I. Teil. Reisen in Südost-Celebes.

Am 11. August 1911 hatte ich von Singapore aus auf dem van Riemsdyk, einem großen und schönen Dampfer der holländischen Paketfahrtgesellschaft, die Ausreise nach Makássar angetreten; aber erst 11 Tage später, nach endloser Küstenbummelei, wurde die flache und völlig eindruckslose Südküste von Celebes gesichtet. Durch ein Gewirr vorgelagerter kleiner Inseln fuhr der Dampfer in die durch diesen natürlichen Schutz ziemlich gesicherte offene Reede von Makássar ein.

Der erste Eindruck dieser östlichsten der großen holländischen Handelsemporien war recht bescheiden; aber die in langer Reihe vor uns festgemachten fünf großen Dampfer nebst einer großen Anzahl auf der Reede verankerter Segelschiffe, chinesischer Dschonken und Prauen, sowie der ohrenbetäubende Spektakel der vielen Hunderte ein- und ausladender Kulis ließen mehr als ein großes Eingeborenendorf erwarten.

Einer Horde von Piraten gleich, stürzte sich eine Schar schwarz gebrannter Makassaren auf meine umfangreiche Bagage, und fort ging es auf hindernisreichem Wege zum Zollschuppen. Hier trat die Bedeutung Makássars als eines Handelscentrums schon gewichtiger in Erscheinung. Neben den hunderterlei Produkten, wie sie in allen ostindischen Ausfuhrhäfen aufgestapelt sind, erschienen mir besonders auffällig die Tausende von Paradiesvogelbälgen verschiedenster Species, die hier in endlosen Reihen bündelweise zur Verzollung ausgebreitet lagen, desgleichen die gewaltigen Vorräte an Schildpatt, Perlmutter und Trepang.

Vor dem Zollschuppen im Freien, schutzlos dem glühenden Sonnenbrande preisgegeben, türmten sich ganze Berge aufeinanderliegender, lebender Schweine, die, einzeln in Bastgeflechte fest eingeschnürt, der Verladung warteten.

Die Hauptausfuhrartikel Makássars sind Rotang und seit einigen Jahren besonders Dammarharze, Landesprodukte, die das centrale und südöstliche Celebes in großen Mengen liefern, und von denen speziell das letztere seit Entdeckung der schier unerschöpflichen Lager am Towuti-See in Südost-Celebes eine Quelle großen Reichtums für das Land zu werden verspricht.

Nach glücklicher Erledigung der Zollformalitäten quartierte ich mich im Oranje-Hotel ein. Halten die Hotelverhältnisse hier zu Lande auch keinen Vergleich mehr aus mit javanischen, so ist man immerhin noch erträglich untergebracht; man könnte sagen, Makássar sei die erste Station zum Abgewöhnen wie in dieser so auch in manch anderer Beziehung, was mir während meines Aufenthaltes dortselbst noch öfter recht bemerkbar wurde.

Die Stadt teilt sich in das Geschäftsviertel am Hafen, wo in der Pásarstraat die europäischen Großkaufleute und die Chinesen ihre Kontore und Speicher haben, und das Wohnviertel der Chinesen, die in einstöckigen, dicht nebeneinander errichteten und sauber weiß getünchten Steinhäusern leben. Offene Abzugskanäle längs der Häuserreihen verbreiten wenig angenehme Düfte.

An das Chinesenquartier schließen sich unmittelbar die Kampongs der Eingeborenen. Die Bauart der buginesischen Häuser erscheint mir der in Java üblichen überlegen. Große Fenster und ganz nette Schnitzereien und Malereien zieren die auf hohen Pfahlgerüsten ruhenden Hütten, deren Unterräume durch Stakete abgeschlossen sind.

Die Europäer bewohnen die schönen, alleenbesäumten Straßen um den in keiner holländisch-indischen Stadt fehlenden Koningsplan. Die Ruhe des Ortes wird in Makássar weder durch eine Eisenbahn, noch durch eine Elektrische oder gar durch Fabrikanlagen gestört, dafür aber durch die buginesischen Kutscher, die mit wahrer Leidenschaft von den hier üblichen Trillerpfeifen Gebrauch machen. Laut Verordnung soll nur an jeder Biegung der engen Straßen des Hafenviertels einmal gepfiffen werden; aber die Mark und Bein durchdringenden, schrillen Töne verfolgen das ungewöhnte Ohr unablässig in den Straßen wie am Hafen.

