I. Wanderungen durch Palästina und Syrien. (continued 5)

Der Fluß ernährt hier, außer andern Wassergewächsen in großer Menge das Papyrusschilf (Cyperus Papyrus), das zu sehr ansehnlicher Höhe erwächst. Weiter hinab am Ufer fanden sich Stämme des Zakkumbaumes (Eleagnus angustifolius) und des Dornrhamnus (Rhamnus spina Christi), dazwischen das blühende Gesträuch des Oleanders.

Die Brücke selber, die unsrer Betrachtung am nächsten lag, ist gegen sechzig Schritte lang und wird von vier Bögen getragen; sie ist von alter, fester Bauart; die Breite des Flußbettes beträgt nicht viel mehr denn halb so viel als die Länge der Brücke (gegen 80 Fuß) seine Tiefe nur an wenig Stellen über vier Fuß. Von dem einst so bedeutungsvollen, festen Kastell, das die Kreuzfahrer, wie wir früher erwähnten, unter Balduin IV. diesseits (westlich) der Jacobsbrücke begründeten und das die Templer nur kurze Zeit, bis zur Erstürmung desselben durch Saladin besetzt hielten, sieht man nur noch einige wenige alte Gemäuer; auch das Haus ist verschwunden, in welchem sonst die Türkischen Zolleinnehmer wohnten, welche von jedem Pilgrim der über die Brücke kam eine ansehnliche Abgabe erhuben, denn diese Besteurung der Reisenden hatte zu unsrer Zeit, unter Aegyptischer Herrschaft aufgehört. Desto ansehnlicher sind die Gemäuer der großen Karawanserei die an der Ostseite noch jetzt zum Nachtlager der Karawanen dient. Sie enthält unter andrem ein ziemlich großes, aus schwarzem, basaltischen Gestein fest gemauertes vierecktes Behältniß, das, weil es tiefer als der übrige Boden liegt, als eine Art von vormaligem Wasserbehältniß erscheinen könnte. Die Hauptgebirgsart der Gegend durch die wir vom Tiberiassee bis hieher kamen ist Kalk (Kreidekalk?) an vielen Stellen aber, wie namentlich hier am Jordan, zeigt sich Basalt. Der Meromsee bildet, so wie wir ihn heute und am andern Morgen sahen, eine zusammenhängende Wasserfläche und das viele Schilf und Papyrusrohr das in ihm wächst läßt auf keine große Tiefe desselben schließen.

Wir hätten allerdings zwischen den Ringmauern der alten Karawanserei unser Nachtlager aufschlagen können, da indeß der Boden ihres Steinpflasters von sehr unreinlichem Aussehen und das Gebäude ohne Dach war, so daß wir innerhalb demselben eben so sehr dem Thau und Regen ausgesetzt blieben als außerhalb, zogen wir eine grasreiche Wiese in der Nähe des Jordansbettes zur Lagerstätte vor und blieben auch diesem Vorsatz treu da sich am Abend ein leichter Regen ergoß, der sich während der Nacht in einen ungemein starken Thau verwandelte. Wir suchten uns zwar, wenigstens am Gesicht, durch Regenschirme, die wir in schiefer Stellung hinlehnten, gegen diese Unbequemlichkeit zu verwahren und versuchten es auch den Kopf durch übergespannte Tücher zu schirmen, aber die Schwüle der eingeengten Luft wurde dabei so unerträglich, daß wir es vorzogen vom Regen und Thau benetzt und von den kräftigen Stichen der vielen, großen Mücken geneckt zu werden, als unter solcher Bedeckung halb zu ersticken. Zu den besondren Unterhaltungen dieser Nacht gehörte es auch noch daß die Maulthiere frei neben und über uns herumschritten und daß die vielen Frösche der Nachbarschaft, als hätten sie uns etwas Besondres zu sagen, ganz nahe bei unsren Ohren ihr lautes Quacken erhuben. Der Anbruch des Morgens kam uns unter diesen Umständen und nach solchem nächtlichen Bad in Regen und Thau sehr erwünscht; es war weder an unsern Decken noch an unserm Gewand ein trocknes Flecklein zu finden, doch hatte sich das Herz jene (vergnügliche) Trockenheit erhalten, die ein Philosoph des griechischen Alterthumes (Herakleitos) als den wünschenswerthesten Gesundheitszustand der Menschenseele beschreibt.

So traten wir denn nun, als bald nach 6 Uhr des Morgens unsre kleine Karawane in Bewegung kam, den Weg, der anfangs sehr steil am Gebirg hinanstieg, nach einem Gränzland des alten Canaan an, das nur zum Theil in die Geschichte des gelobten Landes und seiner Bewohner verwebt ist. Die Landschaft durch welche uns die heutige und noch zum Theil die morgende Tagreise führen sollte, gehörte noch zu Christi Zeiten zu Basan, das durch seine Fruchtbarkeit so berühmt und gepriesen war; im engeren Sinne bildete es die Provinz Ituräa in welcher zu den Zeiten Johannis des Täufers, Philippus, der Bruder des Herodes, Vierfürst war.

Die Meisten von uns stiegen nicht bloß die erste sehr steile Bergwand, welche hier das Jordansthal begränzt, zu Fuße hinan, sondern, da wir hierbei den Muckern und ihren Thieren weit voraus kamen, blieben wir auch weiterhin, bis gegen Mittag, meist zu Fuße. Das etwas schwere Ansteigen, zum Theil auf einer Art von Steinpflaster, das neben einem sumpfigen Grunde hinführt, dauert noch nicht drei Viertelstunden und die Mühe des Steigens wird auf jedem Punkte an dem man Halt macht durch die herrliche Aussicht nach dem nahen Meromsee und dem Thale von Paneas reichlich aufgewogen[162]. Der Weg zieht sich jetzt minder steil berganwärts und es wird nun eine Stelle erreicht, welche einen weiten Ueberblick über den See von Tiberias und einen Theil des Jordansthales gewährt. Sey mir noch einmal gesegnet du heiliges Land durch das der Jordan fleußt, du Land der Turteltauben am See Gennezareth; die Stimme des Sehnens und des Hoffens, welche dort der Geist vernahm, verkündigte es daß du mit all deinen Lieblichkeiten nur ein Schatten und Vorbild bist von jenem Heim der ewigen Verheißung an welchem der Weg des Pilgrims und Fremdlings der Erde sein Ziel und Ende hat.

Immer höher hinan zog sich der Weg über grünende Bergauen, auf denen bald vereinzelter, bald dichter zu Gruppen kleiner Wäldchen zusammengedrängt Valoniaeichen und alte Terebinthen stehen. Die Höhe betrug da wo die ersten Eichen stunden, schon 2027 Fuß über dem Meeresspiegel. In den blühenden Gesträuchen des Azerol-Weisdornes sang eine Nachtigall; mit dem Ohre zugleich wurde das Auge und die Hand des Sammlers ergötzt durch das Auffinden des hier in Menge blühenden wunderschön geformten Indischen Salbei (Salvia indica). Von dem blumenreichen Hügel herab begegnete uns ein Zug buntfarbig gemischter Leute; Beduinen, Männer wie Frauen, mit kostbaren Kopftüchern, unter ihnen etliche Mohren, Aegyptische Soldaten und Leute in der Landestracht, dabei ein armes, unsern Zigeunern gleichendes Gesindel. Sie schienen von einem Feste oder, wenn es dergleichen hier gäbe, von einem Markte zu kommen. Bald aber nahmen das Schweigen und die hehre Stille wieder Besitz von dem herrlichen Lande, in welcher sie, seitdem der Mensch es verlassen, als Herrscher walten. Wie die Flor der Blumen hier aufblühet und welkt, ohne daß ein Kenner sie bemerkt und ihre heilenden Kräfte benutzt, so steht das Chor der Gebirge, das den Gesichtskreis umgiebt da, ohne daß ein hier verweilendes für diese Schönheit empfängliches Menschenauge seiner sich freut. Sie machen auf das Auge des Vorüberreisenden denselben Eindruck, den auf sein Ohr die Harmonieen eines Conzertes machen würden, zu welchem sich eine Gesellschaft von Tonkünstlern außen im einsamen Felde, wo kein Gedräng des neugierigen Volkes sie stört, versammlete. Wie reich und prächtig steigen dort in Süden die grünenden, waldigen Berge von Dscholan empor, vor uns in Nordosten erhebt sich in seiner ausgezeichnet rundlichen Form der Berg der Eber (Tell el Khanzyr); von Norden her leuchtet im Schein der Sonne der blendend weiße Schnee des großen Hermon oder Antilibanon.

Wir hielten noch vor Mittag bei einem Dorf der Turkomannen, Nowaran, das zwischen alten Gemäuern, in einem Walde von Wallnuß und Eichenbäumen liegt. Es ist das Nuara, bei welchem die gegen Zenki mit dem Reich der Christen verbündeten Damascenischen Truppen im Jahr 1139 ihrer Bundesgenossen warteten[163]. Anjetzt gehört ein geübtes Auge dazu, um aus den Trümmern und Steinhaufen zu errathen, daß hier einst eine Stadt stund. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Oertleins, das nur aus wenigen Hütten besteht, schienen nach ihrer Art sehr vergnügt und wohlhabend; wir erhielten hier Buttermilch und Brod in Menge; ein alter Türke aus Damaskus, der sich bei der Jacobsbrücke zu uns gesellt hatte, war ungebeten unser Gast und während wir Andren mit Löffeln aßen oder die saure Milch tranken, langte er mit den Händen in die große hölzerne Schüssel, uns hiermit stillschweigend lehrend wie man, wenn sie nicht zu heiß ist, auch ohne Löffel Suppe essen könne.

Jenseit Nowaran naheten wir uns dem schon erwähnten rundlichen, waldbewachsnen Eberhügel (Tell el Khanzyr) bis auf sehr geringe Entfernung, ließen ihn zur Rechten und fanden uns bald hernach auf einer Hochebene, welche nach unsern barometrischen Messungen mehr denn 2800 Fuß über dem Meeresspiegel, mithin 3300 Fuß über dem Tiberiassee liegt. Der frische Wind, der uns von Norden her entgegenkam, war anfangs noch erquickend und wohlthätig, erst etwas später verstärkte er sich zum kalten Sturm, der unsrem Gefühl, im Gegensatz zu der großen Wärme die wir in den letztvergangenen Tagen erdultet hatten, ziemlich empfindlich fiel. Ein gemauertes Wasserbehältniß, an welchem der Weg noch vor Tell Abu Nedy vorüberführt, verdient die Beachtung des Reisenden. Es wird von Seetzen mit Recht für die Quelle Phiala gehalten, aus der nach Josephus und Hieronymus der Jordan seinen eigentlichen Ursprung nimmt. Der heutige Name des kleinen Teiches, dem sein Wasser aus mehrern Quellen zuströmt, ist Birket Ram oder Abu Ermeil. Noch jetzt ist dieser vormals heilige Brunnen zu gewissen Zeiten ein Versammlungsort des Volkes aus der ganzen weiteren Umgegend; als ob dem Jordan schon von seinem ersten Ursprung an eine geistige Kraft der Anziehung für Menschen und Völker innenwohnte.

Obgleich kaum merklich, erhebt sich der Weg auch jenseits Phiala noch immer bis in die Gegend eines Hügels, an welchem das Grabmahl des Mohamedanischen Heiligen Abu Nedy mit mehreren Häußern sich findet. Jenseit dieses Punktes fängt die Landschaft an sich ein wenig abwärts (gegen Norden) zu senken. Gegen drei Uhr des Nachmittags lag das stattlich aussehende Kanneytra vor uns, mit seinem ansehnlichen Khan, der einem großen vaterländischen Meierhof glich, und mit seiner Moschee. Da hier eine Hauptstation der Karawanen ist, welche dem Verkehr zwischen Damaskus und Ptolemais dienen oder aus andren südwestlichen Gegenden von Palästina kommen, hätten wir in dem Khan eine sehr geräumige, sogar durch ein Dach geschützte Herberge gefunden; ein Blick aber auf den mit Stroh und thierischen Unrath bedeckten Boden des größeren Innenraumes und in die nicht viel sauberer aussehenden, für die Menschen bestimmten Lagerstellen scheuchte uns bald wieder hinweg ins Freie und wenigstens der eine Mucker, so ungern er es that, mußte uns mit den Thieren die unser Gepäck trugen, hinaus vor das Dorf begleiten. Ich hatte die Eichenbäume, welche nordwärts von Kanneytra, in einiger Entfernung von dem Orte gesehen wurden, zu unsrem Nachtlager ausersehen, bemerkte aber bald daß die Protestation, welche unser Mucker gegen diesen Vorsatz einlegte, eine wohlgegründete war, denn das Auge hatte sich auf dieser weiten Hochebene getäuscht; je weiter wir kamen desto mehr bemerkten wir daß die Bäume noch sehr fern stünden. So mußten wir uns zuletzt entschließen hinter einem alten Gemäuer Halt zu machen, welches so niedrig war, daß man kaum im Liegen gegen den Wind würde geschützt gewesen seyn, auch wenn dieser nicht gerade von der offen stehenden Seite hergekommen wäre.

Es war noch so zeitig am Nachmittag (kaum halb vier Uhr) daß wir gute Gelegenheit hatten uns in der Gebirgseinöde, auf der wir uns befanden, recht vollständig umzusehen. Die sehr unansehnlichen Mauerstücke, die sich in der Nähe von Kanneytra zeigen, werden von Burkhardt für die Reste einer alten Stadt (Canatha) gehalten[164], sie haben indeß nicht das Ansehen des hohen Alterthumes oder müssen geringen Gebäuden angehört haben. Merkwürdiger als die alten und neuen Menschenwohnungen des Ortes ist die Landschaft, auf welcher er steht. Kanneytra und die an dasselbe gränzende Ebene ist der Rücken des Dschebel Heisch, der sich hier gegen Norden, gegen den Gipfel des Antilibanon hin zu senken scheint. Wahrscheinlich befindet sich das Auge des Beobachters gerade hier am Gesenke einer jener wellenförmig ansteigenden und kaum merklich wieder sich senkenden Höhen, deren lang fortlaufende Reihe den Dschebel Heisch bildet. Wir glaubten uns nahe am Fuße des mit Schnee bedeckten Dschebel Scheikh oder großen Hermon und das Auge ließ sich schwer davon überzeugen, daß zwischen unsrer Lagerstätte und jenem glänzend weißen Gebirgsriesen eine Strecke von acht Stunden Weges innen läge. Wenn aber auch nicht am Fuße fanden wir uns doch auf dem Fußgestelle des Antilibanon; denn als solches läßt sich der Dschebel Heisch betrachten. Und so groß der Genuß, den diese Stellung und Nachbarschaft uns gewährte, unter andern Umständen würde gewesen seyn, etwa wenn wir das majestätisch schöne Gebirge aus dem Fenster eines Haußes, wie das auf dem Rigikulm oder auch nur aus der Hütte eines Vogelstellers hätten beschauen dürfen; so war dennoch für diesmal mit der Lust eine nicht unbedeutende Last verbunden. Denn der Wind, der mit jedem Augenblick heftiger wurde, wehte so schneidend kalt, obgleich aus Südwesten her, daß wir uns aus dem heißen Sommer des Tiberiassees und des Jordansthales an die Gränze des Winters gerückt fühlten und daß ich, um an meinem Tagebuch schreiben und den Anblick des Antilibanon ruhig genießen zu können, hinter ein Gebüsch (den Wurzelausschlag eines alten Eichenstammes) mich retten mußte. Wie viel kälter auch diese Landschaft seyn müsse denn jene, durch welche wir bisher gekommen waren, das bezeugte uns die Vegetation, die gegen der von Palästina wie um einen ganzen Monat zurück schien. Dennoch beträgt die Höhe unsrer Lagerstätte über dem Meere nach unsern barometrischen Messungen nur gegen 2850 Fuß.

