; das Kastell beherrscht die Stadt und den Anmarschweg von Lantschau Fu.

Da ich mich nunmehr dem Hauptquartier Tung-fu-hsiangs bis auf wenige Märsche genähert hatte, war es für mich von ganz besonderem Interesse, etwas Neues über ihn zu erfahren. Ich begab mich daher sofort zu dem hier anwesenden Missionar, einem Herrn Johnson; in der Stadt, die ich auf dem Wege zur Mission passierte, bekam ich von Tung-fu-hsiangs Schwarzröcken nichts zu sehen; dagegen hatte ich Gelegenheit, einer Pferdeoperation auf offener Straße beizuwohnen. Der Missionar wohnte außerhalb des Tores, ich innerhalb desselben, so daß ich nicht bei ihm bleiben konnte, da nach Toresschluß gegen 6 Uhr nicht mehr geöffnet wird und ich anderseits den Mafu mit Geld und Waffen nicht allein lassen wollte. Jedenfalls fand ich hier genau das, was ich mir dachte, nämlich eine chinesische Stadt genau wie alle andern, mit dem lebhaften Kommen und Gehen, wie es stets auf der großen Verkehrsstraße zu sein pflegt, und keinen Menschen, der sich auch nur eine Minute für Tung-fu-hsiang interessiert hätte. Man sagte mir, alle Gerüchte über ihn und seine Truppenteile seien weit übertrieben; er sitze ruhig in Heichengtse, drei Tagemärsche nördlich von dieser Stadt, verschanzt, und tue keinem Menschen etwas zuleide. Im Gegenteil, er solle in letzter Zeit die Absicht geäußert haben, sich noch weiter nach dem Innern zurückziehen zu wollen, da er sich hier immer noch den Grenzen der Zivilisation zu nahe fühle. Er habe nur 13 schwache Kompanien (eine chinesische Kompanie hat 504 Mann), im ganzen 5000 Mann, dazu alte Kanonen und genügend Reit- und Bespannungsmaterial. Ferner habe er sehr viel Proviant aufgekauft; da in den letzten Jahren gute Ernten gewesen seien, habe dieses nicht weiter auf die Preise gedrückt, wie ich selbst feststellen konnte. Man war in den hiesigen Kreisen fest überzeugt, daß er nichts unternehmen würde; der Missionar ließ gerade jetzt seine Frau aus Hsi Ngan Fu hierherkommen, was doch sicher als ein Zeichen des Friedens anzusehen war. Missionare sind stets gut orientiert und unterhalten nebenbei Spione bei Tung-fu-hsiang.

Pingliang Fu

Am 16. Februar morgens gab ich einige Briefe und Karten an den Missionar Johnson mit der Bitte um Weiterbeförderung ab. Die Missionare schicken ungefähr alle vierzehn Tage einen verläßlichen Mann, der bis zur nächsten Station reitet, von wo aus die Briefe dann auf ebendieselbe Weise nach Hankau weiterbefördert werden. Kurz bevor ich wegging, ließ sich der Mandarin noch einmal angelegentlichst nach meinen ferneren Absichten erkundigen und anfragen, ob ich etwa den Wunsch hätte, zu Tung-fu-hsiang zu gehen. Ich sagte ja, um zu sehen, was die Leute wohl tun würden. Der Bote ging zurück, bat mich jedoch, bevor ich abmarschierte, den Bescheid seines Herrn abzuwarten. Bald kam er wieder in Begleitung von 16 Kavalleristen und 20 Infanteristen; zugleich sagte er mir im Auftrage seines Herrn, daß diese Leute dazu bestimmt wären, mich von meinem Vorhaben nötigenfalls abzubringen, woraufhin ich ihm erwiderte, daß ich sofort das Feuer eröffnen würde, sobald auch nur einer es wage, mich zurückzuhalten. Der Mandarin hatte jedenfalls sehr viel mehr Angst um seinen Posten und seine reichen Einnahmen, falls mir etwas zustoßen sollte, als um meine eigene Person, die ihm gänzlich gleichgültig war. Ich vertrug mich später sehr gut mit den Soldaten, schoß ihnen etwas mit meiner Mauserpistole vor und bin überzeugt, daß auch nicht einer im entferntesten gewagt hätte, mich zurückzuhalten, falls ich doch Tung-fu-hsiang aufgesucht hätte. Die Mauserpistole, die immer schoß und gar nicht geladen zu werden brauchte, flößte ihnen einen Heidenrespekt ein. Daß nur zehn Patronen darin seien, erzählte ich ihnen natürlich nicht, nebenbei hatte ich vorsichtshalber auf nur 20 Schritt Entfernung geschossen, so daß die sechs abgegebenen Schüsse alle dicht beieinander saßen. Meine Begleitung verkrümelte sich nach und nach bis auf zwei Kavalleristen und einen Begleiter vom Yamen.