Die Beleuchtung Makássars läßt sehr viel zu wünschen übrig, und die schönen Zeiten, wo jeder Eingeborene mit Einbruch der Nacht eine lodernde Fackel in der Hand zu tragen hatte, um sich den promenierenden Europäern von weitem kenntlich zu machen, sind unter einer äußerst liberalen Regierung lange dahin. Wohl befinden sich derzeit an allen Straßenkreuzungen Laternen; doch vermag deren dürftiges Ölflämmchen kaum wenige Meter weit zu leuchten, und unter den Bäumen der langen Alleen ist es stockfinster.

Taucht aus dem Dunkel plötzlich ein auf nackten Sohlen genahter Eingeborener auf, so fühlt man sich keineswegs angenehm überrascht, zumal sich die eingeborene Bevölkerung der Stadt durch nicht besonders gute Sitten auszeichnet. Häufig wirkt sie abstoßend durch ihr anmaßendes Wesen, das besonders die herrisch auftretenden Goanesen kennzeichnet, die seit alters berüchtigte Straßenräuber sind.

An Sehenswürdigkeiten ist außer den dürftigen Reizen des noch aus der Portugiesenzeit stammenden alten Forts mit Wällen und Bastionen höchstens noch das Museum zu erwähnen. Zur Errichtung dieses gemeinnützigen Institutes, das täglich ohne jegliches Entgelt zu besichtigen ist, verwandte man das als Kriegsbeute nach Makássar versetzte ehemalige Wohnhaus des im Kampfe gegen die Holländer gefallenen Fürsten von Boni. Es ist ein reich bemaltes und mit Schnitzereien verziertes Holzgebäude, in dessen zwei Haupträumen gegenwärtig die aus den Kämpfen mit den aufsässigen Landesfürsten heimgebrachten Kriegstrophäen zu einem ethnographischen Museum vereint wurden. Der Hauptsache nach enthält es recht hübsche und übersichtliche Sammlungen aus Süd-Celebes neben mehr fragmentarischen Kollektionen aus den centralen Teilen der Insel.

Die klimatischen Verhältnisse Makássars sind nicht die besten. Ich fand den Ort stickend heiß, und Myriaden von Moskitos gestalteten den Aufenthalt zu einem recht fragwürdigen Vergnügen.

Die Umgebung der Hauptstadt von Celebes ist absolut reizlos. Die zwei höchsten Erhebungen des südlichen Celebes, das Gebirge von Maros und das von Bantaëng, sind nur an besonders klaren Tagen in schemenhaften Umrissen zu sehen. Dagegen dehnt sich in meilenweiter Runde eine unendliche Reisebene rings um die Stadt, welche die Küste entlang zur Abwechslung von Salinen unterbrochen wird. Im Sommer ist die dürre und versengte Ebene ein Brutofen, zur Regenzeit ein Sumpf und die Brutstätte der schlimmsten Plagegeister dieser Zone, der Fieber übertragenden Anopheles.

Die Regierung des Landes, ohne deren Wissen und Willen in Celebes auch nicht das Geringste zu unternehmen möglich sein würde, hat ihren Sitz in Makássar und ist hier durch einen Gouverneur vertreten.

Mein Aufenthalt in Makássar verfolgte in erster Linie den Zweck, mir die unumgänglich notwendige Reiseerlaubnis des Gouvernements für meine geplanten Inlandreisen zu verschaffen.

Trotz des Titels »Gouverneur von Celebes« reicht die Machtsphäre seines Inhabers nur über die südliche und südöstliche Halbinsel, sowie in Mittel-Celebes bis zur Südspitze des Posso-Sees, während dessen nördliche Hälfte bereits zur Residentschaft Menado gehört.

