IV. Teil. Reise vom Golf von Tomini über Napu, Besoa, Bada und Kulawi nach der Palu-Bay.

Tafel XIII.

Napu-Sklavin in Festtracht.

⇒ GRÖSSERES BILD

Im südlichsten Winkel des Golfes von Tomini liegt die stille, verträumte Ortschaft Posso. — Hingeschmiegt unter wiegenden Palmenkronen, vom linden Seewind geküßt und vom ewigen Liede der Brandung umschmeichelt, schläft sie einen Dornröschenschlaf, dem sie nur der alle 14 Tage hier anlaufende Postdampfer für kurze Stunden zu entreißen vermag.

Der Ort ist Regierungsstation und steht unter dem Befehle eines die Militär- und Civilgewalt in seiner Person vereinigenden Hauptmannes, dem ein Detachement von etwa 100 Soldaten beigegeben ist. Ein geräumiges Haus und große schöne Gartenanlagen sind die einzigen Annehmlichkeiten, welche dem aus Europa hierher verschlagenen Bezirksmachthaber geboten sind. Nur durch diese Anlagen vom Heim des Tuan besar getrennt, schließt sich der Pasangrahan an, einer der am komfortabelsten ausgestatteten, die mir in Niederländisch-Indien vorkamen.

Prächtige schattige Alleen durchziehen, sternförmig ausstrahlend, die weit hingedehnte Station. Reizende Parkanpflanzungen und als Clou eine hochgelegene Uferpromenade mit malerischen Ausblicken auf Posso-Fluß und Kampong vervollständigen die Sehenswürdigkeiten des Platzes. Schmuck und sauber, mit einem Anstrich von Wohlhabenheit, wennschon jeder Eigenart verloren gegangen, präsentieren sich die unter Grün versteckten Eingeborenenhäuschen im Stile des gewöhnlichen Malayenhauses, wie es für den ganzen Archipel typisch ist. Von ihnen heben sich die zierlich beschnitzten und bemalten Wohnungen der buginesischen Einwanderer als ungleich stilechter vorteilhaft ab.

Der Kaserne gegenüber, die wie überall in Indonesien auch den mehr oder weniger legitimen Weibern der Soldaten und ihren zahlreichen »Früchten eines Schoßes«, wie sich der Malaye poetisch ausdrückt, zur Wohnung dient, haben eine Anzahl der nirgends fehlenden bezopften Söhne des Himmels ihre Läden aufgeschlagen, von wo aus sie Garnison und Eingeborene mit den billigen Quincaillerie-Erzeugnissen westlicher Kultur beglücken. Ihr Hauptgeschäft aber besteht im Aufkaufen der Landesprodukte, hier vor allem Kopra und Rotang, die sie im großen nach China und Europa verfrachten.

Damit ist die Aufzählung alles irgendwie Bemerkenswerten in Posso am Meere — zum Unterschiede von Posso-See — beendet. Diese beiden Bezeichnungen schließen übrigens ein niedliches Wortspiel in sich, da das holländische »Posso-Meer« auf deutsch »Posso-See« besagt, während das deutsche »Posso-See« (holld. = Zee) umgekehrt im Holländischen »Posso am Meer« bedeutet.

Posso hat ungeachtet seiner günstigen Küstenlage ein außerordentlich heißes Klima, in dem die Vegetation üppig wie in einem Treibhause zur Entfaltung gelangt. Fast ohne Zutun des Menschen sorgt hier eine allgütige Natur für seinen Unterhalt. Aber auch diesem Eden fehlt die Schlange nicht, die das Glück seiner Bewohner stört. Vor allem sind es Verstand und Gemüt verdüsternde Kultvorstellungen, unter denen die Bevölkerung schmachtet. Nach Mitteilung des Kommandanten treibt speziell der Hexenglauben bösartige Auswüchse. Vieherkrankungen, gehäufte Sterblichkeit und dergl. Geschehnisse werden von den Leuten in vielen Fällen auf Verhexung zurückgeführt. Der Zauberei verdächtige Personen sind ihres Lebens nicht sicher. Während sie früher lebendig verbrannt wurden, greift unter dem strengen holländischen Regime die fanatisierte Bevölkerung zum Meuchelmord, wobei schleichenden Giften die Hauptrolle zufällt. Die Behörde steht solchen Ausbrüchen brutaler Selbsthilfe ziemlich ohnmächtig gegenüber, da die Eingeborenen, durch mehrmals vorgekommene strenge Ahndungen gewitzigt, in größter Heimlichkeit zu Werke gehen. Jeder Aufklärung unzugänglich, bewahrt die Bevölkerung über Akte ihrer Femjustiz unverbrüchliches Stillschweigen, so daß es fast stets unmöglich ist, die Übeltäter zu überführen.

Die wichtigste Obliegenheit während meines Aufenthaltes in Posso war, mir die Zustimmung des Regierungsvertreters zur Fortsetzung meiner Reisen durch die schwierigen und noch nicht völlig pazifizierten Gebiete von Napu und Besoa zu sichern. Herr Hauptmann Massey stand meinem Reiseprojekt freundlich gegenüber, bestand jedoch darauf, mir wiederum eine militärische Eskorte mitzugeben. Ich nahm hiervon dankend Kenntnis und bat nur um Beschleunigung bei der Auswahl der Mannschaften. Dieser Bitte wurde freundlichst willfahrt und als Zeitpunkt meiner Abreise der kommende Morgen festgesetzt. Der gütigen Unterstützung des Herrn Hauptmann Massey verdankte ich auch meinen Dolmetscher, der in der Person eines in Posso wohnenden Malayen aus der Minahassa Namens No-Moningko gefunden wurde. Derselbe beherrschte die Idiome der zu durchziehenden Sprachgebiete vollkommen und erklärte sich nach einigem Zureden bereit, mir bis Palu zu folgen.

Posso — Waldbiwak Bambaimpo, den 7. November.

Der Tag des Aufbruches zu meiner letzten und wichtigsten Reise in Celebes war kaum heraufgedämmert, als sich bereits die 24 Gepäckkulis vor dem Pasangrahan eingefunden hatten. Das Verteilen der Lasten vollzog sich unter dem unvermeidlichen Streit der Leute um die bequemsten Gepäckstücke. Ich überließ die Aufsicht meinem neuen Begleiter No und meinem Jungen, um mich von Herrn Hauptmann Massey zu verabschieden. Mit bestem Danke für die freundliche Aufnahme und die erwiesenen Gefälligkeiten sagte ich ihm Lebewohl, und von seinem wohlgemeinten »Glück auf den Weg« begleitet, gab ich das Zeichen zum Abmarsch.

Dicht vor der Mündung des Posso-Flusses ließen wir uns mittels Fähre übersetzen. Am anderen Ufer zog sich der Weg noch eine Strecke weit durch den Kampong, später durch lichten dünnen Busch in fast schnurgerader Linie nahe dem Meere hin, mit gelegentlichen wunderhübschen Ausblicken auf die tiefblaue Flut.

Nach 2stündigem Marsche erreichten wir Mapane, ein schönes großes Dorf mit ausgedehnten Kokosplantagen, die der Bevölkerung eine mühelose und angenehme Existenz ermöglichen. Die Leute nennen sich hier nach ihrem Stammesnamen Topebato. —

240. Mein Dolmetsch No-Moningko.

In dem reichen Mapane befand sich auch die Werkstatt eines buginesischen Goldschmiedes, den ich aufsuchte. Meine Erwartungen wurden aber getäuscht; ich fand bei ihm nicht ein interessantes Stück. Eine silberne Tabaksdose, etwa neun Gulden auswiegend, sollte ich mit 30 fl. bezahlen. Das war mir doch etwas zu bunt, und schleunigst schüttelte ich den Staub von meinen Füßen. Man sollte eben an Küstenplätzen keine Einkaufsversuche machen, da man stets überteuert wird.

Am Strande von Mapane, wo Fischerei in größerem Umfange betrieben wird, lagen ganze Reihen von Booten, die mir durch ihre originellen Ausleger bemerkenswert erschienen, welche kurz vor der äußeren Querstange eine starke Biegung nach oben in der Form eines Pferdekummets aufwiesen.

Unsere nächste Station war das benachbarte, gleichfalls sehr bedeutende Dorf Kasigundju, das wir auf guter, aber schattenloser Distriktsstraße in etwa einer Stunde erreichten. Hierselbst wohnte ein holländischer Missionar. Er war zur Zeit meines Eintreffens abwesend, und seine fieberkranke Frau konnte mich nicht empfangen. Im Hause des nunmehr aufgesuchten Dorfvorstehers von Kasigundju wurden mir Kokosnüsse und Pisang zur Erfrischung geboten. Während meines Verweilens bei ihm rief man die neuen Träger zusammen, da in diesem Dorfe Kuliwechsel stattfand. Die Posso-Leute gingen zurück, und Topebatu aus der Umgegend, die bis Napu durchzumarschieren hatten, traten an ihre Stelle. Ihre Vorbereitungen für die Abwesenheit von gut einer Woche zogen sich etwas in die Länge, so daß ich erst mit ca. einstündiger Verspätung von hier aufbrechen konnte.

Mit dem schönen Wege hatte es von Kasigundju ab leider ein Ende, und wir betraten schmale verwachsene Fußpfade. Kurz hinter dem Dorfe scharf nach links abbiegend, wandten wir uns direkt dem Napu-Gebirge zu. Die Überquerung des Salu Puna ging auf einem Fährboote glatt vor sich. Durch Busch und eingefenzte Plantagen ging es drüben weiter, wobei mir die sonderbaren Umzäunungen auffielen. Die hierzu verwandten starken Baumstämme waren nicht in der gewöhnlichen Art aufeinandergelegt, sondern bildeten, vertikal nebeneinander in die Erde gerammt, Palisaden von Manneshöhe. — Streckenweise stießen wir auf größere Eukalyptenbestände, deren säulengerade schlanke Stämme erst in einer Höhe, welche die der anderen Waldbäume zwergenhaft erscheinen ließ, mächtig ausladende Laubschirme bildeten. Diese bis zur Krone astlosen Waldriesen gewährten mit ihrer völlig glatten und herrlich grün, grau, gelb, rot bis violett gefleckten Rinde und den darauf hin und wider huschenden Sonnenreflexen einen wundervollen Anblick. Der Fuß schritt auf einem Rindenteppich dahin, da sich die Borke dieser stolzen Bäume periodisch in langen schmalen Streifen von oben nach unten abschält. Einen weiteren anmutigen Kontrast in das Grün dieser Küstenwälder brachte ein stattlicher Baum, dessen Blätterreichtum buntgemischt die satte Farbenpracht des jungen Erstlingslaubes mit allen Übergängen bis zu den tiefroten Tinten des Herbstlaubes gleichzeitig in sich vereinte. Große Flüge weißer Kakadus und Gesellschaften bunter, lärmender Papageien belebten die Hochwipfel dieser Urwälder. Wir kamen später noch einmal an einer großen Rodung mit jungen Pisangpflanzen zwischen den wirren Reihen der gefällten und halbverbrannten Baumstümpfe vorüber. Es waren die letzten Anzeichen des bewohnten Geländes. Nunmehr führte der Weg ununterbrochen durch schattigen Wald. Unsere Wanderung wäre noch genußreicher gewesen, hätten wir dabei nicht so häufig Moraststellen angetroffen und unzählige Rinnsale zu durchschreiten gehabt, die von undurchdringlichen Sumpfpflanzen-Gehegen eingefaßt waren. Solche Kräuterwildnisse sind die Lieblingsplätze zierlicher Schmetterlinge sowie farbenprächtiger Käfer, die hier in Unmengen vorkommen.

Eine besondere Merkwürdigkeit dieser Waldzonen waren die mehrfach angetroffenen »surat útan«, die die Skizze auf S. 457 veranschaulicht. Der am Wegrande errichtete Pfosten (Fig. a) mit geradem in einer bestimmten Richtung in den Wald hinein weisenden Querarm bedeutet in der Zeichensprache der Eingeborenen, daß der in der angedeuteten Richtung sich ausbreitende Wald von dem Aufsteller des Wegezeichens in Besitz genommen sei, und daß kein anderer mehr ein Anrecht darauf habe. Der Pfahl mit einem schief nach unten deutenden Querarm (Fig. b) warnt vor einem Betreten des Waldes nach dieser Richtung, da dort messerscharfe Bambusspitzen im Laubwerk des Bodens verborgen sind, wie sie zum Erlegen von Wild an der Erde befestigt werden. Zwei schräggekreuzte abwärtsgerichtete Arme (Fig. c) zeigen an, daß nach den beiden angedeuteten Richtungen hin Fußlanzen angebracht sind, usw.

Je näher wir dem Fuße des Gebirges kamen, desto schlechter und unwegsamer wurde der Pfad, der mit Geröll und Fallholz überschüttet war. Gegen 3 Stunden waren vergangen, als wir an den schmalen Einschnitt des über Felsen hinbrausenden Salu Impo gelangten. Das vom Napu-Gebirge herabstürzende Flüßchen wurde durchwatet. Bald darauf erreichten wir eine waldfreie Einsattelung, hinter welcher unmittelbar das hohe Gebirge anstieg. Der Platz wurde Bambaimpo genannt und war das Ziel unseres heutigen Marsches. Hier rasten regelmäßig die von Napu kommenden oder über das Gebirge dorthin gehenden Wanderer, und eine hier errichtete primitive Baracke dient ihnen als Obdach. Ein käfigartiger Anbau hatte die Bestimmung, als »Herrenlogis« zu dienen. Ich zog es aber vor, im Freien zu bleiben, wo ich mir aus Astwerk ein kleines Gerüst herstellen ließ, das auf 3 Seiten mit Wachstuchplanen umkleidet wurde, und dessen Dach aus dichten Blätterlagen bestand. Zwischen Dach und Wänden blieb dabei genügend Zwischenraum für Luftzutritt. Mit so einfachen Mitteln wurde ein völlig separiertes und ungleich angenehmeres Schlafquartier fertig gemacht, als es der verräucherte Schuppen mit den 40 schwitzenden Insassen gewesen wäre. Ein in unmittelbarer Nähe vorbeifließender kristallklarer Waldbach gewährte ein erfrischendes Bad, und wieder einmal kam es mir so recht deutlich zum Bewußtsein, wie wenig der Mensch eigentlich zu seinem leiblichen Wohlbefinden bedarf.

Bambaimpo — Watutau (Napu), den 8. November.

Als wir nach ruhiger Nacht in köstlichem Waldesfrieden um 6 Uhr Bambaimpo verließen, um mit dem Anstiege zum Napu-Gebirge zu beginnen, ahnte ich nicht, daß mir der schwerste Marsch meiner Reisen bevorstand, der mir um ein Haar zum Verhängnis geworden wäre.

Eine Reihe von Gründen hatte mich veranlaßt, an der Spitze des Zuges zu marschieren, darunter nicht zum wenigsten der Umstand, daß das mich diesmal begleitende Militär aus etwas phlegmatisch veranlagten Leuten bestand. Das beschauliche Leben in Posso hatte ihnen zweifellos besser behagt als die Beteiligung an meiner Expedition, und im Gegensatz zu meinen früheren Paloppo-Soldaten war es ihnen völlig einerlei, wie weit sie zurückblieben. Zu dieser Feststellung hatten sie bereits am ersten Tage reichlich Gelegenheit gegeben. Heut wiederum schien ihnen der frühe Aufbruch nicht zuzusagen, und da mir verdrossene Mienen auf die Nerven fallen, beschloß ich vorauszugehen.

Nur von meinem Dragoman No, der sich glücklicherweise als ein strammer, ausdauernder Junge erwies, und einem Topebato begleitet, der als Führer zu dienen und nur meine Apparattaschen zu tragen hatte, stiegen wir die sich vor uns aufbauenden Gebirgslehnen hinan.

Dem Bergwalde fehlten die in den Wäldern der Ebene so auffälligen Eukalypten. Dagegen war der Wald reich an Schwämmen, deren ich mehr als 20 verschiedene Species zählte. Nacktes festes Gestein trat nirgends zutage; desto eigenartiger muteten vereinzelt aus dem Pflanzengewirr herausragende würfelförmige Felsbrocken an, die, regellos zerstreut liegend, in dicke Moosschichten eingebettet waren.

