I. Wanderungen durch Palästina und Syrien. (continued 6)

Das ganze jetzige Baalbeck gleichet einem mächtig großen, verödeten Pallast, in dessen von seinen alten Besitzern verlassenen Hallen ein armes Gesindel einstweilen zur Miethe wohnt, bis die rechten Eigenthümer sie von neuem beziehen. Abgesehen von dem was dieses Baal-Gad oder Baal-Hamon in den Zeiten des Israëlitischen Reiches gewesen, so fragt der Reisende, der seine verwüstete Stätte betritt: wo ist die mächtige Stadt Baalbeck hingeschwunden, welche gegen Omar den Khalifen so tapfer sich vertheidigte; welche in den Zeiten der Kreuzzüge, ja selbst noch in jenen der Türkischen Oberherrschaft so oft Gegenstand der Kämpfe, so oft belagert und gewonnen, dann wieder verloren ward? Bis zur siebenten Woche hatten ihre festen Mauern und ihre Vertheidiger den furchtbaren Anstürmen des Zenki (im Jahr 1139) widerstanden und da die Stadt endlich erobert war, dauerte es noch andre 11 Tage bis sich die feste Burg dem Tyrannen durch einen Vertrag übergab, den dieser grausam brach, indem er die tapfren Vertheidiger an Kreuze schlagen ließ. Wo ist das mächtige auch durch seine Schulen der Morgenländischen Weisheit berühmte Baalbeck, in welchem der große Saladin, dessen Vater Ejub hier Statthalter war, einige Jahre seiner frühesten Jugend in stiller Betrachtung der Geschichten des Vergangenen zubrachte?[182] Oder wenigstens die bürgerlich reiche Stadt, welche Timurs Heeren (im Jahr 1401) auf lange Zeit Proviant gewährte. Von welchem bedeutenden Umfang noch damals die Stadt gewesen sey, das bezeugen die Grundlagen der Mauern und der fast ganz verschütteten Wälle und Gräben. Zwischen den armseligen Hütten so wie neben den etwas größeren, aber auch nicht viel schöneren Gebäuden, die sich namentlich an der südlicheren Seite des Ortes finden, zeigen sich noch an vielen Stellen die Trümmer der vormals mächtigen, prachtvollen Fürstenstadt. Aus einer noch älteren Zeit als die blühendste des Sarazenenreiches hat sich ein schöner runder Tempel mit Korinthischen Säulen erhalten, aus der späteren ein schönes Bad; die beiden Moscheen haben durch das letzte Erdbeben sehr gelitten.

Wir verlassen jedoch die ganz verarmte Erbin der alten Herrlichkeit und Macht von Heliopolis und steigen über den mit Gras bewachsnen Hügel des Schuttes hinan zu der Tempelburg, deren zerrissenes Gemäuer uns da den Zutritt zum Innren gestattet. Hier ist es still und einsam; kein Hirt des Dorfes und kein wandernder Beduine hat es gewagt unter diesen Trümmern seine Hütte oder sein Zelt aufzuschlagen; wir sahen, so lange wir dort verweilten niemals einen Menschen sich nahen, wir waren ganz allein gelassen mit den Werken eines Geistes, der einst als unumschränkter Herrscher dort gewaltet, wo seine Stätte nun nirgends mehr gefunden wird. Es ist dieser hehre Geist der das jetzt lebende Volk des Thales mit einem Gefühl der Furcht erfüllt, wenn es das vermeintliche Werk der Genien (Dschennin) oder der unheildrohenden Geister betrachtet, welche Salomo, der Herrscher über die Geisterwelt, hier zu seinem Dienst und zur Erbauung seines Baal Hamon zusammenrief. In der That jener Gedanke, der die Tempelburg von Baalbeck begründete, übt noch jetzt eine übermächtige Gewalt über die Geister, er zwingt und bindet diese, daß sie Theil nehmen müssen an seinem Emporfluge zur inneren lebendigen Anschauung jenes Schönen, mit welchem die bedenkende Weisheit überall sich bekleidet, wo sie dem sichtbaren Wesen sich nahet.

Ich kann mich nicht überzeugen, daß die Tempelruinen von Baalbeck ganz und gar zu einem Werk der Römischen Baukunst aus den Zeiten Antonins des Frommen gehört haben sollten, sondern bin hierin der Meinung eines vaterländischen Forschers und Schriftstellers über diesen Gegenstand, daß, eben so wie die Korinthische Säulenordnung keine Erfindung erst der Griechen, sondern eine ungleich ältere der Völker von Syrien war, auch der Tempel von Baalbeck schon zum Theil, und vielleicht seinen Umrissen nach als ein Werk dieser älteren, einheimischen Baukunst bestanden hatte, ehe die Römer aus dem Zustand seiner Verheerung ihn von neuem aufrichteten, und ihm das Gepräge ihrer eignen Kunst aufdrückten, die eine Schülerin vieler Zeiten und Völker war. Der Tempel dieses Heliopolis ist ein Syrischer Herrscher, welchen, da er in Armuth versunken war, die Herrscherin Roma mit ihrer Gunst beehrte und ihn mit dem prächtigsten Gewand ihres Bürgerrechtes bekleidete. Sollte Rom in dieser abgelegnen Ferne eines fremden Welttheiles ein Werk begründet und ausgeführt haben, dem, in gewisser Hinsicht, keines in seinem eignen, vaterländischen Gebiet zu vergleichen ist?

Die Ruinen von Baalbeck sind so oft und trefflich beschrieben, dazu auch abgebildet worden, daß ich mich bei ihrer Beschreibung kurz fassen darf. Die hohe Plattform oder der künstliche, aus riesenhaften Werkstücken begründete und zusammengefügte Hügel, worauf die Reste der Tempel stehen, hat durch seine spätere Umgestaltung zur Akropolis, die Form eines ungleichseitigen Viereckes bekommen, dessen längster Durchmesser über 1200 Par. Fuß beträgt. Zunächst waren es zwei Tempel welche die Römische Baukunst hier aus altem und neuen Material dargestellt hatte oder darstellen wollte: der eine von ihr wirklich vollendete war ein Tempel der Sonne oder des Baal, der andre, ungleich größere sollte ein Pantheon, allen Gottheiten von Heliopolis gewidmet seyn. Jene sechs majestätischen Säulen, welche dem Auge schon bei dem ersten Anblick der Tempelburg aus der Ferne auffallen, und bei denen es auch in der Nähe am liebsten verweilt, waren Theile vom Peristyl des größeren Tempels, dessen südliche Seite sie, in Gesellschaft mit vier andren ihrer längst gefallenen Gefährten zierten. Nach ihnen hin hatten wir zuerst unsre Richtung genommen und zwischen ihnen dastehend hat man auch die beste Ansicht von der nördlichen und westlichen Aussenseite des kleineren, vollendeten Tempels, der gerade im Süden des größeren stund. Doch wie sehr muß man sich hüten das Wort kleiner nicht mißzudeuten. Dieses Wort kleiner das nur der Vergleich mit dem andern, über 1000 Fuß langen Allgöttertempel an die Hand gab, wird hier von einem Bauwerke gebraucht das zu den größesten seiner Art gehört. Freilich stehen von jenen vierzehn Säulen welche die nördliche Außenseite dieses Sonnentempels zierten nur noch neun, von den vierzehn der südlichen Seite vier, von den achten der Westseite nur noch drei, dennoch gewähren diese einen ziemlich deutlichen Begriff von der ursprünglichen Schönheit des Peristyls. Namentlich erkennt man noch an der gegen feindliches Anstürmen geschützter gewesenen nördlichen Seite die ganze sorgfältige Ausführung des Fries und Carnies; die Lacunari mit ihren netzförmig sich verwebenden Bildwerken sind hier zum Theil noch so frisch wie sie aus der Hand des Meisters hervorgiengen.

Die Wände des Tempels innerhalb des Peristyls stehen in kunstloser Einfachheit da, nur an den vier Ecken treten die prachtvollen Pilaster hervor und wie schön das Carnies gewesen, das erkennt man am besten, wenn man unterhalb des Burghügels stehend, die Südseite des Tempels betrachtet. Vom Portikus, im Osten des Gebäudes haben sich nur vier Säulen erhalten. Ursprünglich bestund derselbe aus zwei Reihen derselben, welche gerinnet waren, mit Ausnahme der beiden äußersten an jeder Seite, deren Schäfte gleich jenen der Säulen des Peristyls glatt sind. Ueber die eben erwähnten, noch stehenden Säulen des Portikus haben die Sarazenen einen Citadellenthurm errichtet und zugleich das Tempelthor durch eine plumpe Mauer verbaut; ein niedrer Eingang, der eher einem Loche gleicht, führt durch diese hinein vor das Portal, an welchem der Korinthische Baustyl Alles, was ihm an Verzierungen zu Gebote stund, fast überreich und dennoch in symmetrisch-schönem Einklange angebracht hat. Der Schlußstein des Portals ist durch die Kraft des Erdbebens aus seiner Anfügung losgerissen worden; er hängt, nur mit seiner oberen Hälfte noch zwischen den Nachbarsteinen festgehalten, drohend über das Haupt des Eintretenden herunter; ihn zierte das halberhabene Bild eines Adlers und zu dessen rechter und linker Seite ein geflügelter Genius. Ranken des Weines, unter dessen Blättern kleine Liebesgötter lauschen, untermischt mit Kornähren, scheinen, als Zierrathen dieses Einganges die Kräfte der belebenden Sonne andeuten zu sollen. Wenn auch diesem schönen Eingang entsprechend das Innre des Tempels mit seinen sechs gerinneten, mit der Wand verbundnen Säulen an jeder Seite, und seinen prachtvollen Bögen noch jetzt als sehr bedeutungsvoll ins Auge fällt, so gehet doch diesem Innren jede Spur seiner vormaligen Hauptzierde ab; Baal ist gefallen; sein Altar zwischen den beiden prachtvollen Bögen an der dem Eingang entgegengesetzten Seite ist verschwunden. Doch findet sich auch von den beiden Reihen der Säulen, welche Theodosius setzen ließ, als er den Baalstempel in eine Christenkirche umwandelte, seit länger als einem Jahrhundert keine deutliche Spur mehr, während der wunderliche, Sarazenische Anbau, zu dessen obern Raum eine Treppe hinanführt, mit seinen grell gegen die Korinthische Bauart abstechenden Spitzbögen, beider dahingesunkner Herrlichkeiten zu spotten scheint.

Der größere, der schon erwähnte Allgöttertempel von Baalbeck steht höher als der des Baal, auf einer gewölbten Grundlage. Zu seinem Haupteingang der in Osten war, giengen Stufen hinan; zur Rechten wie zur Linken des äußeren Portikus prachtvolle Pavillons; darauf ein achteckiger, jenseit desselben ein viereckter Hof (über 300 Fuß lang wie breit) dann abermals Stufen, die, unter dem doppelten Säulengang zum eigentlichen innren Portikus des Tempels führten, welchen mehrere Reihen von Säulen, deren Höhe zwischen 50 bis 60 Fuß maß, trugen, während ein Peristyl seine Außenseite verherrlichte, an dessen Nord- wie an der Südseite sechszehn, an der Westseite acht Säulen von derselben Höhe ihre Stellung angewiesen war. Die Länge des ganzen Tempels von Ost gegen West misset gegen 1000 Fuß.

Aber dieses Werk von so großartigem Umriß und Bauplan scheint zu seiner Zeit ein ähnliches Schicksal gehabt zu haben als der Dom zu Köln und manches andre Meisterstück der Gothischen Baukunst; es ist angefangen und nicht vollendet worden. Um zuerst das zu erwähnen was der Verlauf der Zeit und was Barbarenhände an ihm zerstört und verändert haben, so ist die große Treppe die zum Eingang führte zerstört, vor diesem selber aber eine sehr contrastirende, moderne Mauer gezogen worden. Von den Pavillons, an den Seiten des Portikus sind die der rechten Seite noch in ziemlich gutem Stande und hier fallen dem Auge namentlich die vierseitigen Korinthischen nach oben sich verdünnenden Säulen auf, welche an die Aegyptische Bauart erinnern. Das Bildhauerwerk am großen Portal, das an jeder Seite einen kleinen Eingang hatte; das an der Verbindungsmauer zwischen beiden Pavillons, eben so wie der achtseitige Vorhof scheinen unvollendet geblieben zu seyn; desto prachtvoller ausgeführt sind dagegen die Zellen und Exedren an den Seiten des großen Vorhofes (für die Priester und Magier) so wie die zur Aufstellung von Götterstatuen bestimmten Nischen, die sich zwischen den Zellen und Exedren finden. An einem der unvergleichlich schönen Friese zeigt sich das bekannte Bildwerk so vieler Aegyptischer Tempel: die Weltkugel mit Schwingen zwischen Schlangen und nahe bei dieser Stelle zeigen sich Trümmer von Säulen aus schönem Aegyptischen Granit. Die Central-Colonnade, welche die Reisenden in den letzten Jahrzehenden des 17ten Jahrhunderts noch sahen ist verschwunden; nur ihre Plattform ist noch vorhanden; ein weitläufiges, halbrundes Bauwerk der Mohamedanischen Herrscher des Landes hat die Basen von 8 Säulen, welche die erste Reihe der Colonnade bildeten, in sich aufgenommen. Zu den Säulen an der Südseite des Peristyls des Tempels gehörten dann eben jene sechs noch stehenden, welche, wie schon erwähnt das Imposanteste und Herrlichste sind, was von dem alten Baalbeck noch übrig blieb, denn, um mit Lord Lindsays Worten[183] zu reden, man mag diese Säulen aus der Nähe oder aus der Ferne betrachten, immer erregen sie durch ihre Anmuth und Vollendung, an welcher auch der geübteste Kunstsinn nichts vermisset noch auszusetzen findet, ein gleiches Gefühl der liebenden Bewundrung. Noch zu Pocockes Zeiten stunden, statt der jetzigen sechs, neun solcher Säulen des Peristyls, seitdem ist selbst ein Theil der Plattform barbarisch hinweggebrochen worden, doch lassen sich in allem noch von siebenzehn Säulen des ganzen Peristyls die Spuren erkennen. Vielleicht daß niemals die ganze Zahl derselben, welche die Symmetrie des Gebäudes erfordert hätte, vollendet war, und daß, wie dieß Lord Lindsay vermuthet, jene riesenhaften, mehr denn 60 Fuß langen Steinblöcke, von denen wir schon oben sprachen, die eigentliche Bestimmung hatten zu den etwa noch fehlenden Säulen verarbeitet zu werden.