Da ich eine Durchquerung des centralen Celebes plante, bedurfte ich auch einer speziellen Genehmigung des Residenten von Menado, ein Umstand, mit dem ich nicht gerechnet hatte, und der mir großen Zeitverlust und erhebliche Kosten verursacht hätte, wäre nicht der Gouverneur in Makássar in nicht dankbar genug anzuerkennender Weise bemüht gewesen, mir alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. So kam es, daß sämtliche Regierungsbeamte der von mir zu bereisenden Distrikte von meinem Kommen unterrichtet waren, ehe ich nur einen Schritt ins Innere des Landes getan hatte. Das einzige, was mir noch zu tun blieb, war die schriftliche Erklärung, daß ich die Verantwortung für die Sicherheit meines Lebens und meiner Habe in den noch immer unruhigen und mehr nominell als tatsächlich der Regierung unterstehenden centralen Teilen der Insel persönlich zu tragen hätte.

Meine Geschäfte in Makássar waren erledigt; Tauschartikel und Konservenproviant waren angekauft und verpackt. Mit der Anwerbung meines buginesischen Jungen »Rámang«, der die Baréesprache und die hauptsächlichsten Idiome des Inneren verstand, schien ich eine gute Wahl getroffen zu haben.

1. Mein Boy Rámang.

Als einziger Europäer schiffte ich mich am 27. August in Makássar auf dem »Le Maire« ein, der nachts 10 Uhr seine Fahrt nach dem Golf von Boni antrat. Bereits am nächsten Morgen um 6 Uhr rasselten die Anker nieder. Wir lagen weit draußen auf See vor Bantaëng, von den Holländern Bonthain genannt, einer hübschen, in Kokoshaine eingebetteten buginesischen Siedelung. Stolz ragte der die ganze Landschaft beherrschende annähernd 3000 m hohe Pik von Bantaëng in die Lüfte. Eine Menge Zwischendeckspassagiere kamen und gingen. Um 10 Uhr setzten wir die Fahrt nach der Insel Saleyer fort, vor deren Hauptort Benteng wir um 3 Uhr nachmittags vor Anker gingen.

2. Küste bei Bonthain.

Ich fuhr an Land und stellte mich dem Kontrolleur vor. In Begleitung desselben unternahm ich alsdann eine Wagenfahrt nach einem benachbarten Dorfe, welches ein hochinteressantes Heiligtum barg. Unter einem engen, dunklen Holzverschlag, der leider jedes Photographieren unmöglich machte, stand auf steinerner Basis ein wundervoll gearbeiteter, ca. 1½ m hoher und über 1 m breiter Bronzekessel mit rätselhaften Zeichen und Tierbildern. Vier große Froschdarstellungen an den Rändern, Abbildungen von Elefanten und eine strahlende Sonne in der Mitte zierten den Deckel. Das uralte Stück ist zweifellos hindostanischen Ursprungs und gilt als Beweis der fürstlichen Abstammung seines derzeitigen Besitzers, des hiesigen Radjas. Ein roter Tuchbaldachin war darüber ausgespannt, und auf dem Deckel waren Opfergaben niedergelegt. Wie ich vernahm, kommen die Brautpaare der Insel hierher, um vor dem Heiligtum zu opfern und Glück für die Ehe zu erflehen. Das unschätzbare Stück soll einst ausgegraben worden sein. Ähnliche Bronzekessel geringeren Umfanges existieren übrigens auch auf den Inseln Bali und Lombok.

Eine wahre Plage schienen in Saleyer die rudelweise vorkommenden Wildschweine zu sein. Wie mir der Kontrolleur erzählte, veranstalten die Inselbewohner ungefähr allmonatlich eine große Treibjagd, bei der die lanzenbewehrten Jäger teils beritten, teils zu Fuß stets gegen 200 Schweine zur Strecke bringen, die von der streng mohammedanischen Bevölkerung einfach liegen gelassen werden. Kein Wunder, wenn da häufig Epidemien auftreten, die im Verein mit dem Fieber die Gegend in üblen Ruf gebracht haben.

Nach ruhiger Nachtfahrt erreichten wir morgens bereits einen neuen Anlaufhafen, Balangnipa. Der Ort ist bekannt durch seine hübschen Ananasfaser-Gewebe, besonders Haupttücher. Auch die fein geflochtenen buginesischen Mützen stammen großenteils von hier. Sehr hübsch sind ferner die hier üblichen Bootsruder, deren Blätter sauber rot und weiß bemalt waren.

Das Schiff lag weit draußen. Vor seiner Ankerstelle brachen sich mächtig aufschäumend die Wogen an den Balangnipa im weiten Halbkreise vorgelagerten Sandbänken.