Herr Mühlenhof mit den beiden andren Muckern und dem Arabischen Knecht, die im Dorfe das Geschäft des Einkaufes besorgt hatten, kamen jetzt mit einem Lämmlein und etlichen Broden zurück. Das Thier wurde geschlachtet und die Mahlzeit bereitet, welche freilich, da der Wind die ruhige Wirksamkeit des Feuers hinderte, noch sehr roh und stark nach Rauche schmeckte, überdieß auch für so viele hungernde Gäste nur spärlich ausreichte. Denn außerdem daß der Metzger aus Kanneytra einen Theil des Lämmleins als Schlächterlohn in Anspruch nahm, waren wir mit dem alten Türken, der zu den Muckern als Gast sich gesellte, unsrer dreizehn an dieser Abendtafel des Blachfeldes, welche deshalb bald nach ihrem Beginnen wieder aufgehoben wurde. Nach den Freuden der Tafel schickten wir uns an die Freuden des Lagers zu genießen. Wir hatten nach unsrem Schlafgemach nicht weit zu gehen; Jeder von uns saß schon am Boden, auf der Stelle wo er zu schlafen gedachte. Es gehörte jedoch, da wir jetzt lagen und vergeblich versucht hatten den Regenschirm als Schutzwehr gegen den Sturm aufzustellen, wenig Scharfsinn zu der Bemerkung die Einer machte: »daß es sehr kalt sey,« und Mancher der Reisegefährten wäre wohl in diesem Augenblick lieber in der kalten Herberge bei München gewesen als hier in der Nachbarschaft der hochberühmten Jordansquelle Phiala.

Anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang legte sich der Sturmwind, zugleich aber stieg ein Nebel auf, so schnell wie ein Rauch vom Ofen und so dicht wie wir ihn im Vaterland beim Beginnen oder am Ende des Winters, im November und März zu sehen gewohnt sind. Der Nebel war aber nicht wie ein gewöhnlicher, sondern er ließ so bereitwillig und in solcher Menge sein Wasser fallen und dieses war von so frischem Anfühlen, daß wir bald wieder zu den vom Sturmwind niedergeworfnen Regenschirmen griffen, und diese noch mit Tüchern bedeckten um sie etwas wasserhaltiger zu machen. So war doch wenigstens das Gesicht, bei Einigen durch die Schirme bei Andren durch Tücher oder den Mantel bedeckt und wir hatten es recht gut, denn Keinen von uns quälte, Gott Lob, ein böses Gewissen, keiner litt an leiblichem Schmerz, kein Feind, weder Türken noch Sarazenen verfolgten uns, kein Recensent wußte von uns. Und obgleich der unzulänglich befestigte Regenschirm durch sein Umfallen von Zeit zu Zeit uns weckte, erbeuteten wir dennoch so viel des flüchtigen Schlafes, daß wir am Morgen gestärkt und sehr gern das nicht sehr anziehende Lager verließen.

Mittwochs am 26sten April, es war mein Geburtstag, saßen wir bald nach sechs Uhr auf unsern Thieren. Der Boden war vom nächtlichen Nebel oder Regen so durchnäßt, daß die gewöhnliche Lust zum Fußgehen, so groß auch die Kälte war die zur Bewegung antrieb, nicht aufkommen konnte; zum ersten Male, so weit ich mich in meinem Leben zurückerinnern konnte, hatte ich keine Lust mich zu waschen, so viel auch Wasser in der Nähe war. Doch der Nebel war vergangen, die Sonne spiegelte sich aus blauem Himmel in den Thautropfen des Grases und da wir jetzt in die Nähe der vereinzelten Eichen und Terebinthen kamen, da ließ sich von allen Seiten der Frühlingsgesang der Vögel vernehmen. Da wachten auch in meinem Herzen die Loblieder auf, die wie die Lerche zur Höhe, so zu Dem sich emporheben, Der uns, wie es in einem Liede des seligen Gerhard Terstegen heißet, »Schritt vor Schritt« aus der Unruhe des Lebens »zur stillen Ewigkeit« geleitet. Und, wie August Herman Franke in einem seiner Loblieder singt:

Aber ich will es nicht läugnen, denn ein solches Wechselspiel der Gedanken ist ja das beständige Loos unsers wandelbaren Herzens, obgleich ich in einem andern Liede desselben gottbegeisterten Mannes, in dem Liede: »Gott Lob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals vollendet,« die letzten Worte: »Fahr hin was heißet Stund und Zeit, ich bin bald in der Ewigkeit« u. s. w., wie ich meinte mit rechter innrer Wahrheit gesungen hatte, dachte ich einige Minuten darauf keinesweges an die Ewigkeit, sondern an heute übers Jahr. Meinen alten Magen, der so eben sein 57stes Lebensjahr antreten sollte, hungerte nämlich sehr; und obgleich ich ihm vorhielt daß er ja erst gestern Abend Lämmleinsbraten gegessen habe, wollte er sich doch nicht darauf besinnen, sondern gab mir nur die Gedanken ein: heute übers Jahr werde ich doch, wills Gott, keinen solchen Hunger leiden müssen wie da vor Damaskus, denn den Tag vorher, am 25sten April ist meine silberne Hochzeit und heute übers Jahr mein Geburtstag, an welchem die gute Hausfrau in München, wo Alles zu haben ist, ihren silbernen Eheherrn gewiß satt füttern wird.

Unser Weg, in vorherrschend nordöstlicher Richtung, zog sich immer wieder lehnan, über mäßige, wellenförmige Höhen. Nach etwa einer Stunde kamen wir durch die ansehnlichen Ueberreste eines aus Eichen und Pistazienbäumen bestehenden Waldes. Nahe an unserm Wege zeigten sich über dem grünenden, fruchtbaren Boden mehrere Basaltriffe und Säulentrümmer. Man sieht Wiesen von Gebüsch umgränzt, so schön als im lieben Vaterlande. Gegen Mittag um zwölf kamen wir an eine Basaltniederlage von furchtbar ödem, wüsten Aussehen. Durch sie zieht sich eine alte, riesenhaft angelegte Straße. Nach ein Uhr zog sich der Weg etwas merklicher abwärts, dann über eine Brücke nach dem festungsartig hochummauerten Oertchen Sasa, an welchem ein Bächlein (unsre Mucker nannten es auch Sasa) vorüberfließt und vor dessen Thoren jenseit des Baches ein Wald von hohen Pappeln, Weiden und Wallnußbäumen sich erhebt. Wir kamen hier vor zwei Uhr des Nachmittags an; so lange hatten unsre Mägen sich gedulten müssen; nun aber wurden sie auch reichlich durch Brod und saure Milch, die man aus dem Dorfe heraus unter den Schatten eines Platanenbaumes uns brachte, getröstet. Das was wir von Hügel herab für eine Citadelle oder ein Commandantenhaus der vermeintlichen kleinen Festung gehalten hatten, das war der große für die Reisenden wohl eingerichtete Khan; das Oertlein hat überdieß einen ordentlichen Bazar, auf welchem für uns diesmal das Lebben oder die saure Milch der Hauptartikel der Nachfrage war. Selbst hier hatte das Erdbeben mehrere Häußer niedergeworfen, deren Wiederaufbau freilich nicht viel kosten mochte. Die Höhe von Sasa über dem Meere beträgt nach unsern Messungen 2788 Par. Fuß.

Wir verließen Sasa noch vor drei Uhr. Eine steinerne Brücke führte uns über einen kleinen munter strömenden Fluß hinüber, an dessen linker Seite der Weg von hier an eine Zeit lang bleibt. Die Gegend läßt noch wenig von den Schönheiten bemerken zu deren Thoren sie sich nahet. Zwar den beschneiten Dschebel Scheikh, den Königssitz des ewigen Schnees hatten wir heute den ganzen Tag vor Augen gehabt; wir bemerkten, namentlich von Sasa an, wie er uns allmälig zur Seite unsers Weges (westwärts) trat und nach seiner Breite sichtbar wurde; das Auge ergieng sich an seinem von der Sonne beleuchteten Gehänge zuerst über die unteren grünenden (von Wald bedeckten) Vorberge, dann über die kahleren Felsenwände bis hinan zum glänzend weißen Scheitel, die unmittelbare Nachbarschaft unsers Weges bot aber wenig Unterhaltung dar. Sie ist eine steinige, von seichten Thalschluchten durchzogene Hochebene, in der sich der Fluß ein tiefes, an seinem Rande grünendes Bett gebahnt hat; jenseit des Flußes in Osten erheben sich, wie die Grabmähler auf einem Schlachtfelde des Nordens, über dem verödeten Gefilde die Felsenmassen und Trümmerhaufen des Basaltes.

Dennoch, so sehr dem unmittelbar vor Augen liegenden die Anmuth mangelt, ist diese Gegend in Hoffnung schön. Denn da wir etwa anderthalb Stunden weit über die allmälig sich senkende Ebene gezogen waren zeigte sich uns, im Glanze der abendlichen Sonne, wie eine grünende Insel die Umgegend von Damaskus, umschirmt von den Warten ihrer Berge.

Der Wind hatte sich wieder stärker erhoben und bließ ziemlich kalt, wir wollten anfangs, um auf die vorhergehende, fast schlaflose Nacht etwas länger zu ruhen, schon jenseit Sasa uns ein Feldlager suchen, da aber nirgends ein Schutz gegen den Wind zu finden war, zogen wir vollends auf der Ebene hinab bis zu einem alten, weitläufigen, am Seybaranyfluß gelegnen Gebäude: dem Khan el Scheikh. Unmittelbar bei den Mauern von diesen stehet ein hochwüchsiger Wald von Pappeln; hinter diesem und jenseit des Flusses, über den eine hölzerne Brücke führte, lagerten wir uns, neben und zwischen dicken Stämmen des Bauholzes auf einem Rasenplatze, zufrieden daß wir uns hier doch einigermaßen vor dem Winde geschützt fanden. Es fehlte dieser Lagerstätte nicht an Stoff zu mannichfacher Unterhaltung. In einem Kanal des Flußes zeigte sich in Menge eine Art von Flußschildkröte (Emys), welche dieser Landschaft so wie dem Gebiet des Euphrat eigenthümlich ist; da sich die Sonne zum Untergang neigte kamen ganze Schaaren des gold-grünen Merops gezogen, die im Dickig der Zweige das Nachtlager suchten. Bei all dem Neuen und Schönen aber, das die grünende Herberge darbot, fieng ich erst heute an einen Verlust, der mir übrigens schon am vorhergehenden Tage zugestoßen war, recht schmerzlich zu empfinden: jenen der Berghaußischen Karte von Syrien, die mir mit der Grimm'schen zugleich gestern, wahrscheinlich schon bei Nowaran, durch Schuld der Mucker welche den Reisesack öffneten, verloren gegangen war. Die Berghaußische Karte war mir durch ihre große Genauigkeit und Ausführlichkeit schon in Palästina, wo doch noch immer so viele Unsicherheit herrscht, ein unschätzbarer Begleiter gewesen; in der Umgegend von Damaskus und bei der ferneren Reise durch die Gegenden des Antilibanon und Libanon hätte sie mir durch die außerordentliche Treue mit welcher sie diese Landschaft darstellt noch viel mehr zu geben vermocht. Doch mußte man in diesen Unfall sich fügen.

Die Höhe unsers Nachtlagers über dem Meere ergab sich aus den barometrischen Messungen zu 2455 Fuß. Schon in der Nacht, noch mehr aber gegen Morgen vor Sonnenaufgang wurde es bei dem häufig fallenden Thau sehr merklich kalt. Selbst an unsrem ziemlich geschützten Lagerplatz zeigte das Thermometer bei Sonnenaufgang nur 3 Grad R. über dem Gefrierpunkt; weiter nach der freien Fläche hin hatte es gereift und wie kalt diese Nacht gewesen das verrieth uns, als wir in den wärmeren Stunden des Tages zu den Gärten von Damaskus kamen, das Aussehen der Wallnußbäume, deren junge, zarte Blätter und Blüthenkätzlein an Stellen die dem Winde offen stunden vom Froste wie gebrüht und geschwärzt waren. Doch die Sonne stieg klar und rein am blauen Himmel empor und weckte am Boden die Wärme, in den Zweigen aber den vielstimmigen, lauten Gesang der Vögel auf, aus deren Chor auch das Lied einer Nachtigall hervortönte; wir verließen bald nach sechs Uhr unsre Lagerstätte.

Der Fluß blieb uns wieder rechts, und nach einiger Zeit entfernten wir uns von seinem mehr nach Osten gehenden Laufe und wendeten uns gerade gegen Damaskus hin, dessen weiße Minares, als wir weiterhin kamen, über den Wald der Bäume, gleich Mastbäumen der Schiffe über einen grünenden See hervorragten. Nach etwa zwei Stunden erreichten wir die ansehnlich aussehende, vormals von Ebioniten bewohnte Ortschaft Kokab, die vermuthliche Geburtsstätte des Barcochaba, jenes falschen Messias der Juden, der im Jahre 133 nach Christo durch sein fanatisches Feuer sein Volk und Vaterland zur offnen Empörung gegen die Römer entflammte und hierdurch das Racheschwert der Herrscher über das arme Judäa führte[165].

Zwischen unsren Muckern hatte sich ein Wettstreit entsponnen, welcher sehr zu unsrem Vortheil gereichte, da derselbe unsren Lauf so beschleunigte, daß wir den Weg, zu welchem sie, nach ihrer gewohnten Langsamkeit, einen ganzen Tag würden gebraucht haben, schon in sechs Stunden zurücklegten. Zwei von ihnen waren nämlich, mit einem Theil der Reisegesellschaft, bei welchem die beiden jungen Doctoren waren, vorausgeritten und hatten die Richtung über Dareya genommen, die sie für näher hielten; der vornehmste der Mucker aber der den Weg zur Linken, nahe bei El Aschrafe vorüber, für den besseren und geraderen zum Lateinischen Kloster erklärt hatte, wollte beweisen daß er recht habe, und da wir Andren uns seiner Führung überließen, trieb er die Thiere so stark an, daß wir diese zum ersten Mal auf unsrer Reise aus dem Schritte herausfallen und in Trab gerathen sahen. Bald nach zehn Uhr kam jene Abtheilung der Gesellschaft, bei welcher ich mich befand, bei den Gärten der Stadt an, durch welche wir länger als anderthalb Stunden ritten. Ein sonderbar neues Schauspiel für die Augen gewährten die Häußer der Vorstadt, die in zuckerhutförmigen Thürmchen enden und wie die Mauern der Gärten von thoniger Erde gebaut sind. Wir hatten nur kurze Zeit durch die Stadt zu reiten; schon vor zwölf Uhr waren wir bei den Pforten des Franziskanerklosters. Die andre Abtheilung langte, zum großen Triumph unsers Muckers, etwas später als wir beim Ziele an; sie hatte einen zwei Stunden langen Weg durch die herrlichen Gärten gemacht und war, auf dem Wege durch die lange gerade Gasse, welche man für jene hält, die in der Apostelgeschichte »die richtige« heißt, eine Stunde weit durch die Stadt, bis zu dem fast am andren Ende gelegnen Kloster geritten.