Wie schon das Alterthum die beiden Werke des Homer, die Iliade und die Odyssee, jene mit der aufgehenden, diese mit der niedergehenden Sonne verglichen, so vergleicht der treffliche Lindsay Palmyra mit dem Aufgang, Baalbeck mit dem Untergange des herrlichen Gestirnes des Tages. Und in der That, in vielfacher Hinsicht erinnert dieses Heliopolis auch so wie es in seinem spätesten, Römischen Gewand uns vor Augen steht an eine Stunde des Dahinscheidens bei deren Betrachtung der Geist des Pilgrims lieber noch oder mit reicherem Genuße verweilt als bei dem Anblick des jugendlich aufstrebenden Lebens. Ist nicht jene Kraft der Menschenseele, welche hier in den Tagen ihrer noch minder schuldbefleckten Jugend »dem unbekannten Gotte« Tempel erbaute zuerst wie ein verirrtes Kind in dem Hauße des gütigen Pflegers, so unter der näheren Leitung Dessen gewesen, dem sie unwissend Dienst erzeigte, und regt sich nicht selbst noch in dem ehrfurchtsvollen Beachten eines unveränderlich feststehenden Gesetzes, in der Bewegung der Gestirne ein Anerkennen Dessen, der allein ewig derselbe ist? Aber das verirrte Kind, da es nun mündig geworden, fieng an den Weg der Rettung, der sich ihm darbot, für ein Verirren; sein Verlaufen aber aus dem Vaterhauße für den Richtweg zu seinem Glück zu halten; da verkehrte sich das kindlich bräutliche Sehnen nach jenem nicht Erscheinenden (Unscheinbaren) das der Sonne ihren Glanz und ihre lebenfördernde Kraft giebt in eine dämonische Brunst, zu Jenem, welches des Irrweges Anfang und Führer war. Siehe, auch hier in Baalbeck war ein wilder Dienst der Aphrodite; auch hier hat jener Baal-Moloch gewaltet, dem die Wollust (denn wer ist grausamer denn sie) die eignen Kinder geopfert. Zuletzt, in der Nähe des Todes, pflegt der Wahnsinn zu enden; die Erfahrung der Aerzte und Forscher der Seelenkunde bezeugt es, daß Menschenseelen, wenn sie vorhin Jahre lang in den krankhaften Banden eines Irrwahnes gewesen, einige Wochen oder Monate vor ihrem Sterben wieder zum Bewußtsein Dessen gelangten was sie wirklich waren und sind. Auch hier in Baalbeck gelangte zuletzt die alte Welt des Heidenthumes wieder zur Erinnerung an Das, was einst das Sehnen und der Leitstern ihrer Jugend gewesen; es sagte durch die Werke dieser Tempel zu Dem, nach welchem einst, in der schuldloseren Zeit seiner Jugend das Sehnen gegangen: »ja, Du bist schön.«

Ich will meine eigne, kindische Achtung der Bauwerke von Baalbeck, als der letzten Thaten oder Worte eines Sterbenden nicht läugnen; ich hätte es nicht über mich vermögen können mit Hammer oder Meisel ein Stücklein des noch Bestehenden abzuschlagen. Von den am Boden (zwischen der Westseite des Sonnentempels und der Citadellenmauer) liegenden doppelt und zehnfach zertrümmerten Trümmern der Säulen nahm ich etwas und zergliederte es dem Auge: es ist, wie das ganze Baumaterial der Tempel zu Baalbeck jener dem körnigen Kalkstein (weissen Marmor) sehr ähnlich sehende, an manchen Orten an Versteinerungen sehr reiche (Jura?) Kalkstein, aus welchem der größeste Theil des Antilibanon wie des Libanon bestehet. Die Baumeister der Tempel entnahmen die meisten ihrer Materialien aus den nachbarlichen Steinbrüchen, von denen wir schon vorhin sprachen.

Noch ein Ausblick zu den schneebedeckten Gipfeln des Libanon und seines gegenüberstehenden Nachbars, welche wie die beiden Genien, die zur Rechten und Linken neben dem Adler am halbgestürzten Portalstein des Sonnentempels schweben, von unvergänglicherem Wesen sind denn diese Herrlichkeiten der Menschenhand, die das große Thal zieren; dann verließen wir für heute die Burg der Tempel. Ein Loblied Dessen schwebte, bei dem Betrachten dieser wunderbaren Gebirgshalle der Erde auf unsern Lippen, Dessen Güte, auch wenn die Berge weichen, und die Hügel hinfallen, ewig und unverändert Dieselbe bleibt. Die Lerchen sangen mit uns, aufsteigend über die Getraidefelder, das Abendlied, da wir jetzt, nachdem wir noch von allen Seiten den künstlichen Hügel der Ruinen umgangen und seine drei riesenhaften (60füßigen) Werkstücke an der Südwestseite gemessen hatten, nach Hauße giengen zu unsrem reinlichen und bequemen Nachtlager, das uns heute durch die wahrhaft erquickliche Ruhe die es gewährte für die Entbehrungen zweier vorgehenden Nächte, und etliche meiner Reisegefährten auch für die der nächstkünftigen Nacht entschädigen mußte.

Donnerstags am 4ten Mai, am lieblichen Fest der Himmelfahrt, stund unsrer kleinen Reisegesellschaft eine Zertheilung für etliche Tage bevor. Die Gegend der Cedern des Libanon sollte gesehen, zugleich auch der südliche Verlauf des großen Thales, wenigstens bis zu der altberühmten Stätte von Noahs Grabe und zu dem herrlich gelegnen Sachile besucht werden. Zu den Beschwerden des ersteren Weges in der jetzigen Jahreszeit, wo noch der Schnee die Höhen und Schluchten des Gebirges bedeckte, waren nicht Alle von uns geschickt und bereitwillig. Die Freundin Elisabeth litt schon seit etlichen Tagen an einem fieberhaften Uebelbefinden; Herr Franz hatte sich von den Folgen seines Sturzes vom Maulthiere noch nicht ganz erholt; mich bewegte das Verlangen so bald als möglich eine Schiffsgelegenheit zu finden, die uns von Beirut nach Athen führen könnte. Während der angeblich langen Dauer einer Reise nach den Cedern, womit unsre Mucker uns erschreckt hatten, mochte in Beirut manches bequeme Fahrzeug ankommen und wieder abgehen, welches, wenn man zur rechten Zeit die Gelegenheit erfaßte, uns zur baldigen Heimkehr — denn nach dieser sehnte ich mich nun herzlich — behülflich seyn konnte. Es wurde deshalb beschlossen daß die beiden muntren, auf dieser ganzen Reise so behülflich gewesnen Freunde: Dr. Roth und Dr. Erdl, in Begleitung des Dragomans Herrn Mühlenhoff, und des einen, landeskundigen Muckers die Reise nach den Cedern machen, wir Andern aber den nächsten, und freilich für diesmal bequemeren Weg über Sachile nach Beirut einschlagen sollten. Die Reise nach den Cedern, welche die erstere Abtheilung unsrer Gesellschaft machte, lasse ich hernach den Dr. Johannes Roth aus eigner Erfahrung und darum mit eignen Worten erzählen; ich beschreibe indeß hier den alltäglicheren Verlauf des Weges den ich in Begleitung der beiden Mitpilgerinnen so wie des Herrn Franz und Herrn Bernatz von Baalbeck nach Beirut machte.

Unsre Freunde hatten ihren Taglauf mit der Sonne zugleich angetreten, wir Andren verweilten etliche Stunden länger, um noch einmal die Ruinen und einige andre Gegenstände der nächsten Umgebung zu sehen. Während Bernatz bei der Tempelburg mit Zeichnen beschäftigt war stieg ich in südöstlicher Richtung am Abhange des Gebirges hinan, indem ich anfangs dem Laufe eines Bächleins (Dschusch) folgte. Es zeigten sich hier neben den seltneren, manche Gewächse welche mit vaterländischen Arten ganz nahe verwandt oder dieselben waren[184]. Auf einer Anhöhe, ganz nahe über der Stadt betrachtete ich die Ruinen einer Moschee und die neben ihr gelegnen Felsengräben, in denen so manches Geschlecht der Menschen seine Todten mag begraben haben. Zuerst vom Abhange des Berges, dann unten, vom Saume des Hügels auf dem die Tempelburg stehet, zuletzt oben auf dieser selber, unter den majestätisch schönen sechs Säulen stehend, faßte ich noch einmal das großartige Bild eines in Trümmern liegenden künstlichen Paradieses ins Auge. Ja, auch hier, bei der letzten, herrlichen Palingenesie des alten, Syrischen Sonnentempels durch die Hand der Römer regte sich zuletzt noch, in riesiger Kraft das Bestreben des Heidenthumes das verlorene Paradies, dessen Herrlichkeit doch zunächst eine geistige war und auch nur im Geiste wieder errungen werden kann, durch ein Geschäft der leiblichen Hand zurückzurufen. Mitten in ein hehres Eden, das hier die Natur im Thale des Libanon begründet, legte der Mensch die Grundsteine zu einem Eden seiner Kunst. Doch vergeblich. Wenn sich auch an diese dachlos nach dem blauen Himmel emporstarrenden Säulen Gedanken der Menschenhoffnungen und Menschenpläne, wie Fäden des Herbstgespinstes an die dürren Zweige eines Baumes anknüpften, und noch jetzt das Wohlgefallen an dem menschlich Schönen sie daran anspinnt, der Sturmwind des nächsten Tages zerriß sie dennoch und zerreißt sie noch immer. So tief auch das Heidenthum, als es jetzt den Gipfel seiner Macht erstiegen den Grund grub und so stark die Unterlage geschienen auf die es das Werk seiner Herrlichkeit stellte, das Erdbeben eines Gerichtes, welches über die Völker kam grub noch tiefer und war stärker als die Grundlage der Göttertempel und Herrscherpalläste. Noch tiefer aber und mächtiger als das Erdbeben eines göttlichen Zorngerichtes senkte sich ein Keim der Liebe und des Hoffens, der von oben kam, in den armen verödeten Boden der Völkergeschichte; neben all diesen, gar bald wieder in Trümmer gesunkenen Paradiesen der künstlichen Hand, legte der Geist des Menschen im Verborgenen den Grund zu einem Eden, dessen Blüthen niemals welken, dessen Tempel kein Erdbeben zerreißt; das Verlorene ward wieder gebracht, das Hoffen und Sehnen aller Zeiten und Völker ward erfüllt, denn der Christenglaube war von neuem eine Hütte Gottes bei den Menschen geworden.

Es war gegen acht Uhr als wir uns in Frieden von unsrem Wirthe, dem Griechischen Bischof verabschiedeten und in dem weiten, herrlichen Thale hinabzogen. Wir hatten uns mehr gegen die Westseite desselben gewendet, und fanden da bald einen ebenen, im grünenden Grunde hinlaufenden Weg. Der Himmel war von besondrer Klarheit; zu unsrer Rechten glänzten die Schneemassen des Libanon, zur Linken zeigten sich an den Abhängen und in den Schluchten des Antilibanon, von dichtbelaubten Bäumen umgeben, die Dörfer und Ortschaften. Noch vor Mittag begegneten wir einem kleinen Heerlager der wandernden Beduinen, welche mit ihren zahlreichen Ziegen- und Schaafheerden so wie mit den Schaaren ihrer schönen, starken Kamele aus den Niederungen, wo sie den Winter zugebracht hatten, wieder hinanzogen nach den Alpenwiesen des Gebirges. Die eine Horde dieser Nomaden war so eben im Begriff mitten in dem grasreichen Thale ihre Zelte aufzuschlagen; ihre Heerden hatten schon von dem reichen Weideplatz Besitz genommen; andre Schaaren waren noch in Bewegung. Es gab uns dieser Anblick zu jenem Bild der Erinnerung das uns der 29ste October des vorhergehenden Jahres in die Seele geprägt hatte ein unterhaltendes Gegenstück; damals kamen die Züge der Hirtenstämme vom Gebirge zurück nach der Meeresküste, jetzt hatten sie umgekehrt ihre Richtung nach den Höhen genommen. Wenn ich hierbei an die muntre Fröhlichkeit unsrer vaterländischen Alpenhirten und Sennerinnen dachte, die beim Auszug auf die Alpen in mannichfachen Liedern laut wird, und den stummen, schweigenden Ernst dieser Asiatischen Hirten damit verglich, prieß ich mich glücklich einem Lande anzugehören welches in allen Dingen viel mehr und größere Ursache hat sich zu freuen als zu trauern. Denn Jene dort wohnen in Frieden und in der Fülle Dessen das Leib und Seele glücklich machet, über diesen hier schwebt ohne Aufhören wie ein drohendes Gewölk die Furcht. Denn wenn die Ermüdung vom Tagwerk voll Sehnen das Obdach des Zeltes oder der Hütte suchte und das Auge des Bewohners dieser schönen Einöden sich schloß, da erhebt, mitten in der Stille der Nacht ein Geschrei der Todesschrecken seine Stimme. Oder wenn der Hunger seine Hand ausstrecken will, nach dem im Schweiß des Angesichtes erarbeiteten Brode, da hat dieß ein Andrer schon hinweggenommen, welcher schneidet das er nicht gesäet, erntet das er nicht gepflanzet hat; ihre Jünglinge frisset das Schwert im fremden Lande; jene welche daheim blieben raffet die Pest dahin; Unfrieden verfolgt sie im Thale und ereilt sie im Gebirge. Darum sey mir gesegnet du theures, friedliches Vaterland.

Nahe zur Rechten unsers Weges sahen wir die mit Wasser gefüllte Schlucht, aus welcher der Leontes seinen Ursprung nimmt; die Gewässer des thauenden Schnees ergossen sich jetzt reichlicher denn in der Zeit des Sommers vom Libanon herunter in das Thal; die Bächlein die sich da vereinen waren gefüllt, tiefer liegende Stellen des Wiesengrundes überschwemmt. Wie hehr ward jetzt, besonders nach Mittag, die Aussicht gegen Süden in das prachtvolle Thal und auf die Schneemassen des Dschebel Scheikh der sich uns hier von seiner andren, westlichen Seite zeigte, welche steiler und unwirthbarer aus der Ebene emporsteigt als die östliche, an der wir auf dem Weg nach Damaskus vorüberkamen. Auch der Dschebel Sanin, einer der höchsten Gipfel des Libanon trat uns jetzt so nahe zur Seite, daß seine mächtigen Schneemassen Gedanken und Bilder des Winters erweckten; während unten im Thale der warme Frühling seinen Blumenteppich zu unsern Füßen ausbreitete.

Ein Mann in vornehmer Türkischer Kleidung, es war ein Pascha, ritt kurz vor Kerak mit seinem ansehnlichen Gefolge an uns vorüber. Unser Auge ergötzte sich an dem Anblick seiner schönen Rosse, aber dieses Ergötzen war von kurzer Dauer; denn diese glänzende, bunte Schaar der Reiter flog wie vom Winde bewegt an uns vorüber; jene waren schon in das Städtlein hinein, da es uns schien als stünden wir mit unsern Maulthieren noch an demselben Flecke des Feldes. Auch wir kamen indeß, freilich fast eine halbe Stunde später nach und genossen wenigstens mit den Augen das Fest, das für diesen vornehmen Gast bereitet war. Denn außen vor der Stadt, auf einem grünenden Rasenplatze waren Teppiche gedeckt; ganze Haufen der frischen Arabischen Kuchenbrode waren an den Plätzen wo die Gäste sich niederlassen sollten hingelegt und nach der Zahl dieser kleinen Kuchenthürme mußte eine sehr große Menge von Tischgenossen hier erwartet werden; es schien ein Fest, an welchem ein großer Theil der Bewohner von Kerak Theil haben sollte. Auch in den Gassen und Bazars der kleinen Stadt war Alles in lebhafter Bewegung; eine Mannichfaltigkeit der verkäuflichen Dinge (besonders viel buntes, irdenes Geschirr) war da zu sehen und zu haben; das Volk festlich geputzt.