Pferdeoperation in Pingliang Fu

Bei bezogenem Himmel ging es talaufwärts, mehrfach den gefrorenen Fluß kreuzend, was sehr unangenehm war, da die Tiere einbrachen und sich die Fesseln durchschnitten. Das Tal war mit mannshohem Gestrüpp bewachsen und hatte viel Steingeröll. Wir sahen zum ersten Male die schönen Königsfasanen, die bekanntlich hier heimisch sind. Ich hatte das Glück, einen mit der Kugel zu schießen, was eine sehr willkommene Abwechslung in unsern etwas einförmigen Küchenzettel brachte. Nach 70 Li machten wir Rast. Der Karrentreiber veruneinigte sich mit seinem Stangenmaultier, was eine recht unerquickliche Szene gab, da er es rücksichtslos mißhandelte, und zwar aus keinem andern Grunde, als weil das unglückliche Tier nicht fressen wollte. Übrigens trat heute doch eine merkbare Preissteigerung in allem ein. Weiterhin verengerte sich das Tal fortwährend, und es kamen sehr hübsche Felspartien zu beiden Seiten vor.

Bergtempel in Kansu

Ich war gerade dabei, eine solche mit meinem Kodak aufzunehmen, als mich in voller Fahrt ein großer schwarzer Hund anfiel, der anscheinend toll war. Die Lage war kritisch, denn ich mußte meinen Apparat retten, den ich auf keinen Fall geopfert hätte. Der Köter sprang mich an und schnappte über meine linke Hand hinweg nach meinem Rock; ich fiel auf die steinerne Brüstung des Weges, den Apparat in der rechten Hand hochhaltend. In demselben Moment stach einer der mich neugierig umgebenden Soldaten nach dem Vieh, worauf es das Weite suchte. Die ganze Episode spielte sich in vielleicht zwei Sekunden ab. Die Chinesen beglückwünschten mich, daß mich der Hund nicht gebissen hatte; ich hätte ihm gern hinterher noch eins aufgebrannt, aber er war längst verschwunden.

Flußübergang vor Huacing, halb vereist

Der Weg wurde für die Tiere immer anstrengender, die Karren blieben bei den Übergängen alle Augenblicke stecken, wobei dann die Führer gegenseitig mit Vorspann aushalfen. Gegen 5 Uhr überschritten wir einen hohen, sehr beschwerlichen Paß und hatten dann im Tale Huacing eine Sperrfestung vor uns. Hier scheiden sich die Wege nach Lantschan Fu und Kuyuen. Der Karrenführer wollte die Stadt links umgehen, um gleich den Lantschau Fuer Weg zu gewinnen. Er war erst nach recht energischem Zureden meinerseits zu bewegen, in die Stadt zu fahren; natürlich hatte er nur Angst, daß ich zu Tung-fu-hsiang gehen würde, und wollte möglichst schon heute in einem Orte auf dem Lantschau Fuer Wege übernachten. Der Yamen erkundigte sich sofort nach meinen ferneren Absichten, und zwar ließ mich der junge Beamte nicht zufrieden, sondern wollte immer mehr wissen, so daß ich schließlich die Geduld verlor, überhaupt keine Antwort mehr gab und für fernere Soldatenbegleitung dankte.

Ich nahm am Abend mit einem alten Lama, der gerade von Tung-fu-hsiang herzukommen behauptete, Rücksprache. Wir gingen durch die Stadt spazieren, wobei er mir die Parteigänger des Rebellen-Generals zeigte. Sie tragen stets ganz schwarze Kleidung, im übrigen handelte es sich hier nur um solche, die Getreide oder Pferde ankaufen wollten; eigentliche Soldaten Tung-fu-hsiangs habe ich kaum zu Gesicht bekommen. Ich fragte den alten, freundlichen Mann, ob es für mich irgendwie lebensgefährlich sei, nach Heichengtse zu gehen. Er meinte, daß keinerlei Gefahr damit verbunden wäre, riet mir aber insofern ab, als dort nichts, rein gar nichts von Interesse zu sehen sei. Man würde mich ruhig in die Befestigungen, die genau so aussähen wie alle anderen, hineinlassen, und mir nichts tun; auf keinen Fall aber würde ich den alten Tung-fu-hsiang zu sehen bekommen. Er halte sich streng abgeschlossen, und selbst von seinen eigenen Leuten hätten ihn die allerwenigsten jemals erblickt. Auf diese Nachrichten hin stand ich von meiner ursprünglichen Absicht, nach Heichengtse zu gehen, ab und nahm damit meinem Mafu und meinem Karrentreiber einen schweren Stein vom Herzen. Ich glaube, sie fühlten ihren Kopf in der letzten Zeit nicht mehr sicher auf den Schultern, und meinem Mafu war der sonst sogar recht beträchtliche Appetit vergangen.