Eine Stunde anstrengenden Steigens brachte uns auf den ersten Absatz des Gebirges. In dieser Berg-Einsamkeit lernte ich endlich auch den »burung babi« aus eigener Anschauung kennen, dessen tiefen, weit durch die Wälder schallenden Ruf ich wohl hundertmal gehört hatte. Meiner bisherigen Annahme entgegen war dies keine Buceros-Art, sondern eine große grüne Fruchttaube mit schneeigweißer Brust. Lange nicht mehr vernommenes Affengebell unterbrach die tiefe Stille des Gebirges mit fröhlichem Lärm. Prachtvoll rotgelb gesprenkelte Juliden, trotz ihrer notorischen Ungefährlichkeit von den Eingeborenen als giftige, bösartige Tiere gefürchtet, zogen im moosigen Untergrunde auf die Jagd nach Kerfen. Eine mir bisher noch nicht vor Augen gekommene Art kleiner Landegel unterschied sich durch verhältnismäßig friedliches Betragen vorteilhaft von den blutgierigen Artgenossen in den östlicher gelegenen Gebirgen.

Ohne Unterbrechung stark ansteigend, marschierten wir gegen 3 Stunden durch herrlichen Wald, ehe derselbe ein verändertes Aussehen anzunehmen begann. Stelzenwurzlige Pandanaceen und kletternder Bambus wurden häufiger und häufiger, bis wir nach 4¼stündigem Marsch eine neue Gebirgsabstufung erreicht hatten. Die in wallende Morgennebel gehüllte kleine Blöße war der Rastplatz Nompi-Nompi. Ein festgefügtes Blockhäuschen mit danebengelegenem größeren Schuppen war auf der Mitte des Platzes errichtet, den Verweilenden Unterkunft zu bieten. Auch mir, der ich keine Idee davon gehabt hatte, daß Nompi-Nompi nicht gar weit von Bambaimpo entfernt lag, hatte es der Sergeant als heutiges Marschziel bezeichnet, bei dieser selbstherrlichen Bestimmung die gewohnte Marschleistung zu Grunde legend. Ich war daher nicht wenig überrascht, mich bereits am frühen Vormittag am Ziele zu finden, und die Absicht meiner Leute, in diesem nebelfeuchten Waldloche faulenzend den Tag zu verbringen, kam mir lächerlich vor. Daher gedachte ich nur die Ankunft der ersten Nachzügler abzuwarten, um ihnen meinen Entschluß mitzuteilen, nach Watutau, dem Hauptdorfe von Napu, durchzumarschieren. — Eine Viertel-, eine halbe Stunde verging; aber kein Laut aus dem Walde unter uns verriet die Annäherung meiner säumigen Gefolgschaft. Da riß mir der Geduldsfaden, und in der allzu optimistischen Voraussetzung, daß sie aus freien Stücken folgen würden, setzten wir den Weg fort.

Durch einen Mooswald, wie er schöner nicht gedacht werden kann, immer höher und höher klimmend, gelangten wir gegen 12 Uhr auf die Paßhöhe des Napu-Gebirges. Hier umfing uns die hehre Größe und verträumte Schwermut einer Moorlandschaft mit ihrem stillen Zauber. Keine der typischen Erscheinungen solcher Moore fehlte. Hier wechselten lichte Laubwälder mit baumlosen Flächen und melancholisch stimmenden dunklen Teichen; dann wieder drängten sich Sträucher und Blumen der Hochgebirgsflora: Rhododendren, Lorbeergebüsch, Kannenpflanzen, Myrtensträucher und Farne. Auch der Vogelwelt schien das Gelände zuzusagen; die lieblichen Weisen der kleinen Sänger ertönten aus dem Buschwerk, Erddrosseln schlüpften hurtig von Zweig zu Zweig, sich an reifen Beeren delektierend, und große grauweiße Schwalben strichen mit gellendem Pfeifen spielend und jagend hin und wider. Dick bepelzte kleine Nager huschten über den Weg, während zahlreiche Fährten und Losungen auch das Vorhandensein größeren Wildes dokumentierten. Unter den in dieser Höhenzone angetroffenen Blüten waren die augenfälligsten und schönsten die zahlreich vorkommender Orchideen, wenngleich viele Arten dieser Familie auch wieder recht unscheinbare Blümchen zeigten. In einer der hoch über dem Erdboden auf Bäumen epiphytisch lebenden Arten der letzteren Kategorie sollte ich die seltsamste aller malayasiatischen Pflanzenformen kennen lernen, eine Myrmecodia-Art, die sogenannte Ameisenpflanze. Einem kurzen Stengel mit 4–5 großen Blättern und unansehnlichen kleinen Blüten sitzt am Grunde ein blasig aufgetriebener stachliger Knollen von tiefbrauner Farbe auf, dessen Inneres ein System von Zellen und Gängen bildet, die kleinen außerordentlich bissigen roten Ameisen zur Wohnung dienen. Das Pflanzengewebe verwandelt sich unter der Einwirkung der Ameisensäure in eine korkige Masse, deren Mulm von den Tierchen herausgeschafft wird. Die großen Mengen kugel- oder beutelförmiger Knollen dieser Ameisenpflanzen, von teilweise bedeutendem Umfange, sahen von fern Kolonien von Webervogelnestern nicht unähnlich.

241. Ameisenpflanze.

An 3 Stunden lang durchzogen wir dieses wundersame Gelände, insofern vom Glück begünstigt, als Bewölkung die Hitze milderte und das Gehen auf dem fast ebenen und weichen Boden sehr angenehm war. Plötzlich hörte der Buschwald auf, und wir standen vor einer Kette freiliegender, kahler Höhenkuppen, die in Stufen nach der duftig heraufschimmernden Hochebene von Napu hin abfielen. Von dieser trennte uns noch eine bedeutende Entfernung, so nahe sie auch auf den ersten Blick schien.

Die ausgedehnte Steppenfläche von Napu, die sich dort unten in der Höhe von 1070 m über dem Meere erstreckte, mißt bei einer Länge von 8–10 Stunden ungefähr 4 Stunden in der Breite. Napu dürfte somit die weitaus größte Hochfläche der Insel darstellen. Zwei größere Wasserbecken und bizarr gewundene Flußadern blinkten aus der Tiefe herauf. Ein weit in die Steppe vorspringender niedriger Hügelzug teilte diese herzförmig. Die Umrahmung der Ebene bildeten mittelhohe, von Dunst umflorte Gebirge, deren höchstes das ca. 2000 m hohe, von uns überschrittene Napu-Gebirge war. Zarte blaue Nebelschleier lagerten über der Hochebene, die in der Ferne im Sonnenglast verschwamm.

Ergriffen von der Schönheit des Panoramas konnte ich einen begeisterten Ausruf nicht unterdrücken, fand aber bei meinen Begleitern nicht das leiseste Verständnis. Ihr Empfinden bewegte sich in anderen Bahnen. Gleich mir hatten auch sie seit dem frühen Morgen keinen Bissen mehr zu sich genommen und lagen nun schlapp und todmüde im kurzen Grase.

Als heller Streifen schlängelte sich der schmale Pfad über die weiten, durch tiefe Mulden getrennten grasigen Hügelkämme. Von dem Wunsche erfüllt, an das scheinbar nahe Ziel zu gelangen, und jeden Anflug von Müdigkeit vergessend, ließ ich mich unvorsichtigerweise verleiten, Führer und Dolmetsch ruhig weiterschlafen zu lassen und ganz allein ins Tal hinabzueilen. Eine drängende Unrast war in mir, dieses unbekannteste aller centralen Hochtäler der Insel zu betreten. Mit beflügelten Schritten eilte ich über die langgestreckten Reihen der vor mir liegenden Hügel hinweg, bis sich endlich der Pfad steil und schroff in die Tiefe senkte. Prachtvoller Laubwald bedeckte die Bergflanke. So schnell als möglich kletterte ich bergab, und um ½5 Uhr stand ich am Fuße der Ausläufer vor einem wilden Gebirgswasser, das sich in starken Krümmungen seinen Weg durch die Felsen gebahnt hatte. Auf einer Strecke von kaum 5 Minuten Weges war der Fluß 3mal mit hölzernen Stegen überbrückt. Diese Stege nahm ich als erstes Anzeichen der Nähe besiedelter Gebiete, und wenn auch zunächst noch nichts von menschlichen Wohnungen zu erblicken war, so wollte ich doch mit dem Warten auf meine zurückgelassenen Begleiter keine Zeit verlieren.

In einem Hohlwege zwischen hohen Schilfwänden des Talgrundes eilte ich rüstig weiter, stets gewärtig, auf Eingeborenenhütten zu stoßen. Irgendwo von links herüber ertönte melodisches Fuja-Gehämmer und Hundegebell. Die Pfadrichtung aber war gerade entgegengesetzt. Endlich tauchten kurz vor mir zwei auf einer Anhöhe gelegene spitzgiebelige Hütten auf. Erwartungsvoll trat ich näher, sah aber tief enttäuscht nur zwei alte, halb verfallene Lobos vor mir liegen. Kein Mensch, kein weiteres Haus war weit und breit zu sehen. Irre konnte ich nicht gegangen sein; denn weithin vor mir war die Weglinie deutlich zu verfolgen. Dennoch wollte sich eine leise Besorgnis bei mir einschleichen.

Unentwegt dem Fußsteig nachgehend, hatte ich einen sumpfigen Taleinschnitt zu überqueren, wobei ich dreimal durch einen ziemlich tiefen Fluß waten mußte, dessen Wasser mir fast bis zu den Hüften reichte. Doch die Erfrischung tat gut, und in der Hoffnung, bald ein Dorf zu erreichen, verdoppelte ich meine Eile. Jenseits der Senkung betrat ich eine hügelige Steppe, auf welcher die Pfadspur undeutlich wurde. Zudem teilte sich der Weg, und ich stand ratlos. Rechts ging es über die Hügel unabsehbar weit in die Steppe hinein; dort vermutete ich also das nahe geglaubte Watutau nicht. Der linksseitige Pfad, welcher dem vom Flusse durchströmten Tale folgte, schien mir der aussichtsvollere zu sein, da hohe Baumgruppen, wie man sie sonst bei Häusern findet, mich in meinen Erwartungen bestärkten. Die Sonne stand schon tief. Ein kühler Steppenwind hatte sich aufgemacht und drang erkältend durch meine oben von Schweiß, unten von Flußwasser durchnäßte Kleidung. Auch mein heut ungewöhnlich stiefmütterlich behandelter Magen begann rebellisch zu werden.

Hastig lief ich eine weitere Stunde und erreichte die erste Baumoase. Erschrocken sah ich mich dort von trügerischem Sumpf umgeben. Hier konnte ich nicht weiter. Unverweilt ging es denselben Weg wieder zurück. Ich fürchtete, mich verlaufen zu haben, und eilte in der Richtung auf die beiden Lobos zu. In der Nähe derselben hatte ich das Fuja-Gehämmer gehört; dort also mußten Menschen zu finden sein. Um mir den Weg abzukürzen, versuchte ich querfeldein zu gehen. Aber jenseits des durchwateten Flusses geriet ich in ein derart zerklüftetes Gelände, daß meine Kräfte beim Klettern zu erlahmen drohten. Mannshohes Schilf verbarg mir die Erdrisse; ein paarmal stürzte ich hinab und konnte mich auf dem lockeren Erdreich der steilen Böschungen nur schwer wieder in die Höhe arbeiten. So durfte es nicht weitergehen. Mit Mühe und Not schaffte ich mir mit meinem Haumesser einigermaßen freie Bahn und gelangte nach diesem vergeblichen Abstecher schweißtriefend und recht entmutigt wieder auf den alten Weg. Nun erinnerte ich mich meines Revolvers und feuerte kurz hintereinander Signalschüsse ab. Nichts rührte sich. Die Gegend war wie ausgestorben, und auch von meinen zurückgebliebenen Leuten war weit und breit nichts zu entdecken. Die Burschen müssen Stunden dort oben am Waldesrande verschlafen haben. Verzweifelt suchte ich mit dem Glase wieder und wieder die Gegend ab und entdeckte nun auf einem Hügel eine gerade zum Himmel aufsteigende dünne Rauchsäule. Sie mußte aus einer Hütte kommen; denn ein Wildfeuer hätte ganz andere Schwaden entwickelt. Die ganze Breite des Taleinschnittes sowie ein schmaler Waldstreifen dahinter trennten mich von der Feuerstelle. Immer länger wurden die Schatten, und Eile tat not, wenn mich nicht die Nacht in dieser Einöde überraschen sollte. Mit letzter Energie machte ich mich aufs neue daran, auf pfadlosem Boden, in gerader Richtung durch dick und dünn loszusteuern.

Das vermaledeite, in ganz widersinniger Weise gewundene Flüßchen kreuzte alle Augenblicke meinen Weg, und ich war erhitzt und dampfend zu x-maligem Durchwaten desselben gezwungen. Dabei geriet ich an so tiefe Stellen, daß mir das Wasser bis zur Achselhöhle ging, so daß ich Revolver und Feldstecher hoch über den Kopf halten mußte, um sie vor Nässe zu bewahren. Außerdem war das Bergwasser empfindlich kühl und die Nachtluft rauh. Ich schwitzte vor stark einsetzender Nervosität und zitterte gleichzeitig vor Kälte. Unverdrossen arbeitete ich mich durch das verfilzte Rohrdickicht bis nahe an die Hügel heran. Hier stieß ich auf einen Büffelpfad und folgte diesem ungeachtet der nicht geringen Gefahr eines Zusammenstoßes mit diesen bösartigen Tieren. Blieb mir auch ein verhängnisvolles Rencontre erspart, so kam ich doch bald zu der bitteren Einsicht, daß ich mich abermals auf einem falschen Wege befand, der mich in eine sumpfige Rohrwildnis führte, aus der mich nur der Rückweg befreien konnte. Das Schilf schlug hoch über meinem Kopfe zusammen, und meine Füße verstrickten sich im Gewirr niedergebrochener Rohre. Kaum mühsam davon befreit und vorwärts stolpernd, sank ich plötzlich bis zur Hüfte im Moor ein. Kalter Schweiß drang mir aus allen Poren, keuchend ging der Atem. Eine Schwächeanwandlung überfiel mich. Halb unbewußt warf ich mich mit dem Oberkörper über das niedergedrückte Rohr, um weiteres Einsinken zu verhüten.

In dieser kritischen Lage durchzuckte mich jählings der Gedanke, daß dieser Augenblick das Ende meiner Reisen sein könnte, und der Selbsterhaltungstrieb riß mich empor. Mit verzweifelter Anstrengung gelang es mir, mich aus dem Moraste herauszuarbeiten. Auf den tief unter Wasser wurzelnden Knollen des Rohres Fuß fassend und mich mit größter Vorsicht weitertastend, erreichte ich völlig erschöpft wieder festeren Boden.

Die Sonne war inzwischen zur Rüste gegangen, und das Zurechtfinden wurde immer schwieriger. Ich zwang meine erregten Nerven gewaltsam zur Ruhe und versuchte, Schritt vor Schritt das Terrain prüfend, den Sumpf zu umgehen. Mit der ruhigen Überlegung schien mir auch das Glück wiederzukehren. Ich gelangte auf ansteigenden Boden und fand hier eine breite, aufwärts führende Büffelspur, der ich nachging. Eine Viertelstunde später hatte ich zwar mit zitternden Knien und wildschlagendem Herzen, aber doch glücklich, einer großen Gefahr entronnen zu sein, den Hügel erklommen. Mit kaltem Schauder sah ich auf das unheimliche schwarze Moor im Kessel unter mir nieder.

So gut es bei dem Dunkel möglich war, suchte ich mich nun zu orientieren und konstatierte erleichterten Herzens, daß der aus der Tiefe heraufführende Büffelsteig auf einen am Rande der Senkung hinführenden Fußweg ausmündete. Nun fühlte ich mich geborgen. Schon nach kurzem Marsche sah ich Kulturen vor mir liegen. Einige Umzäunungen waren noch zu überklettern, dann bemerkte ich hocherfreut endlich, endlich die Umrisse einer menschlichen Behausung aus der Nacht emporragen. Wohl war es nur eine armselige Feldhütte; dennoch durchströmte mich ein warmes Glücksgefühl, als ich mich nach den überstandenen Nöten wieder unter Menschen wußte.