Im Kloster fanden wir jene Strenge der Clausur, welche zwar nicht uns Männer, wohl aber die beiden Begleiterinnen auf den Kreuzgang, vor dem Hof des Gebäudes beschränkte. Hier gaben wir unsren offnen, allgemeinen Empfehlungsbrief aus Jerusalem ab und alsbald führte man mich und meine Reisegesellschafter hinein in den Speisesaal der Pilger, während man den beiden Pilgerinnen zuerst in dem einen Nachbarhauße Zimmer anwieß, dann aber, da sich diese Zimmer bereits von einer Unzahl von Wanzen (als älteren Miethsleuten) bewohnt fanden, sie in das Haus eines verheirateten Griechischen Geistlichen einführte, in dessen Erdgeschoß sie ein bequemes und reinliches Unterkommen fanden.

Damaskus.

Wenn ich des ersten Eindruckes gedenke, welchen Damaskus auf meine Sinnen machte, dann fühle ich mich noch immer von einer leisen Anwandlung jenes schwärmerischen Entzückens ergriffen, mit welchem die Bekenner des Islams dieses vielsäulige Irem, diese wie Eden prächtige, von dem Propheten dreimal selig gesprochene Hauptstadt Syriens preisen. Die drei Jungfrauen des Himmels, welche Allah zur Beseligung des Paradieses geschaffen: Schönheit, Fülle und Weisheit, giengen einst wandeln auf Erden, daß sie die Stätte fänden, welche vormals des unsterblichen Edens sterbliche Schwester war; sie wandelten lange und suchten, da aber wo der Weisheit es zu seyn beliebte, da mochte die Schönheit nicht wohnen; wo die Fülle am meisten sich daheim fühlte, da mißfiel es der Weisheit. Da sprach die Weisheit zu den beiden Schwestern: laßt uns vereinzelt mit dem Flug der Schwingen durchziehen Meer und Land, nach dreien Tagen begegnen wir uns im Thal von Mina, dann sagt jede von uns wo sie das Eden der Erde gefunden. Und da die Dreie sich begrüßten im Thal von Mina da sagte die Schönheit: Edens Abglanz ist Scham[166], denn auf keinen andren Ort der Erde fällt so herrlich der Strahl der Schönheit von Allahs Angesicht. Die Fülle sagte: Edens irdische Schwester ist Dimischk[167], denn keine andre Stätte duftet so mächtig nach Allahs schaffender Fülle. Die Weisheit rief: das Paradies Gottes bei den Menschen ist Damaskus, denn nirgends wie hier hat Allah solche Gedanken und Worte der Weisheit auf Herzen und Lippen der Menschen ergossen. Da beschlossen die Schwestern daß sie bei Damaskus drei Zelte ihrer Wanderschaft errichten wollten; die Fülle schlug das ihre auf in den Tausenden der Fruchtgärten und in den Gassen der Stadt; die Schönheit spannte ihr Zelt hinüber vom tönenden Findschaquell bis über die vielsäulige Moschee der Ommiaden; die Weisheit wählte sich zur Stätte der Ruhe, zu der sie oft zurückkehrte, das Grabmahl des Mohijeddin Al Arabi[168]. Darum ist Damaskus ein Becher in welchen die Fülle aller Segnungen ihre Kräfte ergeußt, die Schönheit bekränzt ihn mit dem Liebreiz der menschlichen Anmuth, die Weisheit hält ihn und reicht dem Trinker ihn dar mit Gedanken des göttlichen Besinnens.

In der That es scheint so als habe diese Stadt, eine Fürstin unter den ältesten Städten der Erde, den Becher der Berauschung, der auch sie, wie viele der Andern trunken machte, mit etwas größerer Mäßigung genossen als jene, denn sie allein stehet noch als eine wohlhabende und kräftiger gesunde Herrin des Haußes da, während Ninive, Babylon, Memphis und tausende der andern Fürstenstädte von der Erde verschwanden oder krank und siech sind; während Jerusalem zu einer verarmten, elenden Wittwe geworden ist, deren Kinder nach Brod gehen. Lebt vielleicht dieses Damaskus noch fortwährend von dem Erbtheil das der Glaube, dessen Wunsche niemals seine Erfüllung fehlt, ihm zugedacht hatte[169], bis daß ihm, dem Glauben, obwohl er erstorbenen Leibes geschienen, selber wieder der Erbe des Landes geboren seyn wird?

Es giebt Gegenden der Erde, so wie Zeiten der Geschichte des einzelnen Menschen und ganzer Völker, in denen die Fülle der Lebenskräfte gleich wie über ihre Dämme getreten ist, und wo sich mit jeder That das Vermögen zum Thun, mit dem Genuß das Sehnen steigert. Ein solcher Ort ist Damaskus; ein solcher Moment in der Geschichte des Ganzen ist die Einzelgeschichte dieser Stadt. Vier Gewächse der Erde, so sagt der Bewohner von Damaskus, stritten um den Rang unter den Kräutern: der Weinstock, die Rose, die Olive und die Dattel. Der Weinstock sprach: ich bin der Herrscher, denn meiner bewegenden Gewalt an den Herzen der Menschen kommt keine andre Kraft gleich. Die Rose sagte: mir gebührt der Rang, denn wie die meinige rührt keine andre Schönheit der Blumen das Auge des Menschen. Der Oelbaum fragte, welche Milde und Lieblichkeit eurer Früchte käme den meinigen gleich? die Dattel antwortete: ich bin süßer als der Wein, milder als die Olive. Da riefen die vier Streitenden zur hohen Platane: sage uns, du viel tausendjährige, älteste, welchem Gewächs gebührt der Preis. Die Platane sprach: »der Saft des Mohns bewegt mächtiger noch als der des Weines das Herz des Menschen, die Trunkenheit die er macht ist tiefer und wunderlicher als die von der Traube; sein Purpur, wenn er über ganze weite Gefilde sich ergießt, rührt mächtiger die Sinnen als die zarte Röthung der vereinzelten Rose; sein Oel ist lieblich wie das der Olive; die Biene spricht zum Mohn: dein Honig schmeckt mir süßer als der der Dattel.« Was der Weinstock unter den Gewächsen, das ist Istambul (Konstantinopel) unter den Städten; was die Rose, das ist Brusa; was die Olive, Adrianopel; Kairo gleicht der Dattel; Damaskus, die Stadt der Feigen, läßt mit dem Mohn sich vergleichen, denn wer Damaskus genossen der hat die Freuden von Stambul, von Brusa, von Adrianopel und Kairo, ja mehr denn in allen war empfunden.

Lassen wir den lobpreisenden Inhalt der Lieder, die etwa noch jetzt, wenn die Karawanen der Pilgrime, die nach Mekka ziehen in dem »Paradiesesduftenden« Scham sich versammeln, durch seine Gassen ertönen, rücksichtlich seiner innern Wahrheit dahin gestellt seyn; so viel bleibt gewiß: daß auch der christliche Pilgrim des Westens, wenn er der Herrscherin der Syrischen Städte sich naht und ihre Geschichte kennt, von einem ganz besondern, gleich wie ein Geruch der starken Salben aufregendem Gefühl sich ergriffen findet. Denn es sind nicht nur die Essenzen aus Rosen oder der Balsam aus Mekka, welche die alte, mächtige Städtefürstin noch jetzt in Menge in sich führt und in die Länder der Erde verbreitet, was ihren Moscheen, Pallästen und Gassen diesen eigenthümlichen Duft, wie aus den Locken eines Gesalbten ertheilet, sondern dieser Duft ist noch ein andrer, geistiger. Damaskus, wie jeder Leser und Freund der Dichter des Orients dies weiß, ist die gesangreiche und vielbesungene; sie war und ist selbst noch jetzt das ersehnte Ziel der Jünger, die wie Sadi nach Weisheit suchen; hier war das eine der Thore durch das die Verlangenden in den Tempel der Geheimlehren der Mystik des Orients eingiengen. — Was ist Mystik? Es ist eine Trunkenheit der Liebe, welche, wie Petrus auf dem Thabor, nicht weiß was sie sagt, wohl aber deutlich fühlt und empfindet was sie will und sucht. Das Wallen und Flammen der Liebe ist ein doppeltes: das eine gehet hin, bewegt sich nach Dem, das es schon gesehen hat und kennt; das andre regt sich und bewegt sich, es weiß noch selber nicht wornach. Der größte der Mystiker unter Denen, welche das gesehen und kannten, wornach die Liebe verlangte, war Johannes der Evangelist. Der Geist aber, der das Sehnen das noch im Suchen ist, wenn es auch wie die Nachtigall nur in Tönen statt in Worten spricht, nicht misverstehet, der wird auch dem Mystiker aus Samos wie dem Mystiker hier am Barada und andren »Liebestrunkenen des Orients« nicht ungern zuhören, wenn ihre Lippen von dem ertönen was des innren Lebens Anfang und Endziel ist.

So fühlte denn auch ich, gleich in den ersten Stunden der schönen, heitren Tage die ich in dem glänzenden Damaskus zubrachte, mich hinübergeführt in die Heimath von Sadi's Rosengarten und in die Welt der sinnvollen Bildersprache der Orientalischen Mystik. Als wir gleich nach unsrer Ankunft im Speisezimmer des Klosters von den gastfreien Vätern desselben begrüßt und bewirthet wurden, da waren alle meine jungen Reisegefährten, in Folge der beiden letzten kalten Nächte nicht wohl auf und ohne Eßlust; nur, wie dies der gute Padre Präsidente mit Vergnügen bemerkte, ich, der Alte (il vecchio) war im vergnüglichen Wohlsein und ließ das Essen, wie den vortrefflichen Wein mir schmecken. So durfte ich denn auch den gesunden frohen Muth mit mir zu den ersten Ausgängen in die Stadt und ihre nächste Umgegend nehmen.

Wie ganz anders findet der Fremdling aus Westen Damaskus in unsren Tagen, als es die Reisenden der früheren Jahrzehende gefunden. Dimischk war mit Recht bei den Christen wegen seiner Undultsamkeit und Härte gegen den fremden Glauben und fremde Sitten verrufen; es durfte früher kein Christ in den Gassen der Stadt anders als zu Fuß, später wenigstens keiner zu Pferde sondern nur auf Eseln reitend sich blicken lassen; seine Fränkische Kleidung würde ihm nicht nur den allgemeinen Spott sondern die rohesten Mishandlungen des Pöbels zugezogen haben. Vor allem dann, wann die fanatischen Schaaren der Mekkapilgrime aus dem tiefesten Innren der Mohamedanischen Länder, zu denen nie ein Christ des Abendlandes sich nahete, hier zusammenkamen und den Zug begannen, oder, aus Mekka zurückkehrend, sein Ende feierten, dann durfte Keiner, in dem sich der Christ erkennen ließ, auf den Gassen erscheinen. Doch diesem allen hat Ibrahim Pascha's Machtspruch ein Ende gemacht. Da die Bewohner von Damaskus bei ihm sich beklagten daß Franken, was unerhört sey, sich unterwänden auf Rossen durch die Stadt zu reiten, ein Recht das nur den Gläubigen des Islams zustehe, da antwortete ihnen der Aegyptische Herrscher: wenn es euch als unverbrüchliches Recht erscheint daß die Moslemen auf höheren Thieren sitzen denn die Christen, wohlan so reitet ihr auf Kamelen durch die Gassen und laßt den Christen die Pferde. Und so wurden von Ibrahim Pascha auch die ersten Regungen der pöbelhaften Undultsamkeit der Damascener, als diese auf einmal Franken in der eigenthümlichen Kleidung unter sich sahen, durch ironische Aeußerungen wie durch polizeiliche Strenge kräftig darniedergehalten. Hat doch Mehemed Ali die, wenn auch nicht dem Namen, doch der That nach höchste Gewalt der Stadt in die Hände eines katholischen Christen, des edlen Bakary Bey gelegt, der sich in all seinem Thun und Wesen des Namens eines Christen würdig bezeugt. Darum ward uns jenes Gefühl des Wohlbehagens, das die schöne Syrische Hauptstadt für sich selber in jedem Besuchenden erregen muß, ungleich mehr erleichtert als den früher hieher kommenden Europäern, in denen dasselbe durch den Fremdenhaß der Bewohner und durch beständige Furcht vor diesen gar sehr gestört wurde. Nicht bloß wir Männer sondern auch die beiden Frauen durften in der Fränkischen Kleidung und unverschleiert durch das Volksgedränge der Gassen und der Bazars dahin gehen; man konnte ohne Furcht und ganz allein rings um die Stadt her durch die Felder und über die Hügel wandeln und selbst das Annahen an die Begräbnißstätten der berühmten Weisen und der heiligen Scheikhs wurde uns nicht verwehrt.

Ich spreche zuerst Einiges von der natürlichen Lage und der Umgegend von Damaskus. Jene Sage daß um das Gebiet von Scham der Winter und der Sommer einen beständigen Kreistanz machen, so daß der Frühling die tiefere Ebene nach Osten betrete, wenn der Winter auf der Höhe des Kasiun sich niederlasse, und der Frühling auf den Bergen seinen Einzug halte, wenn die Bäume der heißen, wasserlosen Ebene winterlich verdorrt sind, mag in gewissem Maße gegründet erscheinen, doch ist Damaskus selber, mit all seinen herrlichen Gärten keinesweges die Wohnstätte eines beständigen Frühlinges. Es liegt fast eben so hoch über dem Meer als Jerusalem (2186 P. F.), dabei um 1³⁄₄ Grad nördlicher denn dieses und die Nachbarschaft des Antilibanongipfels so wie seines ewigen Schnees gewährt zwar dem Auge einen erhebenden Anblick und die Segnungen der frischen Wasser kommen vom Gebirg her, zugleich aber macht von diesen Höhen die Kälte des Winters nicht selten Ueberfälle ins Thal, welche hier in der Pflanzenwelt Verheerung, bei den Bewohnern Schrecken verbreiten. Wir selber, wie bereits erwähnt worden, litten auf der Hochebene von Damaskus noch in den letzten Tagen des Aprils an Kälte, und jenes Heer der Kreuzfahrer das im Winter des Jahres 1129, nach der schimpflichen Niederlage der Seinigen, wohlgerüstet, um die Schmach zu rächen, gegen Damaskus zog, ward nicht durch das Schwert der Feinde sondern durch plötzlich, nach einem heftigen Gewitter einfallende Kälte und starken Schnee zurückgetrieben. Dennoch muß, dies bezeugten uns die einzelnen, freilich in geschützter Lage stehenden Dattelpalmen, die dickstämmigen Orangen- und Citronenbäume, der Storax und der hohe Nebeckbaum, so wie die (Persischen) Zierpflanzen der Gärten die mittlere Temperatur der Gegend eine bedeutend hohe seyn.