3. Radja-Haus in Saleyer.

Die nächste Station des »Le Maire« war Pálima, das wir spät nachmittags anliefen. Auch hier in weiter Runde weiße Wellenbrecher, die der Schiffahrt in diesen Breiten so überaus gefährlichen Korallenriffe kennzeichnend. Sehr interessant war auf der Fahrt hierher das Passieren einer großen Tangwiese im freien Ozean.

Vom Lande kamen alsbald in großer Zahl die merkwürdigen buginesischen Boote mit seitlicher Steuerung und geflochtener Bootsrand-Erhöhung. Die Ruderblätter waren durchweg mit dem mohammedanischen Sterne und dem Halbmond geschmückt. Die Bootssegel wiesen eine viereckige Form auf. Unter fürchterlichem Gekreische wurden die Neuankömmlinge eingeschifft. Die Männer trugen hier ausnahmslos die charakteristische Buginesenmütze; die Frauen verhüllten ihr Angesicht in den weiten, die ganze Figur umspannenden farbenglühenden »Slendangs«.

Am Morgen des 30. August bei Sonnenaufgang lagen wir vor Paloppo, der Residenz des luwuresischen Königreichs, die Ausgangspunkt aller meiner Celebes-Inlandreisen wurde. Ein gewaltiges Gebirgspanorama bildete den Abschluß der herrlichen Landschaft und grüßte zum Schiffe herüber. Endlich einmal Berge in nächster Nähe! Der Ort selbst schien dicht am Fuße des Gebirges zu liegen; in Wirklichkeit ist er durch eine kilometerbreite Grasebene davon getrennt. Schon kam eine ganze Flotille von Einbäumen an: lange, 10–12 m messende Kanoes, besetzt mit je 20–30 Menschen. Unter wildem Gedränge und Lärm vollzog sich die Ein- und Ausbootung, lebhaft an papuanische Scenen erinnernd. Zum ersten Male erblickte ich hier echte Inlandbewohner, Toradja. Ihre Hautfarbe war ein angenehm wirkendes dunkles Rotbraun. Die langen, schwarzen Haare hielten sie mit ein- oder mehrfach gewundenen Bastseilen zusammen. Die karge Gewandung der Leute bestand bei den Männern vielfach nur aus einem schmalen Schamgurt mit dem daran befestigten, nie fehlenden Tabaksbeutel; andere wieder trugen die kurze, buginesische Hose; alle aber bedienten sich sackähnlicher, großer gelbweißer Tücher, die in universeller Weise als malerisch umschlungene Draperie des Oberkörpers, als Hülle gegen Witterungseinflüsse, als Schlafdecke oder als eine Art Rucksack zum Transport der mitgeführten Gegenstände, Lebensmittel und dergleichen Verwendung finden. Diese »ókan« genannten Tuchhüllen sind aus Ramifasern hergestellte Erzeugnisse der einheimischen Webekunst.

Der Gliederbau der Toradja ist sehnig robust; ihre Gesichtszüge sind sanft; das lebhafte Mienenspiel läßt auf sanguinisches Temperament schließen, so daß der Gesamteindruck durchaus sympathisch ist.

Die etwas zarteren, aber immer noch kräftig gebauten Toradja-Frauen wiesen ebenfalls recht ansprechende Gesichtstypen auf. An Körpergröße schienen sie den Männern etwas nachzustehen. Ihre Gewandung bestand nur in einem bis zu den Knöcheln reichenden gelben Umschlagetuche, unter dem sie kurze Höschen trugen. Nur ältere Frauen trugen die Brust unverhüllt. Welch ein Unterschied zwischen diesen harmlosen Kindern der Wildnis und den wenig sympathischen, etwas brutal gearteten Buginesen!

4. Zu Markte gehende Toradja.

Der erste Eindruck, den ich hier von Central-Celebes empfing, war so günstig, daß ich mich nicht entsinnen kann, je an einem andern Orte gleich ein so stark freudiges Gefühl empfunden zu haben.