In der Hütte kauerten zwei Frauen und ein paar Kinder vor einem auf dem Feuer brodelnden Kessel. Bares Entsetzen sprach bei meinem unvermuteten Auftauchen aus ihren Zügen, das sich bei den Kindern in einem befreienden Geschrei Luft machte. Ich bemühte mich, die Weiber mit gütlichem Zuspruch zu beruhigen. Nun sie wenigstens kein Gespenst mehr in mir zu erblicken brauchten, kehrte auch den Frauen der Sinn wieder in die Wirklichkeit zurück, und ein aufgeregtes Reden begann, aus dem mir nur eins zweifellos klar wurde, daß wir einander auch nicht ein Wort verstanden. Diese fruchtlosen Verständigungsversuche unterbrach ein eben heimkehrender, etwa 17jähriger Bursche, vermutlich ein Sohn des Hauses. Auch er sprach kein Wort Malayisch, erwies sich aber insofern der Situation mehr gewachsen, als er in mir einen Verirrten sah und auf mein ständig wiederholtes »Watutau«, ins Freie tretend, mit ausgestreckter Hand in die nachtschwarze Ebene wies. In dieser Richtung also mußte der Ort liegen. Ich hätte jetzt wer weiß was gegeben, meinen Dolmetsch No zur Stelle zu haben; doch auch ohne diesen war ich entschlossen, unverzüglich nach Watutau aufzubrechen, zumal in der Hütte nichts für den europäischen Gaumen Genießbares aufzutreiben war. Auf dem Wege dorthin sollte mir der junge Mann, sei es gutwillig, sei es gezwungen, als Führer dienen. Mein oft erprobtes Universalmittel führte auch in diesem schwierigen Falle zu rascher Verständigung. Kaum sah mein hoffnungsvoller Jüngling den vorgehaltenen blanken Dollar vor seinen Augen blitzen, als helle Freude aus seinen Mienen strahlte. Den für mich so ominös gewordenen Namen Watutau wiederholend, machte er kurz kehrt und forderte mich mit einer einladenden Handbewegung auf, ihm zu folgen.

Es war ½8 Uhr, als wir uns auf den Weg machten. Hätte ich ahnen können, daß mir noch eine dreistündige Anstrengung bevorstand, — keine noch so verlockende Vorstellung hätte mich nach dem heut Erlebten auf den Weitermarsch nach Watutau gebracht. — Mein Mentor zog in einem Tempo fürbaß, daß ich bei meiner Ermüdung Mühe hatte, ihm zu folgen. Von der geheimen Angst beherrscht, der Jüngling könnte mir im Dunkel entwischen, suchte ich ihm auf den Fersen zu bleiben. Erst durch Wald, dann Anpflanzungen mit vielen zu übersteigenden Einzäunungen erreichten wir den Talgrund. Dort begegnete uns ein etwa gleichalteriger Kamerad meines Führers, der sich uns ohne weiteres anschloß. Die Sachlage erschien mir nicht ganz unbedenklich. Völlig der Führung der beiden Burschen überlassen, beunruhigte mich der Gedanke, daß die To-Napu von jeher zu den fremdenfeindlichsten Stämmen gehört hatten. Ich hielt es daher für zweckmäßig, meinen Begleitern eine Waffe zu zeigen, und gab ein paar Schüsse aus meinem Revolver ab mit dem Nebenzwecke, dadurch auch meine eigenen, irgendwo in dieser Gegend steckenden Jungen auf mich aufmerksam zu machen.

In der Niederung angelangt, mußten wir durch den heut schon so oft gekreuzten Fluß hindurch, und bald darauf waren wir bei den beiden mir bereits bekannten Lobos angelangt. Als wir nun aber genau den von mir bei meiner ersten Ankunft betretenen Weg weiter verfolgten, genau dieselben Wasserläufe überquerten und schließlich an demselben Scheideweg anlangten, von dem aus meine Irrfahrten ihren Ausgang genommen hatten, wurde es mir klar, daß die holperige, kaum mehr als Pfad anzusprechende, nach rechts in die Steppe abbiegende Wegspur tatsächlich die richtige gewesen war. Ich wußte jetzt, daß ich noch einen langen Marsch vor mir hatte. So rasch es meine müden Beine gestatteten, eilten wir über das kupierte Terrain. Mit Mühe nur vermochte ich die schwachen Silhouetten meiner Führer zu erkennen; zu wiederholten Malen war ich gezwungen, mich von ihnen an den Händen über Moraststellen geleiten zu lassen. Aber noch immer war kein Ende des Weges abzusehen, und Mißtrauen begann aufs neue in mir aufzusteigen. Wohin brachten mich die beiden? — Ganz unerwartet hörten wir da menschliche Stimmen. Argwöhnisch hielt ich meine Schritte an, bis sich zu meiner nicht geringen Überraschung herausstellte, daß es meine beiden zurückgebliebenen Leute No und der Topebato waren, die sich dicht vor uns befanden. Das war ein erfreuliches Zusammentreffen, und ich war so zufrieden darüber, daß ich das Schelten ganz vergaß. Nachdem sie oben im Gebirge ausgeschlafen hatten, waren sie mir nachgeeilt, hatten mich im Tale bei den zwei Lobos, die bei Wanderungen über das Gebirge als Nachtquartier benutzt zu werden pflegen, vergebens gesucht und waren mir dann trotz Nacht, Hunger und Ermüdung weiter auf dem Wege nach Watutau gefolgt.

Beim Erzählen unserer Abenteuer waren wir unvermerkt tüchtig vorwärts gekommen und sahen nun eine dunkle Masse sich vom nächtlichen Himmel abheben. Ein Dorf lag vor uns, aber noch war es nicht Watutau. Der Ort hieß Lampa und sollte nach Aussage der Leute »dekat«, d. h. nahe bei Watutau liegen.

Meine Uhr zeigte die neunte Stunde, als wir in Lampa eintrafen. Ich hätte nun ohne weiteres hier bleiben können; da ich jedoch erfahren hatte, daß in Watutau ein holländischer Missionar stationiert war, ließ ich mich durch die Aussicht auf ein besseres Quartier verleiten, mich auch der Bewältigung der letzten Teilstrecke noch zu unterziehen. Vorher aber mußte ich etwas genießen, was es auch sein mochte. Mein vernachlässigter Magen ließ sich nicht länger beschwichtigen. In Lampa ragten himmelhohe Kokospalmen zu Dutzenden empor; aber, o Jammer, die an Salzluft gewöhnten Bäume trugen in Napu keine Früchte mehr. Selbst Bananen waren im ganzen Dorfe nicht aufzutreiben. Meine Ansprüche schrumpften bis auf das Begehren nach Maiskolben zusammen; aber auch diese waren nicht zu haben. Ein paar Stengel Zuckerrohr waren schließlich das einzige erhältliche Labsal. Todmüde sank ich, wo ich stand, zu Boden und zermalmte mit heißhungrigem Behagen die saftigen Rohrstücke, die erste Erquickung nach 15stündigem Marsche.

Nach einer Rast von wenigen Minuten den Weg fortsetzend, gelang es uns erst nach einer Stunde, Watutau zu erreichen. In geringer Entfernung von dem Dorfe lag inmitten eines umzäunten Stück Landes ein windschiefer Holzkasten, das mißratene Produkt eines architektonischen Erstlingsversuches des darin hausenden Missionars. Mynheer t. K. war Junggesell und noch dazu ein unpraktisch veranlagter. Ich klopfte ihn um ½11 Uhr nachts aus dem Bette. Dem unerwarteten Besuch und den Bedürfnissen eines mehr als 16 Stunden auf den Beinen gewesenen halbverhungerten Reisenden stand er leider hilf- und verständnislos gegenüber. Da es in diesem »Heim« am Nötigsten fehlte, hätte ich getrost in Lampa bleiben können; es wäre mir nichts entgangen. Ein Feldbett ohne Matratze, ohne Kissen und Decke bildete schließlich den Pfühl, auf den ich mich in meinen nassen Kleidern strecken konnte, und ich fror die Nacht über erbärmlich.

Watutau, den 9. November.

Um 5 Uhr war ich, wohl oder übel dem Beispiele meines Wirtes folgend, wieder auf den Beinen. Eine schneidende Morgenbrise fegte über die Hochebene und machte die Bretterbude in allen Fugen ächzen. Der Frost schüttelte mich, und mit Sehnsucht harrte ich eines wärmenden Frühstückes. Unverbesserlicher Optimist, der ich nun einmal bin, hatte ich mich in so lüsternen Erwartungen böse verrechnet. Im Missionshause von Watutau wurde nicht gefrühstückt. Weniger spartanisch veranlagt, entschloß ich mich dessenungeachtet, um etwas Tee zu bitten. Das heiße Wasser erfüllte seinen Zweck und erwärmte mir den Körper, so daß es mir nun schon leichter fiel, mir die konsistenteren Bestandteile eines landläufigen Frühstücks hinzuzudenken. Nach solcher Illusions-Schwelgerei lud mich mein Wirt ein, ihm zu einem Besuche beim Distriktshäuptling zu folgen. Mein schüchternes Bedenken wegen der frühen Stunde — es war eben 6 Uhr — wurde als belanglos zurückgewiesen, und so stand unserer Visite nichts im Wege.

Das originelle, spitzgiebelige Haus des Oberhäuptlings von Napu lag gleich als erstes am Dorfeingange. Die Dachenden liefen in eigentümlich geformte Giebelzierate aus. Aus den Randleisten des Giebels sprangen in regelmäßigen Abständen stilisierte Tierköpfe vor. Eine Treppe führte unter dem weit überhängenden Schindeldache zur lukenartig ausgesparten Tür, deren Niedrigkeit das Eintreten nur bei starkem Bücken erlaubte. Im Innern des Hauses herrschte ein dämmeriges Dunkel. Eine einzige kleine, rechteckige Scharte im schrägen Dache ließ einen spärlichen Lichtschimmer einfallen. Niederes Gebälk, mit Wirtschaftsgeräten behängt und mit Vorräten belegt, mahnte zur Vorsicht beim Umherbewegen. Das Haus barg nur diesen einen Raum, den ringsumlaufende, etwas erhöhte Podeste umzogen. Auf diesen waren an je einer Längs- und Querseite Verschläge abgeteilt, welche die nur durch Tücher abzuschließenden Schlafräume des Häuptlingspaares darstellten. Auf der zweiten Längsseite lagen die Schlafkammern zweier den Wohnraum mit der Familie teilenden Sklavinnen, und das Podium der Eingangsquerwand diente Besuchern als Aufenthaltsraum. Auf ausgebreiteten Matten nahmen wir daselbst Platz. Die Mitte des Gesamtraumes war von der mächtigen Feuerstelle eingenommen. In den freien Gängen um diese herum schlafen etwaige Gäste des Nachts.

Der Kapala Landschapp, wie sein offizieller Titel lautete, war ein junger, etwa 20jähriger Mann, eher klein als groß, mit mädchenhaft weichen Gesichtszügen und mandelförmigen dunklen Augen, bei auffallend heller Hautfarbe — alles zusammengenommen, ein hübscher Mensch. Seine Gattin, mit feinen hindostanisch anmutenden Gesichtszügen, rassigem Blick und schlanker gerader Nase war ihm nicht nur körperlich bedeutend über den Kopf gewachsen. Sie entstammte einem alten Häuptlingsgeschlecht und soll eine große Mitgift eingebracht haben. Der Stolz des gefürsteten jungen Paares war ein einziger Sprößling, ein Knäblein, welchen die silberne Kette nebst Schamdeckel um die runden nackten Lenden allerliebst kleidete. Im Überschwange zärtlicher Liebe Buláwa (Gold) genannt, tyrannisierte er Eltern und Dienerinnen.

242. Haus des Oberhäuptlings in Watutau.

Bei unserem Eintreffen saß die Familie einträchtig mit den Sklavinnen, zwei jungen netten Mädchen, beim Frühstück, wie ich mit ungewöhnlicher Anteilnahme ersah. Der Hausherr empfing uns etwas verlegen, beinahe unterwürfig, die Fürstin völlig unbefangen. Der Oberhäuptling war mit Hose, Jacke und Haupttuch bekleidet. Seine Gattin wie die beiden Sklavinnen, die sich bester Behandlung erfreuten und als zum Hause gehörig betrachtet wurden, trugen häßliche Fuja-Krinolinen, hier Wini genannt, und Kattunjacken. Talergroße, stanniolverzierte Ohrknöpfe steckten in den Ohrlappen der Gebieterin.

Nach der Vorstellung und der gebührenden Bewunderung des Stammhalters entschloß sich die geschmeichelte Mutter, mir ihren berühmten Familienschmuck hervorzuholen. In der Hauptsache bestand derselbe aus sehr schön gearbeiteten buginesischen Goldgeschmeiden, wie Ketten, Spangen, Armbändern etc. Ethnographisch war darunter nichts von besonderem Interesse. Als Bestes erschien mir die Kombination einer zierlich gearbeiteten Halskette aus Goldgliedern mit dazwischen eingefügten korallenähnlichen roten Stücken eines sehr seltenen, angeblich in der Reisähre gefundenen Silikates, dem wundertätige Eigenschaften zugeschrieben werden, und das von den Eingeborenen hochgeschätzt wird. Die gezeigte Kette sollte einen Wert von mehreren Hundert Gulden besitzen.

Das in seiner Eigenart und Beschaffenheit merkwürdigste Stück der besichtigten Schätze war — ein Haartoupet! Daß man diese in Europa so beliebte und verbreitete Kulturerrungenschaft auf der weltfernen Napu-Hochebene schon seit alter Zeit kennt und als unentbehrlichen Bestandteil weiblichen Festputzes schätzt, dürfte wohl den wenigsten bekannt sein. Dem falschen Haar wird zur Erhöhung des Effektes an jeder Schläfe ein Büschel Hahnenfedern aufgesteckt, deren Fahnen noch auffällig mit den angeklebten rosaroten Flaumfederchen einer Erddrossel geschmückt sind. Als Klebemittel bedient man sich erwärmten Dammars. Erscheint die Napu-Schöne in großer Toilette, so hängen die in den Haareinlagen befestigten Schmuckfederbüschel über den den Haaraufbau krönenden Bastkopfring bis über die Ohren herab, — ein niedlich und kokett kleidender Kopfschmuck.

Nach längerem Verweilen verabschiedeten wir uns von dem Ehepaar, und Mynheer t. K. schlug mir nun vor, einen Ausflug nach dem bereits gestern abend durchwanderten Lampa zu unternehmen. Nun war ich gestern so viel gelaufen, daß ich heut ohne Bedauern auf den Spaziergang hätte verzichten können. Im stillen hatte ich auch noch immer gehofft, daß unser nach dem ausgedehnten Besuch beim Häuptling zu Hause ein, wenn auch noch so bescheidener Imbiß warten würde. Es blieb beim Wünschen! Meinem Gastgeber waren solche menschlichen Schwächen anscheinend fremd, und so nüchtern, wie man überhaupt nur sein kann, schloß ich mich ihm an. — Der heftige Morgenwind war mit dem Höhersteigen der Sonne eingelullt, und allmählich wurde es sogar recht warm, so daß ich also an diesem gesegneten Morgen doch noch einmal zu etwas Warmem kam.

243. Dorfumwallung von Lampa.

Lampa ist eine uralte, mit Ringwällen befestigte Ansiedlung und dürfte das älteste Dorf Napus überhaupt sein. Aus unbekannter Ursache war der Ort vor Jahren von seinen Bewohnern verlassen worden und dann lange Zeit vereinsamt geblieben. Erst in jüngster Zeit hatten eingeborene Familien wieder einige der Hütten in Besitz genommen. Zur Zeit meines Besuches standen etwa zwei Drittel aller Häuser leer und waren großenteils stark verfallen. Nähert man sich von der Ebene her dem Dorfe, so sind von weitem nur dessen gegen 2 m hohe, mit Bambus bepflanzten Umwallungen zu sehen. Bei weiterer Annäherung heben sich dann die altersgrau bemoosten, riesigen Steildächer der Hütten heraus. — In den Bambusanpflanzungen auf den Lehmwällen waren in regelmäßigen Abständen lebensgroße Schreckfiguren aufgestellt. Das Material zu diesen Puppen bestand aus Arengfasern. Ein viereckiges Stück Fuja, aus dem Augen, Nase und Mund ausgeschnitten waren, markierte das Gesicht. Auch Pisang-Blattscheiden fanden hierzu als Material Verwendung. Ein Bast-Schild nebst einer Rohr-Lanze oder einem ebensolchen Schwert in den Händen vervollständigten die Ausrüstung dieser Dorfwachen, deren Bestimmung es war, Unbefugte vor dem Betreten des Dorfes zu warnen, wie überhaupt Böses und Übles von diesem fernzuhalten.