Am Rasthaus im Liu pan schan

Die Nacht war wieder einmal sehr kalt, die armen Pferde hörte ich neben meiner Stube fortwährend hin- und hertreten, die Kälte ließ sie nicht schlafen. Ich wollte ihnen noch eine Decke überlegen und warf beim Aufstehen meine silberne Zigarettentasche, die ich als Behälter für Kompaß und Kneifer benutzte, herunter. Der Kneifer blieb ganz, der Kompaß zerbrach leider, ein recht herber Verlust. Beim Abreiten meldeten sich noch zwei Infanteristen; wir marschierten zuerst bis an den Hauptpaß im Liu pan schan, zu dem es sehr steil bergauf ging, so daß die armen Zugtiere schwer zu ziehen hatten; ohne Nepomuk hätten die beiden Muli allein die gar nicht so große Last wohl nicht heraufgebracht. Wie gefühllos die Chinesen den Tieren gegenüber sind, konnte man heute wieder beobachten, denn gerade an der schwierigsten Stelle setzten sich die Infanteristen, der Treiber und der Mafu in die Karre, aus der ich sie sofort wieder herausbesorgte. Auf halber Höhe liegt ein hübsches Rasthaus mit Tempel, der, wie alle solche hier, Lauyemiau heißt. Da er eine kleine Soldatenbesatzung hat, ist seinem Namen hinten noch ein Ping angehängt (Ping heißt nämlich Soldat). Der Wirt hatte drei hübsche Töchter, die schleunigst photographiert wurden, sie waren ausnahmsweise ganz vernünftig dabei. Ich benutzte bei den Serpentinen immer die Richtwege, um auf Fasanen zu pirschen, sah auch mehrfach welche, kam jedoch nicht zum Schuß. Die Soldaten nahmen recht eifrig an der Jagd teil. Nach Aussage der Leute sind Wildschwein, Wolf und Leopard hier gar nicht so selten, leider verbot mir meine kurz bemessene Reisezeit, größere Jagdausflüge zu machen. Den Paß krönt wie gewöhnlich ein Tempel. Beim Abstieg hatten wir eine riesenhafte Windhose vor uns, die von den Wolken trichterförmig erwidert wurde. Im Tale liegt Lung-hsi-hsien mit befestigtem Bergfort auf der Ostfront vorgelagert. Die Pferde bekamen hier zum ersten Male wieder Hafer, den sie sehr gern nahmen.

Meinem Karrenführer war nun das Geld endgültig ausgegangen, er klagte mir sein Leid, und es stellte sich heraus, daß er von der anfangs vereinbarten Summe von 19 Taels nur 15 erhalten hatte, den Rest hatten die Leute Goo-ta-jens eingesteckt, und ich staunte nur, daß er überhaupt noch so viel erhalten hatte. Von dem empfangenen Gelde hatte er noch die Hälfte an die Taitai abzugeben. Wenn seine Tiere besser gewesen wären, hätte ich ihn nach Kaschgar engagiert, da er durchaus mit mir gehen wollte; die Maultiere waren aber zu alt, die Karre zu schwer, außerdem wußte kein Mensch zu sagen, wie fernerhin die Wege eigentlich seien und ob überhaupt Karren so weit fahren könnten. Nun borgte er den Geschäftsführer des Gasthauses an. Das soll allgemein so Sitte sein bei den Karrenführern, die durch dieses Verfahren niemals auf einen grünen Zweig kommen, da sie stets in irgendeinem Gasthause hängen. Übrigens hatte ich meinen Führer in falschem Verdacht mit dem Feigensack gehabt, er hatte die Früchte nur als Geschenk für Freunde mitgenommen und verteilte sie nun, wie ich mehrmals sehen konnte.

Mittags verlangte ich Schweinefleisch, worauf alles lachte und mich abwies. Ich ahnte nicht den Grund; erst später fiel mir ein, daß hier meist schon Mohammedaner wohnen. Am Nachmittag trafen wir beim Weitermarsch eine ganze Kamelkarawane, mit Hirschgeweihen beladen. Sie kamen aus Si-ning-fu, das Hirschhorn geht zur Küste und wird zu Arzneizwecken verwandt. Am Abend in Tschönning pu sollte ich eine Frau ärztlich behandeln, die den Anzeichen nach an Herzkrämpfen litt. Ich verordnete kalte Abreibungen morgens und abends und beim Eintritt der Krämpfe kalte Umschläge; jedenfalls war ich sicher, damit keinen Schaden anzurichten, denn ehe der Chinese zum kalten Wasser greift, geht die Welt unter.

Einziehende Kavallerie

Am 18. Februar morgens ging es durch die Ebene weiter. In Tsching Hsing tschau, wo wir rasteten, hatte sich eine entsetzlich neugierige Menge um mich gesammelt, die sich weder durch Wasserguß, noch durch sonstige Schreckmittel abhalten ließ, bis laute Signale einrückende Kavallerie meldeten, die einen malerischen Anblick gewährte. Vier Trompeter bildeten Spalier und bliesen Fanfaren, voraus ritten drei Falkenträger, dann kamen die Fahnen und schließlich die Mannschaften in bunten, meist roten Uniformen. Ich photographierte die Gesellschaft, wobei sie mich rücksichtslos anritten. Unterdessen hatte sich Staubsturm erhoben, der beim Weitermarsch recht unangenehm war. Wir kletterten über drei Pässe mit überaus starken Steigungen, so daß die entgegenkommenden Tabakkarren aus Lantschau Fu sich gegenseitig Vorspann bis zu 16 Tieren gaben, um die einzelnen Wagen die Berge herauf zubringen. Die Luft war derart mit Staub erfüllt, daß wir bei Biegungen oder an den Hunderte von Metern hohen, steilen Abfällen die vorn gehenden Tiere am Kopf führen mußten, da man den Weg gar nicht mehr sehen konnte und ich fürchtete, bei der geländerlosen Straße abzustürzen. Entgegenkommende Karawanen meldeten sich stets durch Glockenklang ihrer Tiere an. Um sie an den Ausweichestellen festzuhalten, damit wir glatt vorwärts kommen konnten, hatte ich die mich begleitenden Soldaten vorausgeschickt; es klappte auch ganz gut. Gegen Abend legte sich der Staubsturm, der diesmal nur vier bis fünf Stunden gedauert hatte.