An Kerak knüpft die sagenreiche Geschichte dieses Landes einen jener goldnen Fäden, von deren Gewebe die ganze Umgegend des Libanon bis gen Damaskus umsponnen ist. Hier bei Kerak soll Noahs, des Altvaters Grab seyn. Das Gebäude, welches das angebliche, mehr denn zehn Fuß lange und etwa drei Fuß breite Grabmahl umfasset, liegt an der Südseite der Stadt, nahe bei einer Moschee und bei den Trümmern einer, ihrer Inschrift nach, Römischen Grabstätte. Seit Jahrhunderten ist es ein Ort der Verehrung nicht nur für die Bekenner des Islams, sondern auch für die Maroniten und Drusen; Timur-Chan, als er auf seinem Heereszug nach Damaskus in das Thal von Baalbeck kam, wallfahrtete ehrfurchtsvoll hieher nach Noahs Grabe. Uebrigens hat dieses Gebäude wegen seiner großen Länge und geringen Breite kein Ehrfurcht erregendes Aussehen: der vorüberreisende Europäer wird durch die Form desselben viel eher an einen Kegelschub seines Vaterlandes, denn an einen Ort der Todtenbestattung erinnert.

Von Kerak aus wendet sich der Weg durch ein kleines, schönes Thal am Bache hinan, der mehrere Mühlen in Bewegung setzt, und das mit Wohnungen der Menschen so wie mit Weinbergen und Gärten bepflanzt ist[185], gegen Sachile. Diese kleine Stadt liegt auf dem Felsenhügel, zu welchem ein sehr steil angehender, schmutziger Hohlweg hinanführt. So beschwerlich und ungünstig sich aber auch dieser Eingang anließ, so erschien uns dennoch das Städtlein selber, da es endlich erstiegen war, desto gastlicher und freundlicher. Es war erst halb fünf Uhr des Nachmittags als wir unter das Obdach des Maronitenklosters einritten, in welchem unsre Mucker (sie selber als Maroniten) sehr wohl bekannt und an das wir überdieß von Damaskus aus empfohlen waren. Die guten Väter des Klosters (es wohnten nur ihrer vier in demselben) empfiengen uns mit großer Freundlichkeit und wiesen uns sogleich das große Ehrenzimmer des Gebäudes zur Wohnung und zum Nachtlager an. Während aber die Zubereitungen zu einem Abend- und Mittagessen getroffen wurden, nach welchem freilich unser seit heute früh unbeschäftigt gebliebener Magen einiges Verlangen trug, giengen wir noch hinaus in das freie Feld, welches festlich angethan war, wie eine Braut. Denn an den Rändern der Felder wie der Gärten und am Abhange des Hügels stunden die Rosenstöcke, die ich noch nie in größerer Menge beisammen gesehn, in voller Blüthe; der Weinstock hatte sich mit all seinen Blättern geschmückt und seine Blüthentrauben machten aus dem Verborgnen sich auf; im Gebüsch der blühenden Granaten ließ eine Nachtigall sich hören. So feierten wir da, lustwandelnd zwischen den Rosengärten, dann sitzend im Schatten eines Wallnußbaumes die letzten Nachmittagsstunden des schönen Himmelfahrtsfestes. Nahe vor uns lag in einer mächtigen Spalte des Gebirges, durch die sich ein Bach hindurch reißt, das ansehnlich große, Griechische Kloster des heiligen Elias; von seinem kleinen Thurme ertönte die Vesperglocke und bald stimmten in ihren Ton noch viele Glocken der christlichen Klöster und Kirchen, in der Stadt und in ihrer Umgegend ein. Wie süß und lieblich dieser Ton unsrem Ohre war, wie sehr er unser Herz bewegte und erhub, das könnte nur Der mit uns fühlen, welcher so lange als wir keine christlichen Glocken gehört. Es war uns als würde uns heute ein großes Fest unsres Lebens eingeläutet: das Fest des Wiedereingehens in das eigentliche Vaterland: in die Gemeinde der Christen, und wie uns vor fast acht Monaten das Abendgeläute in Semlin mit Wehmuth erfüllte, so ergoß das heutige, des lieben Himmelfahrtstages in unser Herz ein solches Gefühl des seligsten Friedens und der Freude als selbst ich, der ich schon so oft in meinem Leben fröhlich gewesen, kaum jemals in höherem Maaße empfunden. Es war uns nach so mancher, seit acht Monaten überstandnen, Tageslast und Gefahr wie Solchen, die aus großen Wassern und aus dem Brausen der Wogen hinaustraten ans sichre Land und mit besondrer Kraft wurden von uns die Worte unsrer heutigen Tageslosung erfahren: Die Er zu Lande gebracht hat nach ihrem Wunsche, die sollen dem Herrn danken und Ihn bei der Gemeine preisen (Psalm 107, V. 30-32).

Auch bei unsrer Zurückkunft ins Kloster bemerkten wir recht daß wir hier unter theilnehmenden, durch gemeinsame Taufe, durch gemeinsamen Glauben mit uns verbundnen Seelen seyen. Es hatten sich im Hofe des Klosters eine Menge der Frauen und Kinder der hiesigen katholischen Maroniten versammlet, denen der Anblick fränkisch gekleideter Pilgerinnen noch etwas Neues war. Es war aber nicht bloß ein Ausdruck der gemeinen Neugierde, mit welchem sie sich zu meiner Hausfrau und zu der kranken Freundin hindrängten, sondern die Augen Mehrerer von ihnen waren voll Thränen der Liebe und der herzlichsten Theilnahme da sie die beiden Pilgerinnen anblickten; es war als wollten sie wenigstens, da sich die Sprachen der Zungen nicht verstunden, durch Mienen sagen: seyd uns gesegnet. An diesen unverschleierten Frauen fiel uns Allen nicht bloß der sonderbare hohe, einer abgestumpften Pyramide gleichende Kopfputz und die Wohlgestalt so wie die Anmuth der Gesichtszüge auf, sondern vor allem die blonde Farbe der Haut wie die blauen Augen, durch welche Einige von ihnen ganz an die Gestalt unsrer vaterländischen Frauen erinnerten. Auch die Kinder, welche die Mütter auf ihren Armen trugen oder an der Hand führten, zeigten sich voll Zutrauen gegen die fremd gekleideten Leute; sie reichten uns ohne Rückhalt die kleinen Hände und keines unter ihnen störte durch Geschrei oder ungeberdiges Benehmen die Stille dieser Abendstunden.

Sachile ist, namentlich seit der Aegyptischen Herrschaft über die Landschaften des Libanon, ein vorherrschend von Christen bewohnter Ort, deren Zahl auf fünf bis sechstausend geschätzt wird. Die meisten von ihnen sind unirte Griechen; seit den letzten Jahren hat aber auch die Zahl der (katholischen) Maroniten, deren Familien mehr und mehr vom Gebirge sich hieher zogen, sehr zugenommen. Die Bewohner sind ein fleißiges Völklein, das von dem Fertigen künstlicher Gewebe und Färbereien, so wie vom Ertrag der Weinberge, der Feigen und Obstgärten sich nährt. Unten im Thale, an dem von St. Elias herkommenden Berdaunibache (oder Flüßlein) liegen mehrere Eisenhämmer.

Unser Arabischer Knecht Mohamed war nicht ohne einige Furcht in diese ganz von Christen bewohnte Gegend eingetreten. Hatten wir doch selbst bei dem sonst so gebildeten Freunde Hassan, jenem Türkischen Kaufmann aus Smyrna, der uns von dort nach Alexandria begleitete, das seltsame Vorurtheil gefunden daß es lebensgefährlich für jeden Mohamedaner sey in Länder zu gehen wo lauter Christen wohnten, weil diese, sobald sie inne würden daß der Fremde ein Bekenner des Islam sey, ihn sogleich hinrichten ließen; um so weniger war denn unsrem armen Knecht eine solche Furcht zu verargen. Er bat uns dringend, es ja nicht merken zu lassen wes Glaubens er sey, an ihm solle das auch niemand bemerken. Und hierinnen hatte er recht; denn auf der ganzen Reise welche er mit uns machte hatten wir niemals Gelegenheit an ihm wahrzunehmen ob er ein Türk, ein Christ, Jud oder Heide sey.

Das Abendessen war jetzt bereit, an dem wir Alle, außer der armen Freundin, welche krank auf ihrem Lager blieb, einen eifrigen Antheil nahmen. Die Maronitinnen der Nachbarschaft hatten ganze Krüge voll Wein und andre Lebensmittel herbeigebracht um den Vätern des Klosters die Bewirthung ihrer Gäste zu erleichtern. Wir saßen auf den Polstern des Bodens; genossen der guten auf Europäische Weise zugerichteten Suppe so wie der gesottenen und gebratenen Hühner, sammt der aus den Früchten des Landes bereiteten Süßigkeiten, vor allem aber des köstlichen, feurigen Weines, von welchem es mir schien als hätte ich niemals in meinem Leben einen besseren genossen. Der gute Klostergeistliche, der als Wirth mit uns Theil nahm am Mahle mußte etwas von der Sitte des Anstoßens der Trinkgläser, bei uns Europäern gehört haben, oder diese Sitte ist eine hier einheimische; er stieß fast jede Minute mit seinem zinnernen Becher an die unsrigen an und suchte uns nach seiner wohlmeinenden Weise zum Genießen der Gaben des Landes aufzufordern. Hätten wir nicht mit einiger Vorsicht den Becher gehandhabt, den er so gern uns von neuem füllte, dann hätte uns dieser Abend leicht ein Erinnrer werden können an einen Zug aus der Geschichte des Altvaters Noah, dessen Grab die Sage in die Nachbarschaft des gastfreien Sachile versetzt. Geschieht es ja ohnehin den menschlich höchsten und besten Gefühlen, dergleichen die unsrigen am heutigen Nachmittag zu seyn schienen, so gar leicht, daß ihre Flamme, wie jene der brennenden Wachskerze zwar zuerst ein Weichwerden und Schmelzen, dann aber ein widerliches Hinablaufen der Masse des Lichtes nach dem Leuchter erzeugt, wodurch dieser befleckt, das Licht aber selber verunstaltet wird. Doch bei aller Vorsicht im Genuße fühlten wir wenigstens daß dieser Wein vom Libanon einen ungewöhnlich festen Schlaf mache und diese Wirkung des köstlichen Getränkes hätte uns in der Nacht gar leicht gefährlich werden können. Denn durch eine kleine Unvorsichtigkeit war das Docht der Lampe, die in einer Vertiefung der Wand brannte, zu weit hervorgezogen worden; eine glimmende Schnuppe derselben war auf die wollene Decke gefallen unter welcher wir beide, die Hausfrau und ich schliefen; die Decke hatte sich entzündet, das Zimmer war mit dickem Rauch erfüllt, ich aber erwachte erst als die Gluth an meine Füße traf und mit Mühe wurde das Feuer durch das Wasser der großen Krüge gelöscht, die zu unsrem Glück im Zimmer stunden.

Am Freitag, den fünften Mai, fand uns der anbrechende Morgen, den das lieblich tönende Geläute der christlichen Betglocken ankündete, schon auf der Terrasse des Haußes. Auch unsre Mucker waren ungewöhnlich zeitig zur Weiterreise bereit; die kranke Freundin fühlte sich durch die freilich fieberhaft unterbrochene Ruhe der Nacht erleichtert. Einer der Geistlichen, ich weiß nicht gewiß ob des unsrigen oder eines andren Maronitenklosters hatte mit uns denselben Weg zu machen; wir nahmen Abschied von unsern gastfreien Wirthen und von den schon so früh wieder im Hofe des Klosters versammelten Maronitinnen, die, wie es schien, noch einmal die fremden Pilgerinnen begrüßen wollten und traten dann um 6 Uhr des Morgens den Weg der Weiterreise an, der uns zuerst, in fast östlicher Richtung die Anhöhe hinanführte, dann aber bald hernach gegen Südwest und West sich wendete. Ich gieng mit dem Klostergeistlichen, der sich zu uns gesellt hatte, zu Fuße voran; der Tag war schon in den Morgenstunden sehr heiß. In ganz besondrer Klarheit zeigte sich uns, da wir über die quellenreichen Anhöhen hinanstiegen noch einmal, heute vielleicht für mein Auge zum letzten Male der im weißen Gewand seines Schnees erglänzende große Hermon (Dschebel Scheikh), von welchem der Jordan hinabquillt in das werthe Land. Palästinas Gebirge und Auen; die hinter dem Schleier der blauen Höhen verborgenen Höhen; sie riefen noch einmal dem Pilgrim ihren Abschiedsgruß und Segen auf seine Weiterreise zu.

Jetzt aber, es war der Mittag schon vorüber, hatten wir, nach manchem gähen, gefahrdrohenden Absturz des Gebirges, über den der Weg auf rolligem Gesteine kaum für die Maulthiere gangbar war, den Dschebel Riehan, einen Hochrücken des Libanon erreicht, der uns in der That ein Neues vor Augen stellte, dergleichen wir niemals vorhin gesehen. Neben uns öffnete sich zur Rechten ein tief einschneidendes Kesselthal des Gebirges, dessen Abhänge mit Waldungen bedeckt sind. Der Baum, welcher diese Waldungen vorherrschend zu bilden scheint, ist eine Fichtenart, die bisher unter dem Namen der Halepinischen Fichte (Pinus halepensis) mitbegriffen war, neuerdings aber als Pinus bruttia erkannt worden ist. Die Abhänge des Thales sind mit vielen Ortschaften bebaut, in denen Maronitische Christen wohnen. Hier und an mehreren andren Stellen unsers heutigen Weges begegneten uns viele Drusen.

Dort lag das Mittelmeer vor uns, in solcher fernen Tiefe, daß das Auge seiner eignen Wahrnehmung ungewiß ward, denn das was Tiefe und Wasserspiegel ist, das erschien uns wie ein Wolkendamm, der über der Ebene emporsteigt. Ich selber, der ich das Meer noch niemals von einer solchen Höhe gesehen, zweifelte daran, ob das, was ich hier sahe, ein Gebilde der Luft oder ob Wasser sey. Allmälig aber überzeugte sich jedoch das Auge, daß diese blaue, scheinbar anwärts steigende Fläche, das liebe, uns schon als etwas Vaterländisches erscheinende Mittelmeer sey, und zuletzt konnten wir selbst im Hafen von Beirut, die Masten der Schiffe unterscheiden.

Unser freundlicher Begleiter, der Maronitische Geistliche, wendete sich jetzt, da wir nach mancher Hinabsenkung und Wiedererhebung des Weges die letzte Anhöhe des heutigen Tagmarsches hinaufziehen wollten, zur Linken (gegen Südwest), wo er, in einem geistlichen Obdach der Maroniten sein Nachtlager fand, während wir andern die gewöhnliche Station des Weges, den Khan Hhussein aufsuchten, den wir schon vor fünf Uhr erreichten.

Einem Nachtlager in den untern Räumen des Khans, und selbst auf dem grasigen Boden des Gartens, wo ein andrer Reisender sein Zelt aufgeschlagen hatte, wurde die Ruhestätte auf dem platten Dache eines der Nebengebäude vorgezogen. Wir ergiengen uns noch auf einer der benachbarten Anhöhen, von welcher aus wir das Meer und die Mastbäume der Schiffe im Hafen von und in der Bucht bei Beirut ungleich deutlicher als an dem früher erwähnten Punkte der Meeresaussicht sehen konnten. Vielleicht, so gab uns das seit gestern lebendiger erwachte Heimweh nach dem lieben Vaterlande die Gedanken ein, liegt unter diesen Schiffen, deren Mastbäume wir da sehen, schon jenes vor Anker, das uns weiter zur Heimath fördern soll.