244. Schreckfigur auf den Wällen von Lampa.

245. Gebeinhaus von Lampa.

Auf doppelseitiger Pfostentreppe überkletterten wir den Wall. Das Dorfinnere entsprach den Seltsamkeiten seines Äußeren. Die zahlreichen Hütten mit ihren ungeheuren Spitzdächern und den sonderbaren, aus den Dachrandleisten vorspringenden Schnitzereien ruhten auf soliden Bohlenrosten, deren Pfahlwerk ohne die anderweit übliche Steinunterlage direkt im Boden festgerammt war. — Auf einige Distanz konnte man glauben, die enormen Giebel reichten bis auf den Boden herab, wie es bei einem im Dorfe aufgefundenen Gebeinhaus, das allein bei den in mehrjährigen Zwischenräumen stattfindenden Totenfesten geöffnet wird, tatsächlich der Fall war. Es bestand nur aus dem unmittelbar dem Erdreich aufsitzenden Dache. Die ungewöhnliche Steilform der Napu-Häuser dürfte in dem ungewöhnlich rauhen Klima der Hochebene und den hier herrschenden heftigen Winden begründet sein. — Bei Tage gegen die Sonne, nachts gegen Wärmeausstrahlung schützend, dient der hohe Spitzgiebel den fensterlosen Räumen gleichzeitig als Rauchableiter und vermag auch der vehementen Gewalt der Regengüsse besser zu widerstehen als ein flaches Dach. Arg mit Unkraut überwucherte Felder bildeten die Umgebung der verödeten Hütten, während die wieder bewohnten von umfriedeten Gemüsegärtchen umzogen waren. Zwei gewaltig große, nahe beisammen stehende Geisterhäuser, vermutlich die Hauptlobos der Landschaft Napu, lagen in der Mitte des Dorfes. Sie zeigten die typische Bauweise und unterschieden sich nur durch ihre Grasbedachungen von den übrigen schindelgedeckten Häusern.

Über die Hütten Lampas ist nur zu sagen, daß sie im Innern dem Häuptlingshause von Watutau getreulich glichen. Schrecklich unbequem waren die Hütteneingänge, zu denen in Lampa aber nicht Treppen, sondern Kerbpfosten hinanführten. Eine oben am Eingange angebrachte, schräg herausstehende beschnitzte Stütze (tuha) erleichterte das Hineinkriechen in den Türverschlag. Bei Feuersgefahr müssen diese engen und unbequemen Zugänge für die Insassen verhängnisvoll werden, zumal Seitenöffnungen, wie Fenster oder Luken, völlig fehlen. Die Ursache zu einer derartigen Beschränkung der Zugänge wird wohl ebenfalls in dem Bestreben zu suchen sein, sich vor der Nachtkühle zu wahren.

In den Innenräumen der beiden Lobos von Lampa fand ich nichts Außergewöhnliches. Ich hatte den Eindruck, als ob mit der durch das holländische Gouvernement bewirkten strengen Unterbindung der grausamen Kultgepflogenheiten, wie sie in der Marterung und Abschlachtung von Sklaven, Kriegsgefangenen, oder den feigen Überfällen bei Kopfjagden ihren abstoßendsten Ausdruck fanden, auch eine unverkennbare Gleichgültigkeit in religiösen Dingen Platz gegriffen hätte, die sich in einer starken Vernachlässigung und dem Verfall der Geisterhäuser zeigte. Vom Posso-See angefangen bis nach Kulawi hin trat diese Erscheinung besonders auffällig zu Tage.

246. Geister- und Beratungshaus in Lampa.

Bereits im Begriffe, auch den zweiten Lobo zu verlassen, entdeckte ich ein sorgfältig in Matten gehülltes umfangreiches Etwas auf dem oberen Gebälk. Die Bemühungen des uns geleitenden To-Napu, meine Aufmerksamkeit davon abzulenken, erregten meine Neugierde erst recht, und so scheute ich denn weder Staub noch Spinnweben und kletterte zu seinem Verdrusse im Dachstuhl empor. Meine Beharrlichkeit führte zu einem glänzenden Ergebnis. Zwei Gegenstände, wie sie ethnographisch interessanter wohl in Celebes nicht mehr zu finden sind, schälten sich aus den bergenden Hüllen, und es kostete mich Mühe, bei ihrem Anblicke meiner Aufregung Herr zu werden. Es waren zwei uralte, geschnitzte Todánga, Lobo-Schemel, die den Priestern oder Häuptlingen vielleicht schon seit Generationen als Sitze dienen mochten (s. Fig. 253). Die Lehne des größeren zeigte einen frei herausmodellierten Anoakopf, die des zweiten, besonders reich verzierten Schemels einen ebensolchen in Reliefarbeit, sowie einen Affenkopf und zwischen beiden eine ornamentierte Leiste. Eine ebensolche Zierleiste zog sich auch um den Sitzblock des Schemels herum. Wie mir Mynheer t. K., der für ein holländisches Museum sammelte, erzählte, wußte er lange um die Existenz dieser beiden ethnographischen Prachtstücke und hatte sich schon vergeblich die größte Mühe gegeben, sie in seinen Besitz zu bringen. — Ohne ein Wort zu sagen, ließ ich die Todánga wieder in ihre Hüllen bergen, fest entschlossen, alles daranzusetzen, sie für meine Sammlung zu gewinnen. — Bei meinen Besuchen im Dorfe erwarb ich später noch eine große Anzahl hübscher bisher noch nicht gesehener Gegenstände, unter denen Sirihmörser mit Pferdekopf-Griffen aus Bein und eingesetzten roten Fruchtaugen zu den originellsten gehörten. Auch »hodánga«, Hüttenhaken zum Aufhängen von Gebrauchsartikeln am Gebälk, erhielt ich in den verschiedensten mir neuen Mustern. Nicht minder interessant waren mir die in Napu gebräuchlichen höchst primitiven Reitsättel, die aus 2 mit Schnüren verbundenen und mit Matten belegten Holzklötzen bestanden. Höchst grausam sind die aus Palu stammenden, mit Stacheln versehenen Messingtrensen der Pferde. Die Zügel derselben bestehen aus einem Rotangbügel, der so knapp um den Hals des Gauls liegt, daß kaum noch die dirigierende Faust des Reiters darunter Platz findet.

247. Reitsattel und Trense aus Napu.

Recht befriedigt von den Ergebnissen meiner Einkäufe, traten wir den Rückweg nach Watutau an, nicht ohne daß ich vorher dem heut gerade abwesenden Häuptling des Dorfes die Mitteilung hinterließ, daß ich morgen wiederkäme und ihn dann zu sprechen wünschte. Meine Erwartung bei unserer Heimkehr in Watutau, Militär und Träger vorzufinden, erfüllte sich ebensowenig, wie die vielleicht nicht allzu unbescheidene Annahme, daß mich Herr t. K. als einzige in Frage kommende Persönlichkeit zum Mittagstische einladen würde. Da floh ich die Stätte der Kasteiung und siedelte ins Fremdenhaus des Dorfes über. Mein Dolmetsch No aber wurde nach Eßbarem ausgesandt. Eine Anzahl roh genossener Eier und eine Traube abnorm großer, rotschaliger Pisangs machten dem unfreiwilligen Fasten ein Ende.

Gegen 4 Uhr nachmittags kamen endlich meine Träger an und mit ihnen mein Koch Rámang. Das war eine festliche Stunde, und ein den Umständen angemessenes lukullisches Mahl machte aus mir wieder einen besseren Menschen. Meine Schutzgarde aber hatte den Weg auch heut noch nicht zu bewältigen vermocht, und ihr Eintreffen in Watutau war nach den Aussagen der Leute erst am kommenden Tage zu gewärtigen.

Kurz nach Eintritt der Dunkelheit brach ein heftiges Gewitter aus; schwere Regenschauer prasselten auf das undichte Dach und zwangen mich zur Flucht von einer Ecke in die andere.

Watutau, den 10. November.

Die Ablöhnung meiner Kasigúndju-Träger nahm mich heut morgen bis gegen 8 Uhr in Anspruch; dann brach ich mit meinen beiden Jungen unverzüglich zu der dem Häuptling von Lampa angekündigten Besprechung auf. — Auch Mynheer t. K. schloß sich mir wiederum an. Unterwegs passierten wir eine lange Kolonne von Besoa-Leuten, die unter Führung ihrer Dorfchefs mit Wegearbeiten beschäftigt waren. Einige dieser Straßenarbeiter trugen Affenfellmützen, wie ich sie ähnlich auch bei den To-Lampu am Posso-See gefunden hatte. Diese »sonko ibo« aus halbkugeligen Rotanggeflechten oder Kürbissen, überzogen mit Fellstücken des schwarzen Pavians (Cynopithecus niger), verliehen ihren Trägern ein recht verwegenes Aussehen. Vielleicht dienten diese gegenwärtig schon selten gewordenen Kopfbedeckungen ursprünglich als Kriegsmützen und werden bei den eingekehrten friedlichen Zeiten nur noch aufgebraucht. Es gelang mir unschwer, einige dieser mir höchst erwünschten Objekte zu erlangen. — Auch von den hübschen breiten Perlenstirnbändern, wie sie speziell in Besoa und Kulawi getragen werden, konnte ich von diesen Leuten mehrere Exemplare käuflich erwerben. Vermutlich wird dieser bei Frauen sehr kleidsame Schmuck für gewöhnlich auch nur vom weiblichen Geschlecht getragen. Bei Männern sehen diese »tali lawólo«, wie sie nach einer Korallenart benannt werden, weichlich aus. Im vorliegenden Falle wurden sie von den Leuten als Hals-, nicht als Stirnbänder getragen und dürften als Liebesangebinde anzusehen sein, die in den genannten Landschaften, deren Bewohner ritterlicheren Allüren folgen als in anderen centralen Gebieten, häufig und in den verschiedensten Abarten vorkommen.

248. Affenfellmützen aus Napu.

Nahe beim Dorfe Lampa trafen wir mit meinen soeben ankommenden Soldaten zusammen. Der Sergeant teilte mir in voller Gemütsruhe mit, daß er mit seinen Leuten am ersten Tage in Nompi-Nompi, am zweiten bei den alten Lobos am Fuße des Gebirges im Napu-Tale genächtigt hätte; so schnell wie ich könnten sie nicht laufen. Ich sagte ihm, er möge sich heut in Watutau von der überstandenen Strapaze recht erholen, da ich schon anderen Tages den Weg fortsetzen würde und auf seine Begleitung nicht verzichten möchte.

In Lampa wartete unser bereits der Häuptling, ein junger ewig hüstelnder Mensch mit etwas scheuem Blicke, und mit ihm so ziemlich die gesamte Einwohnerschaft des Ortes. Die von mir geplante Aktion wurde mit einem sich lebhaft entwickelnden Kaufgeschäft eingeleitet. Erst sollten die Leute sehen, daß ich ihnen Vorteil brachte, und es war merkwürdig, wie begierig auch diese To-Napu nach dem blanken Silber waren. Während selbst die verlockendsten Tauschartikel sie ungerührt ließen, konnten sie dem Angebot von klingender Münze selten widerstehen.

249. Halsketten aus Fruchtsamen.

250. Sirihtaschen aus Central-Celebes.

Im folgenden seien einige der bemerkenswertesten Ethnographica angeführt, wie ich sie jetzt hier und später in Watutau erworben habe. Unter ihnen schienen hübsche Hornartikei eine Spezialität der Gegend zu sein, u. a. Horn-Hüttenhaken, Kalkdosen, Eßlöffel, Brustgehänge, Fingerringe und Armreifen. Eine andere Besonderheit waren die verschiedenen Halsketten aus wohlriechenden oder als heilkräftig geltenden Fruchtsamen, wie sie von beiden Geschlechtern getragen wurden. Durch Zierlichkeit zeichneten sich die aus den Samen einer Schotenart hergestellten Kalkbehälter aus. Junge Leute liebten es, sich mit Kniebändern aus Fellstreifen zu schmücken. Hochgeschätzte Objekte waren bronzene Kriegsglöckchen (timbónga), die der To-Napu nach erfolgreichen Kopfjagden an der Hüfte trägt (s. Fig. 274). Hervorragend schön waren die Fuja-Haupttücher (siga) der Männer, deren grellbunte Zeichnungen in Napu nach traditionellen Mustern hergestellt werden. So zeigen die um den äußeren Rand laufenden schwarzen Streifen an, wieviele Kopfjagden der Träger bereits mitgemacht hat. Zum weiteren Eindringen in die Mysterien dieser etwas komplizierten und wohl auch schon stark verwischten Symbolik hätte mir mehr Zeit zur Verfügung stehen müssen. — In Bezug auf Schönheit u. Farbenbuntheit wetteiferten mit den Haupttüchern die Kaléwa od. Fuja-Frauenjacken. Von diesen wie von den »hepu« genannten Sirihtaschen erhielt ich prachtvoll bemusterte Exemplare, wahre Kabinettstücke. Alle besonders sorgfältig gearbeiteten derselben stammten regelmäßig noch aus älterer Zeit. Damals wurden die Farbstoffe teils aus den Wurzelknollen einer in Napu häufig vorkommenden, herrlich blühenden Orchidee gewonnen, teils auch aus anderen pflanzlichen Bestandteilen oder aus mineralischen Substanzen bereitet. Gegenwärtig bedienen sich die Eingeborenen zum Färben resp. Bemalen ihrer Fuja-Gegenstände überwiegend eingeführter Farben, doch halten die mit ihnen behandelten Objekte keinen Vergleich mit den Produkten der Hausindustrie aus.

251. Sitzfell aus Napu.

Zu den eigenartigsten Erzeugnissen dieses Distriktes gehören ferner die Bastkopfringe, mit denen sich die Schönen des Landes zu schmücken pflegen. Neben ihrer reichen Bemusterung und Farbenbuntheit zeichnen sie sich durch ihre außergewöhnliche Höhe von durchschnittlich 10 cm aus. Die sonst kaum minder schönen Kopfringe aus Besoa und Bada sind kaum halb so hoch. — Erwähnt zu werden verdienen auch die auf der Napu-Hochebene gleichfalls wohlbekannten Faux culs (húba), die rückwärts unter den Jacken vorstehenden Duftbündel, welche hier Dimensionen annehmen wie in keiner anderen Gegend. — Die Sitzfelle oder Mattenschürzen der Männer (palépe) werden gleich den gewöhnlichen Rotang- oder Kürbismützen hauptsächlich von Sklaven getragen. Freie Männer dürften sich ausnahmslos der Sigas bedienen.

Von Waffen fehlten die Schwerter gänzlich, die gerade in Napu besonders interessant gewesen sein sollen. Nach Mitteilung des malayischen Inlands-Assistenten in Watutau hat das Gouvernement sämtliche auffindbaren Waffen konfiszieren lassen. Mein Gewährsmann war selbst Augenzeuge, als über 500 prachtvolle Schwerter und alte Lanzen aus Napu nach Posso geschafft wurden, um dort vor versammeltem Volke zerbrochen und ins Meer geworfen zu werden. Um der alten Gewohnheit des Lanzentragens nicht völlig entsagen zu müssen, haben sich die Männer an den Gebrauch von Gehstöcken gewöhnt, wozu sie häufig alte Lanzenschäfte benutzen. Die Messinghülsen der Oberteile solcher wandelte man praktischerweise durch Einsetzen eines Holzbodens in Sirihmörser um.

252. Sklavengrab und Herrengrab aus Lampa.

Bei meinen heutigen Erwerbungen in Lampa hatte der Häuptling ziemlich verdrossen dabeigestanden und neidischen Blickes dem Zirkulieren des Geldes zugesehen. Nun hielt ich die Zeit für gekommen, auch ihm gegenüber mit meinen besonderen Wünschen herauszurücken. Ich ließ ihm also die Frage vorlegen, ob er mir die beiden Lobo-Schemel verkaufen wolle. Wie ich es gar nicht anders erwartet hatte, erfolgte eine glatte Ablehnung. Nun verlangte ich die beiden Todángas nochmals zu sehen und zu photographieren, wogegen der Häuptling nichts einzuwenden hatte. Wir begaben uns also gemeinsam nach dem Lobo, und derweilen die Schemel herausgeholt wurden, gab ich meinem Dolmetsch No den Auftrag, während einiger von mir vorzunehmender Aufnahmen beim Häuptling zurückzubleiben, um mit ihm nochmals im geheimen zu verhandeln und eine runde Summe zu bieten. — Inzwischen besuchte ich einen außerhalb der Dorfumwallung mitten im Lalanggestrüpp angelegten Gräberplatz. Es waren Erdgräber, und zwar lagen die von Herren und Sklaven dicht nebeneinander. Starb in früherer Zeit bei den To-Napu ein Vornehmer oder ein Häuptling, so mußte ihm ein Sklave in das Schattenreich folgen, dessen Leiche neben der seines Herrn eingescharrt wurde. Die Gräber beider unterschieden sich sehr wesentlich voneinander. Das Erdreich über den Grüften war geebnet. Über den Herrengräbern befanden sich Bambusroste von etwa 2 m Länge bei 1½ m Breite und ½ m Höhe. Auf diesen waren die zur Überführung der Toten benutzten Tragbahren niedergelegt und festgeschnürt. Die Größe der Sklavengräber entsprach knapp den Körpermaßen des Begrabenen. An Stelle der Bambusplattformen erhob sich darüber ein etwa ¾ m hohes dreifußähnliches Gestell aus Astwerk, in dessen Gabeln die zu den beiden Gräbern benutzten Ausschachtungsgeräte festgebunden lagen. —

253. Lobo-Schemel aus Lampa.

Bei meiner Rückkehr empfing mich No strahlenden Blickes. Er hatte sich sein Extra-Backschisch verdient. Der geldbedürftige Häuptling hatte meinem Gebote, das für ihn ein kleines Vermögen bedeutete, nicht zu widerstehen vermocht, und beide Schemel waren mein Eigentum geworden. Ich ließ die teuer erkauften Schätze sofort nach Watutau schaffen, wohin wir uns alsbald zurückbegaben, ich in ebenso gehobener, wie Herr t. K. in geknickter Stimmung.