Als wir noch etwa zwei Kilometer vor unserm beabsichtigten Nachtquartier waren — ich ritt hinten —, rief der Karrenführer plötzlich: Sa lauye, Lhang! (Wölfe.) Rechts am Abhänge einer Lehmschlucht, auf etwa 600 Meter, trottete langsam ein großes graues Tier; ich hielt es für einen Hund, ließ aber doch meinen Zeiß auspacken, um einmal hinzusehen. Unterdessen traten aus der Schlucht drei und dann noch ein ebensolches Tier heraus. Jetzt sah ich, daß es unzweifelhaft Wölfe waren. Sofort ließ ich mir Karabiner und Patronengürtel geben und trabte querfeldein auf eine andere Lehmschlucht zu, um mich durch diese heranzupirschen. Der gute Dicke machte seine Sache sehr gut. Als ich absaß und mich näher schlich, ging er sehr vernünftig im Schritt zurück. Das Rudel, das sich zusammengeschlossen hatte, sicherte nach mir hin, hielt nicht mehr und zog von dannen. Es waren mindestens noch 300 Meter, und diese Entfernung war mir zum Schießen zu weit, außerdem verschwanden sie zu schnell.

Abends in Gau-dia-pu kamen wir gerade zum Schweineschlachten zurecht. Zuerst bekam ich die Nieren gebraten, und dann ließ ich mir ein recht schönes Kotelett herausschneiden, das der Mafu leider gänzlich verdarb. Die Leute können nur auf eine einzige Art kochen, und ob das Schwein, Hammel oder sonst Beliebiges ist, bleibt ihnen vollkommen gleich; es wird nach Schema F hergerichtet. Bei gänzlicher Windstille und leichtem Schneefall ging es am 19. Februar weiter, am Tsauli Ho in Windungen an den Bergwänden entlang. Der Schnee blieb liegen, und die Wolken hingen tief in die Täler. In einem Dorfe gab es prachtvolles Schweinefett, von dem ich gleich eine ganze Büchse kaufte. Dies erwies sich schon am selben Abend als sehr angenehm, denn in unserm Nachtquartier Tsai dia tse war die Unterkunft schlecht, alles sehr teuer, und man bekam nichts zu essen. Zweimal über Nacht erhielt ich Besuch von großen Kötern, die sich durch die Tür zwängten und mir mein Stiefelfett stahlen. Als ich morgens nach der Dose suchte, fand ich noch einen Hund, dieselbe ausleckend; ich wollte sie ihm wegnehmen, woraufhin er mich in meine Ledergamasche biß; ein Schuß machte bald darauf seinem Leben ein Ende.

Wir hatten in den letzten Tagen recht erhebliche Märsche gemacht, ich ritt abwechselnd die Stute und den dicken Pony, und beide befanden sich ausgezeichnet. Das Tier, welches nicht geritten wurde, ging hinten an der Karre angebunden oder wurde von einem der begleitenden Kavalleristen an der Hand geführt. Am wohlsten von allen dreien fühlte sich jedenfalls Nepomuk, der als Zugtier in der Karre ganz in seinem Element war und alle übeln Gewohnheiten der Maultiere angenommen hatte.

Am 20. Februar brachen wir bei 14 Grad Kälte auf und marschierten, um abzukürzen, nicht über die Berge, sondern in einem Flußbett entlang. Ich wäre gerne abgesessen und hätte etwas geführt, um mich zu erwärmen; das war aber nicht möglich, da wir fast ununterbrochen durch Wasser ritten. Es war der Chu-ning-ho. Kaum waren wir aus den Flußtale heraus, so befanden wir uns wieder im dicksten Staube, der die Tiere außerordentlich ermüdet; trotzdem wollte der Karrenführer morgen siebzig Kilometer marschieren, um in drei Tagen in Lantschau Fu zu sein. Wer natürlich am 21. Februar morgens nicht aufstand — es waren hier 15 Grad Kälte —, waren meine beiden Genossen. Um 6 Uhr mußte ich sie vom Kang herunterbesorgen; zu ihrem Glück hatten sie wenigstens die Pferde rechtzeitig gefüttert.