Da wo wir am Felsenrand des Hügels hineingiengen fand sich die Arabische Mandel (Amygdalus arabica) und die Horminum Salbei (Salvia Horminum); die Gebirgsart selber (der Libanonkalkstein), war an einigen Stellen voll von Versteinerungen, namentlich von Mytuliten. Gar lieblich ward uns auch der heutige Tag durch die christlichen Abendgebetglocken eines im benachbarten Thale liegenden Dörfleins zur Ruhe geläutet, und diese Ruhe, die uns der Ton verkündete, war dort auf dem platten Dache wo Keiner uns, so wie gestern zum Essen und Trinken nöthigte, gar erquicklich und süß.

Auch heute, Sonnabends den 6ten Mai, weckten uns die Morgenglocken. Es ist als wollten sich hier, den Bekennern des Islams gegenüber welche jenen erwecklichen Klang aus ihren Gränzen verscheuchen die nachbarlichen Christen schadlos halten für die Entbehrung: man hört meines Bedünkens in wenigen Gegenden so oft den erfreulichen Ton der Glocken, als hier unter den Maroniten, bei denen jedes Kirchlein nicht nur eine, sondern viele Glocken und Glöcklein hat. Der Weg, den wir bald nach unserm Aufbruch aus dem Nachtlager, hinabwärts über den steilen Abhang des Gebirges antraten, war so überflüssig bestreut von rolligem Gesteine, und hin und wieder so uneben durch die auf ihm lagernden, mächtigeren Felsenstücke, daß das Fortkommen der Reiter viel bedenklicher war als das jederzeit sichre der Fußgänger. Dennoch hatte ich mich durch Trägheit verleiten lassen auf dem Maulthier sitzen zu bleiben, bis ein Sturz desselben, bei welchem auch ich zu Boden kam, mich vorsichtiger machte.

In einem Khan, darinnen ein christlicher Wirth war, (man nannte uns das Oertlein Gheheli), genossen wir das Frühstück. Ein Derwisch, von ungesetzlichem Durst ergriffen, wollte durchaus, nicht nur an dem Frühstück des Brodes das ihm gern vergönnt wurde, sondern des ihm verbotenen Weines Theil nehmen. Es schien nicht als ob er sich den Verweis, den wir ihm über die Versündigung an einem ihm als heilig geltenden Gesetz gaben, sonderlich zu Herzen nähme.

Endlich lag denn die Ebene am Meere und das stattliche Beirut, mit seinen hohen Minares vor uns. Der letzte Theil des Weges gesellt sich an kleinen Waldungen von Pinus bruttia hinabsteigend unten in der Ebene zu dem Flüßlein, das mit Beirut gleichen Namen führt, dann zieht er sich neben reichen Maulbeerpflanzungen hin, über den tiefsandigen Boden gegen das Thor der Stadt. Aus einer der Maulbeerbaumpflanzungen trat uns ein Weib entgegen, welches uns einlud in den Hütten von Rohr das uns vielleicht neue Geschäft der Wartung der Seidenwürmer und die Behandlung ihrer Gespinste zu sehen. Für diesmal hatten wir nur wenig Zeit diesem Hauptgewerbe der Bewohner von Beirut unsre Aufmerksamkeit zu schenken; wir eilten dem, in solcher Mittagshitze wie die heutige war, doppelt ersehnten Obdach zu und kamen gegen 12 Uhr des Mittags in dem Italienischen Gasthause des Herrn Battista an, das uns schon von vielen Seiten als ein gut gelegener, wohleingerichteter Ausruheort empfohlen war.

So hatte nun die eine Abtheilung unsrer kleinen Reisegesellschaft den Hafen, zwar nicht des Einlaufens aber doch des Auslaufens erreicht; am Meere, das ja die Küste auch der lieben Europäischen Heimath umfluthet. Ehe ich jedoch von dem Ruheorte, der uns noch einige Wochen lang an der Syrischen Küste Pflege gab, etwas Weitres sage, will ich zuerst die andre Abtheilung der Pilgercarawane auf ihrem Wege zu den Cedern des Libanon und von diesen hieher nach Beirut begleiten. Ich lasse hierbei, wie schon erwähnt, meinen lieben jungen Freund, den Dr. Roth mit seinen anspruchslosen, treuen Worten erzählen.

Reise zu den Cedern des Libanon, beschrieben von Dr. Johannes Roth.

Wir verließen Baalbeck früh Morgens den 4ten Mai 1837 in der Absicht, auf dem höchsten für Lastthiere noch gangbaren Saumpfad des Libanon den Cedernhain und die als paradiesische Gegenden längst bekannten westlichen Abhänge dieses majestätischen Gebirges zu besuchen. Nur in kleiner Anzahl: drei Reisende (m. v. S. 335) und ein Mucker, dem die Maulthiere gehörten, welche die Reisenden und ihr Gepäck trugen, hatten wir uns auf den Weg gemacht, wohl voraussehend, welche Schwierigkeiten dieser hohe Paß, eben so hoch wie die höchste Kunststraße von Europa, das Stilfser-Wormser Joch, uns bereiten würde.

Nach einem zweistündigen scharfen Ritte in nord-westlicher Richtung, über die damals sehr sumpfige Ebene, erreichten wir den mit dichtem Wald bedeckten Fuß des Gebirges. Durch zwei ärmliche, fast ganz verlassene Dörfer hatte uns der Weg geführt; auf beiden Seiten lagen noch mehrere, die zum Theil in ihrer nächsten Umgebung wohl bebaute Getraidefelder sehen ließen. Rechts von der Straße, etwa ³⁄₄ Stunden nach Baalbeck und so ziemlich am Fuß des Gebirges zeigte sich eine einzeln stehende sehr große Säule, ähnlich jenen des Sonnentempels von Baalbeck; hie und da zerstreut noch altes zerrissenes Gemäuer. Kaum hatten wir den Wald betreten, da bekam unser Mucker einen Anfall seines kalten Fiebers, das wir früher schon bei seinem ganz unregelmäßigen Verlaufe vergebens zu heben versucht hatten. Er konnte sich auf seinem Esel nicht mehr halten, und da für ihn ein forçirter Marsch über die schneeigen Gipfel, wie wir ihn vorhatten, ganz unmöglich schien, empfahl er uns der Leitung Gottes und blieb liegen, nicht mehr antwortend auf unsere Fragen nach dem nächsten Wege. Da nun bewohnte Orte ganz in der Nähe lagen, auch der Weg hier unten noch ziemlich belebt war, nahmen wir keinen Anstand, ihn zu verlassen; wir bezeichneten ihm die Orte, die wir besuchen und den Tag an welchem wir in Beirut eintreffen wollten, nicht wähnend, daß er aus Sorge für seine Thiere so bald uns einholen würde. Wir waren nun freilich ganz ohne sichtbaren Führer; doch keineswegs muthlos. Herr Mühlenhoff, der früher sowohl Baalbeck als den westlichen Abhang des Libanon besucht hatte, war eines anderen Weges über das Gebirge gekommen; wir mußten fürchten, daß bei zunehmender Höhe die ohnehin sehr sparsamen Wohnungen der Menschen und noch mehr die wegeskundigen Wanderer abnehmen würden; unser Mucker hatte früher schon bedeutende Zweifel geäußert, ob der frisch gefallene Schnee überhaupt den Uebergang gestatten möchte; auf jeden Fall müßten, sagte er, große Umwege genommen werden, die auf 3¹⁄₂ Tagereisen wenigstens anzuschlagen seyen. Dieß hielten wir damals für Uebertreibung unseres bequemen, furchtsamen Führers und es zeigte sich im Verfolge, daß wir ihm nicht Unrecht gethan; jetzt aber konnten wir nicht ohne einiges Grauen diese Schneemassen auf den himmelanstrebenden Felsen betrachten. Dennoch versuchten wir es unter solchen eben nicht sehr lockenden Aussichten die Reise allein fortzusetzen.

Wir kamen bald zu einem sehr fest aussehenden Gehöfte mit wenigen Bewohnern, denen wir unsern Kranken empfahlen. Die wildromantische Gegend wurde noch durch einen kleinen See (Birket el Jenum nach der Karte von Berghaus) in welchen sich Bäche von Schneewasser stürzten, sehr verschönert. Dichter Wald von Eichen, Pappeln, Weiden, Fichten (Pinus Bruttia), Juniperus Oxycedrus, und auf letzterem eine neue Art Viscum mit 2″ dickem Stamme, Tamarisken, Gesträuche von Crataegus, Cistus versperrten oft den sehr schmalen Pfad; außer wenigen Exemplaren von Emberiza melanocephala sahen wir keinen Vogel; ein schwarzes Eichhörnchen war das einzige Säugethier, und dieses kam uns nicht zum Schusse. Unzählige, theils parallell laufende, theils in einem rechten Winkel abgehende Nebenwege zeigten an, daß hier der Reisende seinen Weg selbst suchen, und die einmal festgesetzte Richtung auch durch dichtes Gebüsch verfolgen müsse.

Wir stiegen höher; streckenweise konnten wir schon jetzt nicht mehr reiten. Eine Caravane Maroniten, meistens Frauen, kam uns entgegen den Berg herab; sie hatten ihre Esel mit dürrem Holze geladen. Holz ist selbst an ihrem Wohnorte (ihr Beit lag zwei Tagereisen von hier im Belad Baalbeck) nicht rar und Jedermanns Eigenthum; sie scheinen, da sie keine Rückladung von Beirut, woher sie kamen, zu führen hatten, zu dieser werthlosen Ladung ihre Zuflucht genommen zu haben, um nur die Esel nicht leer gehen zu lassen, was, wie bekannt, von ihnen für schädlich gehalten wird. Oder mußte vielleicht Holz eine kostbarere Ladung vor den Augen der Wegelagerer bergen? Sonderbar war es immer, hier Holz aufzunehmen.

Nach einem dreistündigen Ritte hatten wir endlich den bewaldeten Theil des Berges überschritten; allein der schlimmste Theil war noch übrig. Der Schnee, der vom letzten harten Winter und aus den jüngsten Gewittertagen hier noch aufgehäuft lag, erfüllte die Schluchten, in welchen allein das Hinanklimmen für die Maulthiere möglich war; mehrere Male brach die Schneedecke unter ihnen, die uns Fußgänger leichter trug; unsere vereinten Anstrengungen brachten sie immer wieder heraus. Wir kamen wieder auf einen vom Schnee freien Platz, und fanden hier zu unserer Verwunderung eine Schaafheerde gelagert; aus dem scheuen Hirtenknaben war nichts herauszubringen, als daß man von hier aus an die Cedern gelangen könne. Seine übrigen Worte waren selbst für Herrn Mühlenhoff unverständlich. Die Aussicht war nun ziemlich frei; links, in der Entfernung von etwa einer Stunde und in einer Höhe von 400 Fuß sahen wir das Joch, über welches, als das niederste der ganzen Gebirgsreihe, unser Weg zu führen schien. Freilich war es ganz außer unserer Richtung, viel zu sehr westlich; allein rechts führte kein Weg, und schon der Gedanke in dieser Richtung sich einen eigenen Weg zu suchen, konnte Schwindel erregen. Denn rechts lag uns der Hauptgipfel des ganzen Stockes, der Djebbel Makmel (Höhe 12,000 Fuß), der von dieser Seite unersteiglich ist; links waren auch bedeutende Höhen, doch keine, die sich mit der rechts gelegenen hätte messen können. Einzelne verkrüppelte, vom Winde zerbrochene Cedern, niedriges Gestrüppe noch ohne Blätter deutete uns an, in welcher Höhe wir uns schon jetzt befanden. Wir fühlten nur zu deutlich den Wechsel der Temperatur, die im Thale von Baalbeck so angenehm und glücklich gemischt, hier oben aber sehr rauh, und, wären wir geritten, zu rauh sich erzeigte. Uebrigens waren nur einzelne Windstöße, die in dieser Höhe nirgends gebrochen, aber allenthalben durch den thauenden Schnee abgekühlt werden, so empfindlich für uns und die Thiere, deren ungewohnte Anstrengung sich an ihrem unmäßigen Schweiße kund gab.

Noch ein kurzes Aufsteigen, und wir befanden uns auf dem höchsten Punkte der Straße; der Barometer zeigte uns eine Höhe von 7154 Fuß über dem Meere. Herrlich war schon weiter unten die Aussicht gewesen, als wir bloß nach Südost in die lange Ebene von Cölesyrien durch den Antilibanon scheinbar bis auf ¹⁄₂ Stunde Breite beengt, schauen konnten; allein wer mag den Anblick beschreiben, der sich nun uns darbot, auf dem Rücken eines Berges, der nach Westen an seinem vom Meere bespülten Fuße den Sommer, in der Mitte den Frühling, oben den Winter trug; nach Osten aber schwarze Wälder, begrenzt durch den Schnee, und am Fuße wie Silberfäden die Wasser des Thales von Baalbeck.

Uns und den Thieren hätte ein Ausruhen sehr wohlgethan; aber hier war unseres Bleibens nicht. Wir hatten nur dürre Brodkuchen und Kaffee bei uns; Brennholz war weit und breit nicht zu finden, ebensowenig Nahrung für die Maulthiere; eine Nacht da ohne Feuer zuzubringen, war nicht räthlich; es mußte um jeden Preis eine niedrigere, wirthlichere Gegend gewonnen werden. Allein erst hier vermißten wir mit Schmerzen die Führung eines mit der Oertlichkeit betrauten Mannes. Wir glaubten zwar sehr gut zu sehen, welche Richtung wir zu nehmen hätten; allein über jäh abfallende mit Gerölle bedeckte Wände, stellenweise zerrissen von Schluchten voll Schnee, durfte man nicht hoffen, die vor Ermattung zitternden Thiere lebend hinabzubringen. Für diese allein war uns bange; denn wir selbst, ziemlich geübt im Bergsteigen, hatten früher schon im Sinaitischen Gebirge eine ungleich furchtbarere, mit Lebensgefahr vielfach verknüpfte Descension glücklich ausgeführt. Wir versuchten nämlich damals in Begleitung unsers Freundes, des Mechanikus Franz, von der Spitze des Sinai an seinem schroffen südlichen Abhange herabzuklimmen, der fast nur dem Steinbocke zugänglich ist. Der Grund dieses Unternehmens war, einen vollkommenen Anblick jenes Berges zu genießen, dessen südlicher Abfall in die Hochebene herabsteigt, ohne durch Vorberge, wie auf den andern Seiten, beengt und bedeckt zu werden. Einige 100 Fuß tief gieng das Herabsteigen ziemlich gut; man glitt über jähe Wände hin, die unten einen Vorsprung hatten. Allein als wir dort angelangt waren, öffnete sich uns eine furchtbare Tiefe: es wurde beschlossen, den Rückweg hinauf anzutreten, doch dieser war nicht mehr möglich; der Versuch Stufen in den harten Syenit zu hauen, scheiterte bald, da die Hämmer eher nachgaben als das Gestein, und guter Rath war jetzt theuer. Endlich kamen wir überein das Gepäck (Flinten, Taschen, Hämmer, Botanisirbüchsen u. s. w.) hinabzuwerfen; jeder sollte sich einen eigenen Weg suchen, da zwei hintereinander sich nicht helfen, wohl aber verderben konnten. Die Hauptmanier des Herabklimmens war die, daß man mit den Händen an dem scharfen Kamme einer hohen Wand, sich soweit als möglich herablassend, endlich den Hängepunkt fahren ließ, und sehr schnell, oft übel zerrissen, an einem Vorsprunge ankam, um hier das Wagestück von neuem zu beginnen. Wir kamen glücklich hinab, der Schweizer zuerst. — So gefährlich war es zwar hier nicht; aber die gemietheten Thiere wichen immer wieder von dem Abgrunde zurück. Doch gezwungen durch den Leitzaum fuhren sie mit schrecklichem Sperren der Hinterfüße eine Strecke weit hinab, und nahmen das Gerölle mit, das uns, die Vorangehenden sehr beschädigte. Wir versuchten in den Klüften über den Schnee zu schleichen, allein dieser war hier von der mächtigen Sonne zu sehr erweicht. Von Zeit zu Zeit sahe man daselbst an Stellen, wo der Wind den Schnee weggefegt hatte, ganz deutlich, daß allerdings hier ein zu anderer Jahreszeit betretener Saumpfad sey. Schon brach der Abend herein; die Sonne beleuchtete das Meer und die darauf gelagerten Wolken, welche wir für Inseln zu halten geneigt waren, wenn in dieser Richtung (Küste von Batrun) solche zu vermuthen gewesen wären; ein prächtiges Schauspiel, zu dessen Betrachtung jedoch unsere nicht geringe Verlegenheit uns wenig Muße ließ. Zugleich erkannte Herr Mühlenhoff die ganze Gegend wieder; dort rechts, schon weit jenseits des von uns überstiegenen Dschebbel Makmel liegt der Cedernhain; hier unten in der Tiefe zu unsern Füßen Betscherri, Kanobin und andere paradiesisch gelegene Ortschaften; das »heilige Thal« erschien uns hier als eine prächtige, lachende Ebene. In der That, schon dieser Anblick allein wäre hinreichend gewesen, uns für die bis jetzt erduldeten Beschwerden zu entschädigen. —