Jene Gabe der Natur die dem Bewohner des wärmeren Morgenlandes als eine der höchsten, wünschenswerthesten erscheint: das frische Wasser, ist wohl wenig größeren Städten der Erde in solcher Fülle, Klarheit und solchen Wohlgeschmack mitgetheilt als dieser Syrischen Hauptstadt. Der Pharpharfluß, dessen alter Name noch in den jetzigen (Barrada) zu erkennen ist, umfasset und durchströmt die große Stadt mit sieben Armen, deren Wasser in eine unzählbare Menge von Gräben und Kanälen sich vertheilt; zu jenen sieben Versorgern kommt der glücklichen Landschaft noch der achte: die Quelle Findschah, die sich als starker Bach, mit lautem Rauschen aus der Felsenkluft eines Lustgartens ergießt und bald nachher mit dem Barrada sich vereint. Ein solches Zusammenwirken der väterlich belebenden Wärme und des mütterlich nährenden Wassers, wie hier, begünstigt dann jene Fülle der Zeugungen des Pflanzenreiches, welche den Fremdling, auch wenn derselbe aus den fruchtbarsten Ländern von Europa kam, als etwas noch nie Gesehenes erscheint. Durch Wälder der hohen Eichen und Buchen oder auch der Kastanien ist er wohl auch in seiner Heimath Stunden ja Meilen weit gekommen; Wälder aber der edelsten Fruchtbäume, welche, einer am andren, eine Fläche von sechs bis sieben Quadratmeilen bedecken, und hierbei so hoch und dickstämmig sind als die um Damaskus, sind ihm dort niemals begegnet. Wie Aphrodyte dem Meere, so ist die schöne Fürstin der Städte einer Fluth des Gewächsreiches entstiegen, deren Fülle überall aus ihren Locken herabträufelt, wo sie stehet oder ruhet; denn mitten in den Gassen, in allen Höfen und Vorplätzen der Häußer bricht das übermächtige Grün hervor und lässet selbst die Menschengebäude der volkreichen Stadt öfters nur wie Vorhallen oder Umzäunungen der Gärten erscheinen. Der vorherrschendere Baum der Gartenwaldungen, welche die Stadt umgeben, ist der Aprikosenbaum, dessen Früchte hier größer, saftvoller und süßer gedeihen als vielleicht irgendwo anders. Zwar ein großer Theil dieser Früchte wird von den Damascenern, nach einer sonderbaren Liebhaberei der Orientalen am jugendlich Unreifen, noch grün verzehrt, und schon jetzt am Ende des April sahen wir sie (als einen Festgenuß ihrer Ostertage) dergleichen Fruchtansätze von der Größe einer kleinen Kirsche essen, dennoch erreicht noch eine solche Fülle jener Früchte die volle Zeit der Reife, daß Damaskus mit seinem getrockneten »Mischmisch« und mit dem gallertartig eingedickten, dann kuchenartig fest gewordnen Saft seiner Aprikosen die Länder vom Euphrat bis zum Nil, die Städte vom Bosporus bis an das rothe Meer versorgt[170]. Dieses Nahrungsmittel begleitet den Hadschi auf seiner mühsamen Wallfahrt nach Mekka, den wohlhabenderen Beduinen auf seinen Wandrungen in die Wüste. Außer den Aprikosen sind alle unsre edelsten Arten der Obstbäume und beerentragenden Gesträuche, alle Arten der Nüsse (vornämlich der Wallnußbaum) so wie die ächte Pistazie, um Damaskus zu Hauße, und mit jenen landsmännlichen Gewächsen mischt sich reichlich gedeihend der Granat- und Feigenbaum, die Orangen, der Lotusbaum und die mannichfachsten Arten der Melonen, der Kürbisse, der Gurken, der Solaneen, des Hibisch so wie aller edleren Gemüse und Gartengewächse des wärmeren Abend- wie Morgenlandes. Der Wein von Damaskus vermag an Feuer und Lieblichkeit mit den edleren Weinen von Frankreich und Spanien zu wetteifern, und würde, bei gleich guter Behandlung den edelsten jener Länder gleich kommen; das Oel der Oliven aus der Landschaft wird als ganz besonders fein gepriesen; der Bau der Baumwolle, des Flachses, des Hanfes, der Färberröthe, des Tabakes, des Ricinus (zur Oelbereitung) und der meisten Getraidearten so wie der mannichfachsten Hülsengewächse, lohnet die Mühe der Menschenhand durch eine ungemeine Ergiebigkeit des Bodens. Was jedoch die vormals hier einheimische, wilde Pflanzenwelt betrifft, so verhält sich es damit wie in Aegypten; sie ist durch die uralte Cultur des Bodens rings um die Stadt her sehr beschränkt, ja an vielen Orten fast vertilgt worden, so daß man ihre Nachkommen zum Theil in weiter Ferne von den Mauern, an den Abhängen der Berge, oder in dem Bette des Flusses aufsuchen muß.

Doch es ist nicht die Gestalt der Aecker und Gärten, mit ihren Bäumen und Kräutern, welche das Aufmerken des Hadschi an sich ziehet, der das herrliche Scham zum ersten Male begrüßt, um von hier den Zug nach dem Grabe des Propheten zu beginnen; sondern das Thal von Gutha, in welchem Damaskus liegt, wird für sein Auge noch von einem andren Reiz der Schönheit bestrahlt als jener der Gärten und Felder ist. Wem sollte nicht, wenn er von Süden oder von Osten her durch die Ebene kommt, der sonderbar gestaltete, altarförmige Berg, in Norden der Stadt ins Auge fallen; ist es nicht als wollte er schon durch die Züge seines Umrisses an etwas Bedeutungsvolles erinnern das auf seiner Höhe sich zugetragen? Eine Kunde des Landes, man weiß nicht woher noch aus welchen fernen Zeiten sie ist, erzählt von diesem Berge, daß auf ihm das erste Opfer dem Tode gefallen sey, welcher durch Schuld des Menschen zum Herrscher geworden erst auf Golgatha besiegt ward. Dort hat, so berichtet die Sage, von Abels Altar, und weiterhin am Abhange von Cains die Gabe des Lämmleins und der Feldfrüchte geflammt; auf diesem Berge sahe das erste Elternpaar die erste Frucht der Sünde; hier erfuhr der Mensch zuerst daß er sterben müsse, denn auf diesem Berge Kasiun erschlug Cain seinen Bruder Abel. Daher komme, so spricht die Sage weiter, der uralte Name Damaskus, der einen Blutbecher oder Teich des Blutes bedeute.

Aber außer Abels Todesstätte, welche die Bekenner des Islams auf dem Kasiunberge suchen, umfasset Damaskus und seine Umgegend die Grabstätten von vierzig Jüngern des Propheten; jene von einer Menge ihrer gepriesensten Mystiker, Rechtsgelehrten und frommen Scheikhs; die der beiden an Geist und Gemüth hochbegabten Herrscher des Mohamedanischen Morgenlandes: Nureddins und Saladins[171]. Und erinnert nicht, eben so wie der Kasiun, vor den Thoren der Stadt, so in ihrem Innren das größte Heiligthum, das sie in der Moschee der Ommiaden, dem Wunder der Baukunst bewahrt, an einen Mord, verübt an ihm, welchen die Kunde des Islams noch näher stehet denn Abel, an Osman, den Sammler des Korans? Denn jene, wie die Mohamedaner glauben, eigenhändig von diesem verabfaßte Abschrift des Korans ist zugleich mit den noch jetzt sichtbaren Flecken seines Blutes bezeichnet, da ihn, im Muschhaf lesend, der Stahl des Mörders traf.

Aber sollte nicht auch für den christlichen Pilgrim dieses prachtvolle Damaskus eine Stätte des besondern Aufmerkens und des Wohlgefallens seyn? Zwar, den Wahn der Bekenner des Islams, daß in der großen Moschee der Ommiaden das selbst von ihnen verehrte Haupt Johannes des Täufers sich finde, kann er nicht mit ihnen theilen; ist aber nicht für ihn hier in Damaskus etwas geschehen das zu Abels Ermordung durch Cains Hand der versöhnende Gegensatz und die Lösung des großen Räthsels ist, welches da (nach der Kunde des Volkes) eine Unthat die aus der Wurzel seines Geschlechts hervorgieng, ihm aufgab. Hier ward der Haß eines späteren Cain, welcher vorhin, bei Stephanus, des ersten christlichen Blutzeugen und bei vieler anderer Jünger Tode als solcher sich kund gethan, durch ein Wunder der Erbarmung in eine Liebe umgeschaffen, die sich selber, mit allem was sie hatte zu einem freiwilligen Opfer dahingab, dessen Flamme feuriger war und lebenskräftiger als die von Abels Altar. Hier in Damaskus ward Saulus der Verfolger und Widersprecher in einen Nachfolger und Bekenner des Wortes vom Leben umgewandelt.

Der erste Nachmittag unsers Aufenthaltes in der alten, Syrischen Hauptstadt, war mir, wie dieß schon aus dem bisher Gesagten merklich werden mag, ein Lustgang der Seele wie des Leibes unter den immerblühenden Rosen dieses Landes. Hätte mich und einige der Freunde die mit mir waren, nicht der sogenannte Janitschar des Klosters, ein Türkisch gekleideter, christlicher Bürgersmann der Stadt geleitet, wir hätten uns schwerlich aus dem Gewirr der volkreichen Straßen, wie aus dem lieblich grünenden Labyrinth der Gärten und Baumpflanzungen, am Umkreise der Mauern wieder nach Hauße gefunden.

Gleich in den ersten Stunden, noch mehr aber an dem stillen Abend den ich mit dem Padre Präsidente des Spanischen Klosters zubrachte, bauete ich mir da im Geist eine Hütte des innren Wohlbefindens, zu welcher die Erinnerung gern und öfters zurückkehrt. Ich werde von jenem edlen Spanier, wie von den andren Brüdern des Klosters nachher noch reden. Auch dem Leibe that die Stille und Bequemlichkeit des friedlichen Obdaches wohl und seit vielen Nächten hatten wir Alle keines so erquicklichen Schlafes genossen als hier in den reinlichen Zimmern des christlichen Conventes und Pilgerhaußes.

Freitags den 28sten April regten sich zwar bei den Reisegefährten noch immer die Uebel, welche die Erkältung der vorletzten Nächte gewirkt hatte; fast Alle husteten; Dr. Erdl litt dabei an Beklemmung auf der Brust, welcher er durch ein Cantharidenpflaster zu begegnen suchte, aber demohnerachtet wollte keiner der Patienten zu Hauße bleiben, da wir uns jetzt aufmachten die Stadt und ihre Bazars zu besehen. Damaskus und Kairo waren so oft und lange unter denselben Herrschern vereint, das Volk der beiden Städte ist sich durch gemeinsame Sprache und Religion verbunden und dennoch machen beide Städte einen überaus verschiedenartigen Eindruck. Man hat, um den ersten Eindruck den beide Städte machen durch einen Vergleich mit etwas näher Liegendem zu verdeutlichen, Kairo das Paris des Morgenlandes genannt; Damaskus möchte ich mit Madrid, nicht dem jetzigen, aufgelösten, sondern dem früheren, noch fest bestehenden vergleichen. Das Leben der Kahiriner bewegt sich, wie im flüchtigen Tanze, die Gestalt ihrer Stadt, in den Einzelheiten ihrer Gebäude wie im Ganzen, trägt das, wodurch sie den Sinnen imponirt, unverhüllt und äußerlich an sich, es hat bei den Erbauern der einzelnen Häußer wie der Gassen ein gewisser ungebundener Sinn geherrscht, der öfters wie ein Einfall der Laune erscheint und große Mannichfaltigkeit begründet. Dagegen schreitet das Leben der fleißigen Damascener ernsten, bedächtigen Schrittes einher, ihre Stadt mit all ihren alten Pallästen, Moscheen und Khanen bewirkt nicht gleich beim ersten, flüchtigen Sehen, wohl aber beim längeren Betrachten ihres Innren, Beachtung und selbst Bewundrung; es hat bei dem Aufführen der einzelnen Häußer wie der Gassen nicht ungebundene Freiheit und Willkühr geherrscht, sondern feststehende Norm und Gesetz, daher erscheint hier mehr Einförmigkeit als in Kairo und die Aegyptische Herrscherstadt hat namentlich keine so lange, gerade, breite Straße aufzuweisen als die lange Gasse von Damaskus ist. Dürfte man im Allgemeinen von dem Baustil beider Städte reden, so könnte man sagen daß dieser sich verhalte wie ihr Alter. Kairo ist ein Parvenu unter den Städten; Damaskus ist von uraltem Adel und hat sich so unvermischt erhalten, daß es die Ahnenprobe bestehen kann; denn damals als die Aegyptische Hauptstadt in den Zeiten der Chalifen erst begründet und erbaut ward, hatte die Syrische schon dreitausend Jahre bestanden und aus den Trümmern ihrer Verheerungen immer wieder nach dem alten Urbild sich erneut. Darum ist Kairo von (allerdings verhältnißmäßig alter) Sarazenischer Bauart; in Damaskus waltet ein Nachhall jener noch viel älteren ja ältesten Baukunst, welche das früheste Herrscherreich am Euphrat und Tigris geübt. Jene sonderbar zeltförmige, wie die Mütze der Maronitinnen oder wie ein Zuckerhut oben spitzig zulaufende Form der Lehmhütten, welche die armen Fellahs der Gartenvorstädte von Damaskus bewohnen, findet man weithin in den Ländern des Ostens verbreitet; die Gestalt der eigentlichen, innren Stadt soll jener der Persischen gleichen.

Damaskus stehet an Umfang, an Zahl der Häußer wie der Bewohner, Kairo nur wenig nach. Zwar sieht man auch in jenem große Strecken und ganze Viertel, in denen eine Stille und Leblosigkeit herrscht wie in einer verlassenen Stadt, und wo das Gras auf den Gassen wächst, doch rührt dieser Schein der Unbewohntheit mehr von der sonderbaren Bauart der Häußer als von wirklicher Menschenleere her. Die Häußer haben nämlich nicht, wie in unsrem neugierigen Europa ihre Fenster vornen heraus auf die Gassen, sondern hier sieht man häufig nur die leeren Wände, während die bewohnten Zimmer mit ihren Fenstern, bedeckten Gängen und schönen Terrassen nach dem geschlossnen Hof hin liegen, der bei vielen mit Bäumen und Blumenbeeten geziert ist und in dessen Mitte ein Springbrunnen oder laufendes Wasser plätschert. Auch ein Theil der Arbeiter, wie viele der Weber, scheinen in diesen schattigen Hintergebäuden ihr Werk zu treiben, während andre die vorderen Räume ganzer langer Gassen besetzt halten und namentlich die Bazars von einem großen Gedränge der Menschen erfüllt sind, welches übrigens niemals so laut noch so unruhig erscheinet, als das der Bazars von Kairo. Die eigentliche, innre Stadt ist von mächtig hohen, dicken Mauern umgeben, an denen eine Menge Thürme und Zinnen sich erheben; die Gassen haben zu beiden Seiten für die Fußgänger erhöhte Trottoirs, sind aber dabei zum Theil so eng, daß, wenn ein beladnes Kamel hindurch geht, man nur mit Mühe den Stößen, die seine Bürde nach beiden Seiten austheilt, sich entziehen kann.