Bei unangenehmem Südost, der sich allmählich zum Staubsturm steigerte, ging es weiter. Es gab einige nicht unerhebliche Steigungen zu nehmen; ich benutzte immer die Richtwege und verritt mich einmal so, daß ich froh war, nach einer Stunde meinen Karren wieder zu haben. Die Tiere waren bei der Ankunft in Nanting Hsien sehr müde, besonders die große Stute, die heute geführt wurde, hatte sich schon den ganzen letzten Teil zerren lassen. Für die Menschen gab es endlich einmal etwas Ordentliches zu essen, nachdem wir die letzten zwei Tage nur von Reis und Brot gelebt hatten. Der Staub ist hier besonders fein und dringt durch alles hindurch; ich befürchtete das Verderben meiner photographischen Aufnahmen, wegen der stets verstaubten Linse des Apparates. In der Ebene mußte der Staubsturm noch toller gewesen sein, denn die uns entgegenkommenden Leute waren vor Schmutz überhaupt nicht zu erkennen. Die Stute bekam hier zum ersten Male chinesischen Beschlag; sie hatte so schöne, gesunde Hufe, daß auch ein chinesischer Schmied kaum etwas daran verderben konnte. Als Bezahlung bekam er die alten deutschen Eisen, die seine höchste Bewunderung erregten; er machte dabei immer noch ein sehr gutes Geschäft, wenn man die hiesigen Schundeisen bedenkt.

Am 22. Februar waren wir wieder in Lößbergen mit ihrem terrassenförmigen Anbau. Das Gebirge hieß Ta-lang-tsue-schan, der große Wolfsrachenberg, auf deren Spitzen mehrfach kleine Kastelle lagen. Die Leute leben hier nur von der bekannten Wassersuppe mit Nudeln, dem Mien-tang; dazu Graubrot und kleine runde Brötchen, sehr selten gibt es Reis; Fleisch ist ein fast unbekannter Luxusartikel. Über Nacht zum 23. Februar hatte ich wieder einmal Hundebesuch, dem ich mittels eines schweren Knüppels ein plötzliches Ende machte. Der Staub lag heute in den Hohlwegen bis ein viertel Meter tief, über Mittag wurde es angennehm warm, plus 27 Grad, ein Temperaturunterschied von 40 Grad in 24 Stunden. — Wir durchschritten Tsing-hsui-dschiau, eine einstmalige Stadt, von der nur noch der mittlere Ehrenbogen und die Stadtmauern stehen. Die Chinesen im Vorort, bei denen wir Birnen kauften, behaupteten, es wolle sie keiner mehr aufbauen, da es drinnen spuke. Nebenbei zeigten sie mir das große Loch in der Stadtmauer, wo seinerzeit die Mohammedaner Bresche gesprengt hatten.

Befestigtes Dorf in Kansu

Auf der Straße wurden sehr wohlschmeckende Reiskuchen, mit Pflaumen darin, und Honig-Aufguß ausgeboten; für uns waren sie einfach eine Delikatesse. Ich beobachtete hierbei die Reinigungsmethode der Teller. Der Verkäufer leckte sie zuerst nach Rückgabe höchst eigenmäulig rein, denn entnahm er einem Behälter einen breiten Pinsel und strich mit einer unbestimmbaren Flüssigkeit über den Teller; abgetrocknet wurde er dann am hinteren Teil der Hose. Sehr ermutigend sah das zwar nicht aus, hielt mich aber nicht ab, doch zu essen; man gewöhnt sich eben an vieles, und Hunger tut weh.

Die Gegend hier hat gemischte Bevölkerung, Chinesen und Mohammedaner, manchmal sogar innerhalb der Dörfer selbst, die Weiber der letzteren gehen verschleiert, sonst habe ich keinen Unterschied herausgefunden. Auf den Bergen lag auch heute wieder ein zerstörtes Dorf neben dem andern. Was hier an Wohlstand durch den Aufstand vernichtet worden ist, läßt sich kaum beurteilen. Übrigens muß auch der gesamte Verkehr vor den Kämpfen größer gewesen sein, denn viele der großen Absteigehöfe — sofort an der Anlage erkennbar — sind nicht wieder aufgebaut worden. Nach der Mittagsrast überschritten wir den Hsiau-sche-ho und folgten seinem rechten Ufer; es wurde immer wärmer und wir hatten gegen drei Uhr 30 Grad Celsius. Mir war schon beim Reiten mein Pelzrock zu warm geworden, und als ich beim Anpirschen wilder Enten wie ein Radfahrer schwitzte, zog ich den Rock aus und trennte kurz entschlossen den ganzen Pelz heraus zur unendlichen Freude meiner beiden Chinesen und des übrigen Publikums. Auf dem rechten, zehn Meter hohen, steil zum ungefähr einen Kilometer breiten Flußbette abfallenden Ufer liegt ein Dorf neben dem andern. Die meisten haben ein Kastell; ob dieses für Soldatenbesatzung bestimmt ist oder nur als Zufluchtsort bei Überfällen für die Einwohner dienen soll, konnte ich nicht erfahren, jedenfalls waren recht viele vorhanden, ein Zeichen, wie unsicher hier die Gegend noch immer sein muß. Die Leute rekeln sich faul in der Sonne; überall sieht man sie vor ihren Häusern kauern und nichts anderes tun, als sich gegenseitig die Läuse absuchen, Karten und ein Brettspiel mit Steinen wie unser Damespiel spielend, schlafend oder spinnend. Hierbei haben sie in einer Hand ein birnenförmiges Körbchen, in dem die Baumwolle sich befindet, unten ziehen sie den Faden heraus, der um ein Stückchen Holz gewickelt wird, das einen Meter tiefer hängt; dieses Stück drehen sie durch Anstoßen mit den Füßen. Meist sieht man alte Menschen männlichen Geschlechts bei dieser nützlichen Tätigkeit. Wo der Fluß nicht alles mit Kieselsteinen versandet hat, wird etwas Ackerbau betrieben, dessen Bewässerung durch die von den Bergen herabkommenden, geschickt aufgefangenen Schneewässer bewirkt wird. Die Leitungen hierzu gehen über die Hohlwege in Holzrinnen, die fast alle undicht sind. Marschiert man daher nicht im Staube, so watet man im knietiefen Schlamm.