254. Der Monolith von Watutau.

Die größte Merkwürdigkeit des Hauptdorfes Watutau war ein uraltes rätselhaftes Steinbildnis. Es stand ziemlich im Mittelpunkte des Dorfes, das nach ihm seinen Namen erhalten hat (= Steinmensch; watu = Stein, tau = Mensch). In rohen Umrissen zeigte der gegen 1½ m hohe Granitblock die Formen einer hockenden menschlichen Figur. Über die Entstehung und Herkunft dieser seltsamen Skulptur, der eine gewisse Ähnlichkeit mit verwandten, in Java und Sumatra vorkommenden Monolithen nicht abzusprechen ist, wußte mir niemand das geringste anzugeben. Der Stein wird von den Eingeborenen zwar nicht gerade göttlich verehrt, übt aber dennoch einen starken übersinnlichen Einfluß auf sie aus, so daß besonders häufig Frauen hierher kommen, um dem Bildnis ihre Kümmernisse anzuvertrauen und Sirihopfer darzubringen.

Versagte die Tradition in diesem Falle, so wußte man mir doch über die Entstehung der Hochebene von Napu eine originelle Erklärung zu geben: »Vorzeitlich bestand auch das Territorium der heutigen Hochebene aus hohem Berglande, wie alles Gebiet von Meer zu Meer. Da kam aus dem Hochgebirge herab ein riesiger Büffel, um in den Napu-Bergen Weide zu suchen. Er fand hier so zarte Äsung, daß er sich vor Wohlbehagen niederlegte und im Grase wälzte. Zweimal drehte er sich dabei um sich selbst, und die hierdurch entstandenen Flächen stellen die durch einen vorspringenden Hügelzug geteilte Hochebene von Napu dar. Auf seiner Streife weiterziehend, kam der Büffel hierauf ins Besoa-Gebirge. Auch hier wälzte er sich einmal, und die entstandene tiefe Mulde ist das heutige Hochtal von Besoa.«

Über Watutau ist sonst Besonderes nicht zu berichten. Brände haben das alte Dorf vernichtet, und die in neuerer Zeit entstandenen Baulichkeiten haben wohl den alten Typ nach Art des Häuptlingshauses beibehalten, sind aber in breiten regelmäßigen Reihen angelegt und mit gut gepflegten Vorgärten versehen. Die Fuja-Industrie ist in Napu ebenso wie anderwärts in starkem Rückgange begriffen, und importierte Stoffe finden immer mehr Eingang. Die hervorragend schönen, noch aus der Blütezeit derselben stammenden alten Fuja-Erzeugnisse, die ich gerade in Watutau erhielt, verdankte ich nur dem Umstande, daß sie außer Mode gekommen waren und man sich ihrer entäußern wollte. Meine von dort mitgebrachten Stücke sind vielleicht die letzten Zeugen dieser aussterbenden Kunst. Was heutzutage meist schon nach buginesischen und javanischen Sarongmustern angefertigt wird, läßt bereits die frühere Sorgfalt vermissen.

255. Arekascheren und Sirihmörser aus Napu.

(Mittelstück: eine Bambuspfeife aus Kulawi.)

Unter den Gebrauchsgegenständen der Bewohner Watutaus zeichneten sich die Frauen-Sirihmörser durch ihre Eigenart aus. Wohl führten sie denselben Namen wie die der Männer, »pombaua«, unterschieden sich aber von diesen durch die Form, die nicht wie bei jenen cylindrisch, hoch und eng, sondern niedrig ist, durch den Hohlraum, der sich von unten nach oben erweitert, vor allem aber durch die Gestaltung des stets rechtwinklig gebogenen eisernen Stampfers, dessen abgestumpfter kurzer Schenkel der Höhe des Mörsers entspricht, während der als Handhabe dienende längere in einen meißelförmigen Schaber ausläuft. Zu den Sirihmörsern der Männer gehören je ein gerader hölzerner Stampfkolben und eiserner Schaber, die zusammen mit ersterem in einem Leder- oder Holzfutteral mitgeführt werden.

Von allen bei den Eingeborenen vorgefundenen Importartikeln fand ich bunte gestrickte Wollmützen europäischen Ursprungs am wenigsten angebracht. So ein stämmiger halbnackter Geselle mit der Babymütze auf dem Haupte, bei seiner Feldarbeit in der Sonnenglut bietet einen seltsamen Anblick.

Watutau — Doda (Besoa), den 11. November.

Als ich früh morgens aus dem Hause trat, fand ich vor demselben bereits ein gutes Pferd mit anständigem Sattelzeug zu meiner Verfügung stehen, — eine Freundlichkeit des Inlandsassistenten von Watutau, der mich auch persönlich bis nach Besoa und Bada geleiten wollte. Auch Mynheer t. K., der in Besoa eine unter einem malayischen Guru stehende Missionsfiliale unterhält und diese inspizieren wollte, hatte sich entschlossen, mitzukommen. Alles wäre somit in Ordnung gewesen, hätten wir nur nicht auf die Kulis zu warten brauchen. Schließlich übernahm der Inlandsassistent die Sorge für die Beförderung meines Gepäckes und blieb mit meinen Boys zurück, um später mit diesen und den Trägern nach Doda nachzukommen. Ich verabschiedete mich also vom Häuptling, und gleich darauf verließen wir Watutau, das ich erst nach so schwerer Mühe erreicht hatte.

Tafel XIV. Mädchen aus Besoa. ⇒ GRÖSSERES BILD

256. Bronze­glöck­chen als Kinder-Knie­schmuck.

Nach wenigen Minuten kamen wir an dem Biwak des bereits aufgebrochenen Militärs vorüber, durchquerten dann eine Sawa-Niederung und ritten auf gutem Wege mehrere Stunden über anmutiges Hügelgelände mit eingestreuten Kulturflächen. Bei Ara, einem einsamen Biwakplatze am Fuße des Waldgebirges, überholten wir die hier rastenden Soldaten. — Von einem uns begegnenden jungen Mädchen erhandelte ich ein Paar einfacher aus Holz geschnitzter Ohrpflöcke mit Stanniolumkleidung. — Der Pfad führte bald steiler den Napu und Besoa trennenden Gebirgsrücken hinan. Über savannenartiges Vorgelände kamen wir in den Wald. Die Bewältigung der steil ansteigenden Lehnen machte den Pferden große Mühe. Gegen 11 Uhr hatten wir die Höhe des Gebirges erreicht und ritten nun gemächlich und von prächtigem Hochwalde umgeben, auf Serpentinen Besoa entgegen, das wir nach weiterem einstündigen Ritt vor uns liegen sahen.

257. Besoa-Ohrschmucke mit Perlenzierat und Perlennackenschnüren.

Das Hochtal von Besoa, das an Ausdehnung weit hinter Napu zurückbleibt und bei etwa 2½ Stunden Länge nur gegen eine Stunde Breite mißt, übertrifft letzteres dafür an landschaftlicher Schönheit. Hohe bewaldete Mittelgebirge umgrenzen allseitig das wasserreiche, fruchtbare Tal, das zu den reichsten Kulturgebieten der Insel zählt. Daß den Talbewohnern materielle Sorgen fremd sind, zeigt sich bereits äußerlich in ihren schönen, stattlichen Häusern, ebenso wie in der malerisch bunten Tracht und dem reichen Schmucke der Frauen.

Die Entstehung des Besoa-Beckens soll auf das Versiegen eines Sees durch katastrophale Ursachen zurückzuführen sein, und die in gleicher Höhe rings um die Besoa-Senkung herumlaufenden, mit Sand und Geschiebe bedeckten Terrassen scheinen dies zu bekräftigen. Auf diesen amphitheatralisch ansteigenden Böschungen, die ich wegen Zeitmangels leider nicht in der Nähe besichtigen konnte, sollen sich Steinbilder ähnlich dem von Watutau, aber stark verwittert und fast unkenntlich geworden, in größerer Zahl befinden. — Die Lage der Ortschaften verrieten uns die nahe an der Peripherie der Talfläche zerstreut liegenden Kokoshaine.

Im Talgrunde angelangt, ritten wir vor dem Aufsuchen unseres Standquartiers Doda noch verschiedene Ortschaften ab. Das erste erreichte Dorf hieß Bariri und war von stattlicher Größe. In Besoa war zur Zeit die Reisernte in vollstem Gange, und alle Hände hatten auf den Feldern zu schaffen, — ein Umstand, der meinen Sammelbestrebungen sehr hinderlich war. Wir vermochten in Bariri nur eine Anzahl zu Hause gebliebener älterer Frauen aus den Hütten zusammenzutrommeln. Bereitwillig brachten sie alles Verkäufliche herbei. Das Beste darunter waren prachtvolle Ohrgehänge, von denen ein besonders schönes Paar Ohrpflöcke mit Messingzieraten und daran baumelndem roten Quastenbehang mein Entzücken erregte. Die wunderschön bemusterten Kopfringe und die breitrandigen, spitz zulaufenden Frauenhüte mit leuchtend farbiger Fuja-Rüsche bekrönt, waren für Besoa so durchaus charakteristisch, als die übrige kokett farbenfrohe Kleidung der Landestöchter. In Napu hatte beim weiblichen Teil der Bevölkerung auch in der Festtracht noch die Fuja-Gewandung vorgeherrscht; und eingeführte Stoffe waren wohl begehrt, aber verhältnismäßig spärlich vertreten. In Besoa dagegen waren es die Baumbastkleider, welche stark in den Hintergrund traten. Ihr Gebrauch blieb auf den Werktag beschränkt. Die jüngere Generation bevorzugte lichte gewebte Stoffe, glücklicherweise unter Beibehaltung der landesüblichen kleidsamen Formen. Die blau-weißen, knapp bis zur halben Wade reichenden gerafften Tunikaröcke sahen ungleich gefälliger aus, als die in Napu noch getragenen nachschleppenden Fuja-Krinolinen. Die hellen Farben der Gewänder im Verein mit dem heitern Sinn der Besoaner paßten vorzüglich zur Lieblichkeit der Natur dieses Tales. Die äußeren Bedingungen zur Erhaltung lokaler Eigenart sind hier ungefähr die gleichen wie in Kulawi, mit welchen Besoa mehr Verwandtes hat, als mit den unmittelbaren Nachbarländern Napu und Bada.

258. Besoa-Ohrknöpfe mit Quastenbehang.

259. Besoa-Stirn- und Armbänder aus Perlen.

Von Bariri aus ritten wir nach dem Kampong Lembe, wobei die ganze Talbreite zu durchqueren war. Höchst anziehende, froh bewegte Bilder entrollten sich dabei vor unseren Augen, und ich wurde es nicht müde, diesen Hunderten auf den Feldern arbeitenden Menschen zuzusehen. Zur Ungewöhnlichkeit der ganzen Umgebung trugen insbesondere die auf hohen Gerüsten errichteten Wachhüttchen bei, die auf den Feldern allenthalben zu sehen waren. Sie bestanden aus schwanken Gestellen, auf denen man winzige Plattformen angelegt hatte, die zum Schutze gegen die Sonne mit einer verstellbaren Atapwand ausgerüstet waren. Auf diesen Kanzeln hocken, solange die Fruchtreife und Ernte des Reises währt, Tag für Tag halbwüchsige Burschen oder Mädchen, deren Aufgabe es ist, die in Wolken von Tausenden u. aber Tausenden schwärmenden Reisfinken vom Einfall in die Felder abzuhalten oder zu verscheuchen. Hierzu bedienen sich die Wächter eigentümlicher Vorrichtungen. Die eine besteht in einer langen Bambusgerte, die durch Verlängerung mittels angeknüpfter biegsamer Rotangausläufer zu einer riesigen Geißel umgestaltet wurde. Mit diesem Abwehrinstrument fuchtelt der Feldhüter bei jedem Heranschwirren der gefürchteten kleinen Reisdiebe unter lautem Geschrei, wie besessen über den Ähren herum. Zur besseren Handhabung der Peitsche ist an das Ende der Geißelschnur ein beschwerendes Holzstückchen oder ein Steinchen gebunden. — Viel komplizierter und daher meist den geduldigeren älteren Frauen überlassen ist die Handhabung der zweiten Vorrichtung, die aus Klappern besteht, welche über das ganze Feld verteilt und durch Schnüre untereinander wie mit der Centrale auf luftiger Höhe verbunden sind. In diesem Netzwerk von Fäden kauert die Hüterin als wachsame Spinne, die es in der Hand hat, mit einem Rucke alles Getier in ihrem Bereich zu erschrecken. Als drittes Abwehrmittel der Vögel sind sehr eigenartige hölzerne Schleudern (pisóe) in Gebrauch. Mit solchen ausgerüstete Knaben haben entferntere Feldteile abzupatrouillieren und verstehen es, dort etwa eingefallene Vögel mit gutgezielten Steinwürfen zu verjagen.

260. Steinschleudern aus Besoa.

In Lembe angelangt, fanden wir auch dieses Dorf menschenleer und nur zwei alte Sklavinnen als einzige Hüterinnen des Ortes. Dieser Kampong nannte einen Lobo sein eigen, dessen Charakter außen nur die geschnitzten Echsen, sowie eine riesige Alarmtrommel im Innern verrieten. Unverrichteter Dinge verließen wir Lembe, um uns nun dem Endziele unseres Rittes, dem Hauptdorfe Doda, zuzuwenden. Auf dem Wege dahin sah ich einen auf dem Felde arbeitenden Mann mit einem der sonderbaren, an einen Hermeskopf erinnernden Vogelhüte, wie ich sie bereits vom Posso-Gebiet her kannte. Er wurde herbeigerufen, und es zeigte sich nun, daß sein Kopfputz aus einer Rotangmütze bestand, die mittels zweier kunstgerecht darübergestülpter Elsternbälge so wunderlich ausstaffiert war. Diese »dernière création de Besoa« konnte ich nicht entbehren; aber der auf seine Erfindung stolze Besitzer wollte sich trotz alles Zuredens nicht davon trennen. Erst als er mir in richtiger Erfassung der Situation ein sehr reichlich bemessenes Preisangebot entlockt hatte, willigte er in dessen Verkauf.

261. Vogelhut aus Besoa.

Über sumpfige, unsichere Feldwege hinweg erreichten wir schließlich den durch die Längsmitte des Tales führenden Hauptweg und bald darauf Doda, wo ich das Fremdenhäuschen von meinen Soldaten besetzt fand. Das etwas gespannte Verhältnis, das zwischen mir und meiner Eskorte bestand, führte aus diesem Anlasse zu einer Auseinandersetzung, die damit endete, daß die Leute nach dem geräumigen Lobo des Dorfes übersiedelten. Den Sergeanten behielt ich zurück und nahm ihn ernstlich ins Gebet. Dabei kam ich endlich der Sache auf den Grund, welche die Veranlassung zu dem bisherigen Verhalten des Mannes gegeben hatte. Dieser Sergeant hatte ein Atom Mischlingsblutes in sich, was ihm kein Mensch anzusehen vermochte. Außerdem aber sprach der Mann — bei Malayen eine große Seltenheit — geläufig holländisch, und Herr Hauptmann M. in Posso hatte ihm in meiner Gegenwart seine Instruktionen in holländischer Sprache gegeben. Ich hatte damals Wichtigeres im Kopfe gehabt, so daß mir dieser Umstand nicht weiter aufgefallen war. Während der verflossenen Tage nun hatte ich mit dem Sergeanten stets malayisch gesprochen, und jetzt stellte es sich heraus, daß sein sensibles Gemüt es als Kränkung empfunden hatte, wenn ich ihn statt holländisch immer in seiner Muttersprache anredete. Ich war starr! Immerhin aber war es mir nun ein leichtes, den in seinen heiligsten Gefühlen Gekränkten zufriedenzustellen; wir schieden als gute Freunde und blieben es auch bis zum Ende der Reise.