Ich berührte schon einige Male den auffallenden Unterschied, der sich zwischen den Bewohnern von Damaskus und denen von Kairo findet. Auch jene sind gemischt wie diese, denn wenn man mit Ali Bey die Bevölkerung der Syrischen Hauptstadt zu 200000 Seelen schätzt (und sie ist eher größer denn geringer), dann darf man wohl annehmen, daß wenigstens der achte, auch wohl der siebente Theil (25 bis 28000) hiervon Christen, der vierzigste Theil Juden sind, während die eigentliche, Mohamedanische Hauptmasse der Bewohner theils von altem Syrischen und Arabischen, theils von Turkomanischem und Osmanischem Stamme ist. Unter den Christen bilden zwar die größere Anzahl jene, welche in den Zeiten des Byzantinischen Reiches zur Griechischen Kirchengemeinschaft gehörten, da aber der meiste Theil von ihnen (über siebentausend), eben so wie die Maroniten und die Reste der Sorianer unirt sind, kann man mit Ali Bey annehmen daß wenigstens vier Fünftheile der hiesigen Christen, ja in neuester Zeit vielleicht fünf Sechstheile Katholiken sind, an deren Spitze der schon erwähnte, edle Bakary-Bey steht.

Eine Schattenseite des hiesigen (Mohamedanischen) Volkscharakters, die, wenigstens vormalige große Undultsamkeit gegen Christen überhaupt, vor allem aber gegen die Franken habe ich schon berührt. Möchte man doch sagen dürfen daß der veranlassende Grund zu jener fanatischen Härte bloß in der Abgeschiedenheit der Lage von Damaskus von dem unmittelbaren Verkehr mit den Europäern, oder in seinem Verband mit den bornirten Stock-Islamiten der weiter in Osten gelegnen Länder seinen Sitz habe! Leider trugen aber die Christen selber an dem Benehmen ihrer Mitbürger einen großen Theil der Schuld. Denn, um nur die letzte Handlung zu erwähnen, durch welche die schon damals kleinere Zahl der Christen in Damaskus bei der übermächtigen Menge der Bekenner des Islams sich verhaßt machte: es waren die Christen, welche als Freunde und Verbündete der jenesmal dem Islam feindlichen Mongolen sich zeigten als Hulaku Chan über die Landschaft von Damaskus hereinbrach. Und als sie, die Christen, von dem ihnen freundlich gewogenen Chan einen Freiheitsbrief sich erwirkt hatten da zogen sie nicht nur mit diesem unter Vortragung von Kreuzen und mit dem Gesange der Worte: »Sehet den Sieg des wahren Glaubens« in die Stadt ein (denn dieses würde keine Flamme des Hasses entzündet haben), sondern sie zwangen die Mohamedaner, die sie auf den Gassen trafen, vor dem Kreuze niederzuknieen und begossen sie dann mit Wein. Auf ähnliche Weise, durch Ausgießung von Wein, an die Eingänge derselben, entweihten sie die Moscheen; während in ihrer eignen (der Marien-) Kirche, ein Prediger, statt das Volk zum demüthigen Dank gegen Gott und zur Liebe zu ermahnen, seine Beredsamkeit zu Schmähungen und Schimpfreden auf den Islam und seine Bekenner benutzte, so daß der noch heftiger entflammte, christliche Pöbel alsbald anfieng die Thürme der Moscheen, die in der Nähe der christlichen Kirchen stunden, niederzuwerfen und in die Moscheen selber eindrang um hier die anbetenden Moslemen zu verspotten[172]. Diese unzeitig eifernden Spötter hatten vergessen daß der Glaube der Menschenseele, auch der irre gehende eine Majestät sey, welche es dem Christen nicht erlaubt zu verhöhnen und zu verspotten[173]. Jene Thaten einer fanatischen Wildheit geschahen merkwürdiger Weise am 31sten August 1260, mithin nur drei Tage vor jener entscheidenden Schlacht bei Ain Dschaluth, in welcher die Herrschaft der Mongolen über Syrien gebrochen und mit ihr zugleich die nur kurze Zeit bestandene Gewalthaberei des armen Christenhäufleins in Damaskus zu nichte gemacht ward. So mag denn wohl der lang anhaltende (denn der Orientale hält solche Eindrücke fest) fanatische Widerwille der Damascener, wenn er anders entschuldigt zu werden vermöchte, in dem früheren Benehmen der Christen selber eine Art von Veranlassung gehabt haben.

Aber vergessen wir es nicht neben jener, Gott Lob nun kaum noch merklichen Schattenseite auch die schönere Tagseite an dem Charakter des Volkes von Damaskus hervorzuheben. Seines gleichen, an Arbeitsamkeit, handwerksmäßiger und bürgerlicher Tüchtigkeit, Ordnungsliebe und Mäßigkeit glaube ich kaum in einer andern Stadt des Morgenlandes gesehen zu haben. Schon die kräftig schönen Gestalten, die man überall unter dem Volke bemerkt, lassen auf eine wackre Uebung der Kräfte schließen; von dieser unermüdeten Uebung kann man aber unmittelbarer Zeuge seyn, sobald man hinaustritt auf die Gassen der Handwerker und Künstler und in die Bazars der Handelsleute. Ich wüßte keinen Hauptzweig der künstlichen Handarbeiten der nicht in Damaskus auf eine bewundernswürdige Weise gepflegt würde. Wer sollte nicht von den berühmten Stahlarbeiten der Damascener, von ihren Webereien in Seide, in Leinen und Baumwolle, ihren Arbeiten in Leder, in Holz und in Elfenbein oder andern festen Stoffen der Art gehört haben oder von ihrer Fertigkeit in Zusammensetzung metallischer Farben, in Bereitung von Balsamen, geistigen Essenzen, aromatischen Oelen, wohlriechenden Wassern, Seife und all dergleichen Dingen, oder von dem im Morgenland hochgepriesenen Wohlgeschmack ihrer mannichfachen Gebäckereien so wie der gebratenen, gedämpften und gesottenen Speisen ihrer reinlichen Garküchen. Die Silber- und Goldarbeiten zeugen von eben so viel gutem Geschmack als von Geschicklichkeit; die Stahlarbeiter benutzen zwar häufig zu der kostbarsten Art ihrer Damascenerklingen das Material von schon vorhandenen alten Klingen, denen sie nur eine neue, äußre Appretur geben und man will behaupten die vormalige Kunst der festen Stahlbereitung werde jetzt vernachläßigt oder sey ganz außer Anwendung gekommen; dennoch vermögen auch noch die besseren jetzigen Stahlarbeiten von Damaskus mit den besseren (wenn auch nicht besten) Europäischen an Härte zu wetteifern und übertreffen sie an Wohlfeilheit wie an Zierlichkeit der Form. Man sagt, daß allein über vierzigtausend Arbeiter mit der Fabrikation der Atlas- und gestreiften oder geblumten, öfter mit Gold durchwirkten Seidenzeuge beschäftigt sind, deren Einkauf und Transport in andre Länder, vor allem nach Aleppo, ganze, große Karawanen in Bewegung setzt. Stehen doch selbst die Sattlerarbeiten aus Damaskus in so hohem Rufe, daß sie, wie ihre Träger, die edlen Rosse der Umgegend selber, von Käufern aus weiter Ferne gesucht werden, und die wohlschmeckenden, nur für unsren Gaumen etwas zu pikanten Gerichte der öffentlichen Köche so wie die mancherlei Arten des (meist süßen) Gebackenen versuchten wir selbst. So darf man doch gewiß dem Volk von Damaskus den Ruhm lassen, daß es von dem gewöhnlichen Hang zum Nichtsthun, den man dem Orientalen vorwirft, sich losgemacht habe, ja daß es an Fleiß und Arbeitsamkeit dem Bewohner des mittleren Europas nicht nachstehe. Hierbei muß auch der Europäer noch zu seiner Beschämung die Bemerkung machen, daß man in dieser Orientalischen Fabrikstadt weder jenes tiefe Elend und die Bettelarmuth noch die Sinnlosigkeit finde, welche in so vielen Fabrikstädten unsers Welttheils ins Auge fallen; auch den ärmeren Arbeitern sieht man keine Noth und keinen Hunger an. Allerdings mag hiervon die Ursache zum Theil in der großen Fruchtbarkeit des Landes liegen, doch ist dieselbe auch überdieß in dem Verhältniß der Arbeiter zu ihren Mohamedanischen Fabrikherrn zu suchen.

Die guten Leute in den Bazars und in den Gassen der Arbeiter mochten wunder denken was für kauflustige Absichten wir Fränkische Herrschaften und welche Summen wir anzubringen hätten, denn wir betrachteten uns alle die schönen Sachen, fragten auch öfters nach dem Preise kauften aber aus mehreren Gründen nur sehr wenig. Während wir aber an dieser bunten Welt der neuen Sachen unsre Neugier befriedigten, waren wir selber Gegenstände der Neugier geworden, für einige kleine Türkische Knäblein, die uns, doch ohne uns zu belästigen, auf jedem Schritte folgten. Um zwischen dieser künftigen Generation von Damaskus und den Fränkisch gekleideten Leuten schon im voraus ein gutes Vernehmen anzuknüpfen, kaufte ich bei einem Bäcker der kleinen Sesam- und Honigkuchen einige dieser Küchlein und beschenkte damit unsre kleinen Begleiter, denen die Zweckmäßigkeit dieser Fränkischen Sitte so wohl einleuchtete, daß sie eine ganze Schaar ihrer Altersgenossen herbeiführten, die sich in gleichen Friedensverkehr mit Europa einlassen wollten und daß sie auch während der übrigen Tage unsers hiesigen Aufenthaltes uns nur selten, wenn wir in ihrem Stadtviertel uns blicken ließen, das Geleite versagten.

Wir waren durch unsren Kabasch oder Janitscharen mit einem Maronitischen Silberarbeiter bekannt geworden der uns durch seine Freundlichkeit wesentliche Dienste leistete. Während die Reisegefährten noch mit dem Besehen der fremden Waaren und mit Einkäufen beschäftigt waren, wendete ich mich, in Begleitung des Maler Bernatz zu dem gepriesensten Bauwerk von Damaskus: zu der vormaligen Christenkirche des h. Johannes oder der Maria; der nachmaligen und noch jetzt fortwährenden Moschee der Ommiaden. Wer Hammers Geschichte des Osmanischen Reiches las, dem mußte sich schon in weiter Ferne der Nahme wie der Ruhm dieses »ersten Wunderwerkes der Arabischen Baukunst« tief einprägen, das selbst nach dem Urtheil der Pilger welche Mekka und Medium sahen, an Herrlichkeit die Tempel dieser heiligen Städte, so wie die Moscheen von Kairo übertrifft. Wir durften zwar nicht das Innre des mächtigen Tempelgebäudes, nicht seine 88 aus kostbarem Gestein gehauenen Säulen, seine kostbaren Lampen und das Grabmahl sehen in welchem die Mohamedaner noch jetzt die Stätte der Beisetzung von St. Johannes Haupt verehren, doch konnten wir sein Aeußres vollständig genug betrachten: den Haupteingang, vom Markte (großen Bazar) des Murad-Pascha, die herrlichen Springbrunnen, das große Minare und die hohen, prachtvollen Kuppeln. Die Länge des Gebäudes von Ost nach West scheint, so weit uns ein vorsichtiges Messen durch Schritte, und dieses noch überdieß in einiger Entfernung errathen ließ, vierhundert Fuß zu übersteigen[174]; das Gebäude war ursprünglich aus drei Hauptschiffen gebildet. Wir hatten aber und benutzten noch eine andre Gelegenheit uns der Moschee zu nahen. Unser Silberarbeiter führte uns in einen, wie es schien von lauter christlichen Genossen seines Handwerkes bewohnten Bazar; hier stiegen wir aus dem Hofe eines Haußes hinan auf das platte Dach desselben, von diesem auf andere, immer höher gelegene bis wir zuletzt auf jene kamen, welche unmittelbar an die eine Seite der großen Moschee angebaut sind, der wir uns auf diese Weise so unmittelbar näherten, daß wir ihr Mauerwerk und die Capitäler der hohen, Korinthischen Säulen, so wie das Gesimse mit der Hand anrühren konnten. Hier überzeugten wir uns denn, daß wenigstens ein großer Theil des prachtvollen Gebäudes weder der Zeit der Ommiaden noch jener der Byzantiner (unter Heraklius) entstammt, sondern alt Römischen Ursprunges sey: die vormalige Marien- oder St. Johanniskirche war lange vorher, ehe sie dieses wurde, ein prachtvoller Tempel der Juno. Dieses bezeugen sogar die Reste einer Römischen Inschrift am Gesimse des Tempels selber und mehrere, jetzt abgesondert vom Gebäude stehende Trümmer alter Säulenhallen. Auch von einem alten, vormals hoch ragendem Triumphbogen bemerkt man, von jenem Standpunkt aus den wir einnahmen, die nicht unansehnlichen Ueberbleibsel. Die Blüthenzeit der Römischen Macht und Herrlichkeit in Damaskus fällt in die Zeiten des Kaiser Diocletian, welcher hier auch die wahrscheinlich ungleich ältere Kunst der Stahlbereitung in neuen Aufschwung brachte, durch die Waffenfabriken welche er begründete.

Ein andrer Gegenstand der aufmerksamen Beachtung war für uns an diesem Vormittag ein Chan von prachtvoller Bauart und großem Umfange. Der Maler Bernatz hat sein Innres eben so wie das Aeußere der Moschee der Ommiaden gezeichnet und wird es bei Gelegenheit mittheilen. Die Ueberreste des alten Tempels, den man für einen Serapistempel hält, das baufällige alte Schloß so wie den gewesenen in seinem Innren modernisirten Pallast der alten Herrscher, dann die vielleicht schon bei Gelegenheit des großen Brandes, den die Mordfackel des Morgenlandes, Timur-Chan, in Damaskus entzündete, verwüsteten doch wieder zusammengestückten Grabmähler Nureddins und Saladins des Helden sahe ich zum Theil erst am Sonntag, als ich, wie ich nachher erwähnen will, in Gesellschaft des Padre Präsidente Besuche in der Stadt machte. Dem Bekenner des Islam zeigt man außer diesem die von Timur, dem Zerstörer im Jahr 1401 neu aufgebauten oder verschönerten, Grabmähler zweier Gemahlinnen des Propheten: der Umm Selma und Umm Haliba, sowie die Grabstätten einer großen Zahl der Jünger und Zeitgenossen Mohameds und einer noch größeren der Heiligen, der Weisen, der Dichter die in Damaskus lebten.

Von christlichen Alterthümern und Erinnerungszeichen aus der heiligen Geschichte hat diese schöne, alte Stadt der Chalifen nur wenig aufzuweisen. In der Kirche unsres Spanischen Klosters zeigte man uns einen durch seine Geschichte merkwürdigen Gegenstand: es war eine Art von Schild mit 366 Feldern, deren jedes mit einem Tag des Jahres, auch wenn dieses ein Schaltjahr war in Beziehung stund, und ein kleines Stücklein von einer Reliquie, z. B. einen Knochensplitter des Heiligen enthielt, dessen Name der einzelne Tag trägt. Dieses Allerheiligen-Schild hatte das Kloster von dem Erben eines Kardinals gekauft, welcher Mohamedaner geworden war. Am Nachmittag führte uns unser Kabasch zu der Stätte außerhalb der Stadt wo Saulus von einem Licht vom Himmel umleuchtet ward, dann zu dem angeblichen Hauße des Ananias, der Paulus wieder sehend machte und taufte, so wie zu dem Ort der Mauer an welchem man diesen im Korbe herabließ. Bei Gelegenheit dieser Umgänge um die Mauern führte uns auch der Kabasch zu den Resten eines kleinen Römischen (?) Tempels, bei welchem er uns ganz andächtig eine lange Legende von Mar Dschirdschis (dem heiligen Georg) und seiner Enthauptung erzählte. Da man mich beim Nachhausekommen im Kloster befragte was ich Alles gesehen, und ich auch der Erzählung unsers Kabasch, welcher ganz verlegen dabei stund, erwähnte, bekam dieser einen Verweis, daß er abermals, was ihm schon oft verboten worden sey, ein Mährlein der Schismatiker vorgebracht habe, das mit der katholischen Ueberlieferung im Widerspruch stehe.