Durch unablässige Versuche, oft mit unerwartetem Gelingen belohnt, oft auch durch die bittere Nothwendigkeit, wieder umzukehren, vereitelt, hatten wir endlich ein kleines Plateau gewonnen, das günstig gelegen, uns schon die Nähe von Menschen verrieth; wir standen mitten auf einem jungen, grünen Kornfelde. Dichte Finsterniß fiel auf uns herab wie ein Regen; noch wenige Minuten und wir sahen nicht mehr vor unsere Füße. Aus der Tiefe hörte man die Abendglocken; ja selbst Menschenstimmen, Hundegebell und das Meckern der Ziegen glaubten wir zu vernehmen. Die Nähe der Menschen beunruhigte uns jetzt sehr; wir mußten vermuthen, daß sie uns entdecken und dann eine nicht geringe Buße, freilich nicht mit Unrecht, für ihr verwüstetes Kornfeld nehmen würden. Denn es war nun unmöglich geworden, weiter vorwärts zu gehen; ja nicht einmal aus dem Felde hinaus, das die ganze Platte einnahm; unsere armen Thiere fielen mit Gier über dieses kräftige, ihnen so nothwendige Futter her; wir selbst nicht minder der Ruhe und der Nahrung bedürftig, streckten uns nieder, nachdem die Maulthiere an große Steine angebunden waren, um wenigstens einen Theil des Feldes vor der Verwüstung zu retten. Keiner von uns mochte weder sich noch seinem Nächsten zumuthen, auch nur eine Stunde Wache zu halten; über dem Essen der dürren Brodkuchen schliefen wir ein, bei dem Murmeln eines zu unsern Häuptern herabrieselnden Schneewassers.

Vergleichen wir unsern hier beschriebenen Weg mit der Karte von Berghaus, die uns leider damals nicht zu Gebote stand, und dem darauf verzeichneten Wege von Baalbeck nach den Cedern, so ergiebt sich, daß wir mit Vermeidung von Deir el Achmar und Umgehung des durch El Hermel bezeichneten Distriktes und von Ainette, gleich Anfangs zu weit westlich statt fast gerade nördlich uns gehalten; daß wir dann von dem Birket el Jemun (Liemun) auf einen selten besuchten Fußpfad gekommen, der um und zum Theil noch über den Dschebbel Makmel führt; ein großer Umweg, doch keineswegs unbelohnend.

Mit dem Grauen des nächsten Morgens (5ten Mai) waren wir, ziemlich durchnäßt vom Thau, schon wieder reisefertig. Nichts hatte uns in der Nachtruhe gestört als das Schellen der am Zaumzeuge unserer Maulthiere angebrachten Glöckchen, welche uns so leicht verrathen konnten. Allein sey es, daß der Ton nicht so klar und deutlich von oben nach unten dringt, als umgekehrt, oder sey es, daß das sehr seitwärts rechts gelegene nächste Dorf Hosran, aus welchem wir die Stimmen vernahmen, nicht die Besitzer des von uns occupirten Feldes enthielt; genug, wir wurden nicht gestört. Wir stiegen nun gemach herab, hielten uns rechts in der Richtung des bemerkten Dorfes und der von uns am vorigen Tage verfehlten Cedern. Bald kamen wir in Baumgärten (Aprikosen, schon zeitigend, Pflaumen, Weinstöcke, Feigen, Maulbeeren) und endlich nach wenigen Viertelstunden in das Dorf Hosran. Ein anscheinend reicher Mann, der uns zuerst begegnete, lud uns ein, bei ihm abzutreten; allein wir verlangten nach den Cedern und nahmen sehr gerne und dankbar seine Begleitung an. Im ganzen Dorfe, etwa 20 Häußer aus Stein enthaltend, wurde uns große Aufmerksamkeit erwiesen, nicht sowohl als Fremden, die hieher nicht selten zu kommen scheinen, als wegen unseres neuen Geleitsmannes. Durch ein Wasser, das, weil es keine Brücke trug, unbeständig zu seyn schien, mußte gewatet werden; auf einer Anhöhe, die wir erstiegen, lag ein artiges, aus 40 Häußern bestehendes Dorf, Kaffra, das sich mit dichten Baumgärten ganz umgeben hatte. Berg auf und ab, doch mehr aufwärts, fast gerade nördlich, über reißende Bergströme und neben gähnenden Abgründen, gerade gegenüber von Betscherri und dessen Fußpfad zu den Cedern, führte uns der Weg. Wo dem Rollgesteine nur wenige Fuß festes Erdreich abgewonnen werden konnte, ward dieses sorgfältig benützt. Die übrige Vegetation war auffallend gering; besonders stärkeres, wild wachsendes Holz nicht zu sehen. Der Graswuchs gedieh hier vortrefflich; man sah den übrigens künstlich angelegten Wiesen es wohl an, daß nie die Sense über sie komme; die vom Vieh verschont gebliebenen Halme des vorigen Jahres (oft noch eine »rauschende Waldung«) dienen als Düngungsmittel.

Ueber ausgedehnte, sanft aufsteigende Wiesengründe kamen wir endlich nach 1¹⁄₂ Stunden an den Eingang des Thales der Cedern. Dieß ist von drei Seiten so ziemlich geschlossen; nur in Südwest fehlt die Wand, welche den etwas engen, kaum ¹⁄₂ Stunde im Umkreise betragenden Raum, zu einem Kessel und bei dem Wasserreichthume der hohen Schneeberge wahrscheinlich zu einem See gestaltet hätte. Aus ihm stürzt sich ein starker Bach in die Kluft, welche Kaffra von Betscherri scheidet, und welche, breiter geworden und mehr Wasser führend, in nordwestlicher Richtung bis an das Meer in der Nähe von Tripolis zu verfolgen ist, und das »heilige Thal« bildet.

Wir betraten den Cedernhain um 9 Uhr Vormittags. Lieblicher Sonnenschein ließ uns die unmittelbare Nähe der herablaufenden Schneefelder des östlichen »Grenzsteines« (dessen Spitze wenigstens 1000 Fuß höher gelegen ist, als dieses Thal) nicht empfinden. Starke Thautropfen glitzten noch auf der Rasendecke des Waldsaumes, der mit minderjährigen, der allgemeinen Form nach Wachholdergebüschen gleichenden Cedern besäet war. Eine heilige Stille, nicht einmal durch Vogelstimmen unterbrochen, nahm uns auf. Sehr nüchtern geworden an Leib und Geist durch die Entbehrungen und Mühsale des vorigen Tages, hatten wir gerade die rechte Stimmung, diese uralten, noch lebenden Zeugen einer großen Zeit zu uns reden zu lassen, von den Tagen, die sie gesehen. Bei einem der Gefährten trat noch ein anderes persönlicheres Moment hinzu, das geeignet war, ihn besonders feierlich zu stimmen; er feierte heute an dieser Stelle seinen 23sten Geburtstag. Der Knechte Salomons waren heute nur drei ausgeschickt Holz zu fällen zum Aufbau einer neuen Bundeslade in ihrem Innern. —

Queer von Nord nach Süd durchschneidet ein kleines, jetzt leeres Wasserbette den Hain; hier wurde von unserem gefälligen Begleiter ein Feuer zum Kochen des Kaffees angeschürt, zu dessen Unterhaltung wir dürre Cedernreisser zusammentrugen. Bald gesellte sich zu uns ein anderer freundlicher Maronite, der sich als Aufseher des Cedernhaines, von Ibrahim Pascha selbst dazu ausersehen, zu erkennen gab. Er sprach viel davon, daß es nicht erlaubt sei, hier frisches Holz zu hauen, ja daß die umwohnenden Maroniten nicht einmal das dürre Holz nehmen dürften; beklagte sehr den Muthwillen einiger Europäer, die jüngst ihr Lagerfeuer an dem Fuße eines der ältesten Bäume so angebracht hatten, daß die eine Hälfte desselben verkohlt, die andere in Folge davon abgestanden war. Aus unsern Wunsch jedoch kletterte er mit uns auf eine der jüngeren Cedern, hieb Aeste ab trotz des Verbotes, dessen Beobachtung ihm als dem Aufseher am ersten obgelegen hätte, und zeigte uns einen schicklichen Platz in einem alten Stamme, wo wir unsere Namen zu einer großen Anzahl von kaum leserlichen Namen einschneiden sollten; gewiß ein ziemlich vollständiges Verzeichnis derjenigen Europäer, welche vielleicht seit einem Jahrhundert diese Gegend besucht haben[186].

In der Mitte ist der Hain etwas lichter; hier stehen fünf, an Umfang (9 Fuß im Durchmesser) fast gleiche, für Salomons Zeitgenossen gehaltene Cedern; die eine, welche dadurch, daß sie gespalten ist, und ihre Spaltwände sehr weit klaffen, besonders dick erscheint, aber durch den Blitz ihre Krone verloren hat, ist die heiligste von ihnen; unter ihr steht ein Altar aus rohen, nur zusammengewälzten Steinen, an welchem jährlich einmal, an dem Feste der Verklärung Christi, und sonst wohl noch bei der Anwesenheit ausgezeichneter Fremder Messe gelesen wird. Dieser Baum ist zugleich derjenige, welcher von den meisten Reisenden immer eines kleinen Theiles seiner Rinde beraubt wird durch das grausame, oft bis ins Holz fortgesetzte Einschneiden der Buchstaben, die bei gutem Triebe des Baumes doch binnen wenigen Jahren unleserlich geworden sind. Selbst auf den über der Erde befindlichen Wurzeln lasen wir erst jüngst eingeschnittene Namen. Der übrigen, jüngeren Cedern, die meist etwas höher sind, als jene fünf alten, mögen wohl 300 seyn. Wir sammelten von ihnen Zapfen, die nicht am Zweige herabhängen, sondern von ihm aufrecht getragen werden, und Harz, wovon sie eine gute Quantität aus zahlreichen Rissen fließen lassen. In kurzer Zeit hatten wir durch das Abhauen einiger kleiner Aeste gegen zwanzig solcher vollkommen ausgebildeter, doch nicht ganz zeitiger Zapfen erhalten; auch Holz wurde mitgenommen.

Der Boden des Haines war mit mancherlei Blumen geziert. Schade daß das wenige Trockenpapier welches wir noch übrig hatten, uns abhielt, mehr von ihnen einzulegen. Von neuen Pflanzen fanden sich hier folgende: Corydalis Erdelii Zuccar. nebst der angustifolia D. C., Vinca libanotica Zuccar., Moltkea libanotica Zuccar., Puschkinea libanotica Zuccar., Gagea libanotica Zuccar. und minima. Ferner ein Thlaspi, Alyssum, Bupleurum, Geranium, Lamium, Salvia (Horminum), Omphalodes, Cistus (drei Spec.) Anthericum (graecum). Der Heimath gedachten wir bei dem Anblick vieler Gräser: Aegilops ovata, Bromus tectorum, lanuginosus u. a. Hordeum bulbosum. Unerwartet gering war die zoologische Ausbeute; von Säugethieren, Vögeln, Amphibien ließ sich nichts sehen; nur wenige Coleoptera, die wir auch in andern Gegenden schon gesammelt, und Diptera in großer Zahl.

Wir hatten sechs Stunden (von 9-3 Uhr) hier zugebracht; es war Zeit, Nahrung zu suchen. Ein ziemlich abschüssiger Weg, der uns bald diesen Platz, Zeuge der ehemaligen Herrlichkeit des Gebirges aus dem Gesichte brachte, führt nach Betscherri, das an der vorhin erwähnten tiefen Schlucht des Nahr Kodischa, gegenüber von Kaffra sehr anmuthig gelegen ist. Wir wurden von dem Schech-Belet nicht wie Fremde, sondern wie lang erwartete Freunde aufgenommen. Was das Haus vermochte wurde aufgetragen. In der angenehmen Gesellschaft des Italieners Dr. Gaëtano Gaëtani, der sich in diesem Distrikte als praktischer Arzt niedergelassen, und der reicheren Einwohner dieses und der nächsten Dörfer brachten wir vergnügte Stunden zu; doch noch eine Unruhe nach Beseitigung so vieler Gefahren war uns zurückgeblieben: die um das Schicksal unseres krank zurückgelassenen Muckers. Auch diese wurde gehoben durch die Ankunft desselben, der nicht wenig verwundert war, daß wir allein so weit gekommen. — Herr Dr. Gaëtani führte uns zu einigen seiner Patienten, die Verlangen nach unserem Besuche getragen hatten. Abends kam noch eine große Anzahl Kranker in unsere Wohnung, die uns genug zu thun gaben. Glücklicherweise hatten wir von einigen wichtigen Arzneimitteln noch so viel übrig, daß wir unserm Freunde davon mittheilen konnten; er befand sich nehmlich in nicht geringer Verlegenheit, da seine Arzneimittel ausgegangen, und neue, erwartete Lieferungen aus Beirut (dem nächsten Platze, wo sich eine Apotheke befindet und dennoch 1¹⁄₂ Tagereisen entfernt) ausgeblieben waren. Uebrigens ist hier der Gesundheitszustand vortrefflich; von Pest und Cholera weiß man nichts; Lungenleiden, bedingt durch die scharfe, reine Luft, sind die einzige Landplage.