Gegen vier Uhr abends, nachdem ich mich mehrmals, jedoch vergeblich, an die sehr schönen Enten herangemacht hatte, verengerte sich das Tal, rechts und links traten felsige steile Berge heran, über die nur Maultierpfade führten. Wir marschierten im Flußbette entlang, den Fluß auf den Kilometer gegen vierzigmal kreuzend. Er hatte infolge der Schneeschmelze viel ganz trübes Wasser, was bis über die Achsen der Karre ging. Mein Pony, der von dem langen Marsche sehr müde war, stolperte im Flusse mehrfach über die darin liegenden großen Steine, die er nicht sehen konnte; mitten in den gelben Fluten war das kein sehr angenehmes Gefühl.

Gegen 5½ Uhr erreichten wir Hsiau-Suitse, und richtig war alles in dem Neste besetzt, es konnte ja auch gar nicht anders sein, denn etwas abergläubisch ist am Ende jeder, und ich hatte heute Morgen meine Salzbüchse umgeworfen. Der chinesische General von Lantschau Fu befand sich auf dem Wege nach Hsi Ngan Fu, wohin er versetzt war. Gerade heute war er abmarschiert, und sein Riesentroß hielt jedes Zimmer und jeden Stall besetzt. Mit Not und Mühe und viel Geschimpfe auf den gänzlich ratlosen Mafu, der sich von den Kavalleristen verhöhnen ließ, bekam ich ein Zimmer, an dem Fensterrahmen und Tür fehlten, dann eine Krippe für die Pferde und zu geradezu horrenden Preisen etwas Stroh, den Hafer brachte ich selber mit. Das Fenster wurde mit der "wasserdichten" Lagerdecke verhängt, bei welcher Gelegenheit ich die Löcher in derselben zu meinem Kummer zählen konnte; sie hatte sich auf dem Packsattel durchgescheuert. Schließlich erkämpfte ich mir auch noch ein Stück Herd zum Kochen; diesen in seiner vollen Ausdehnung hatte ein unverschämter Koch irgend eines ganz geringen Herrn aus der Begleitung des Generals besetzt. Da gutes Zureden nicht wirkte, zeigte ich ihm meine Hand mit einer nicht mißzuverstehenden Geberde; das Mittel half vorzüglich. Er wollte mir nun sogar Essen schenken, aber stolz wie ein Spanier würgte ich, ihm dankend, meinen Reis hinunter. Für den Chinesen war es nur Formsache, "Wahren des Gesichts", er hätte sich wahrscheinlich sehr gewundert, wenn ich etwas genommen hätte.

Im Gebirge vor Lantschau

Neben uns in einem ähnlichen Zimmer wohnten zwei Yamenbeamte, die soeben aus Tsin-tsiang kamen. Mein Mafu kam angsterfüllt an, dort gebe es nichts zu essen und alles wäre maßlos teuer. Ich ging hinüber und stellte fest, daß die beiden übel aussehenden Brüder ungefähr den Weg gekommen waren, den wir nehmen wollten, setzte aber meinem Mafu, um ihn zu beruhigen, an der Hand der Karte auseinander, daß wir eine ganz andere Straße marschieren würden, als diese beiden; denn wenn es nichts zu essen gibt, macht er nicht mehr mit, und ich glaube, daß er schon auf dem besten Wege war, nach Tientsin zurückzukehren. Der Mafu und der Karrentreiber waren am nächsten Morgen ordentlich durchgefroren und klagten über alle möglichen Schmerzen, weil sie eine Nacht einmal nicht auf ihrem glühenden Kang geschlafen hatten, sondern mit einem ungeheizten Zimmer ohne Tür und Fenster hatten vorlieb nehmen müssen. Ich ahnte schon, was folgen würde, und richtig pumpte mich der Karrenführer schon wieder an. Die Gesamtsumme des geborgten Geldes hatte jetzt gerade die Höhe seines Trinkgeldes erreicht, so daß von nun an der Geldladen geschlossen wurde.