Die Christen des Orients feierten heute, fünf Wochen nach uns, den Charfreitag. Obgleich die guten Väter unsers Klosters die Feste der Leidenstage und Auferstehung schon mit den andern Lateinischen Christen begangen hatten, nahmen sie doch auch an der Feier dieser Tage bei ihren Orientalischen Glaubensgenossen Antheil und der ehrwürdige Padre Präsidente lud mich ein in einer der späteren Nachmittagsstunden mit ihm die Kirche der unirten Griechen zu besuchen. Dieses ansehnliche Gebäude war ganz voller Menschen. Zuerst hielt ein junger Geistlicher von der Kanzel eine Predigt in Arabischer Sprache über die Leidensgeschichte, welche großen Eindruck zu machen schien, dann sprach der Bischof, auf seinem Stuhle in der Nähe des Hochaltares sitzend, in derselben Sprache Worte des Gebetes und der Ermahnung. Einmal hielt dieser mitten in seiner Rede an und sprach mit erhöhter Stimme gegen einige Frauen hin, die in der Nähe des Haupteinganges der Kirche stunden, indem er es ihnen sehr ernstlich verwieß, daß sie nicht der Ordnung dieses Gotteshaußes gemäß auf die (vergitterten) Emporkirchen giengen, wo den Frauen ihr Ort angewiesen sey. Die Weiblein (man sagte mir es seyen solche gewesen die nicht zur Gemeinde gehörten) entfernten sich ganz erschrocken und der gute Bischof fuhr in seinem Vortrage fort. Während des Gottesdienstes war mir ein Ehrenplatz neben dem Bruder des Bakary-Bey, der selber zu erscheinen durch Unpäßlichkeit verhindert war, angewiesen.

Am Sonnabend, den 29sten April erquickte ich mich durch ein kräftiges Türkisches Bad. Das Haus in welchem ich dieses nahm, war das vornehmste und schönste seiner Art das ich im Orient gesehen; die einzelnen Zimmer mit Marmorplatten belegt, für alle Bequemlichkeit der Besuchenden aufs Anständigste gesorgt. Beim Nachhausekommen wendete ich einige Stunden zum Schreiben des Tagebuches an, den Nachmittag brachten wir mit dem wiederholten Besuch des Bazars und einiger Hauptplätze der Stadt, dann aber unmittelbar vor den Mauern neben einem Hauptarme des Barradaflußes in und bei einem Kaffeehauße zu, das im Schatten der hohen Platanen liegt. Die Kaffeehäußer von Damaskus, großentheils an vorbeifließendem oder emporspringenden Wasser gelegen gewähren den Besuchenden einen ganz besonders anmuthigen Aufenthalt. Man kann in und bei der Stadt zu allen Zeiten des Jahres Eis und Gefrorenes haben, welches hier in besondrer Güte bereitet wird.

Am Sonntag, den 30sten April brachte ich den ganzen Vormittag in Gesellschaft des Padre Präsidente zu. Von diesem trefflichen Manne könnte ich Vieles erzählen. Er ist ein Spanier aus sehr vornehmen Geschlecht; höher aber als seine Geburt stellt ihn sein christliches Erkenntniß, seine große Gelehrsamkeit, vor allem aber seine Liebe und Demuth. Obgleich der Vornehmste und Aelteste im Kloster unterzieht er sich aller der niedrigsten Geschäfte, namentlich der eigenhändigen Pflege jener Elenden und Kranken, welche nicht selten im Kloster ihre Zuflucht suchen, obgleich diese Pflege dadurch doppelt beschwerlich wird daß in jenem Lande so viele Krankheiten sich durch kritische Uebel der Haut entscheiden. Wenn man ihn fragt warum er dieses Geschäft nicht den andern, jüngeren Brüdern überlasse, sagt er: diese sind alle von gutem Stand und solcher Dinge ungewohnt; mir hat Gott ein Naturell gegeben das keinen Ekel kennt. Die anderen Mönche aber, wenn man sie darum befragt, sagen: er ist ja von Geburt der Vornehmste und vom Hauße aus am wenigsten an niedre Dienste gewöhnt, aber er läßt sie uns nun einmal nicht verrichten, sondern, wo es nur möglich ist, bedient er selbst uns. Diese Freude am Dienen erfuhren auch wir an dem merkwürdigen Manne, da er uns unsre Betten machte, Waschwasser zutrug, das Zimmer reinigte, bei Tische uns immer stehend bedienen wollte, während wir saßen. Und daß dies Alles nicht Wirkungen einer bloß äußerlich angenommenen Form der Liebe und Demuth sey, das zeigen die Früchte; denn nur eine wahre, lautere Liebe kann solche Gegenliebe erzeugen als dieser Mann von seinen Klosterbrüdern und von den Gliedern seiner Gemeinde genießt. Ich wohnte einmal beim Gottesdienst einem Vortrag bei, den er über einer Stelle aus den Propheten Ezechiel (C. 34) hielt, die von Christo weissaget, und obgleich ich, weil der Vortrag Arabisch war, nur seinem Hauptinhalt folgen konnte, erbauete ich mich dennoch an der innigen Andacht der Zuhörer, wie an der unverkennbaren Salbung des Redners. Ueber die Christen aus andern Gemeinschaften des Abendlandes (er begriff sie unter dem allgemeinen Namen der Engländer) drückte er sich bei andrer Gelegenheit so aus: »Ich glaube was meine Kirche glaubt, aber ich bemühe mich in allen Dingen jenen mich als wahrer Bruder zu zeigen. Ich weiß daß sie auf Christum getauft sind und daß sie festhalten am Glaubensbekenntniß der Apostel. Was sie in Gottes Augen sind, das verstehe ich nicht, Gott aber weiß es.«

Noch in einer frühen Vormittagsstunde nahm mich der gute Padre Präsidente mit sich zu jenen Besuchen, welche heute, an ihrem Ostertage, die vornehmeren Christen von ihren Untergebenen und Freunden zu empfangen pflegten. Man braucht kein tiefer Menschenkenner zu seyn um auch bei einem kurzen Zusammensein mit dem Bakary-Bey in diesem ausgezeichneten Manne jene Züge von Milde, herzlichem Wohlwollen und Redlichkeit zu erkennen, durch welche sich derselbe schon in Aegypten allgemeines Vertrauen erworben hat. Dabei ist er einer der verständigsten, gewandtesten Geschäftsmänner welche Aegypten in seinem Dienste hat. Der Bischof der unirten Griechen, ein Mann von mittleren Jahren verbindet mit dem Ausdruck von Ernst und Würde eine Vertrauen erweckende Freundlichkeit; der Patriarch der getrennten Griechen ist schon sehr hoch bei Jahren. Man reichte uns nach der Sitte des Landes allenthalben Kaffee und andre Erfrischungen. Auf unsrem Wege durch die Stadt zeigte mir mein Führer einige der schon vorhin genannten alten Gebäude der Stadt.

Am Nachmittag machte ich mich mit Freund Bernatz auf den Weg um noch einige Merkwürdigkeiten der Stadt und ihrer Nachbarschaft zu sehen. Zuerst zeigte uns unser Kabasch auf einem von Häußern umgebenen Platze außerhalb der Mauern (in einer der Vorstädte) jene uralte Platane, deren Stamm einen Umfang von 39 Par. Fuß misset. Wir gingen hierauf zwischen den Lehmmauern der herrlichen Gärten hinaus nach dem Dorf Salehieh. Dort ist Vieles zu sehen, denn unweit dem Dorfe ist jener Lustort Rabua der im Jahr 1148, als die Heere der christlichen Kreuzfahrer, geführt von Balduin III., Ludwig VII. von Frankreich und dem deutschen Konrad III. hier Tod und Schrecken verbreiteten, für die Bewohner von Damaskus kein Ort der Lust sondern des Wehes war, und dieses in noch höherem Maße geworden wäre wenn nicht die Tücke der Orientalischen Christen (Pullanen) den Abendländischen Kämpfern den schon entschiednen Sieg über die Stadt durch ihren verderblichen Rath wieder entrissen hätte. Nahe hierbei entspringt der klare Findscha-Fluß, der mich sehr an die Quelle von Vaucluse erinnerte; am Abhang des Berges bei Salehieh findet sich das Grabmahl des schon erwähnten Meisters der Orientalischen Mystik, des Mohijeddin al Arabi, und viele Grabstätten ähnlicher Weisen des Morgenlandes; lieber jedoch und lehrreicher denn dieser Gräberbesuch war mir die Bekanntschaft des kenntnißreichen, freundlichen Englischen Generalconsuls Mr. Farren und seiner liebenswürdigen Gemahlin, welche ich hier auf ihrem Landgute besuchte. Die Erinnerung an dieses Zusammentreffen mit zwei Menschenseelen, bei denen man so bald sich daheim fühlte, war noch eine schöne, werthvolle Zugabe zu den mannichfaltigen Freuden und Genüssen die uns das schöne Damaskus gewährt hatte.

Reise von Damaskus nach Beirut.

Am ersten Mai, an dem Tage welcher in der Heimath zu den jugendlich festlichsten des Landes wie seiner Bewohner gehört, traten wir die Reise in das Thal der Thäler, das in Westen der Antilibanon, in Osten der Libanon begränzet, und nach dem in seiner Mitte liegenden Baalbeck an. Die Stimmung meines Herzens war anfangs keine festliche, keine so fröhliche und friedliche wie sie zum ersten Mai sich reimte. Denn als wir von den guten Vätern des Klosters, vor allem von meinem guten Padre Präsidente nach der Morgenandacht einen herzlichen, dankbaren Abschied genommen hatten, glaubte ich, nach der Verabredung mit unsren Muckern, alsogleich aufsitzen und fortreiten zu können; da wir aber zum Kloster heraustraten, waren zwar die Maulthiere in der Nähe, von den Muckern aber fehlten jetzt zwei, dann wenigstens noch einer: der Führer von ihnen Allen. Ich gieng indeß, nach der Weise meiner alten Ungedult voraus, kam halben Weges nach Salehiah, wartete und wartete, kehrte indeß, klüger geworden durch das Schicksal meines Vorausgehens auf der Reise nach Jericho, wieder nach dem Thor der Stadt und zuletzt sogar nach dem Vorplatz vor dem Kloster zurück, wo ich, zu meinem großen Erstaunen die Maulthiere noch immer unaufgepackt stehen fand, weil jetzt zwar der Hauptmucker bei der Hand war, zugleich aber die Nebenmucker fehlten, deren Geschäft das Aufpacken ist. Zu diesem Ungemach machte der Kabasch des Klosters, der schon bei der Hand war um uns das Geleite zu geben, damit er zu dem letzten und allerletzten Endlohn den er bekommen noch einen aller-allerletzten sich verdienen möge, ein so lustiges Gesicht, daß ich mich über den Menschen fast eben so sehr ärgerte als über die trägen Mucker. Ich lief noch einmal, um wenigstens den unvernünftigen Maulthieren ein gutes Beispiel zu geben unvernünftig voraus, diesmal zwar nicht so weit als das erste Mal, damit ich desto eher zurückkehren könne, und da ich nun endlich alle drei Mucker, beschäftigt bereits mit dem Aufpacken und um halb acht Uhr auch fertig zur Weiterreise fand, zankte ich mit ihnen, so gut ich dieses auf Arabisch verstund, bloß bis hinaus an den Türkischen Gottesacker, bei welchem auch der heute zur Unzeit lustig gewesene Kabasch, nachdem er eben wegen dieser Lustigkeit nur noch eine Kleinigkeit bekommen, uns verließ. Bald aber gab es noch eine andre Veranlassung zum Bruch des Friedens mit dem lieben ersten Mai. Die Mucker hatten bisher immer gesagt, der Umweg über die Cedern des Libanon werde die Ankunft in Beirut nur um zwei Tage verspäten; jetzt auf einmal vermehrten sich, in der Aussage ihres Mundes, die zwei Tage auf Fünfe. So war die Stimmung meiner Seele von der lieblichen Temperatur des ersten Mais in jene des letzten Novembers hinübergerückt, und ich schäme mich noch heute meiner Verstimmung vor meinen Reisegefährten, noch mehr aber vor dem Angesicht eines Andern, der auch das innerste Geheimniß der unzufriednen, undankbaren Menschenherzen siehet. Der freundliche Mr. Farren und seine Gemahlin hatten mich eingeladen mit meiner ganzen Reisegesellschaft bei ihnen ein Frühstück einzunehmen; ich hatte dieses zwar schon gestern nicht zugesagt, heute aber, in dieser Stimmung des Herzens, hätte ich es ohnehin nicht vermocht in solche geistig friedliche, heitre Augen zu blicken, als die des Farrenschen Ehepaares sind. Dazu kam auch noch, daß unsre Mucker, als sie mein eiliges Wesen bemerkten, es geäußert hatten, daß es zwar möglich, aber sehr schwer sey in zwei Tagen nach Baalbeck zu kommen, für dessen künstliche Wunderwerke ich so gern den ganzen, dritten Tag zur Beschauung gewinnen wollte. Damit deshalb der Grund des Verzuges wenigstens nicht uns zugeschrieben werden möge, zogen wir einen mehr links gelegnen Weg, in einiger Entfernung von des guten Mr. Farrens Landhause, den mein Herz mit inniger Liebe segnete, vorüber.

Findschas Strom, aus dem Felsen herausquellend, an dem wir heute nahe vorüberkamen, zeigt noch dieselbe Kraft, wie damals als des deutschen Königes, Konrads III. Kraft hier wie ein Alles durchbrechender Bergstrom sich aufmachte und zuerst durch die Schaaren der Französischen dann durch die vordersten Reihen der Pullanen-Schaaren vordringend, den Wald der feindlichen Lanzen und Schwerter durchriß, und so dem Panier des Kreuzes Luft machte[175]. Möchte noch jetzt in seinem Volke ein solcher Heldeneifer für Dasselbe Panier seyn.

Wir erfuhren von neuem die Kraft des Geleites der unsichtbaren Schaaren, da in einer der steil bergabgehenden, halsbrechend steinigen Gassen des oberen Städtchens von Salehieh das Maulthier des Herrn Franz, welches durch das Geschrei eines jungen Hundes, den mein Maulthier getreten hatte, scheu geworden war, seinen Reiter auf wahrhaft gefährliche Weise abwarf, so daß dieser gelähmt und halb bewußtlos da lag und dennoch nach einiger Zeit unbeschädigt wieder mit uns weiter ziehen konnte.