262. Kampong Doda.

263. Von der Feldarbeit heimkehrende Besoa-Frauen.

264. Besoa-Haarbänder und Halsketten.

265. Rückenkorb und Reiskorb aus Besoa.

Kaum in Doda angekommen, verabschiedete sich Herr t. K. von mir, um zu meinem Befremden in der engen Hütte des Guru zu nächtigen. Ich fürchte, er hat mir die entführten Lobo-Schemel noch immer nicht verziehen. — Doda mit seinen stattlichen Häuserzeilen und reinlichen Plätzen machte auf mich einen recht guten Eindruck. Die Gebäude zeigten in ihrer Bauart den Napu-Typ, sahen jedoch freundlicher als diese aus, da ihre Dächer nicht so weit herabreichten, so daß seitlich etwas Licht einfallen konnte. Teilweise waren sie auch mit hohen Veranda-Vorbauten ausgestattet. Besondere Sorgfalt fand ich auf die Schnitzereien der Firstenden verwandt. Auch die aus den Dachrändern vorspringenden Zierleisten, die gleich denen in Napu phantastische Tiermotive darstellten, waren in Doda reicher ausgestaltet und außerdem gegabelt. Besonders auffällig war mir dabei die sonst nirgends mehr angetroffene Sitte, dieselben in ganz eigener Art mit aufgesetzten hölzernen Vogelfigürchen zu schmücken. Diese sinnigen Schnitzereien erinnerten mich an ähnliche Vogeldarstellungen, wie ich sie im Dorfe Tóndong in den Toradja-Landen gefunden hatte.

Die Bewohner des Ortes waren auffallend zurückhaltend. Obschon ich dem Dorfvorsteher meinen Wunsch bekannt gegeben hatte, Gegenstände aller Art anzukaufen, erfolgte auch nicht ein einziges Angebot. Als ich daraufhin die Leute später in ihren Hütten aufsuchte, fand ich sie wider Erwarten durchaus geneigt, mir jedwedes gewünschte Stück zu überlassen. — Wie in Bariri erwarb ich auch in Doda besonders schöne Ohrgehänge. Gewöhnlich waren die beiden Ohrscheiben mit einer Perlenkette verbunden, die beim Tragen um den Nacken gelegt wird. Eine weitere Spezialität Besoas waren Armspangen aus Büffelhaut, die aus dem Fußgelenk der Tiere herausgeschnitten werden. Ein einziger, stehengelassener Haarbüschel daran wird rosarot oder blau gefärbt. Diese »lóku« genannten originellen Schmuckstücke der jungen Mädchen sind Liebesgaben ihrer Anbeter. Die Fellstreifen sind auf einer Seite mit einem Einschnitt, auf der anderen mit einem Knoten versehen, der, durch jenen gezogen, den Verschluß bildet. — Im frischen Zustande angelegt, schrumpfen sie durch Eintrocknen bald soweit zusammen, daß sie nur noch durch Aufschneiden entfernt werden können.

Das Gegenstück zu diesen lóku sind aus den Haaren der Liebsten geflochtene zierliche Schnüre, deren Enden mit einem Verschlußknopfe, den eine oder zwei Perlenquasten schmücken, geschlossen werden. Diese Halskettchen (welúa) werden von dem Mädchen dem Bräutigam verehrt. Daß ich solche Welúa trotzdem in Mehrzahl erwerben konnte, spricht dafür, daß die Wandelbarkeit der Männerherzen auch in Besoa zu den ewigen Wahrheiten gehört. — Eine 3. Art von Schmuckgegenständen, die in dem Liebesleben der Besoaner eine Rolle spielen, sind Fingerringe, die aus dem harten Kern der Arengfrucht geschnitten werden. Man nennt diese Geschenkringe »sisikale kónta« (Arengringe).

Bei vielen Männern fiel mir der sonderbare Schnitt des Haupthaares auf, das im Nacken in lange Simpelfransen auslief. — Runde geflochtene Deckelkörbe (póhu) als Reisbehälter, sind in dieser Form nur in Besoa zu finden. Ebenso verhält es sich mit den ungewöhnlich gefällig aussehenden Rückenkörben der Frauen (róta). — Importierte lose Perlen werden nirgendwo in geschickterer Weise zu Schmuckobjekten umgearbeitet als hier, und die höchst aparten breiten Stirnbänder (tatáli oder tali lawólo) gehören zu den geschmackvollsten Erzeugnissen weiblicher Handfertigkeit. Sie sind bei den Frauen so beliebt, daß man sich ihrer bereits auch in Bada und Kulawi zu bedienen anfängt. Ebenso verhält es sich mit den höchst kleidsamen, malerischen Sonnenhüten der Frauen (s. Taf. XIV). Drollig wirkt es, wie eins der beiden photographierten über Land reitenden Mädchen seinen kunstvoll gearbeiteten Kopfring, der zur Vervollständigung der Toilette gehört, dem Schattenhute übergestülpt hat, um ihn am Bestimmungsorte sofort zur Hand zu haben.

Schon vor Antritt meiner Reisen ab Paloppo getroffene Vereinbarungen zwangen mich, den am 28. November in Donggala fälligen Anschlußdampfer zu benutzen, und ich durfte daher keinen Tag Zeit verlieren. Aus diesem Grunde hatte ich auch heut mit dem Sergeanten den Weitermarsch für den folgenden Tag verabredet. Unserer Vereinbarung gemäß sollte das Militär mit den mein Hauptgepäck transportierenden Trägern nach Gintu, dem entferntest gelegenen Kampong der Bada-Ebene, vorausmarschieren und mich dort erwarten. Ich selbst wollte mit meinen Leuten Abstecher nach den bedeutendsten Dörfern des Bada-Ländchens machen. Auch der nachgekommene Inlandsassistent von Watutau schloß sich an.

Doda — Lelio (Bada), den 12. November.

Das hohe, Bada und Besoa trennende Scheidegebirge ließ uns neue Anstrengungen gewärtigen. Um dabei wenigstens der größten Mittagshitze zu entgehen, hatten sich das Militär und die Kulis bereits um 3 Uhr des Morgens auf den Weg gemacht. Ich folgte ihnen mit meinen Begleitern um 7 Uhr. Über morastige Sawapfade und hügeliges Gelände kamen wir bald in die Berge und erreichten nach etwa 3 Stunden einen freiliegenden, vorspringenden Kamm, der uns einen letzten Scheideblick auf die liebliche Besoa-Landschaft ermöglichte. — Von hier aus setzten wir unsere Wanderung auf bewaldete Gebirgsrücken fort, wobei wir eine kurze Strecke sogar in der Höhenzone der Moosregion zurückzulegen hatten. Gegen ½1 Uhr traten wir auf eine Blöße heraus, von der sich uns wundervolle Blicke in die Schluchten des Besoa-Gebirges und bis nach Napu hin auftaten. Eine Ataphütte lud uns auf dem schönen Plätzchen nicht vergebens zur Rast ein. — Der Weitermarsch führte talwärts, und um die 2. Nachmittagsstunde hatten wir das Hauptgebirge hinter uns und ließen uns auf unbewaldeten Abhängen von der tropischen Sonne bestrahlen. Die 700–800 m hohen Vorberge fielen schroff zur Bada-Ebene ab. Diese stellt eine gewaltige Einsenkung dar, die rund 750 m über dem Meere liegt. Tektonische Störungen gehören in Bada auch in der Gegenwart noch zu den häufig vorkommenden Ereignissen.

Der Ausblick, der sich vom Rande des Gebirgseinbruches auf das tief unten liegende Bada bietet, gehört zu den großartigsten Panoramen des an landschaftlichen Reizen wahrlich nicht armen centralen Celebes. Das saftstrotzende Grün der Matten und das silberweiße Geäder der die Ebene durchströmenden Flüsse gaben zusammen mit den dunklen Felsmassen der zerklüfteten nördlichen Falten-Gebirge ein farbenprächtiges Bild. Als kompakte Wand mit fast geradlinigen Konturen erschien, undeutlich im schimmernden Sonnenglanze, die gegenüberliegende südlich streichende Centralkette, die im Koróru-Gebirge die stattliche Höhe von 3000 m erreicht.

Was da in der Tiefe vor uns lag, war also das vielberufene und verrufene Goldland Bada, das eigentliche Herz von Celebes. Friedlich wie eine arkadische Landschaft dehnten sich seine Gefilde, und freudetrunkenen Blickes umfaßte ich immer und immer wieder dieses Bild, — die Verwirklichung stiller Träume. — Der Abstieg zur Bada-Ebene auf losem Sande war recht schwierig. Der Steig folgte zumeist den Rinnen und Auswaschungen, wie sie bei heftigen Regengüssen entstehen, und führte daher direkt talwärts. Mehr rutschend als kletternd kam ich überraschend schnell auf der Talsohle an. Dort waren noch eine Reihe niederer, durch sumpfiges Wiesenland geschiedener Hügel zu überschreiten; dann, um 4 Uhr nachmittags, lag das erste Dorf Badas, der beherrschend auf einer Anhöhe liegende wallumgürtete Kampong Lelio, vor mir.

266. Blick auf die Bada-Ebene vom Besoa-Gebirge aus.

Die Bewohner des Dörfchens empfingen mich sehr freundlich und brachten mir sofort unaufgefordert mehrere bis auf die verschlossene Trinköffnung ausgeschälte Kokosnüsse zur Erquickung. Der Gebrauch, einem Gaste angebotene Trinknüsse erst vor dessen Augen völlig zu öffnen, soll diesem die Überzeugung beibringen, daß er keine Vergiftung zu befürchten hat. —

An diesen ruhig und höflich auftretenden Menschen mit sympathisch ansprechenden Gesichtszügen deutete nichts auf die Grausamkeit hin, die seltsam gepaart mit gutmütigen Charakter-Eigenschaften in den Seelen dieser in ganz Central-Celebes gefürchteten Kopfjäger schlummert. Die Unterschiede zweier beträchtlich divergierender sozialen Schichten traten übrigens auch im Habitus der Bada-Bevölkerung unverkennbar zutage. Ein ausgesprochen aristokratischer Typus von knapp mittelgroßer Gestalt, feinem Gliederbau, regelmäßig geformtem ovalen Schädel und fast geraden Augenbrauen unterschied sich augenfällig von den übrigen Eingeborenen mit größerem gedrungeneren Körperbau und eckigeren Gesichtszügen, der dem gewohnten Malayentyp viel näher kam.

Die Hütten Lelios, die im allgemeinen den in Besoa angetroffenen recht ähnlich, aber ohne jeden Zierat waren, standen eng gedrängt beieinander. Ihre Bedachungen bestanden ausnahmslos aus Schindeln. Seit Leboni nicht mehr angetroffene Tür-Vorbauten begannen in Bada wieder zur Regel zu werden. — Ich quartierte mich im Lobo des Dorfes ein. Die sich im Innern des Gebäudes an den Wänden entlang ziehenden Galerie-Plattformen waren ziemlich hoch angelegt, so daß ich sie, auf meinem Feldbette, davor sitzend, bequem als Tisch benutzen konnte. Im Hintergrunde des Lobo waren ganze Berge der bekannten Rotang-Fesselungsringe aufgehängt, deren Betrachtung düstere Bilder herauf beschwor von der jedem menschlichen Gefühle hohnsprechenden Marterung der Gefangenen, deren viele an demselben Pfosten, an den ich mich lehnte, ihren qualvollen Tod erwartet haben mochten. —

Eine Anzahl neugieriger, verstohlene Bemerkungen austauschender Frauen und Mädchen waren unter Führung des Häuptlingspaares zu Besuch gekommen. Kleine Geschenke lösten kinderfrohes Lachen und verlegenes Erröten aus. Auch nach europäischer Auffassung hübsche Gesichter waren unter ihnen durchaus nicht selten, und selbst die in Bada den Gipfelpunkt erreichende und beinahe larvenmäßig wirkende Gesichtsbemalung konnte diesen Eindruck nicht völlig verwischen. Am störendsten wirkten die blutroten zahnlosen Kiefer bei den Frauen, denen das Vordergebiß völlig ausgeschlagen war. — Der in Lelio verlebte Abend in Gesellschaft der meinen Erzählungen aus dem fernen Europa dankbar lauschenden To-Bada, die sich dafür später mit Vorführungen ihres Nationaltanzes »maheio« revanchierten, und dies im Anblick der im letzten Abendrot erglühenden Gebirge und der lieblichen Talebene, werden mir unvergeßlich bleiben.

Lelio — Bulili, den 13. November.

267. Häuptlingspaar von Lelio.

In dem dicht bevölkerten Bada liegen die zahlreichen Ortschaften nahe beieinander, und der heutige Tag war dem Zwecke gewidmet, möglichst viele derselben kennen zu lernen. Dem benachbarten Bomba galt unser erster Besuch, und gegen 8 Uhr morgens setzte sich der Häuptling von Lelio an die Spitze unseres Zuges, um uns dahin zu geleiten. Es ist in Bada allgemein Sitte, daß die Dorfhäuptlinge ihre Gäste persönlich bis zum nächsten Dorfe bringen, wo dann der dortige Häuptling das Beschützeramt übernimmt. Das bestimmende Motiv hierbei dürfte wohl hauptsächlich in dem Gefühl der Verantwortlichkeit für die Sicherheit des Besuchers liegen. Die Gastfreundschaft wird von den Eingeborenen sehr gepflegt, und Schande würde den Häuptling treffen, der seinen Gast Ungemach leiden ließe. Möglicherweise spielt auch das in Bada geltende Gesetz der Blutrache eine Rolle, das für ein am Gaste begangenes Unrecht das ganze Dorf verantwortlich macht. Im Verlaufe meiner übrigen Dorfbesuche wiederholte sich die besprochene Höflichkeit bzw. Vorsicht. Der neue Kabosenia übernahm jedesmal die Führung, wobei es sich die Häuptlinge der früher besuchten Plätze nicht nehmen ließen, mich auch noch weiterhin zu begleiten, so daß ich in der letzten der besichtigten Ortschaften von einem stattlichen Gefolge umgeben war.

268. Goldwage und Behälter, Federposen, sowie Samenkerne als Gewichte.

269. Floßfahrt über den Tawaelia.

Von Lelio aus wandten wir uns gleich zum Tawaelia-Flusse hinab, welcher das hoch gelegene Dorf umströmt. Sein dunkles, fast schwarzes Gewässer ist wie das aller seiner Zuflüsse außerordentlich goldhaltig. Überall in Bada gehört daher die Goldwäscherei zu den ergiebigsten Einnahmequellen der Eingeborenen. Der gewonnene Goldstaub wird in Federposen verwahrt und gelangt so in den Handel. Zum Abwägen desselben bedient man sich zierlicher Hornwagen, wobei sehr gleichförmig geartete Fruchtsamen, lómbe genannt, als Gewichte dienen. Sechs dieser Samenkörner sind das Gewicht des Goldes im Werte von 2½ fl. — Über den ansehnlich breiten und mehrere Meter tiefen Tawaelia trug uns ein eigenartig zusammengestelltes Bambusfloß. Was diesem Fahrzeug an Breite abging, war an der Länge reichlich zugegeben. Die an den Enden stehenden Lenker hatten gerade noch Platz. Für die Passagiere, deren es höchstens vier sein durften, war in der Mitte des Bootes aus mehreren Lagen übereinander geschnürter Bambusrohre ein erhöhter Sitz geschaffen. Bei der ungenügenden Höhe desselben und dem beträchtlichen Schwanken des mit langen Ruderstangen vorwärts gestoßenen Fahrzeuges nahmen bald sämtliche Passagiere Sitzbäder. Unter vielem Hallo und Gelächter vollzog sich die Überfahrt ans andere Ufer. Kurz darauf erreichten wir den gleichfalls auf einem Hügel gelegenen Kampong Bomba, der Lelio an Bewohnerzahl und Ausdehnung weit überflügelte. Das reiche und große Dorf bot ein getreues Bild der augenblicklich in Bada herrschenden ethischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, deren Schilderung auch auf alle anderen Dorfgemeinden der Bada-Ebene paßt.