Hier konnten wir wieder einmal ruhig schlafen; prächtige Teppiche und Divanpolster wurden uns ausgebreitet in dem allgemeinen Familienzimmer, das früher wie das ganze Haus ein etwas ärmliches Aussehen hatte, während die Bewohner reich gekleidet einhergiengen. Mit Vergnügen bemerkten wir, daß diese guten Leute, wie überhaupt alle Maroniten des Gebirges, sich der Reinlichkeit viel mehr befleißigen, als ihre moslemitischen Nachbarn. Auch die Polizei ist gut bestellt; der angesehenste, oft auch nur der älteste Einwohner eines Dorfes ist Richter oder Schech: mehrere dieser Schech Belet stehen unter dem Schech eines größeren Ortes (ein solcher ist Schech Petrus in Eden, von dem weiter unten die Rede seyn wird) der nur den Fürst des Libanon, Emir Beschir, als höhere Auctorität über sich erkennt. Zwischen den größeren Orten giebt es oft breite Straßen, freilich nur für Saumthiere, und hölzerne Brücken über die bedeutenderen beständigen Bäche. Schlanke Glockenthürme (ein wichtiges Vorrecht dieser ganz christlichen Bevölkerung ist dieß, daß sie Glocken besitzen und beim Gottesdienste gebrauchen dürfen) ragen auf vielen, unzugänglich scheinenden Bergen der Nachbarschaft in die Höhe; zahlreiche Klöster der Maroniten, Lateiner, Griechen, Armenier, oft nur wenig bevölkert (in Betscherri ist ein Carmeliterkloster mit nur einem Pater) versehen neben den weniger reich ausgestatteten Kirchen der Weltgeistlichen (Abunis) den Gottesdienst. Kein Moslem darf sich unter den Maroniten des Berges niederlassen, oder Grundeigenthum erwerben; keiner darf an einer Kirche, in welcher gerade Messe gelesen wird, vorüberreiten; er muß absteigen. Das hässliche Wort »Giaur« (Ketzer) gebrauchen hier die Christen verschiedener Confession gegeneinander.

Den 6ten Mai Morgens fanden wir wieder Viele von der gestrigen Tischgesellschaft um uns versammelt. Für die äußerst gastfreie Bewirthung nahm man natürlich keinerlei Geschenk an, selbst die Diener widerstanden lange. Mit mündlichen Aufträgen des Schech an seinen Vorgesetzten den Schech Petrus von Eden versehen, verließen wir diesen uns sehr lieb gewordenen Ort. Der Herr Doctor begleitete uns eine weite Strecke zu Fuße. Wir schlugen die Straße nach Eden ein, die von Betscherri aus wieder in die Höhe führt; denn es liegt jener Ort 132 Fuß höher als dieser[187]. Längs der einen Seite der Straße, links, welche von einem tiefen Abgrunde, dem Flußbette des Kodischa, begleitet wird, lief eine 3′ hohe Mauer aus aufgeschichteten Basaltbrocken (oft schöne, wohl erhaltene Säulen); auf der andern Seite setzten uns unfruchtbare, steile Felsen, die augenscheinlich hie und da künstlich gesprengt waren, durch die Menge der in ihnen enthaltenen Petrefakten (besonders aus der Ordnung der Gasteropoden) in Erstaunen.

Nach 1¹⁄₂ Stunden erblickten wir Eden, welches wohl, wie auch sein Name besagt, einen Vergleich mit den gepriesensten Gegenden der Erde aushalten mag. Auf einem Kegel erbaut, der nach Süden und Westen außerordentlich steil abfällt, vereinigt es alle jene Annehmlichkeiten in sich, durch welche einzelne unserer Alpendörfer für wenige Monate im Jahre sich auszeichnen. Nur in sehr strengen Wintern liegt hier der Schnee zwei Monate; zehn Monate ist der Himmel beständig heiter; von der Hitze der nicht fernen Meeresküste ist nichts zu spüren; laue Seewinde mäßigen die frische Luft, welche die benachbarten Schneeberge aushauchen. Die Vegetation ist sehr üppig; gegen Norden, wo der Abfall sanfter ist, kann man kaum ein unbenütztes Plätzchen sehen; selbst der nicht unbelebte Weg nach Sibbaihl (von uns nur »Siwah« gehört) war mit einem Teppich wohlbekannter Gräser bedeckt. Wallnußbäume von solcher Stärke und Höhe hatten wir noch nicht gesehen; auch die Weinberge zeigten Stöcke von seltener Ausdehnung. Ueber alle Beschreibung herrlich ist die Aussicht gegen Westen in das Meer, gegen Südwest in die wilden, mit prächtigen Klöstern (Kanobin, das in der Nähe einen sehenswerthen Wasserfall hat) gekrönten Schluchten. Fröhlichkeit herrscht im Dorfe; kein Bettler, kein Müssiggänger, keine Gassenjungen belästigen mit Zudringlichkeit den Fremden. —

Wir hielten unter einem Wallnußbaume vor dem Dorfe an, und ließen uns Brod und Wein herausbringen, weil wir einem langen Aufenthalte bei dem gastfreien Petrus ausweichen wollten. Allein da wir von mehreren Seiten sehr dringend an ihn gewiesen waren, auch früher von ihm viel gehört hatten, entschlossen wir uns endlich seine Bekanntschaft zu suchen. Und wir hatten keineswegs die Verzögerung zu bereuen. Er empfieng uns in einem großen Zimmer, umgeben von seinen Söhnen und Schwiegersöhnen, alle auf Sesseln sitzend. Wir wurden auf ein hohes Kanapee nach Europäischer Form gesetzt. Nach der stillen Begrüßung und der stillschweigend eingenommenen Begrüßungscollation (wie gewöhnlich aus Süßigkeiten, frischem Wasser mit Racki, und Tabak bestehend) fieng er endlich an, uns zu befragen nach unsern Geschäften, nach unsern Plänen; gab uns Rathschläge, indem er allerlei Excursionen vorschlug, die er selbst begleiten wolle; versprach uns weiße Bären (Ursus syriacus Ehrenb.) die nicht selten seyen, aber wegen der allgemeinen Entwaffnung und des mit Lebensstrafe belegten Verbotes der Führung von Feuergewehr von Seite eines Rajah nur von uns selbst erlegt werden könnten; bezeichnete uns einen nach Norden gelegenen, etwa drei Stunden entfernten Berg, der ganz aus Ichthyolithen bestehe; zum Beweise davon brachte er eine große, schöne Schaale von Kalkschiefer mit mehreren Fischabdrücken herbei, die er uns schenken wollte zu denen, die wir selbst noch an Ort und Stelle finden würden. Allein da wir uns nicht aufhalten konnten, weil wir an einem bestimmten Tage, am 8ten Mai in Beirut einzutreffen versprochen hatten, mußten wir diese freundlichen Anerbietungen alle ablehnen.

Indessen war unvermerkt eine gedeckte Tafel hereingetragen worden; alle Entschuldigungen, daß wir schon gegessen, daß wir heute erst kaum zwei Stunden Weges gemacht u. s. w. halfen nichts; wir mußten uns setzen. Speisen wurden aufgetragen, die wir seit unserem Abschiede aus Europa nur selten an der Tafel reicher Franken gesehen: dabei war die Bereitung so vortrefflich, wie wenn diese Kost ihre gewöhnliche wäre. Es fiel uns auf daß Niemand mit uns aß; ein Theil der Gesellschaft verließ sogar das Zimmer, und nur der alte Hausherr und sein jüngerer Sohn, Jussuf, der bei einem Italienischen Missionare Italienisch und Französisch gelernt hatte, und sich mit ziemlicher Leichtigkeit in beiden Sprachen ausdrückte, blieben bei uns zurück, immer zusprechend mit einer den Orientalen sonst nicht eigenthümlichen, in Deutschland beliebten Art von Nöthigung. Das Tafelgedecke, ja die Tafel selbst war Europäisch; Porzellanteller, Servietten, silbernes Besteck, geschliffene Gläser, alles wie in einem größeren Fränkischen Gasthofe der Levante. Er selbst gab uns bald Aufklärung über diese Nachahmung Europäischer Sitte. Durch sein Haus gienge der Zug der Fremden auf den Libanon; er nehme alle gerne auf, und glaube durch diese Ueberraschung ihnen den Besuch angenehm zu machen; hauptsächlich habe ihn aber dazu Sr. königl. Hoheit der Prinz Joinville von Frankreich veranlaßt, der im vorigen Jahre auf seiner Reise in Syrien sein Haus mit einem zweitägigen Besuche beehrt, und einem Familienfeste, der Verlobung der ältesten Tochter des Haußes mit dem Schech eines benachbarten Dorfes, als Zeuge des Bräutigams beigewohnt hatte. Bei Gelegenheit dieser Feier erhielt das Haus Europäische Einrichtung; das Zimmer, in welchem der Königssohn gewohnt, wird noch in demselben Zustande, in welchem er es verlassen, bewahrt und nicht betreten. Kostbare Geschenke Sr. königl. Hoheit, bestehend in Waffen aller Art, waren neulich den männlichen nächsten Verwandten des Schech zugekommen; ein besonderer Firman von Ibrahim Pascha erlaubte die Annahme und das Tragen des sonst hochverpönten Schmuckes; wir arme, in den Augen unseres Wirthes aber sehr vornehme Wanderer sollten nach unserer Rückkehr persönlich dem »Sultan« den Dank der Familie ausdrücken, und ein Gegengeschenk anbieten, das dem Vater theurer war, als sein »Augapfel,« seinen obenerwähnten, 16 Jahre alten Sohn, Jussuf, an welchem der Prinz Gefallen gefunden. Damals hatte sich der Vater nicht entschließen können, sein Kind mit dem hohen Gönner ziehen zu lassen, der sich erboten, für eine standesgemäße Erziehung zu sorgen, wir konnten die Gründe nur ehren, welche den Greis bestimmt hatten, das lockende Anerbieten des ritterlichen, Königlichen Jünglings dankbar abzulehnen. Nun aber, nachdem er von uns eine kurze Schilderung der Bodenkultur in Europa gehört, und der Schulen, in welchen alle Künste gelehrt und geübt würden, die auch dieser Gegend vielfachen Nutzen bringen könnten, entschloß er sich, durch uns seinen Sohn der Gnade seines Königlichen Gönners zu empfehlen. Unsere Vorstellung, daß wir wohl schwerlich so bald »das Angesicht des Sultans« sehen würden, daß er selbst eine viel nähere Mittelsperson in dem Französischen Consul in Beirut haben könnte u. s. w. wurde nicht beachtet; um ihn nicht zu betrüben, übernahmen wir den Auftrag mit der reservatio mentalis, ihn unausgeführt zu lassen, wenn nicht die unwahrscheinlichste der Begegnungen uns in die Nähe des Prinzen führen sollte.

Das Gespräch verbreitete sich bald über den politischen Zustand Europas, uns gleich unbekannt, wie ihm; die Hauptbegebenheiten der letzten Jahrzehente interessirten ihn sehr. Immer zutraulicher geworden stellte er wiederholt an uns die Bitte, länger bei ihm zu verweilen, und suchte uns, die wir seinem trefflichen Weine alle Ehre angedeihen ließen, dadurch zurückzuhalten, daß er uns einen Wein von 1755 aus seinem Keller versprach.

Beim Abschiede verkündigte uns unser gütiger Gastwirth, daß eben ein Bote nach Sibbaihl (3 Stunden von hier) abgegangen sey, um uns dort bei dem Schech Tobia (Dhobbye), seinem Vetter, anzukündigen und Herberge zu machen. Ein Kavaß sollte mit uns gehen; wozu? unter diesem friedlichen Volke; nur um unserm etwas armseligen Aufzuge mehr Ansehen zu geben.

Wir hatten uns so lange in Eden verweilt, daß allerdings Sibbaihl für unser Nachtlager nicht mehr zu nahe war. Wir stiegen anfangs tief hinab immer zwischen Gärten; allein bald mußten wir desto höher wieder hinauf (zum Dschebbel Arneto?). Auf dem höchsten Punkte dieses Berges hörte die Cultur auf, doch keineswegs die Vegetation, welche sich hier um so besser in ihrer Eigenthümlichkeit zeigen konnte. Jenseits des Berges gieng es in ein tiefes Thal; eine ganz unbewohnte, verlassene Wildniß, durch welche unser Weg führte. Bis dicht vor Sibbaihl erstreckt sich ein junger, ziemlich dünner Wald von Pinus Bruttia vermischt mit mehreren Laubhölzern (Quercus, Pistacia). Zahlreiche Quellen, deren Lauf üppiges Oleandergebüsch bezeichnet, bewässern hinlänglich den fetten Boden, von dem man nicht einsieht, warum er brach liegt. Unter andern Pflanzen sahen wir hier eine prachtvolle, wahrscheinlich neue Phlomis. Schöne Ichthyolithen und andere Petrefakten bedeckten den holperigen Weg.

Wir waren bei dem Schech Tobia angekündigt; deßwegen ritten wir sogleich nach seiner Wohnung, welche abgesondert vom Dorfe auf einem Hügel liegt, mit prächtiger Aussicht. Der Hausherr war auf einige Tage weggereist; seine beiden Brüder aber, wovon der eine ein Abbuni, nahmen uns in seinem Namen mit der größten Gastfreiheit auf. Wir speißten mit der Familie; das Gespräch wäre gewiß eben so unterhaltend und lehrreich geworden als in Eden und Betscherri, wenn sich hier nur wie dort ein Mann gefunden hätte, der neben seiner Muttersprache noch etwas Französisch oder Italiänisch gesprochen hätte; allein da dieß nicht der Fall war, mußte die ganze Conversation durch Herrn Mühlenhoff als Dragoman geleitet werden. Einer unsrer Wirthe hatte die Güte uns mit der hiesigen sehr einfachen Weise bekannt zu machen, den köstlichen Wein dieser Gegend (in der Levante unter dem Namen Vino d'oro bekannt) zu bereiten; eine Methode, die freilich bei unsrem Gewächse keine Anwendung finden kann.

Nirgends blieb unser ärztlicher Stand unbekannt; auch hier verstrich der Abend unter Konsultationen wegen wirklicher und wegen eingebildeter Uebel. Es scheint aber diese Gegend schon nicht mehr so gesund zu seyn, wie das luftige Eden; wir sahen Schwindsüchtige, Gichtbrüchige, mit Flechten und Geschwüren Behaftete. Sibbaihl liegt 2344 Fuß über dem Meere. Wohlstand scheint hier nicht so allgemein verbreitet, obgleich die Lage weit günstiger ist für den Landbau und für den Verkauf der Feldfrüchte wegen der Nähe des Seehafens. Ein sehr allgemeines, beliebtes Heilmittel für alle möglichen Krankheiten sind hier Seebäder; Tripolis soll schöne stark besuchte Anstalten dazu darbieten, die unter der Aufsicht eines Militärarztes stehen.

Dieser Tag war für uns ein Ruhetag gewesen; im Ganzen nur 5 Stunden Weges zu machen, und so wenig in unserem Geschäfte zu arbeiten, war uns ungewohnt geworden. Dazu kam noch die beispiellose Gastfreundschaft (mit belästigender Aufmerksamkeit) welche uns jeder Sorge für Nahrung und Herberge überhob, und welche ganz geeignet war, uns auf einige Zeit vergessen zu lassen, daß wir hier nur Fremdlinge seyen. Hätten vollends noch die übrigen lieben Reisegefährten, die unsrer schon in Beirut harrten, diesen Feiertag mit uns zubringen können, wie vollkommen wäre dann unsre und der Gastwirthe Freude gewesen! Wir mußten viel von ihnen erzählen; besonders die Frauen bedauerten sehr, daß ihnen die so seltene Ehre der Bewirthung von Fränkischen Damen, die dießmal so leicht hätte zu Theil werden können, entgangen sey.