5. Pier von Paloppo.

6. Marktplatz in Paloppo.

Der Assistent-Resident von Paloppo hatte die Liebenswürdigkeit, mir ein Regierungsboot entgegenzusenden, das mich von Bord abholte, und in dem ich mich sofort an Land begab. Während sonst an der wohl 500 m in die See hinausgebauten Mole angelegt werden muß, konnten wir heut, da gerade Flutzeit war, mit dem Boote bis dicht an die Einmündung des Paloppoflüßchens heranfahren. An dem Zollgebäude vorüber, das launenhaft gekrümmte Flüßchen entlang zog sich die Straße, besäumt mit den malerisch wirkenden Bugihäusern. Eine kleine Viertelstunde wanderte ich so durch Paloppo, ehe ich den Pasangrahan, das gouvernementale Unterkunftshaus für Fremde, erreichte. Es ist wohl selten genug, daß sich dessen Pforten für Besucher zu öffnen haben; jedenfalls aber präsentierte sich das saubere Häuschen mit seinen behaglich eingerichteten Kammern heut auf das vorteilhafteste, und seine glückliche Lage vis-à-vis dem »pásar« bildete einen ganz wundervollen Beobachtungsposten zum Studium des buntbewegten Marktlebens und des Treibens einer mir noch völlig neuen Welt.

7. Waringin-Baum.

Ich werde später noch öfter Gelegenheit haben, auf Paloppo zurückzukommen, und beschränke mich jetzt darauf, dem Assistent-Residenten Herrn Breedveldt de Boer und seiner liebenswürdigen Gattin für den mir bereiteten gastlichen Empfang an dieser Stelle nochmals meinen Dank abzustatten.

Da der »Le Maire« vor Paloppo nur wenige Stunden liegen blieb und ich mit dem Schiffe weiter nach der Ussubay fahren wollte, um von Malili aus die Überlandreise nach dem Seengebiet anzutreten, so konnte ich nach einem Frühstück in der geräumigen Residentur mit ihren großen, schönen Gartenanlagen und herrlichen alten Waringin-Bäumen nur noch einen eiligen Rundgang durch die Stadt unternehmen. Ausgerüstet mit einem luwuresisch abgefaßten Empfehlungsschreiben an die Dorfhäupter des Malilidistriktes, kehrte ich auf das Schiff zurück. Dieses war jetzt erdrückend voll mit Hunderten von Toradja-Auswanderern beiderlei Geschlechts. Sie alle wollten nach Malili, um von dort aus in den Dammardistrikten am Towuti-See ihr Glück zu versuchen.

Gegen Mittag dampften wir nach der Ussubay an der Nordostecke des Bonigolfes ab, deren respektable Hinterlandgebirge noch kaum sichtbar durch die unklare Luft herüberschimmerten. Allmählich traten die schönen Bergprofile klarer hervor, zwar weniger hoch als die Häupter des gewaltigen Latimódjong-Gebirges bei Paloppo, aber in großer Ausdehnung sich von West nach Ost erstreckend.

In weitem Bogen lag jetzt die große Ussubay vor uns, deren seichte Gewässer ein unaufhörliches Loten erforderten. Die Wassertiefe wechselte von 20 bis herunter zu 11 Faden. Nach längerem, schwierigem Lavieren fuhren wir in die Mündung des Malili-Flusses ein, des bedeutendsten Flußsystems von Südost-Celebes, dessen Wasser, wie jetzt festgestellt ist, dem Towuti-See entspringt. Nach ca. halbstündiger Lagunenfahrt ankerte der Dampfer unweit des linksseitig in den Malili-Fluß einmündenden kleinen Ussuarmes. Die Ausschiffung der Deckpassagiere nach dem mehrere Ruderstunden flußaufwärts gelegenen Hauptorte des südöstlichen Celebes, Malili, vollzog sich alsbald unter dem üblichen Heidenspektakel. Ihrer Aufnahme warteten bereits Dutzende großer, bis 16 m langer Einbaum-Kanoes, von denen einzelne mit mehr als 20 Ruderern bemannt waren.