270. Frauen und Mädchen aus Bomba.

Wir finden in Bada, dem am dichtest bevölkerten Hochtal des Innern, die Eingeborenen-Kultur auf dem Kulminationspunkt ihrer Entwickelung. Alter Adat besteht hier noch zu Recht; alte Sitten und Gebräuche haben sich hier am reinsten erhalten. Die von den Altvorderen ins Leben gerufene, für die Kultur der Inlandstämme so charakteristische Fuja-Industrie behauptet sich gegenüber der Einfuhr gewebter Stoffe weit zäher als in irgend einem anderen von mir besuchten Distrikt. Sogar die Männer bedienten sich in Bomba noch der Lenden- und Schultertücher aus Baststoffen. Die aus Bada stammenden Fuja-Erzeugnisse übertreffen alle andern an Farbenpracht und geschmackvoller Bemusterung. — Die nach unseren Begriffen als ästhetische Verirrung zu bezeichnende Gepflogenheit, sich Gesicht und Hände mit Harz zu bemalen und überdies noch mit Stanniol zu verzieren, war in Bomba zur üppigsten Entfaltung gediehen, und was bei uns der Handschuh, ersetzte in Bada die Schablonenmalerei des Handrückens.

271. Frauen-Scheitelringe aus Central-Celebes.

Zu den bevorzugtesten Schmuckobjekten beider Geschlechter gehörten Halsketten aus alten Porzellanperlen, denen imaginäre Werte beigemessen wurden. Fast ebenso schwer zu erlangen waren bronzene Brustgehänge mit landesüblichem Hirscheber-Motiv. Recht häufig wurden dagegen schwere, aus Muschelböden geschnittene Armreifen getragen. Die Frauen trugen Holzscheiben von erstaunlicher Größe in den Ohrlappen. Unter den Frauenkopfringen zeichneten sich die mit Silberdraht übersponnenen durch ihre Schönheit aus. Zum Unterschiede von den gewöhnlichen Kopfringen (táli) führen sie die Bezeichnung »pohéa«. Als sehr seltene Objekte erhielt ich in Bomba Amulette, wie sie Kindern um den Hals gehängt und von Erwachsenen meist in den Sirihtaschen mitgeführt werden. Sie waren aus Schlangenköpfen oder häufiger noch aus dem Schädel eines in den dortigen Gewässern vorkommenden Welses verfertigt und glichen einem menschlichen Gesicht, das zur besseren Hervorhebung der Züge partiell mit Stanniol belegt war. In unerreichter Mannigfaltigkeit der Formen fanden sich überall Hüttenhaken aus Horn, Knochen oder Holz. Ich hatte das Glück, darunter einige solcher »hodánga« aufzustöbern, die menschliche Figuren darstellten. Da Nachbildungen des Menschen in Central-Celebes zu den allergrößten Seltenheiten gehören und Bada die einzige Lokalität war, wo ich solche auftreiben konnte, so ist dies ein neuer Beweis dafür, daß sich die Eigenart der Vorfahren in dieser Landschaft am unbeeinflußtesten erhalten hat.

272. Männer-Halsketten mit Schlangenkopf-Amuletten.

273. Hüttenhaken aus Bada.

Interessant war mir für Bomba das Vorkommen von Steinschleudern, wie ich solche bereits in Besoa kennen gelernt hatte. — Vorfechter-Kopfschmucke (sangóri), wie sie mir von Leboni und dem Posso-See her bekannt waren, wurden mir mehrfach zum Kauf angeboten. In ganz Bada gang und gäbe waren auch die Bronzeschellen oder -glocken, mit denen sich Kopfjäger nach erfolgreicher Jagd behängen. Sie tragen diese eigentümliche Kriegerzier stets rechts um die Hüfte gebunden. In Bomba hatte ich endlich wieder einmal Gelegenheit, hübsche Waffen zu sehen. Vor allem waren es die Lanzen (tawára), auf deren reiche Ausschmückung hoher Wert gelegt wurde. So erhielt ich mehrere hervorragend schöne Stücke, deren Schäfte aus eisenhartem roten Holze ihrer ganzen Länge nach in kunstvoller Weise beschnitzt waren. Ein besonderes Charakteristikum dieser Lanzen, das für Bada und das benachbarte Kulawi gemeinsam gilt, waren die schwarz-weiß, schwarz-rot oder weiß-rot gefärbten Ziegenhaarbüschel, mit welchen sie den Schaft von der Mitte bis zu der mit einem langen eisernen Dorn ausgestatteten Zwinge herab umkleiden. Diese gekordelten Haarstränge sind bis zu 5 m lang und werden in dichter Spirale um den Schaft gewickelt, so daß sie bauschig abstehen. Für gewöhnlich werden diese Lanzenhaarschmucke in gleichfarbigen Fuja- oder Kattunfutteralen geborgen.

274. Kopfjäger-Hüftenglocke.

An Schwertern kommen in Bada die auch für das Possogebiet geltenden Formen vor, vor allem also solche mit den weit auseinander klaffenden Griffen, die den aufgesperrten Rachen des Krokodils darstellen sollen.

Ein gleich rätselhaftes Steingebilde, wie ich es in Watutau gefunden hatte, bildete auch das Wahrzeichen von Bomba; doch zeigte es zum Unterschiede von jenem die Umrisse einer weiblichen Figur. Ein davor aufgestelltes Bambustischchen mit reichlichen Opfergaben ließ auf höhere Verehrung schließen (s. Taf. XV).

Tafel XV. Monolith im Dorfe Bomba. ⇒ GRÖSSERES BILD

275. Lanzen aus Bada.

Unser nächster Besuch galt dem Dorfe Kanda. Es war ein kleiner, von einem hohen Lehmwall umgebener Ort, dessen Wohnhütten in einem Haine von Kokos- und Arekapalmen lagen. Unter meinen Erwerbungen daselbst waren Buschmesser mit ausnehmend reich verzierten, aber roh gearbeiteten Scheiden das Bemerkenswerteste. — Als elastische Unterlagen für Fuja-Klopfbretter fand ich, wie seinerzeit auch in Leboni, dicke Stammstücke des Pisangs verwendet. — Auffallend war die schlechte Aussprache der Dorfbewohner, die z. B. für g stets k sprechen.

Gegen Mittag wandten wir uns dem am linken Hügelrande gelegenen Dorfe Páda zu, nicht zu verwechseln mit der Landschaft Bada. Auf dem Wege dahin begegnete uns ein Trupp Frauen, die sich von unserem an der Spitze des Zuges marschierenden Häuptling eine energische Zurechtweisung zuzogen, da sie in ihrer Verwirrung dem Badaschen Höflichkeitskodex zuwider nach rechts ausgewichen waren statt nach links, wie es bei Begegnungen mit freien Männern ihre Pflicht ist. Angesichts so zahlreicher Vornehmer aber hätten sie in geziemender Entfernung vom Wege unser Vorüberkommen abwarten müssen. Die To-Bada sind eben ein Kriegervolk, bei dem das Ansehen der Frau gleich null ist. Unter den ganz verschüchtert, mit abgewandten Gesichtern am Wege stehenden Frauen befand sich auch eine mit weißer, kapuzenartig spitzer und auf dem Rücken lang herabfallender Fuja-Haube. Solche Kopfbedeckungen sind in Bada das Zeichen der Trauer und der Witwenschaft.

276. Buschmesser.

Das Dorf Páda blieb an Größe hinter Bomba zurück. Durch Augenschein überzeugte ich mich, daß in dieser Ortschaft noch die alte Sitte besteht, die Toten unter den Wohnhäusern zu begraben. Wie in Napu war dabei das Erdreich über dem zugeschütteten Grabe geebnet und auf diesem die Tragbahre nebst den zum Ausheben des Schachtes gebrauchten Werkzeugen niedergesetzt, denen noch ein Schild, in der Art der Muschelschilde des Posso-Gebietes, beigefügt war. An der Unterseite der Bodenplanken des Hauses wurden dann über dem Grabe 2 holzgeschnitzte gekreuzte Löffel aufgehängt. Erst durch diese unter mehreren Hütten hängenden Symbole wurde ich auf das wirre Holzwerk aufmerksam und erfuhr, daß darunter Gräber seien. Die Gebeine der in Särgen bestatteten Leichen werden später nicht noch einmal ausgegraben und dann im Walde ausgesetzt, wie es in anderen Gegenden geschieht. — Das Pfahlwerk der Wohnhütten bildete einen fest zusammenhängenden und auf großen Steinen ruhenden Rost.

277. Idyll aus dem Dorfe Páda.

In diesem Dorfe bekam ich die schönst bestickten Frauenjacken zu sehen, die je meine Kauflust reizten, — leider nur zu sehen, da diese besondere Art ein Geschenk des Bräutigams sind und nicht veräußert werden. Auch die Gesichtsbemalung der jungen Mädchen war in Páda besonders eigenartig. Aus den sonst üblichen Punkten, Strichen und Linien waren hier ausgesprochene Arabesken geworden, die das Büffelkopfmotiv in verschiedenster Weise variierten.

278. Dorfschönheit aus Páda.

Ein Gewitterschauer verzögerte unseren Abmarsch nach dem nächsten Dorfe. Trotz feinrieselndem Regens machten wir uns schließlich auf den Weg. Der Kampong Bulili ist die größte Ortschaft der Bada-Ebene. In mehr als 50 großen Wohnhäusern lebten daselbst über 700 Menschen beisammen. Unzählige Reisspeicher waren über das Dorf verteilt. Es liegt auf stark hügeligem Terrain, und mächtige Wälle mit alten Bambusbeständen umzogen es in seiner ganzen Ausdehnung. Sieben Lobos sprechen für die Bedeutung dieses Ortes. Daß die Geisterhäuser in solcher Anzahl beisammen auftreten, war mir wieder eine neue, bis Bada vorbehalten gebliebene Entdeckung. In Bulili wurde genächtigt, und ich bezog einen der altersschwachen Lobos, die wohl hauptsächlich als Fremdenhäuser zu dienen haben.

279. Felsenornamente in Bulili.

In dieser Ortschaft fand ich zum drittenmal ein Steinbild vor, dem leider der Kopf abgeschlagen war. Eine Anzahl kleinerer Steine ohne erkennbare Bearbeitung standen im Kreise um dasselbe, — umschlossen also wohl ein »simbuang batu«, wie solche Plätze bei den tiefer im Süden wohnenden Toradja genannt werden. Etwas abseits davon lag ein großer Felsen halb in der Erde vergraben, dem schwer erklärbare Ornamente eingemeißelt waren. Vor einem kleineren, in der Mitte des Dorfes gelegenen Granitblock, war ein »Zauber« mit dem unvermeidlichen Opfertischchen errichtet. Er bestand aus einem hohen Bambuszweig, dessen Fiedern man mit weißen und schwarzen Hühnerfedern und mit geknoteten Fuja-Bändchen über und über behängt hatte. Auf einer Steinbank davor lag ein Bündel geopferten weißen Fujastoffes.

Der von mir als Quartier erwählte Lobo zeigte die übliche Einteilung. Ein kanoeartig ausgehöhlter Stamm mit Kerben und in Tierköpfe auslaufenden vorstehenden Enden führte zum Innern hinan. Ein Gräserbouquet stellte den Lebensbaum vor. Fesselringe hingen im Hintergrunde, und in einer der Seitengalerien lehnten etwa 20 Stück stark defekter Muschel-Langschilde. —

Das Haupt dieser großen Gemeinde war mir bis vor die Grenze Bulilis grüßend entgegengekommen und hatte mich persönlich zu meinem Asyl geleitet. Als besonderes Kennzeichen trug er einen einseitigen Knebelbart. Viele andere Leute aus diesem Dorfe trugen dünne Kotelettbärte und an jedem Mundwinkel bequem zu zählende wenige Barthaare.

280. Kampong Bulili mit »Zauber« im Vordergrund.

Die Nacht war angebrochen, und ich saß eben friedlich beim Mahle, als mein Dolmetsch No mit allen Anzeichen hoher Aufregung angekeucht kam, um im bescheidenen Lichte meiner Dammarfackel einen gewichtigen Gegenstand vor mir abzuladen. Kaum hatte ich mir das Ding näher besehen, ging es mir wie ein elektrischer Schlag durch die Glieder, und ich sprang entzückt auf. Ein Lobo-Schemel, der selbst meine beiden Napu-Stücke, auf die ich so stolz war, in den Schatten stellte, stand vor mir. Das ethnographische Unikum zeigte auf der Rücklehne eine gut modellierte weibliche Figur und war jedenfalls ein Museumstück allerersten Ranges. Um es vorweg zu sagen, es gelang mir nach endlosen mitunter stürmischen Verhandlungen, an denen sich der ganze Gemeinderat des Dorfes beteiligte, den Schemel zu erwerben. Als ich ihn aber endlich mein Eigentum nennen durfte, da war er, weiß Gott, auch redlich verdient und ich für die nächsten paar Tage heiser geworden. Man verlangte dafür nicht weniger als 15 lebende Büffel, nicht etwa deren Wert in Geld. An dieser unerfüllbaren Forderung wären die Verhandlungen zu meiner Verzweiflung um ein Haar gescheitert; denn wie in aller Welt hätte ich die gewünschten Ungetüme so schnell in natura beschaffen sollen? Aber schließlich hatten die Dorfweisen ein Einsehen und begnügten sich doch noch mit einem angemessenen Äquivalent in Ringgits (2½ fl. Stücken).

281. Lobo-Schemel aus Bulili.

Bulili — Gintu, den 14. November.

Der Inlandsassistent, der mich bis Bada begleitet hatte, verabschiedete sich heut in Bulili von mir, um nach Napu zurückzukehren, und ich war nun wieder auf meine eigene Gesellschaft angewiesen. Er war ein angenehmer, stets gefälliger Begleiter gewesen, den ich ungern ziehen ließ.

Frühzeitig marschierte ich mit meinen Leuten nach Badangkaia ab, einem ehemals wohlhabenden großen Dorfe, das aber vor ca. 1½ Jahren total abgebrannt war und sich seitdem nicht mehr zu erholen vermocht hatte. Es war erst in dürftigen Anfängen wiedererstanden.

282. Bronze-Amulett.

Die Frauen dieser Gegend trugen bisher noch niemals gesehene, über und über mit Glimmerflittern oder auch mit Fischschuppen besäte schwarze Fuja-Jacken. Der zur Verwendung gelangende Glimmer hieß »batu bangei«.

Dicht bei Badangkaia fließt der breite, aber nur etwa ¾ m tiefe Malei vorüber, aus dessen sandigem Bette es von Goldpartikelchen nur so flimmerte und blitzte. Jenseits desselben kamen wir an einer Schar von mehreren Hundert Leuten vorüber, die unter Aufsicht ihrer Häuptlinge mit der Anlegung eines Weges beschäftigt waren. Mit Ausnahme der letzteren waren alle sehr zwanglos kostümiert und fast sämtlich nur mit dem Lendentuch versehen. Niemals fehlte dabei die Sitzschürze aus Fell oder gemustertem, besticktem oder bemaltem Mattengeflecht; die übliche Kopfbedeckung war eine Affenfell- oder Rotangmütze. Viele unter ihnen trugen Messing- und Muschelarmbänder, Fingerringe, Halsketten aus Perlen oder Samen und umgehängte Amulette. Es bedarf kaum besonderer Erwähnung, daß mir dieses Zusammentreffen Veranlassung war, eine Menge der angeführten Gegenstände für mich einzuhandeln.

283. Kampong Gintu.

Kurz vor unserer Ankunft in Gintu, nach knapp vierstündigem Marsche, durchschritten wir den Malei-Fluß zum zweitenmal und stießen nach etwa 10 Minuten auf meine biwakierenden Soldaten, die sich des besten Wohlseins erfreuten. Der Sergeant hatte mir eine besondere Hütte errichten lassen; doch zog ich es vor, im nahen Dorfe zu wohnen. Gintu ist ein alter, weitläufig angelegter Kampong, der aber in seiner Bedeutung sehr zurückgegangen zu sein schien; viele Hütten standen leer. Es liegt 546 m über dem Meere, ziemlich am Rande der Bada-Ebene. Bei dieser Lage des Ortes nahe dem Kulawi-Gebirge werden wohl häufige Fehden und Überfälle durch die als schlimme Räuber und Sklavenjäger gefürchteten Kulawier das Ihrige dazu beigetragen haben, den Platz zu entvölkern. Interessant waren mir die Häuser in Gintu insofern, als an Stelle der gewöhnlichen gedeckten Eingangsvorbaue offene Plattformen angebracht waren, zu welchen der Steigpfosten emporführte, und von denen aus man ins Innere gelangte. Ein uralter Lobo wies gleichfalls eine bauliche Eigenart auf, indem er aus zwei ineinandergeschobenen Häusern, einem Vor- und einem Hauptbau, bestand. Ersterer diente als Fremdenlogis, letzterer war das Geister- und Beratungshaus des Dorfes. Reiche Schnitzereien am Gebälk wie an der Treppe zeichneten diesen Lobo vor anderen aus.