Auf der Höhe der Berge lösen sich ja alle Wetterwolken zuerst in leichte Nebel, dann in heitres Himmelsblau auf; welche Menschenseele sollte nicht da oben auf dem Berge, vor und jenseits dem Rabua-Passe heiter und froh werden, wo man das ganze Thal von Gutha, die grünende Fluth der Gärten und in ihrer Mitte das große Damaskus, mit all seinen Thürmen und Häußern vor Augen hat. Diesen Höhen des Westens zeigt sich ohnfehlbar die Syrische Hauptstadt in ihrer schönsten, anmuthigsten Gestalt, als wollte sie noch jetzt zu der Stätte des Thurmes am Libanon aufschauen der nun nicht mehr, künftig aber wieder gegen Damaskus siehet.

Der Weg gehet dort steil hinauf an den Felsenwänden, deren Gebirgsart Jurakalk ist; jenseits des Höhensattels senkt er sich wieder in das Thal des Barrada, dessen Ufer von hohen Pappeln, Wallnuß-, Feigen- und andern Bäumen grünen. Dazwischen sieht man Oelbaum- und Weinpflanzungen, Gärten voller Orangen und Obstbäume[176]. Es zeigen sich, hinanwärts am Fluße mehrere Ortschaften und ziemlich wohlgebaute, vereinzelte Häußer; ich glaubte mich in eines der schönsten Engthäler versetzt welche am Lago maggiore hinanführen nach den Alpen. In der That jenem Feldhauptmann der Syrer (Naëman) war es nicht zu verdenken, wenn er das Wasser des Pharphar (Barrada) so hoch stellte. Seine krystallene Klarheit, das Grün der Ufer, die Schönheit seiner Thäler, geben diesem Fluße, der gleich einer Gazelle des Gebirges raschen Laufes nach der Ebene von Gutha eilt, eine Schönheit, wie sie wenig andre Flüsse haben. Wie fruchtbar und angebaut könnte dieses quellenreiche Thal bis hinan auf die kahlen Berge seyn, wenn der Fleiß des Menschen es in seine erhaltende Pflege nähme, statt (durch Ausrotten der Wälder und Gebüsche) seinen natürlichen Wohlstand an der Wurzel anzugreifen und zu vernichten.

Die Richtung unsers Weges blieb im Ganzen der des Flußes treu; wir sahen diesen meist in geringer Tiefe neben dem Bergabhang strömen; die mäßige Geschwindigkeit in der sich unsre kleine Karawane fortbewegte gab uns öfters Gelegenheit zu Fuße zu gehen. Nach zwei Uhr hielten wir an dem Dorfe Hassenie oder Senie, wo wir uns mit Milch erquickten. Während unsre Maulthiertreiber hier der nothwendigen Pflege ihrer Thiere warteten giengen wir ein wenig voraus an einen Bergrand hin, welcher eine freie Aussicht über das herrliche Thal und seine Nachbarberge gewährt. Diese Gegend da müßte, so sollte man meinen, in jeder empfänglichen Menschenseele Gedanken eines Liedes der Begeisterung wecken; hat sie doch auch das Volk des Landes zu einer Dichtung aufgeregt, welche dieses Thal mit Erinnerungszeichen an die frühesten Tage der Geschichte bevölkert. Der steile Berg hier in Süden, an dessen nördlichem Fuße Hassenie liegt, ist der Nebi Abel. »Kain, so erzählt die alte Volkssage, nachdem er seinen Bruder am Altar auf den Kasiun, bei Damaskus, wo damals das erste Elternpaar wohnte, erschlagen hatte, trug den Leichnam des Ermordeten auf seinen Schultern und wußte nicht was er mit dem Bruder anfangen sollte, dessen tiefer Schlaf noch immer nicht weichen wollte, ja dessen Leib schon die Verwesung anrührte. Wehklagend irrte er im Thale des Barrada und kam endlich mit seiner grausenhaften Bürde hieher. Da sahe er wie ein Rabe, neben welchem ein andrer, todter Rabe lag, mit seinem Schnabel ein Loch in die Erde scharrte, worein er den Todten begrub, und dieser Anblick gab ihm den Gedanken ein daß ein solcher tiefer Schlaf, wie der seines Bruders, eines andren Lagers bedürfe als des gewöhnlichen; er grub auf dem Berg eine Gruft zur Ruhestätte des Todten.« Oben auf der Höhe stehen noch die Reste eines alten Tempels, der nach einer griechischen Inschrift, welche Pococke an ihm entdeckte, in den Zeiten Lysanias des Vierfürsten, mithin im dritten Jahrzehent unsrer christlichen Zeitrechnung erbaut ward[177]. Denn hier in der Nähe von Senie, wahrscheinlich aber auf der andern (linken) Seite des Flußes lag Abila, von welcher die Provinz Abilene ihren Namen hatte. Das Lied eines unsrer älteren Dichter »ihr Rosen blüht auf Abels Grabe zu einem Hain empor,« nach der schönen Melodie eines vaterländischen Tonkünstlers, in welcher ich es in meiner Kindheit öfters hatte singen hören, lebte hier in der Seele auf, mit all den Erinnerungen an die kindlichen Träume, welche damals Inhalt und Tonweise in mir aufregten. Lag nicht schon in jenen Träumen eine Vorahndung Dessen was ich heute wirklich sahe und erlebte? Zwar kein »Hain der Rosen« wie Abels Schwestern in dem erwähnten Liede dies singen blühte da an dem sagenreichen Hügel, wohl aber war der Bergrand mit den schönen, großen Blumen eines prachtvollen Glaucium, von noch nie gesehener Art bedeckt; den Schmuck des grünen Felsenabhanges erhöhten die zierlichen Blüthen der schon früher einmal gefundnen Salvia indica.

Eine kleine Stunde weiter hinan im Thal kamen wir an El Suk vorüber. Unsre Mucker wollten diesen Ort zur Nachtherberge wählen; uns schien es noch zu früh zu solcher Wahl; in der Hoffnung daß auch weiter hinan am Barrada, so wie bisher, ein Ort dem andren in geringer Entfernung folgen werde, bestunden wir auf weitre Fortsetzung des Tagmarsches.

Die Gegend durch welche wir jetzt kamen war von unbeschreiblicher Schönheit. Nicht weit oberhalb El Suk traten wir, dem Laufe des Flußes folgend, in ein enges Felsenthal ein, an dessen nördlichen Wänden eine alte Stadt der Gräber sich ausbreitet. Die Grufthöhlen sind, wie in Palästina tief in den Felsen gehauen; der Eingang bei vielen mit kunstreichen Portalen geziert, an einigen Stellen der Felsenwände sieht man halb erhabene Arbeiten; hie und da zeigen sich Trümmer von Säulen und altes Gemäuer von Wohnungen oder Tempeln. Der Weg führt über eine ziemlich neu aussehende festgemauerte Bogenbrücke an die andre (nördliche) Seite des Flußes, der in diesem Engthale mehrere Wasserfälle von großer Schönheit bildet, davon der eine von einer Höhe von etwa funfzig Fuß senkrecht herabstürzt. Wie leid that es uns, da wir jetzt auf die zwar grünende, aber baumlose Ebene hinaustraten und nur in einer für heute unerreichbaren Ferne einige Ortschaften erblickten, daß wir nicht in dem herrlichen Felsenthale bei den Ruinen oder in der Nähe des Wasserfalles unser Nachtlager aufgeschlagen hatten; dort hätte uns manche der natürlichen oder künstlichen Höhlen, oder auch eine vorspringende Felsenwand Schutz gegen den Wind gewährt, der uns hier auf der hohen, freien Ebene sehr unfreundlich anhauchte. Dazu war der Ort, an dem wir, als der Tag sich neigte, endlich Halt machten, keinesweges ein schöner, denn der Barrada floß weit von uns in der tieferen Gegend des weiten Gefildes; das Schilf an seinem Ufer erregte kein Verlangen uns in seiner feuchten Nähe zu betten; die Ebene weiter gegen Nordwest erschien ziemlich einförmig, da wo wir lagerten war ein ödes Steinfeld, auf welchem nur einzelne Grasarten kümmerlich wuchsen[178].

Die Sonne war in einem Damm von Nebel untergegangen der gar bald seine feuchten Schwingen über uns verbreitete und noch vor Mitternacht in einen Regen sich auflöste, welcher, so fein er war, dennoch die Decken und Mäntel gründlich durchnäßte, während wenigstens das Gesicht unter dem Regenschirm einigen Schutz fand. Gegen Morgen zertheilten sich die Wolken und die Sichel des abnehmenden Mondes stieg über das Gebirge auf. Die Höhe unsers Lagerplatzes über dem Meere fand sich nach unsern barometrischen Messungen, hier, im oberen Thale des Barrada zu 3530 Par. Fuß, sie war mithin nur um 100 Fuß geringer als jene des Brockengipfels.

Dienstags den 2ten Mai bedurfte es nicht jenes Antreibens, das gestern nöthig gewesen war, um den schwerfälligen Körper unsrer Karawane in Bewegung zu setzen; es war Jeder von uns mit Vergnügen bereit das kühle Lager zu verlassen. Deshalb fand uns heute schon die aufgehende Sonne auf dem Wege nach dem ansehnlich aussehenden, mitten in Gärten und Maulbeerbaumpflanzungen gelegnen Zebdeni (Sabbethani), das wir (indem wir ein andres kleines Dorf zur Seite ließen) in anderthalb Stunden nach unsrem Ausritt erreichten. Was wir durch unser zeitiges Aufbrechen gewonnen hatten, das gieng dort durch eine unerwartete Hemmung wieder verloren; einem unsrer Maulthiere war auf dem steinigen Wege das Hufeisen entfallen, es mußte neu beschlagen werden, und hiezu war nicht sogleich die kunstfertige Hand eines Schmiedes zu finden. Zebdeni ist großentheils von Christen bewohnt und der Sitz eines Bischofs; der Ort zeichnet sich durch Reinlichkeit und gute Bauart seiner Häußer aus. Da unser gestriges Abendessen nur aus ein wenig Brod und schwarzem Kaffee bestanden hatte, that uns hier ein Trunk Milch sehr wohl.

Jenseit Zebdeni, zuerst an einem Bächlein das sich in den Barrada ergießt und viele kleine Wasserfälle bildet aufwärts, fiengen wir an den Fuß des Antilibanon zu besteigen und nachdem wir ein Stück Weges in nördlicher Richtung an diesem hingezogen waren, wendeten wir uns, wie uns schien auf einem seltner besuchten Wege gegen Westen, nach dem Hochrücken des Gebirges hinan. An mehreren Punkten unsres Weges genossen wir einer herrlichen Aussicht zurück nach dem fern in Südsüdwest gelegenen, uns so wohl bekannt gewordenen schneebedeckten Dschebel Scheikh. Bald nach Mittag hatten wir die Höhe des Passes, welche nach unsren barometrischen Messungen nur 4827 Par. Fuß betrug, erstiegen. Wir fanden das Gebirge an dieser Stelle keineswegs kahl, sondern wie wir anwärts zur Höhe durch ein grünendes[179], von buschartig niedrigen Valonia-Eichen bewachsnes Thal gekommen waren, so öffnete sich uns auch auf der andern Seite ein solches und zugleich stellte sich uns, doch meist in Wolken gehüllt, in scheinbar großer Nähe der majestätische Libanon vor Augen. Schon beim Aufsteigen nach dem Bergpasse hatten die vorüberziehenden Wolken einzelne Regentropfen auf uns herabfallen lassen, und da wir jetzt jenseits in ein reichlich grünendes Thal kamen, das schon in das Hauptthal Bekaa mündet, da traf uns zuerst ein gewöhnlicher Regen, dann ein mächtiger Regenguß, der uns gar bald den Vorsatz, noch heute nach Baalbeck zu kommen hinweg spülte und uns, nachdem wir noch über einige kleinere, wellenförmige Höhen auf und abgestiegen waren, nöthigte, das Nachtlager schon um 3 Uhr des Nachmittags in Zarain zu nehmen, einem von griechischen Christen bewohnten Oertlein, welches auf einer kleinen, hüglichen Erhöhung des Hauptthales von Baalbeck (im Thal Bekaa) liegt. Unsre Mucker zogen hier anfangs, nach Obdach fragend, an mehrere Hütten, zuletzt wieß man uns zum Geistlichen des kleinen Dorfes, der uns den kleinen Innenraum des Kirchleins zum Nachtlager einräumte. Das Gebäude ist, mit Ausnahme der niedren Lehmmauern über welche Balken gelegt sind, auf denen das Dach ruht, ganz aus Holz erbaut und so leicht gedeckt, daß heute der Regen an vielen Stellen hereindrang und kein Raum, den ein liegender Mensch einnimmt, vollkommnen Schutz gegen die Nässe fand. Dazu war es sehr dunkel, denn das Licht fiel nur durch die geöffnete Thüre und durch ein oder etliche kleine Löcher herein, dergleichen sich an unsern Viehställen finden. Die Andacht der guten Leute dieses Dörfleins muß recht kindlich herzlich seyn, wenn sie sich durch eine solche Gestalt der Stätte, die, weil sie Gott, der ein Gott der Ordnung heißt, geweiht ist, doch auch äußerlich reinlich und anständig sein sollte, nicht stören lässet. Selbst der Altar, eine viereckte Eintiefung in der Lehmmauer, darin ein Lämplein vor einem kleinen, rußigen Bilde brannte, erinnerte mehr an den offnen Wandschrank einer armen Bauernhütte, als an das, was er vorstellen sollte. Dennoch, da wir ja in diesem Raum nichts anders als den Bergungsort sahen und suchten, that uns der Schutz gegen den Regen und das seit langer Zeit nicht mehr genossene Fleisch der jungen Hühner, so wie der zwar trübe, doch angenehm schmeckende Wein sehr wohl, und wenn es uns in dem dunklen, dumpfigen Raum zu eng werden wollte traten wir in regenfreien Augenblicken hinaus ins Freie und betrachteten den hehren, schneebedeckten Libanon, über den die Wolken noch immer eilig dahin flogen. Einzelne Kranke des Dorfes kamen, begehrten und erhielten von meinen jungen Freunden Heilmittel und guten Rath. So vergieng der Rest des Nachmittags und auch die Ruhe der Nacht, obgleich durch die Unbescheidenheit der kleinen, in den Stroh- und Binsenmatten wohnenden Insekten sehr gestört, that dennoch, auf die vorhergehende, noch schlechtere Nacht, sehr wohl. Die Höhe unsres Nachtlagers in Zarain ergab sich aus der Beobachtung des Barometerstandes beiläufig zu 3400 (3396) Fuß über dem Meere.

Als wir am Mittwoch den 3ten Mai, am Tage vor dem Himmelfahrtsfest unsrer Abendländischen Christengemeinschaften, früh um 6 Uhr im großen, breiten Thal Bekaa hinaufritten, da schienen uns die vielen, obwohl leichten Gewölke und Nebel welche bald zu unsrer Seite, bald über uns dahinzogen und zum Theil in Regentropfen sich auflößten, keinen heitren Tag zu versprechen. Dazu war auch der Boden an vielen Stellen von der Fluth des gestrigen Regens überschwemmt. Doch schon nach einer Stunde hatte die Sonne gesiegt, die Nebel des Thales hatten sich zerstreut, die Wolken ins Gebirge geflüchtet, wo sie, eine nach der andern, dem Auge entschwanden.