Tor von Lantschau

Im Weitermarsch durch felsige Berge bekamen wir auf eine kurze Strecke den Hoang Ho in Sicht, den ich mir hier eigentlich mächtiger vorgestellt hatte. Dann ging es wieder durch Lehmberge und zuletzt in sehr steilem Abstieg zur Ebene hinunter. Auf zehn Kilometer hatten wir Lantschau Fu vor uns; man merkte bereits die Annäherung an die große Stadt; über ihr lag eine Dunstwolke, lebhafterer Verkehr herrschte auf der Straße, und auch die unendlich ausgedehnten Gräberfelder kündigten sie an. Es ging den letzten Teil durch große Tabakfelder; vorbei an einigen Soldatenlagern und hohen roten Tempelmauern gelangten wir zum Osttor, das wie alle anderen Tore von weithin sichtbaren Türmen gekrönt ist. Vor der Stadt kam uns im Galopp ein laut heulender Diener nachgeritten und fragte, ob wir nicht etwa den Mantelsack seines Herrn gesehen hätten, der ihm gestohlen worden war, während er in einer Kneipe saß. Er ritt weiter, jeden Menschen am Wege fragend. Die Sachen waren natürlich längst verschwunden und der Kuli wird zur Strafe für seine Unachtsamkeit wohl ordentlich Prügel gesehen haben. Am Tore stellte die Wache die üblichen Fragen an mich, noch hinzufügend, ob ich dienstlich hier wäre. Zum höchsten Erstaunen der Leute erwiderte ich, daß ich zu meinem Vergnügen reise. Ich wußte damals noch nicht, daß jeder, der im Besitze, eines Passes vom Auswärtigen Amt ist, sich auf Dienstreisen befindet.

Das Unterkommen war leidlich. Ich ließ sofort alle Sachen auspacken, die Decken wurden gesonnt, Wäsche zum Waschen gegeben, ein Schuster reparierte meine Schnürstiefel, ein Friseur schnitt mir mit meiner kleinen Nagelschere die Haare kurz. Er wollte mir durchaus nach chinesischer Sitte den Kopf halb rasieren, ich streikte jedoch energisch, und er machte seine Sache recht gut, wenn auch etwas langsam. Ich hatte mich auf den Hof in die pralle Sonne gesetzt; das Thermometer zeigte plus 31 Grad, und um uns herum hatten sich eine Menge Zuschauer gesammelt. Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt, denn es dauerte zwei Stunden, bis er fertig wurde. Dann rasierte er mich noch einschließlich Schnurrbart. Gott sei Dank, daß meine gute Mutter mich nicht so sehen konnte.

Lantschau am Hoang Ho. Ausgefahrene Schiffsbrücke im Eise.

Während der Mafu zum Yamen wanderte, um die üblichen Förmlichkeiten zu erledigen, ging ich mit einem kleinen Jungen als Führer zur Mission und traf dort drei Englisch sprechende Missionare und zwei Frauen. Ich ließ mich anmelden, wurde aufgefordert, näher zu treten und bekam Kaffee und Kuchen, die mir sehr wohl taten. Nebenbei gab es nichts von Interesse zu hören, eher umgekehrt; sie suchten aus mir herauszuholen, was es Neues in der Welt gab; der hier ansässige deutsche Missionar Bläsner nebst Frau war leider gerade jetzt nach Si-ning-fu verreist. Ich wurde für den nächsten Tag zum Lunch eingeladen und verabschiedete mich dann bald. Das Leben hier draußen macht zweifellos stumpfsinnig, hätte ich nicht fortwährend neue Gedanken für das Gespräch hervorgesucht, so hätten wir alle schweigend dagesessen; Männer und Frauen waren in chinesischer Kleidung. Als einzige Neuigkeit erzählten sie, daß in Lantschau Fu seit kürzester Zeit ein russischer Laden in der Hauptverkehrsstraße aufgemacht worden sei, in welchem Russen, die fertig Chinesisch sprächen, jedoch ihre russische Kleidung weitertrügen, verkauften. Die Missionare vermuteten Regierungsgeld hinter der Sache und den Beginn eines Attentates auf diese Provinz. Merkwürdig ist die Sache allerdings. Der älteste der Missionare, zugleich Superintendent für Kansu, befragte mich, ob ich auch eine Bibel mit hätte, was ich leider verneinen mußte; daraufhin mußte ich gleich mitgehen, um wenigstens hier fleißig in Herrn Bläsners Bibel zu lesen. — In dem Gasthaus hatte der Mafu unterdessen aufgeräumt, und zwar zum ersten Male unaufgefordert. Außerdem konnte er mir auch noch eine andere Delikatesse für morgen ankündigen, nämlich frische Kuhmilch.