Den 7ten Mai Morgens verließen wir erst ziemlich spät Sibbaihl. Ungeachtet unsrer Bitte hatte man es unterlassen, uns zur Frühmesse aufzuwecken: wir mußten warten, bis unsre Wirthe aus der nahen Kirche zurückkamen. Man sah dem guten Abbuni, Bruder des abwesenden Hausherrn, wohl an, daß ihm die Fortsetzung unsrer Reise (als eine Arbeit) am Sonntage nicht gefalle. — Von Sibbaihl abwärts gegen die Küste von Tripolis wurde die Gegend sehr öde; nur wenige Dörfer, wie ausgestorben, weil die Bewohner in den Kirchen versammelt waren; sehr ausgedehnte Pflanzungen von Maulbeerbäumen, die, abgeblättert, einen unerquicklichen Anblick gewährten, eben so, wie in Welsch-Tyrol und der Lombardei im Spätsommer die Eschen und Ornen an den Landstraßen; doch gaben sie uns einen Begriff von der Ausdehnung, in welcher hier die noch nicht lange eingeführte Seidenzucht betrieben wird.

Wir mußten, um über einen angeschwollenen Fluß (Abu Ali) zu kommen, über welchen nur eine Brücke zwei Stunden vor Tripolis führt, uns dieser Stadt so sehr nähern, welche zu besuchen keine Zeit mehr war; ein Umweg von wenigstens vier Stunden. Da wir noch ziemlich hoch standen, konnten wir sehr gut die in der nördlichen Bai gelagerten Inselgruppen sehen; auch viele große und kleine Segel am Horizonte. Nachdem der Fluß überschritten war (bei einer wohl eingerichteten Getraidemühle), drehte sich plötzlich der Weg; wir zogen nun nach Süden, dem verabredeten Sammelplatze näher. —

Durch mehrere Dörfer, worunter eines, Fer Hasir gegenüber von Amyun, besonders schön gelegen ist, welche uns aber nicht einmal einige Gläser Wein verkaufen konnten, führte der einförmige ganz schattenlose Weg; endlich kamen wir hinter ein weit in das Meer hinausragendes Vorgebirge (Ras el Schakka) auf seiner Spitze mit einem Kloster (Deir Nurye Seida?) geziert. Wahrhaft prachtvoll ist das Thal, welches hinter diesem Vorgebirge südlich gegen das Meer zieht, und in welchem auf einem ungeheuern, von der linken Wand herabgestürzten, in der Mitte des Thales liegenden Felsblocke ein uraltes, jetzt verfallenes Schloß (Kalaat Meszabeha) erbauet ist. Hier fanden wir eine ganz neue Spezies von Aristolochia. Der Tag neigte sich, als wir Batrun, eine ziemlich beträchtliche Stadt, mit ganz gemischter Bevölkerung, erreichten; nirgends hatten wir uns während dieser Tagreise aufgehalten, weil die gewöhnlichsten Lebensmittel, nach denen der Mucker vielmal ausgeschickt worden, nicht zu bekommen waren; daher ließen wir uns hier auf offenem Markte speisen, und ritten dann noch zur Stadt hinaus an ein am Meeresufer gelegenes Kaffeehaus. Zwischen den Klippen des Strandes bereitete uns der Wirth ein Lager aus Teppichen; und nachdem wir uns durch Kaffee und ein Seebad erfrischt, legten wir uns nieder. Den 8ten Mai. Der lang nicht mehr gehörte, wohlbekannte Edsan weckte uns auf zu der heutigen, längsten Tagereise. Trotz der Protestation des Muckers ritten wir in einem Tage von hier nach Beirut; eine Strecke, die fast einen halben Breitengrad einnimmt. Der Weg läuft immer längs der Küste, und ist keineswegs reich an schönen Ansichten; nur hin und wieder auf dem begleitenden Höhenzuge castellartige Klöster. Eine bedeutende, ehemals befestigte Stadt (uns nur Beit genannt) wahrscheinlich Djaebbehl, bietet noch etwas Abwechslung. In einem Kaffeehauße (Berdj um Heisch) mußte ein Maulthier beschlagen werden; daher ließen wir uns von dem Kaweh, der früher bei dem englischen Consul in Beirut als Koch gedient, eine vortreffliche Eierspeise bereiten. Große Züge Griechischer Pilgrime, die von Jerusalem kamen, und uns erzählten, dort sey die Pest ausgebrochen, hielten uns mannigmal an den vielen Brücken auf, die hier zu passiren sind. Auch jener Französische Missionar, der uns auf dem Ausfluge an den Jordan und das todte Meer begleitet hatte, und der in Eden wohnt, begegnete uns hier.

Endlich um neun Uhr Abends kamen wir wohlbehalten in dem Gasthofe des Herrn Battista in Beirut an.

Beirut.

Es war ein sehr gemischtes Gefühl mit welchem wir uns auf einmal wieder in einem, ganz auf gewöhnliche, Europäische Weise eingerichtetem Gasthofe aufgenommen sahen. Seit nahe drei Monaten hatten wir jede Nacht entweder auf freiem Felde oder in Klöstern zugebracht, in denen nicht der Eigenwille und die Gewohnheiten des Fremden, sondern wie eine gute Mutter die Ordnung und Observanz des Haußes herrscht; weder die Wüste noch die Klöster hatten uns durch einen allzugroßen Ueberfluß in Versuchung zur Unmäßigkeit geführt; eine ernste Stille und Abgeschiedenheit von dem Getümmel der Städte war, mit wenigen Ausnahmen unsre beständige Begleiterin gewesen. Hier nun, im Gasthofe der Herrn Battista, fanden wir alle Räume von Fremden angefüllt; kaum daß wir für uns und die kranke Freundin noch ein Zimmer bekamen das durch einen bretternen Verschlag nicht seiner Länge oder Breite, sondern seiner Höhe nach abgetheilt war, etwa so wie der Stall eines Rosses oder Nützlichen Stieres, wo sich oben ein Verschlag zur Aufbewahrung des Heues findet. Denn in der That jene Stiege, durch welche man aus der untern Etage des Zimmers in die obere gelangte, war, wenn auch nicht ihrer Gestalt, doch ihrer Unbequemlichkeit nach von einer Stallleiter nicht sehr weit verschieden. Doch war unmittelbar neben unsrer Zwillingsstube ein andres, recht anständig mit Sofa und Polsterstühlen versehenes Zimmer, zur Aufnahme der Besuchenden, und weil dieses Zimmer für alle Gäste des Haußes zu gemeinsamem Gebrauch war, konnten auch wir während des Tages in ihm verweilen. Unsren jungen Reisegefährten wurde ein kleines Haus, nicht fern vom Gasthofe, zur Wohnung angewiesen. Da waren wir nun freilich wieder unsre eignen Herren, welchen es frei stund zu thun und zu lassen, so wie von allerhand käuflichen Dingen zu begehren was sie wollten. Aber gleich am ersten Mittag, an der Wirthstafel, wie war da Alles so anders als in der Wüste und in den Klöstern! Der Magen wollte anfangs nichts mehr wissen von dieser belästigenden Ueberfülle der Speisen, denn der Genuß ließ Trägheit und Stumpfheit zurück; das Geschwätz der Gäste bei Tische (es waren Französische Offiziere in Aegyptischem Dienste, Kaufleute aus sehr verschiednen Ländern, ein St. Simonist und ein Künstler) war dem Kreise unsrer bisherigen Anschauungen und Unterhaltungen so fremd, daß es uns vorkam als ob wir von der freien Aussicht die der hohe Münsterthurm in Straßburg gewährt, hinabträten in die dunklen, engen Räume, durch die man wieder hinabsteigt auf das Steinpflaster der Gassen. Dennoch gesellte sich zu dem Allem der Gedanke: daß wir nun endlich wieder am Anfang der großen Brücke des Gewässers stünden, die uns aus dem fremden Welttheile hinüber führen sollte in den eignen und zuletzt in das kleine, liebe Land der Väter. Dieser Zug, hinüber nach dem heimathlichen Altar und Heerd war nun so lebhaft erwacht, daß ich gleich nach Tische mich aufmachte um meine Empfehlungsbriefe abzugeben und zugleich durch die Herrn Consuln, an welche sie lauteten, mich zu erkundigen ob ein Schiff vor Anker läge das uns, gleich nach dem Pfingstfeste, denn dieses wollten wir gern am Lande feiern, nach Griechenland führen könne.

Wie freudig wurde ich überrascht da ich zu dem Griechischen Herrn Consul Thesee kam und mir dieser ein Schreiben seines Königlichen Ministeriums aus Athen mittheilte, welches mittelst des General-Consulats in Alexandria an alle Griechische Consulate der bedeutenderen Küstenstädte Syriens ergangen war; ein Schreiben worinnen sich die huldvollste Vorsorge Seiner Majestät des an Gemüth so reich und hochbegabten Königes Otto für seinen alten Lehrer aussprach. Dieses Schreiben dem ich schon in Beirut so viele Freuden verdankte, ward mir ein Zug mehr, hin zu der Stätte des jugendlichen Herrscherthrones, der das Panier des Friedens, Athenes Oelzweig wieder anpflanzet und feststellt, aus einer Stätte welcher die äußren Segnungen des Christenthumes: bürgerliche Ordnung, Frieden und Sicherheit ganz fremd geworden waren. Von den vielen Erweisungen gastfreundlicher Zuvorkommenheit, Dienstfertigkeit und Güte, womit mir Herr Thesee meinen Aufenthalt in Beirut lieb und angenehm machte, werde ich nachher reden. Auch der Oesterreichische Consul Herr Laurella, den ich gleich am ersten Tage besuchte, bemühte sich auf alle Weise mir und meinen Reisegefährten gefällig und bei allen Angelegenheiten unsrer Reise behülflich zu seyn. Vor der Hand war noch keine passende Schiffsgelegenheit für uns da.

Noch sehr zeitig am Nachmittag kam ich, begleitet von dem freundlichen Herrn Thesee zum Gasthof zurück. Der Aufenthalt in den schwülen Zimmern war, nach so langem Verweilen in der freien Luft, schwer zu ertragen: wir giengen hinaus durch das nahe beim Gasthof gelegne nordöstliche Thor der Landseite, auf den Türkischen Begräbnißplatz, dessen Nachbarschaft einen der schönsten Punkte der Aussicht über Land und Meer gewährt. Ohnehin sind zur Beschauung des hehren Libanon, welcher hier seinen Fuß im Meere badet, dort aber den Scheitel in die beständige Wohnung des Schnees erhebt, in dieser Gegend der Küste die Nachmittagsstunden die besten, weil dann alle seine Schluchten und Kuppen im vollen Glanz der Sonne stehen. Denn Beirut gleichet seiner Lage nach einem Hauße, dessen Fronte mit all ihren Fenstern gegen Westen stehet und auf welches deshalb die Strahlen der Nachmittags- und Abendsonne in voller Stärke auftreffen, darum ist es auch hier, wie dieß der Fremde gar bald empfindet, so gewaltig heiß. Doch von dieser Hitze hatten wir jetzt, in den ersten Tagen des Maies nur noch wenig zu leiden, wir genossen deshalb in ungestörterem Maße die Schönheiten dieser Gegend, welche einem goldnen Gefäß gleichet in welches der Libanon die ganze Fülle seiner Naturgaben hineinströmen lässet. Wie ein Hausvater, dessen Scheitel die schneeweiße Locke des Alters bedeckt, und dessen höchste Lust es ist den Kindern und Enkeln Nahrung und Erquickungen zu reichen, steht dieser herrliche Berg da; sein Hochrücken träget die nützliche Bürde des Holzes, unter seinen Armen hält er die vollen Garben des Getraides, in seinen Händen die Becher des köstlichsten Weines und des Oeles, zu seinen Füßen sind die goldnen Früchte der Hesperiden hingeschüttet. Wie uns überhaupt alle die vorzüglichsten Früchte der Gärten und Felder, alle unsere edleren Hausthiere aus dem Vaterland unsers eignen Geschlechtes, aus Asien herüber kamen, aus welchem sie der Mensch auf seinen Wanderungen über die andern Länder der Erde, mit sich zuerst nach unserm Abendland brachte und von da sie mitnahm, selbst über das Meer hinüber nach der andern Halbkugel; so kann man namentlich hier, am Fuße des Libanon, einen Inbegriff aller Gaben unsers Haushaltes in solcher Kraft und Fülle beisammen sehen, wie an wenig andern Orten der Erde. Unten an der heißen Küste ist ein Land der Palmen, der Orangen und aller der edelsten Südfrüchte; weiter hinan gedeihet das Obst, vor allem aber der Wein aufs Herrlichste; auf die Waldungen der Oelbäume folgen die der Pistazien, der Wallnüsse, zuletzt die Arten des kräftigsten Getraides. Und wie sich hier fast alle Gewächse der Gärten und Felder mit veredelteren Kräften zeigen, so hat selbst am Libanon das unscheinbare Geschlecht der Fichten seine höchste Form: die Ceder entwickelt.

Als wir hier waren stund, namentlich in der Nähe des Türkischen Begräbnißplatzes die Menge der Azedarachbäume in voller Blüthe; in der Luft schwirrten mit lautem Geschrei, die unzählbaren Schaaren des buntfarbigen Bienenfressers; im schattigeren Gebüsch und im Dickig der Bäume hörte man noch den Gesang des Bullud oder der Orientalischen Nachtigall, der uns schon bei Akaba, am rothen Meere durch seinen volltönigen Wohlklang erfreute.

Unter den mächtigen Seestädten der westasiatischen Küste, in denen das betriebsame Volk der Phönizier alle Gaben und Reichthümer der Länder versammlete, hat sich Beirut noch am meisten einen Schatten des alten Wohlstandes erhalten. Die andren Nachbarkolonien von Sidon, und sie selber die Mutterstadt, die so reiche, große, sind in die tiefste Unbedeutenheit versunken, denn wer könnte an dem armseligen Saida noch eine Spur der Herrlichkeit bemerken, womit die Königin unter allen Handelsstädten der alten Welt angethan war; wer sollte in dem kleinem Sur das mächtige, reiche Tyrus wieder erkennen. Noch immer nimmt sich aber Beirut mit seinen Mauern und Thürmen sehr stattlich aus; dieses alte Berytus, dessen uraltes Herkommen und Wichtigkeit Skylax (42) rühmet; welches nach Plinius Zeugniß die Pflegstätte einer hochansehnlichen Rechtsschule war[188], in den Zeiten der Kreuzzüge ein Spielball des Kriegsglückes, den dieses bald in die Hände der Christen, bald wieder in die der Mohamedaner warf. Die Zahl der Bewohner der jetzigen Stadt soll sich auf 9000 belaufen; es wohnen in ihr, unter den Türken, Arabern und Drusen des Gebirges, sehr viele Christen der Griechischen und Römischen Kirche; die Maroniten wie die Griechen haben hier einen Erzbischof; auch die Zahl der Engländer und Amerikaner, welche in Beirut und seiner Umgegend wohnen, ist nicht unansehnlich und diese sind im Besitz einer englischen protestantischen Kapelle. So fanden wir in dieser Seestadt, mitten unter dem Völkergemisch der westasiatischen Küste einen Zusammenfluß aller Europäischen Nationen und selbst jenes Welttheiles, der ein kräftiger Ableger der Europäischen Lebenskräfte ist; am Hafen wie an öffentlichen Plätzen vernahm man die verschiedensten Sprachen der Europäischen Länder, mitten unter den Gesprächen der Araber und Türken. Das Hauptgeschäft des hiesigen Volkes ist, wie schon erwähnt, die Zucht der Seidenwürmer und die Verarbeitung ihrer Gespinste. Der größeste Theil der Umgegend ist mit Maulbeerbäumen bepflanzt, jenem Gewächs, welches das traurige Loos trifft daß es heute noch im vollen Schmuck der Blätter stehet, morgen aber wie mitten im Winter von der Hand des Menschen entlaubt ist. Diese Einrichtung fiel auch unserm Auge nicht wenig lästig, denn wir fanden nach wenig Tagen auf jenen Lieblingswegen am Meere hin, die uns anfangs den dichtesten Schatten gewährt hatten, keinen Schutz mehr gegen die Strahlen der Sonne.