284. Lobo-Treppe in Gintu.

Wie es überall in Bada üblich ist, brachte man mir auch in Gintu gleich nach meinem Eintreffen frische Trinknüsse, eine Mulde Reis und zwei darin liegende Eier als Gastgeschenk. Vom Häuptling erhandelte ich ein großes Schwein als Gabe für meine Soldaten. — Es berührte angenehm, daß die hiesige Bevölkerung nicht mehr das stark nüancierte Benehmen zur Schau trug, das bei den Bewohnern der früher besuchten Bada-Ortschaften recht ausgeprägt zum Ausdruck gekommen war. Die Leute gaben sich einfach und bescheiden. — Einige alte Frauen, die sich nebst anderen Besuchern eingefunden hatten, trugen genau dieselben massiv schweren Messingarmbänder, wie jene in Rampi. Unter den ethnographischen Erwerbungen seien sehr schöne Fuja-Objekte erwähnt mit seltener alter Ornamentik. Außerdem erhielt ich hier eine ausnehmend hübsch aus Horn geschnittene Goldwage, sowie eines der seltenen Schlangenkopf-Amulette. Das mir Willkommenste war jedoch eine der kaum mehr aufzutreibenden Kriegsmützen. Sie bestand aus einem Rotanggeflecht mit zwei seitlich abstehenden Hörnern aus Messingblech, deren Verbindungsstelle mit einem viereckigen Stück Anoafell verdeckt und von einem holzgeschnitzten, ein menschliches Gesicht darstellenden Aufsatz überragt wurde, den zwei lange Hahnenfedern bekrönten.

Nach Sonnenuntergang erfreute ich mich noch eine Weile an dem Brillant-Feuerwerk der in Unmenge schwirrenden Leuchtkäfer. Magisch leuchtete es aus den Kronen der hohen Palmen herab, ein unaufhörliches Kreisen hin und wider huschender, aufglühender und verglühender Lichtpunkte.

285. Kriegshut aus Gintu.

Gintu — Tuáre, den 15. November.

Die Soldaten waren der Hitze wegen schon in der Morgenfrühe nach dem Dorfe Lengkeka vorausgegangen, wo sie mich erwarten und Wechselkulis requirieren sollten. Während der Nacht war ein heftiger Regenschauer niedergegangen, und die sonst klare Flut des Malei war trüb gelb gefärbt und hoch angeschwollen. Nordwestlich marschierend, durchzogen wir neben dem Flusse ¾ Stunden lang angebaute Ländereien; dann waren wir am Ende der Bada-Ebene und drangen an der Einmündung des Malei in den von Nordosten kommenden heut gleichfalls wild rauschenden Tawaelia-Fluß in das Hügelland vor. Schon nach wenigen Minuten gelangten wir dabei an eine den Fluß überspannende Rotang-Hängebrücke. Bei dem Zustande der ungemütlich schaukelnden und schon etwas defekt gewordenen Brücke schien es geraten, Mann für Mann einzeln hinüberturnen zu lassen. Zu solchen Akrobatenstückchen bedurfte es eines gewissen moralischen Anstoßes. Der Fluß mochte 50–60 m breit sein, und wer etwa über seinem mit Felsblöcken übersäten Bette den Halt verlor, durfte sich für erledigt halten. Am jenseitigen Ufer kamen wir nach halbstündiger Wanderung an dem kleinen Dörfchen Támbi vorüber, wo es mir gelang, einige gute ethnographische Objekte aufzutreiben. Von einem in der nächsten Umgebung von Támbi aufgefundenen Grabe, dessen abweichende Anlage mir bemerkenswert erschien, gibt das obige Bild eine Anschauung.

286. Tobada-Grab bei Támbi.

Um 9 Uhr war der Kampong Lengkeka erreicht, wo mir der Sergeant bereits tüchtig vorgearbeitet hatte. Eine Fülle verschiedenartigster Gegenstände lag zu meiner Auswahl aufgehäuft. Die Ankäufe wurden rasch erledigt und der Weitermarsch gemeinsam mit Soldaten und Trägern fortgesetzt. Nach dem Übersteigen der aus starken Flechtzäunen bestehenden Dorfumfriedigungen gingen wir über eine Stunde lang dem Oberlaufe des Tawaelia nach bis zu einer Hängebrücke, die noch ungleich bedenklicher aussah als die zuletzt passierte. Sie stellte die Verbindung mit dem auf dem linken Flußufer gelegenen Dorfe Tomehípi dar. Da ich den Ort besichtigen wollte, entschloß ich mich, den Übergang zu riskieren, und machte mich mit meinem Dolmetsch No auf den Weg dorthin, während meine Leute nach Kageróa vorausmarschierten. Der Erfolg machte die Mühe in keiner Weise bezahlt. Die meisten Dorfbewohner waren ausgeflogen und nur einige Frauen und Greise anwesend. Von ihnen erwarb ich eine Lanze mit prächtig beschnitztem Schaft und mehrere Messing-Sirihmörser.

287. Kopfbedeckungen aus Central-Celebes.

Auf dem gleichen Wege nach der rechts gelegenen Uferseite zurückgekehrt, veranlaßte mich dort nahe der Brücke ein intensiver Schwefelgeruch zu einer Untersuchung der Uferböschung, wobei ich in geringer Entfernung auf eine Therme stieß. Sie entquoll in Meterhöhe über dem Flußniveau einem Hügel und bildete ein kleines Becken, dessen Abfluß sich in den Tawaelia ergoß. Graublauer Tonschlick bildete die Umgebung der Quelle, in deren Nähe sich Unmengen von Faltern umhertrieben, vielleicht durch den Schwefelgeruch und die heißen Dämpfe angelockt oder um auf dem feuchten Boden zu saugen.

Um 11 Uhr befand ich mich in der Nähe des palmenumgürteten ansehnlichen Dorfes Kageróa, in einer berühmten Tabakgegend. Das aromatische Kraut in dem von Bergen umschlossenen Tawaelia-Tale soll von ganz besonderer Güte sein, und alle Hügel waren mit Tabakpflanzungen bedeckt.

Vor dem Dorfe fand ich einen größeren Trupp Ortsbewohner mit Erdarbeiten beschäftigt. Bei meiner Annäherung liefen einige von ihnen schleunigst ins Dorf zurück, um in buntbestickten Paradejacken wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Das von ihnen kaum vorausgeahnte Resultat dieses Toilettenwechsels war, daß die hübschen und selten zu sehenden Männer-Badjus gegen Geld und gute Worte an mich übergingen und meinen Sammlungen einverleibt wurden.

288. Gehstöcke aus Bada.

Die nächste Station von Kageróa ab war Tuáre am Flüßchen gleichen Namens. Der Ort war von sumpfigem Wiesenlande umgeben und verbarg sich hinter bastionenartigen hohen Umwallungen. In der Mitte des schmutzigen kleinen Dorfes lag wie in allen Bada-Siedelungen ein freier Platz. Eine Eigentümlichkeit der auf ausnehmend hohen Pfahlunterbauten stehenden Hütten war der Oberbau derselben, der einfach aus dem spitzgiebeligen Arengfaser-Dache bestand. Dieses ruhte unmittelbar auf dem Pfahlrost, so daß die Seitenwände gänzlich fehlten. — Spitzschnauzige Schweine trieben sich unter den Hütten herum. Auf ein Quartier in den finsteren Wohnlöchern der verwahrlost aussehenden, kropfbehafteten Bewohner verzichtend, versuchten wir, da auch kein Lobo im Dorfe war, uns unter den wenigstens luftigen Reisspeichern häuslich einzurichten. Diese wurden mittels unserer Wachstuchplane umspannt und gewährten so ein ganz erträgliches Obdach. Im nahen Tuáre-Flüßchen gab es Badegelegenheit, und ein Stück saftigen Schweinebratens söhnte schließlich vollends mit den sonstigen Unzulänglichkeiten der Station aus. Nachts zogen Gewitter und Regen über das Tal. Der Monsunwechsel begann, sich fühlbar zu machen.

Tuáre — Boku, den 16. November.

Ohne Bedauern kehrten wir heut dem Dörfchen den Rücken, um durch ein schmales Sawa-Tal in eine enge Gebirgsschlucht zu gelangen, durch welche sich die Wasser des Tuáre rauschend drängten. Nachdem wir uns eine Stunde lang teils in dessem Bette über schlüpfrige Felsenkugeln, teils an jäh abfallenden Böschungen mühsam weitergearbeitet hatten, verließen wir den Fluß, um über einen steilen Bergrücken zu dem in 900 m M. H. gelegenen Plateau von Padalólo hinanzusteigen. Die weiten grasbewachsenen Flächen, die wir dort betraten, waren in anmutiger Abwechslung mit Busch und Baumgruppen durchsetzt und glichen einer üppigen Parklandschaft. Daß auch die Eingeborenen die Vorzüge dieser Gegend zu würdigen verstanden hatten, bewiesen uns zwei in der üblichen Weise durch hohe Wälle befestigte und hinter dichten Bambusmauern verborgene Dorfanlagen bedeutenden Umfanges. Auffällig war aber, daß sich niemand blicken und auch kein menschlicher Laut vernehmen ließ. Erst in unmittelbarer Nähe wurde mir die Erklärung für die befremdliche Stille. Ich sah völlig zerstörte Dörfer vor mir liegen, deren verkohlte Reste von Unkraut überwuchert waren. Meine Bada-Träger erzählten, daß vor Jahren Kulawier die beiden reichen Dörfer überfallen, die Bewohner teils getötet, teils als Sklaven hinweggeführt und die Wohnungen ausgeraubt und verbrannt hätten. — Das Padalólo-Plateau war rechts von hügeligen Urwäldern flankiert. Nach links zu stürzte es schroff ins Koro-Tal ab. Jenseits desselben stiegen die gegen 2000 m hohen Ilóle-Berge auf und schlossen das Landschaftsbild ab. Auf dem ganzen Gelände waren nur 3 oder 4 armselige Ataphütten zu entdecken.

Am Ende des durchzogenen Graslandes, wo am Rande des Urwaldes zwei Pfade einander kreuzten, fanden wir einen Zauberfetisch aufgestellt. Ein Viereck aus Palmblattstielen umschloß ein Bambustischchen, auf dem eine aus Arengfasern hergestellte und mit weißem Fuja-Stoff bekleidete Figur in aufrechter Stellung befestigt war. In einem Blattkörbchen daneben befanden sich Reiskörner und gespaltene Arekanüsse. Über dem Tischchen an einem höheren Astgestell flatterten Fuja-Bänder im Winde. Meine Leute nannten den Zauber »potau sáki« (= Kranken-Stellvertreter). Die nähere Erklärung ist folgende: Die Eingeborenen erblicken in jeder Krankheit das Walten eines Dämons, der vom Kranken Besitz ergriffen hat. Um ihn auszutreiben, fertigt der Dorfzauberer eine den letzteren symbolisierende Figur an, in die er den Dämon hineinzaubert; alsdann kann dieser gesunden. Diese »potau sáki« werden an Kreuzwegen in der Nähe der Wohnungen der Geheilten aufgestellt, um Rückfällen vorzubeugen.

289. Das Padalólo-Plateau.

(Im Vordergrund Krankheits-Fetisch.)

Auf einen schmalen Waldgürtel folgte nun eine zweite Hochfläche von etwas geringerem Umfange, worauf wir abermals durch Wald zum einsamen Weiler Bararóa niederstiegen. Die wenigen dort einsiedlerisch lebenden Familien, die sich noch als To-Bada bezeichneten, mußten noch niemals einen Weißen gesehen haben; denn wortloser Schrecken bemächtigte sich ihrer bei meinem unvermuteten Eintreten und hielt sie während der ganzen Zeit meines Verweilens in seinem Banne. Stumm, mit gesenkten Köpfen blieben die Männer beisammen kauern, während eine alte Frau, deren Witwentracht ich auf die Platte bringen wollte, bei der Prozedur des Aufnehmens vor Angst schlotterte.

Über leicht wellige Kammrücken mit heimatlich anmutenden Laubwäldern ging es weiter bis an den Rand der zum Koro-Tal abfallenden Padalólo-Lehne und auf schlimmem Pfade über diese steil hinab. Die Gehänge waren in größerem Umfange mit Anpflanzungen bedeckt. Die hier etwas dichtere Bevölkerung hatte sich jedoch in keine Dorfgemeinden zusammengeschlossen, sondern lebte familienweise in den zu ihren Feldern gehörigen Schilfhütten.

290. Dämonenscheuchen.

Gegen Mittag passierten wir den letzten uns vom Talgrunde trennenden Hochwaldstreifen, dann standen wir am steilen Ufer des Koro, des bedeutendsten Stromes der Insel. Eine der ebenso kühn konstruierten, wie merkwürdig aussehenden Hängebrücken führte über das breite und tiefe Gewässer, das wild darunter hinschoß. Riesige Felsbrocken eruptiven Grünsteins lagen zu Cyklopischen Mauern aufgetürmt am Ufer. Zwischen ihnen wucherten die herrlichsten Baumfarne mit Wedeln von 3–5 m Länge. Beim Überschreiten der unangenehm pendelnden Rotangbrücke erschien mir diese Verbindung mit dem diesseitigen Ufer als recht wenig zuverlässig, und ich atmete erleichtert auf, als ich tastenden Fußes auf sicherem Boden anlangte. Drüben stieg das terrassenförmig abgestufte Boku-Gebirge bis zu einer Höhe von mehr als 1200 m an. Auf einer Grasmatte in etwa 700 m Höhe lag der armselige Kampong Boku. Er bestand aus wenigen ziegenstallähnlichen Hüttchen aus Flechtwänden und flachen Atapdächern. — Der Weg von Tuare bis hierher hatte etwas über 6 Stunden Zeit beansprucht.

291. Tobada-Frau in Witwentracht.

292. Rotang-Hängebrücke über den Koro-Fluß.

Die Bewohner des Dörfchens zeigten alle Merkmale einer vergleichsweise geringeren Kultur. Aber das gewöhnlich nur aus gänzlicher Vernachlässigung der Körperpflege resultierende verwilderte Aussehen steht ziemlich regelmäßig im schroffen Gegensatz zu dem gutmütigen Naturell dieser Gebirgsbewohner. Stark und gedrungen wie die knorrigen Stämme ihres Waldes waren auch die Leiber der Eingeborenen athletisch im Vergleich mit den feingegliederten To-Bada der Ebene. — Hier kannte man keine Festkleidung, keine Gala-Kopftücher, keine Prunkwaffen. Außer dem, was die eiserne Notwendigkeit verlangte, war fast nichts vorhanden, was auf Wohlstand und beschauliches Leben deuten konnte. Als einziges Gewandstück schlang sich der Tjdako, der Schamgurt, um die groben Glieder der Männer; statt jeder anderen Kopfbedeckung wurde ein Fujastrang um das lange gewellte Haar getragen. Die in erbärmliche Fujalumpen gehüllten abgearbeiteten Körper der Frauen sahen gegen die der Männer kümmerlich aus. Beiden Geschlechtern gemeinsam waren allein die Kröpfe, und diese waren vielleicht das einzige, was ihnen im Überfluß zu teil geworden war. — Auch diese Leute bezeichneten ihr Wohngebiet noch als zu Bada gehörig, nannten sich jedoch mit dem Stammesnamen Topipi. —

Auf den Abhängen des nur teilweise mit Hochwald bedeckten Gebirges standen Haine von Kokospalmen. Hiernach zu schließen muß das Gebiet früher stärker bevölkert gewesen sein. Welche äußeren Umstände zur Entvölkerung beigetragen und die Eingeborenen in die Wälder vertrieben haben mochten, war wohl zu erraten. Bildet doch das Koro-Tal das Einfallstor sowohl von Kulawi als von Bada her, und die Bergbewohner in der Mitte des umstrittenen Territoriums waren von jeher die Prügelknaben der sich ewig befehdenden feindlichen Nachbarstämme. — Die landschaftliche Lage Bokus war hervorragend schön und erinnerte mich lebhaft an die Salu-Manio-Schlucht im Takalekádjo-Gebirge.