Lantschau am Hoang Ho und der Tempelberg gegenüber

Am 25. Februar morgens, als ich gerade aus dem Schlafsack gekrochen war, erschien bei meinem Wirt die Steuerkommission, um die Steuern zu erheben. Auch hier sind diese Leute gar nicht gern gesehen, da die Steuern recht hoch sind. Eine an allen Ecken angeschlagene Proklamation des Vizekönigs mahnt zur ordnungsgemäßen Zahlung. Ich gab dem Mafu meine Aufträge und wanderte dann zur Mission, wo ich Mr. Kenneth beim Unterricht einiger Chinesen fand. Wie anderswo sucht man auch in China zuerst Arme und Elende zu bekehren. Ich hörte zu, verstand jedoch wenig, habe auch wahrscheinlich nur gestört, da bei Anwesenheit des Europäers die Aufmerksamkeit fehlte. Nach dem Kaffee begab ich mich mit einem der jüngeren Missionare zur Nordfront, an der der Hoang Ho entlang fließt. Eine Pontonbrücke verbindet sonst die beiden Ufer; da jedoch das Eis gerade im Begriff war, sich in Bewegung zu setzen, war sie aus- und am Südufer aufgefahren. Es war sehr zweifelhaft, ob ich morgen noch hinüberkommen würde, was dann womöglich einen Aufenthalt von mehreren Tagen bedeutet hätte, da die Chinesen nicht wagen, über den eistreibenden Strom mittels der Fähre hinüberzusetzen. Am jenseitigen Ufer liegt, auf vielen Terrassen verteilt, eine malerische Tempelgruppe, Pai-ta-schan. Für mich zum Trost zog gerade von drüben über das Eis eine aus Tibet kommende Ponyherde; die Tiere waren kräftig und in guter Kondition, trotz des 3½ monatlichen Marsches. Die Treiber waren schmierig, in Felle gewickelt und grundhäßlich. Wir gingen die Nordfront entlang; den Weg besserten Soldaten aus; sie machten Witze über uns und wollten sich krank lachen. Dann kamen wir zu einer Wasserpumpe mit Dampfbetrieb, die einst ein fremdenfreundlicher Vizekönig hatte kommen lassen, um den Yamen mit Wasser zu versorgen; Gebäude und Maschinen stehen noch, daneben aber hat man das alte ursprüngliche chinesische Wasserschöpfrad angebracht. Man sieht, der jetzige Vizekönig Song, ein Mandschu, schätzt europäische Sachen nicht; das äußert sich sogar auch hier; jetzt standen übrigens beide Werke des Eises halber still. Wir wanderten weiter durch das Wassertor in die östliche Vorstadt und auf einer von verschüttetem und gefrorenem Wasser glatten Passage zum Pferdemarkt, wo kein einziges Pferd war; der Markt beginnt übrigens schon um 6 Uhr morgens; weiter zum vizeköniglichen Yamen in der Mitte der Stadt, der nichts Besonderes bietet, und dann zu einer Tabakmanufaktur. In der ersten, an der wir klopften, wollte man uns nichts zeigen; in der zweiten war man freundlicher. Auf den Dächern sortierten Weiber die Blätter, von denen es zweierlei Sorten, grüne und braune, gibt. Der grüne Tabak ist besser, folglich färbt man den braunen mit einer hier gewonnenen Pflanzenfarbe grün. Die Blätter werden erst getrocknet, dann ausgeschwungen, zerkleinert und kommen schließlich in eine Presse, wo sie zu einem ungefähr einen Kubikmeter enthaltenden Block zusammengedrückt werden. Von diesen Blöcken wird dann der Tabak mittels eines Hobels, der genau so aussieht wie unser Tischlerhobel, abgehobelt und in kleinere Pakete gepreßt; diese wiederum werden in Papier eingeschlagen, um entweder nach Schang-hai ausgeführt oder in der Stadt verkauft zu werden. In den unteren Räumen standen die Hobel, deren Bedienung sich auf kleinen Öfen Opium zum eigenen Gebrauch auskochte. Entsprechend ihrer Tätigkeit sahen die Leute ganz grün aus, so daß man sie auf der Straße sofort herauskannte. Hier liegen viele solcher Fabriken. Ich photographierte die Anlage und empfahl mich.

Besitzer einer Tabakmanufaktur in Lantschau auf dem Dache seines Hauses, rechts tabaksortierende Frau

Frauen sortieren Tabakblätter auf dem Dache der Fabrik in Lantschau Fu

In der Tabakfabrik in Lantschau Tabakpresse

Wir kamen allmählich wieder zum Mittelpunkt der Stadt, wo in einem offenen Laden Missionare der China-Inland-Mission predigten, was übrigens vom alten Vizekönig nicht sehr gebilligt wird. Man erzählt sich hier, daß Song, Tuan, Tung-fu-hsiang und Yung-lu in Verbindung sind und ein neues Königreich gründen wollen. Dieses würde aus Kansu, Schensi, Tsin-tsiang, Sze-tschuan bestehen und Tuan zum König wählen, der in Hsi Ngan Fu, als seiner Hauptstadt, residieren würde. Ich halte dies für unmögliche Träume der sehr ängstlichen Missionare. Im übrigen ist jetzt, wo ich dies niederschreibe, der alte Yung-lu schon längst im Grabe und damit die mächtigste Persönlichkeit aus dem Quartett geschieden. Ich sah noch ein Arsenal, in das mir nicht erlaubt wurde, einzutreten, ferner eine Universität im Bau, in der es uns ebenso ging, und die russischen Läden in der Hauptstraße. Die Verkäufer waren Sarten aus Turkestan, wahrscheinlich Untergebene irgend eines chinesischen Großhändlers, die seine Waren aus Kaschgar hierher gebracht hatten. Von den ängstlichen Missionaren waren sie schon für Russen gehalten worden. Zugeben muß ich allerdings, daß ihre Waren meist russischen Ursprungs waren. Lantschau Fu soll gegen 250 000 Einwohner haben, doch auch hier ist die Zahl nur schätzungsweise festzustellen.

Kansus Steppen. Lantschau bis Ansifan (Ngan Hsi Tschau). 28 Marschtage, 3 Ruhetage. Durchschnittsleistung 43,5 km.