Beim Abendessen im Gasthof warf der St. Simonist, von welchem ich schon sprach, sein Senkblei mitten in unsre Unterhaltungen aus, um zu forschen ob unsre Gesinnungen und Ansichten für ihn ein fahrbares Wasser darböten. Er war am Sinai und in den meisten Gegenden von Syrien und Palästina, welche wir besucht hatten, gewesen, drückte sich aber über die Absichten seiner Reise und über das was ihm in diesen Ländern und den Erinnerungen welche sie wecken das Bedeutungsvolleste gewesen sey so geheimnißvoll aus, daß wir ihn nicht verstanden. Wir dagegen redeten über den nämlichen Gegenstand so unverholen und einfältiglich, daß er bald sahe woran er mit uns sey und von nun an sich wenig mehr mit uns zu schaffen machte.

Am Sonntag besuchte ich in Gesellschaft des freundlichen Herrn Thesee den Kaiserlich Russischen Herrn Consul Chasseaud, an welchen ich auch einen Empfehlungbrief hatte. Ich wohnte, mit herzlicher Theilnahme und freudiger Erhebung dem Englischen Gottesdienste bei, der in seinem Hauße gehalten ward. Schon an diesem Tage fand ich den theuren Eli Smith, den berühmten Reisenden durch Armenien und nun auch durch die Arabische Wüste und Palästina, wieder, den ich schon in Smyrna hatte kennen gelernt. Durch ihn und bei ihm lernte ich die Herren Herbart, Thompson und noch mehrere edle Amerikaner so wie Engländer kennen, deren Begegnung mir für Geist und Herz ein unschätzbarer Gewinn war. Könnte nur die That den Dank für die Freundlichkeit und Güte dieser Männer besser aussprechen als die Zunge es vermochte. Meine Stimmung in Beirut war die eines Reisenden, der so eben sein Zelt abbrach und der schon mit dem einen Fuß im Steigbügel steht, während noch ein theurer Freund, unversehens über das Feld kommt und ihn begrüßt. Mein Herz war in der That nicht mehr bei mir in Syrien, da ich nach vollendeter Reise durch Palästina hier an der Küste stund, jeden Augenblick zur Abreise bereit, sondern es war schon vorausgeflogen nach der lieben Heimath.

Die Woche vergieng unter den Beschäftigungen des Briefschreibens und allerhand Vorbereitungen zur Reise. Die jungen Freunde, geschmückt, statt des Lorbeers mit den noch seltneren Zweigen und Früchten der Ceder, waren, wie wir vorhin sahen, wieder zu uns gekommen; die Freundin mit ihrer felsenfesten Natur hatte sich, bis gegen Ende der Woche so weit wieder erholt, daß sie das Zimmer und Haus verlassen, und auch die Umgegend von Beirut sehen konnte. Wenn der Morgen und Vormittag zu den etwa nöthigen Geschäften der Hand verwendet waren, dann brachten wir den Abend an dem reichen Meeresstrande und bei den Resten des Phönizischen wie des Griechischen Alterthumes dieser Küste oder bei Herrn Thesee zu, dessen Wohnung, auf den alten Festungswerken der Stadt, eine herrliche Aussicht über die Landschaft darbietet.

Eben dieser unermüdlich gefällige Freund bereitete uns auch noch einen seltenen Genuß der Sinnen, als er mich und meine jungen Freunde am Tag vor Pfingsten, der nach unserm Calender der 13te Mai war, zu einer nationalen Feier des ersten Mais (denn der Griechische Calender hat sich hinter dem eigentlichen Lauf der Sonne um etwas verspätet) nach St. Dimitri einlud. Unter dem Schatten der Bäume, an einem Punkte welcher die unvergleichlichste Aussicht über die Gegend der Küste, so wie über die Stadt und weit hinaus nach dem Meere gewährt, waren Haufen von abgehauenen Zweigen, mit Teppichen bedeckt und mit Rosen bestreut zu Ruhesitzen, ein andrer, größerer Haufen von Aesten und Blüthenzweigen, auf ähnliche Weise zu einem Tisch umgestaltet, an welchem man uns die edelsten Gaben des Landes, namentlich einen achtzigjährigen Cyperwein (Herr Thesee ist selbst ein Cypriot) darbot. Wir tranken da aufs Wohl des jungen Königes, dessen Andenken auch alte Herzen erwärmt und begeistert, und auf die meines hochgeliebten Königes von Bayern. Die Stimmung der kleinen Gesellschaft war so fröhlich, als sie es bei einem Maifeste in solcher Gegend und Umgebung zu seyn vermag. Auf dem Rückwege zeigte uns noch unser gütiger Führer und Gastfreund das von Bäumen umschattete Gartenhaus in welchem Lamartine so manche Stunden des Genusses, wie des tiefsten Leides und Schmerzens verlebt hatte. Da wurde im vervielfachten Maße jene Theilnahme wach, die in uns das Lesen seiner Beschreibung des Aufenthaltes in Beirut erregt hatte.

Eine unerwartete Freude wurde uns zu Theil, als wir auf einmal unsern treuen Reisegefährten durch die Wüste, den Herrn Krohn mit seinem Arabischen Bedienten, den großen Koch Abd er Wached, in unsrem Gasthof hereintreten sahen. Unser unermüdeter Freund hatte von Jerusalem aus noch mehrere interessante Wanderungen, namentlich in die Gegenden ostwärts vom Jordan gemacht und wollte jetzt mit einer der nächsten Gelegenheiten wieder nach Alexandria gehen um sich auf einem dortigen Dampfschiffe nach Europa einzuschiffen. Wir hätten, wie wir dieß später erst einsahen, sehr wohl gethan diesem Beispiel zu folgen, denn als wir mehrere Wochen nachher, nach überstandner Quarantäne in Syra die Bekanntschaft des dortigen Russischen Herrn Consuls machten erzählte uns dieser daß Herr Krohn noch ehe wir nach Syra kamen und die Quarantäne antraten die seinige schon vollendet hatte und abgereist war. Wir aber waren damals durch die Erfahrungen die wir schon einmal mit der Segelschifffahrt gemacht hatten noch nicht klug genug geworden; die Versicherung die wir von mehreren Seiten hörten: daß jetzt im Mai die beste Zeit zur Ueberfahrt nach Europa sey, weil man in dieser Jahreszeit fast mit Sicherheit auf günstigen Wind rechnen könne, machte uns geneigt noch einmal den Versuch mit einem Segelschiff zu machen. Hatten wir doch ein Beispiel, wie gut ein solcher Versuch gelingen könne, ganz nahe vor uns. Denn eine Deutsche Familie, deren Bekanntschaft wir zu unsrer großen Freude noch in Beirut machten und mit welcher unsre Seelen bald ein innigeres Band als das der bloßen Landsmannschaft verknüpfte, hatte erst vor Kurzem den Weg von Marseille bis hieher mit einem Segelschiff in sechs oder sieben Tagen zurückgelegt und dasselbe Glück konnte ja auch uns zu Theil werden. Wozu dann, so dachten wir, den Umweg noch einmal über Alexandria machen, da uns ja unsre gute Hoffnung den geraderen Weg an Cypern vorüber nach Griechenland als einen eben so schnell zu beendigenden vorspiegelte und überdieß eine solche Fahrt nach unsrer Rechnung ungleich weniger kostete. Aus diesem Grunde fuhren wir fort uns, wie wir gleich bei unsrer Ankunft gethan hatten, nach einer guten Segelschiffgelegenheit umzuthun, und nachdem wir schon etliche Fahrzeuge besehen, davon uns das eine, Türkische zu klein, ein andres, Französisches zu theuer geschienen, wurden wir zuletzt, noch vor Pfingsten mit einem Griechischen Capitän aus Patmos handelseinig, welcher gleich nach den Festtagen mit uns unter Segel zu gehen versprach und die Hoffnung gegen uns aussprach, daß wir gar wohl in sechs bis sieben Tagen in Patmos und in neun bis zehn Tagen in Athen landen könnten. So war denn abermals eine, wie es schien sichre Hoffnung vorhanden die erhaben schöne Felseninsel Patmos, nach deren Besuch mich schon auf der Herreise so sehr verlangt hatte, zu sehen und zu betreten. Denn der Capitän Kallos hatte sein Haus und seine Familie schon seit länger als einem Jahre nicht gesehen, eben so seine von derselben Insel gebürtigen Schiffsleute; wenn sich der liebende Zug nach der Heimath hätte zu einem günstigen Winde gestalten können, der die Segel unsers Schiffes schwellte, wir wären allerdings in wenigen Tagen von Syriens Küste nach Patmos gekommen.

Alle unsre Angelegenheiten waren geordnet; die wissenschaftliche Ausbeute unsrer ganzen Landreise von Kairo bis Jerusalem, die wir von Joppe aus zu Schiff hieher gesendet hatten war glücklich in unsern Händen, und mit ihr zugleich auch jene die wir auf dem weitren Wege von Jerusalem nach Damaskus und von da über den Libanon erworben. So konnten wir in Ruhe dem Tage der Abfahrt entgegen sehen.

Der vierzehente Mai, der werthe Tag der Pfingsten war gekommen und auch ihn durfte ich noch in Ruh und Frieden an den Gränzen des gelobten Landes feiern. Denn Berotha oder Beirut kann man noch als eine Stadt des Landes der Verheißung betrachten nicht bloß weil sie David dem Jüdischen Reiche unterwarf[189], sondern weil sie das Wort der Weissagung, das auf noch fernkünftige Zeiten deutet unter den Grenzstädten des heiligen Erbes nennet[190]. Es war noch früh am Morgen und vom Gebirge her wehete eine erquickend kühlende Luft, als ich auf einem Felsenvorsprung am Meere stehend dem Strahl der Sonne zusahe, wie derselbe vom beschneiten Gipfel des Gebirges an bis zu seinem Fuß eine Schlucht nach der andren von der Decke der Schatten enthüllte, und die Farben der Waldungen, Felder und Gärten weckte. Statt der Glocken, welche in dieser Stunde im lieben Vaterlande ertönen, läuteten mir das hohe Fest die ans Ufer schlagenden Wogen ein. Ich gedachte an die Zeiten einer geistigen Herrlichkeit, welche auch über diesem Lande des Libanon einstmals aufgegangen war und dasselbe bedeckte, als das Erbtheil aus den Hütten Sems und Japhets, die Erkenntniß Jehovahs noch bei den Fürsten der Völker war. Damals, so spricht der Geist der Weissagung von dem Könige von Tyrus[191], »warest du ein reinlich Siegel, voller Weisheit und hoher Schönheit. Du warest im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt; ein ausgebreiteter, deckender Cherub, den die Hand des Herrn auf den heiligen Berg Gottes setzte, daß er da wandelte unter den feurigen Steinen: ohne Wandel in deinem Thun; bis deine Missethat sich fand. Denn du bist voll Frevels geworden durch deine große Handthierung (Handel) und hast dich versündiget.« Und nicht bloß von einer vergangenen, auch von einer noch künftigen geistigen Herrlichkeit dieses Landes redet das Wort der Weissagung, wenn es verkündet daß der Libanon der vorhin welk und entehrt stund wieder werden soll ein Fruchtgefilde, das mächtig dastehet, gleich einem Walde[192].

Nach den festlichen Augenblicken außen am Meere begab ich mich wieder in die Stadt und feierte dann den Tag der großen Thaten mit der Englischen Gemeinde, in deren Kapelle ich eine Predigt hörte, welcher man deutlich die Kräfte und das lebendige Bewegen des Geistes anmerkte, von dessen Herabkommen zum Reiche der Sichtbarkeit sie zeugte.

Den Mittag brachte ich im Hauße und in der Familie des gütigen Herrn Laurella, sehr vergnügt und lehrreich zu; denn die Gäste mit denen ich hier zusammentraf hatten zum Theil gar manche Städte und Länder gesehen. Einer der Gegenstände unsers Tischgespräches war die Bestätigung der Nachricht, die wir schon in Damaskus und auch in unserm Gasthofe gehört hatten daß kurz nach unsrer Abreise von Jerusalem dort die Pest ausgebrochen sey. Am Nachmittag und bis gegen Abend zeigte mir ein ortskundiger Freund noch einige Merkwürdigkeiten der Stadt die ich bisher nur flüchtig oder gar noch nicht betrachtet hatte. Von dem alten, Griechischen so wie Römischen Berytus sind, wie schon erwähnt, nur noch wenige Reste vorhanden; namentlich in der Gegend des Hafens und an der nördlich von der Stadt gelegnen Küste, Stücken von altem Mosaik-Steinpflaster, vereinzelte Säulen und Säulentrümmer, auch südwärts von der Stadt Reste von Gebäuden so wie von den Befestigungswerken des Hafens. Die Burg von Berytus, die sich durch außerordentliche Festigkeit und durch große Pracht in ihrem Innern auszeichnete, zerstörte und schleifte der Feldherr des Sultan Aschraf, der Pascha Schadschai im Jahr 1291, bald nach dem Fall von Ptolemais. Als damals die (meist christlichen) Bewohner, erschreckt durch das Unglück der Ihrigen sich zur Uebergabe bereit zeigten, lockte sie jener Pascha durch das Versprechen aus ihren festen Mauern heraus, daß, wenn sie ihm zutraulich entgegen kämen, ihrer aller geschont werden sollte, brach aber alsbald den Vertrag als die Wehrlosen, in feierlichem Zuge zu ihm hinauskamen und ließ die Leichtgläubigen tödten oder in Fesseln legen. Er übte hierdurch, vielleicht ohne es zu wissen nur eine furchtbare Wiedervergeltung für den gleichen Bruch der Treue, den sich bei der ersten Eroberung der Stadt durch Balduin I., im Jahre 1110 die Christen gegen die Sarazenen hatten zu Schulden kommen lassen. Denn auch damals war dem armen Volk der Stadt freier Abzug verheißen, die Pisaner aber, sammt den Provençalen überfielen, so sehr dieß gegen den Willen der edlern Kreuzfahrer war, mörderisch die entwaffnete Menge und bedeckten die Gassen der eroberten Stadt mit unschuldigem Blute. Noch einmal, gegen Anfang des 17ten Jahrhunderts ward Beirut von dem zweideutigen Glanze einer politischen Bedeutenheit bestrahlt, als der letzte Zerstörer von Baalbeck, der große Emir der Drusen, Fachreddin hier so wie in Sidon seine Residenz hatte. Die noch immer sehr schönen, altertümlichen Mauern der Stadt mögen wohl noch zum Theil aus den Zeiten der Kreuzzüge zurückgeblieben seyn; namentlich wissen wir daß die Christen unter Balduin IV. eine ganz besondre Sorgfalt und große Summen auf die Befestigung von Beirut verwendeten. Sehr vergeblich; denn wenige Jahre nachher ward die wohlverwahrte Stadt durch Saladin gewonnen und den Christen entrissen.