Wir hatten nun volle Gelegenheit das majestätisch schöne Thal zu betrachten, welches schon sein alter Name Bekaa (Bikath) als »Thal« im ausschließenderen Sinne als ein Thal der Thäler bezeichnet. Wo anders fände sich eine solche majestätische Umhegung der Gebirge als da in dieser grünenden Breite, zwischen dem Libanon und Antilibanon. Dieser, zu unsrer Rechten, trug auf seinem Hochrücken, dessen höchster Punkt nach Süden auf den Dschebel Scheikh fällt, nur noch eine leichte Decke von Schnee; der Frühling wollte sich da schon von seinem Lager erheben und die Decke von sich werfen; oben am Libanon aber, zu unsrer Linken (in Westen des großen Thales) schlief die Natur, unter der dichteren Schneedecke noch einen festeren Morgenschlaf, während unten im Bekaa, die grünende Saat schon den Grundriß der Aehren entworfen hatte. Wenn man für jene Erzählung des Marco Polo von der silenischen Weihe der Assassinen zu ihrem künftigen, blutigen Tagwerk die passendste Stätte suchen wollte, dann meine ich wohl, könnte man sie hier, im Thale von Baalbeck finden. Ein von Mauern umhegter Raum, dort am klaren Bache des Leontes, mitten in der Zeit des Frühlings oder Sommers, könnte dem Jünglinge, der in den Jahren der aufstrebenden Sinnlichkeit von einem Schlaftrunk berauscht in den Garten der blühenden und Früchte tragenden Bäume versetzt würde, und dort an den künstlichen Brunnen des Weines und des Honiges, mitten unter dem lieblichen Spiel der Saiten und beim Gesange der schönen Jungfrauen erwachte, allerdings glauben machen er sey in die himmlischen Räume des Paradieses versetzt. Er könnte in seiner Seele, der Getäuschte, wenn er abermals im künstlichen Schlafzustand aus dem Paradiesgarten hinausgebracht würde auf den Boden der Alltäglichkeit, ein Heimweh davontragen, das ihn zu allen Thaten bereitwillig machte, welche ihm, nach der Lehre des Alten vom Berge die Rückkehr und beständige, niemals wieder endende Einkehr in das Paradies zusicherten, dessen Freuden er so eben nur kosten durfte. Und dennoch hatte in dieser erhabenst schönsten Einsiedelei, welche die Natur auf Erden sich erbaute, hier in dem von den Armen des Libanon umfaßten Thale der Thäler nicht die Silenische Begeistrung, sondern lange vor ihr und bleibender, dies beweist die Fortdauer ihrer unzerstörbaren Werke, die höhere, Pythische Sitz und Stimme; ehe das Bewegen des Geistes der Völkergeschichte nach Westen, wie nach Süden und Norden ausgieng, da hat es hier im Thal von Baalbeck, dem erhabenst stillsten der Erde, alle seine Kräfte zu einer geheimen Berathung versammlet. Und ein Werk der Begeisterung, welche bei diesem hohen Rathe den Vorsitz führte, war die erste Grundlage des nachmals sogenannten Sonnentempels von Baalbeck.

Es war noch kaum neun Uhr als wir Baalbeck mit seinen erhöht liegenden Ruinen vor uns liegen sahen. Wir kamen auf dem Wege, den unsre Mucker uns geführt hatten zuerst zu den Ueberresten eines rundlichen Gebäudes (Tempels), dessen vormaliges Dach von acht schönen Sienitsäulen getragen wurde, welche bis auf eine mit ihren einfachen Architraven noch aufrecht stehen. Zwischen zweien von ihnen findet sich eine Nische, vielleicht vormals zur Aufnahme des Götzenbildes bestimmt. Von diesem Fremdling aus früherer Zeit, der uns zuerst in der Umgegend von Baalbeck begrüßte, wendeten wir uns zu dem merkwürdigen Steinbruche der in geringer Entfernung von dem Orte liegt. Aus seiner Felsenmasse ist der größere Theil der Bausteine genommen, welche die Mauern und Grundlage der mächtigen Ruinenburg bilden. In ihm liegt noch, aus unbekannter Zeit ein schon ganz fertig gehauener Steinblock von riesenhafter Größe. Dr. Erdl maß ihn und fand seine Länge 71 Bayrische Fuß (20,7 franz. Meter) die Breite gegen achtzehn die Dicke gegen vierzehn Fuß. Welche Kräfte mußten das seyn welche sich dem Geschäft der Fortbewegung einer solchen Steinmasse gewachsen halten konnten. Und daß sie dieß waren, daß sie wirklich solche Gewichte zu bewegen vermochten, das zeigen die nicht viel kleineren Werkstücke derselben Steinart, die sich, wie ich nachher erwähnen werde, in die südwestliche Mauer der Ruinenburg eingefügt finden. Die Gebirgsart, in welcher dieser große Steinbruch, so wie ein andrer weiter nach Süden stehender angelegt sind, ist ein dichter Kalkstein, dessen Gefüge sich an vielen Orten dem körnigen nähert. In den Felsenwänden bemerkt man öfters natürliche, so wie künstlich erweiterte Grotten; vormalige Stätten der Bestattung der Todten, so wie nach einer Volkssage der hier lebenden Einsiedler.

Wir kamen noch vor eilf Uhr in das armselig neben den Ruinen seiner vormaligen Herrlichkeit dastehende jetzige Baalbeck. Herr Mühlenhof war vorausgeritten und hatte uns Wohnung bestellt im Hauße des Bischofes der hiesigen unirten Griechen. Dieser Mann hat sich, wie dieß Herr Mühlenhof auf einer seiner früheren Reisen erfahren, in eine ganz besondre kriegerische, feindselige Stellung gegen Großbritannien gesetzt, und hier in seinem einsamen Bekaa, geschirmt wie er meint von den Gebirgsmauern des Libanon und Antilibanon wagt er es, auf seine Weise, der Macht jenes geistig wie leiblich gewaltigen Reiches die Stirn zu bieten. Er nimmt nie einen Engländer unter sein Dach auf; Herr Mühlenhof war einst Zeuge eines Ausbruches seiner feindseligen Erbittrung gegen einen wie es schien vornehmen Engländer; eines Ausbruches der sich mit lautem Aufschreien und allerhand Scheltworten Luft machte. Was der eigentliche Grund dieser Verstimmung sey konnten wir nicht erfahren, denn daß er deßhalb jenem edlen Volke so gram sey, weil einige englische Reisende an den Ruinen des Sonnentempels kleine Verheerungen durch Hammer und Meisel angerichtet hatten, das ward uns dadurch unwahrscheinlich, daß der Mann so gar kein Interesse an jenen Alterthümern nahm. So feindselig aber der Bischof von Baalbeck gegen die Engländer ist, so freundschaftlich gewogen ist er dagegen den Franzosen, und Frankreich hat wenig so treue Alliirte als diesen da, im mächtigen Thale des Libanon. Zum Glück ist der Mann kein sonderlicher Geograph; es scheint er erkennt in ganz Europa nur zwei Mächte an: eine schwarze, das ist ihm England, und eine weiße, das ist ihm Frankreich. Als deshalb Herr Mühlenhof ihm auf seine Fragen versicherte daß wir keine Engländer sondern Bayern seyen, was auch unser Arabischer Firman bestättigte; als er ihm ferner sagte daß selbst jener Firman, den ich aus meiner Heimath bei mir trage (mein Ministerialpaß), nicht in Englischer sondern in Französischer Sprache abgefaßt sey, ließ er uns ohne Weiteres als Weiße, d. h. als Franzosen gelten und sein geistlicher Gehülfe, da er am Nachmittag einige Zeit unsrem (deutschen) Gespräch zugehört hatte, äußerte gegen Herrn Mühlenhof daß ihm dieses Hören der Französischen Sprache, obgleich er sie nicht ganz verstehe, sehr angenehm sey.

Wie groß die Macht und das Vermögen des Bischofs von Baalbeck seyn möge, weiß ich nicht; sein Pallast ließ es, wenigstens in dem Zustand in welchem wir ihn sahen, auch nicht errathen. Die Treppe hinauf zu dem oberen Stockwerk des Haußes, wo das bischöfliche Zimmer war, konnte zwar noch mit Sicherheit bestiegen werden, oben aber mußte man mit einiger Vorsicht von einem Balken zum andern steigen, denn wie an einem noch im Bauen begriffenen Hauße fehlte zwischen den Balken das Deckenwerk, welches die untere von der oberen Etage scheidet, so daß man durch einen unvorsichtigen Schritt gar leicht aus dieser in jene hätte versetzt werden können. Das Zimmer des Bischofs glich einer unsrer (geringeren) Bauernstuben, es hatte Glasfenster; er selber der Bischof empfieng uns mit gehaltner Gravität, doch freundlich, und würde ohnfehlbar noch freundlicher gewesen seyn, wenn wir ihm, nach der Sitte des Landes, so wie unsre Mucker es thaten, die Hand hätten küssen wollen. In einem Nebengebäude, das mit der oberen Etage des Haußes in Verbindung steht, wurden uns einige kleine, übrigens reinliche Zimmer angewiesen, welche gewöhnlich dem andren Geistlichen, welcher Gehülfe des Bischofs ist, zur Wohnung dienen. Die Haushälterin des Bischofs besorgte uns, gegen baare Vorausbezahlung ihrer Forderungen, Lebensmittel, und während unser Arabischer Knecht das Mittagsessen unten im Hofe bereitete giengen wir aus um die ganz nahe an dem bischöflichen Hauße gelegenen gewaltigen Ueberreste des alten Sonnentempels zu besehen. Ich nannte diese vorhin eine Ruinenburg; denn außerdem daß jene colossalen Trümmer der alten Pracht und Herrlichkeit in späterer Zeit öfters die Stelle einer Festung vertreten mußten um deren Besitz die Belagerer wie die Belagerten mit heftigster Anstrengung und zerstörender Wuth sich stritten, glich auch ursprünglich die Anlage der alten Bauwerke auf einem großenteils aus ungeheurem Mauerwerk gebildeten oder von diesem umgränzten Hügel, der Anlage einer Burg, in welcher nicht nur ein einzelnes, sondern ein ganzes Chor von Tempelgebäuden, ein ganzes Heer von Säulengängen, Hallen und Bildwerken versammelt war. Wir brachten den ganzen übrigen Tag, mit Ausnahme der wenigen Minuten, welche das Mittagessen uns hinwegnahm unter den Tempelruinen, mit ihrer genauen Betrachtung und einige der Gefährten mit ihrer Zeichnung zu, besuchten sie dann von neuem am andern Tage, deshalb verspare ich die Beschreibung des Eindruckes den Baalbecks Sonnentempel auf die Seele macht, auf die Geschichte des Nachmittages dieses Himmelfahrtvorabends, und verweile mich zuerst bei einem kurzen Abriß der Gestalt des Fußgestelles, d. h. der Umgegend des großen Ehrendenkmales das hier die Baukunst nicht nur der alten (Römischen) sondern der älteren (Syrischen), ja der ältesten der Völker sich gesetzt hat. Dieses Fußgestelle der nächsten Umgegend, namentlich des jetzigen Baalbeck gleicht freilich, neben den noch immer fest auf ihren Füßen stehenden Tempelsäulen, einem hölzernen Gestelle, welches, so oft es auch erneut und gewechselt wurde, von Würmern zerfressen, vom Moder aufgelöst ist.

Baalbeck, das alte Baalgad und Baalhamon[180] der heiligen Schrift, dessen noch jetzt bestehender, die Stadt des Baal oder Sonnengottes bedeutender Name, nur auf kurze Zeit von dem griechischen, dasselbe bedeutenden Namen Heliopolis verdrängt werden konnte, liegt an jenem Giebelpunkt des mächtigen Libanonthales, welcher die Wetter- und Wasserscheide zwischen dem nördlichen und südlichen Verlaufe von diesem bildet. Einige Stunden im Norden von Baalbeck entspringt der Orontes, der seinen Lauf nordwärts nimmt; wenige Stunden südwärts von hier quillt der Leontes, der nach Süden läuft; der Bach aber der durch Baalbeck fließt nimmt zwar auch seinen Lauf nach Süden, kann aber auf der Ebene nicht den nöthigen Abfall zur regelmäßigen Fortsetzung seines Laufes finden und versiegt deshalb in geringer Entfernung von hier, an dem grünenden Boden. Die Höhe von Baalbeck über dem Meere ergab sich nach unsern barometrischen Messungen zu 3572 Par. Fuß, wir waren deshalb von der Thalgegend bei Zarain, bis zu der vollkommneren Ebene bei Baalbeck aufwärts gestiegen. Die Breite der eigentlichen Thalsohle zwischen dem Libanon und Antilibanon misset, hier in der Gegend von Baalbeck nicht viel über eine deutsche Meile; die Gebirgswände zu beiden Seiten steigen, gegen und mehr denn 8000 Fuß über dem Meere, gegen 5000 Fuß über der Fläche des Bekaa empor; hier in der Breite von Baalbeck ist allem Anscheine nach der Libanon, weiter nach Süden, bei dem Dschebel Scheich der Antilibanon höher als sein Nachbar. Der steilere Abfall ist an beiden Gebirgszügen nach Westen, der allmäliger ansteigende gegen Osten gekehrt, so daß vom Thale aus der Antilibanon nackter und wilder erscheint als der nach unten mit Feldern und auch weiter hinan mit Wald und Gebüsch, an seinem Gipfel mit Schnee bedeckte Libanon. Das Thal der Thäler, dieses alte Cölesyrien ist an seinem Saume wie an den Abhängen der beiden Seiten, seltner an jenen tiefen Stellen an welchen sich, während der Zeit des Regens und des thauenden Schnees die Gewässer versammlen mit vielen Ortschaften angebaut. Die Bewohner von diesen benutzen theils mit den hindurchziehenden Nomadenschaaren der Turkomanen und Beduinen das reiche Weideland des Thales zur Viehzucht; theils nährt sie der Ertrag der Aecker an Baumwolle und Getraide, so wie der Bau der Maulbeerbäume (zur Seidenzucht) und des Weines. Unter den Heerden sieht man am häufigsten die langohrige Ziege mit langem Haar von mittlerer Feinheit; das Schaaf mit der mehr oder minder entwickelten Anlage zum Fettschwanz; eine sehr bedeutende Menge von Kühen; Esel und Maulthiere von besondrer Schönheit, Pferde in verhältnißmäßig geringer Anzahl. Von den Bewohnern von Baalbeck bilden ein reichliches Viertheil die Christen, deren Zahl sich auf drei bis vierhundert belaufen mag; die übrigen, etwa sieben bis achthundert Einwohner sind Mohamedaner, von dem früherhin, wegen seines feindseligen Benehmens gegen die Fremden sehr verrufenen Stamme der Metawelis[181]. Wir hatten nichts von ihnen zu leiden, auch kein Emir, wenn anders einer im Orte war, gab sich die Mühe uns (wie manche frühere Reisende) zu beunruhigen oder sich um uns zu bekümmern. Das Alterthum rühmte die große Schönheit der Bewohnerinnen von Baalbeck; die Männer haben etwas von dem Fleiße ihrer Nachbarn, der Damascener an sich genommen, sie beschäftigen sich zum Theil mit dem Weben der Baumwolle und der Seide.