Dank der besonderen Freundlichkeit des Kapitäns erreichte ich mein Ziel auf schnellere und angenehmere Weise, da dieser selbst mich auf der Motorbarkasse des Schiffes nach Malili brachte. Die Rhizophorendickichte der Ussumündung müssen in dem stark gewundenen, breiten und schönen Malili-Flusse bald der ungleich nützlicheren Nipapalme (Nipa fruticans) weichen, die in ungeheueren Beständen vorkommt. Allmählich traten auch die Hügel näher an den Fluß heran. Auf deren festerem Boden fand ein herrlicher Bestand hochragender Urwaldriesen und schlanker, stolzer Palmen Platz, sich auszubreiten, während über sumpfigerem Boden die mächtigen schwarzgrünen Fiedern der Sagopalmen im linden Abendwinde schwankten. Die Fahrt auf den Schlangenwindungen des tief smaragdfarbenen, stillen Gewässers war ein Naturgenuß seltener Art. Das Auge schwelgte in einer wahren Farbenorgie der von der sinkenden Sonne sanft beleuchteten Blütenwipfel und in dem Formenreichtum vordem nie gesehener Gewächse, die von Lianensträngen und kletterndem Rotang überwuchert waren. Das Ganze bildete eine stimmungsvolle Symphonie von hehrer Größe, wie sie nur der tropische Urwald zu bieten vermag.

8. Malili.

Nach kaum ¾ Stunden erreichten wir die ersten Hütten von Malili, nachdem wir bereits mehrfach Sagomühlen passiert hatten. Die durch den enormen Aufschwung des Dammarhandels rasch an Bedeutung zunehmende luwuresische Siedelung besteht in der Hauptsache aus zwei wohl je ½ Stunde längs der Flußufer sich hinziehenden Häuserzeilen, deren Eigentümlichkeit es ist, daß die Wasserfrontseiten mit einer langen, langen Reihe unaussprechlicher Hüttchen besetzt sind, hinter denen die Uferstraße und dann die Wohngebäude folgen, — ein momentan ebenso überraschender wie amüsanter Anblick, der indessen bald bei der Fülle der sich aufdrängenden neuen Eindrücke vergessen wird. Besonders die buntbemalten und merkwürdigen luwuresischen Wohnboote, der rege, nur durch Kanoes aufrecht erhaltene Verkehr zwischen beiden Ufern und die unter Kokoshainen halb versteckt liegenden Häuschen fesselten meine Aufmerksamkeit. Eine weitere kurze Fahrt stromaufwärts brachte uns zur schön angelegten Station des »Civilgezaghebbers«, dessen auf einem Hügel gelegenes, nicht allzugroßes Junggesellenheim eine prächtige Aussicht auf Fluß und Dorf Malili gestattete.

9. Station Malili.

Herr Leutnant von Ardenne kam uns bereits entgegen und empfing uns in herzlichster Weise. Vom Gouvernement als einziger europäischer Beamter auserwählt, das Prestige der holländisch-indischen Regierung auf diesem äußersten Vorposten zu wahren, lebt er hier in völliger Einsamkeit. Seine Freude über die unerwartete Einquartierung meiner Wenigkeit war ungekünstelt und wohltuend. Was Haus und Küche zu bieten vermochten, wurde geleistet, und kaum angekommen, fühlte ich mich bereits wie zu Hause.

Die Station ist ziemlich weitläufig angelegt, und mit großem Aufwand an Zeit und Mühe wurden aus dem ehemaligen Sumpflande am Fuße des Hügels geschmackvolle Gartenanlagen geschaffen. Dicht hinter derselben auf höhergelegenem Plateau beginnt der Urwald, eine ernste Umrahmung des lebensfrohen Bildes.

Die Bevölkerung des Malilidistriktes wird nach den Ergebnissen der Kopfsteuer auf gegenwärtig rund 33000 männliche Individuen geschätzt. Die Ortschaft Malili zählt in ca. 200 Häusern an 500 einheimische und gegen 1500 zugewanderte Bewohner, — ein Beweis für den gewaltigen Aufschwung, welchen dieser Hauptort von Südost-Celebes seit dem Einsetzen der Dammar-Bewegung genommen hat.

10. Am Malili-Fluß.

Malili, d. 31. August.

Heut war das Geburtsfest Ihrer Majestät der Königin von Holland, und ganz Malili prangte im Festschmuck. Aus den entferntesten Teilen des Innern waren die Radjas herbeigekommen, ihre loyale Gesinnung zu bestätigen, und hatten großes Gefolge mitgebracht. Die buginesischen Notabeln des Ortes prunkten in seidenen Gewändern, zu welchen die rudimentäre Bekleidung der Binnenbewohner, der Tobela, im schroffen Gegensatze stand. Schon früh um 8 Uhr trat die mohammedanische Jugend mit Musik und Gesang auf der Station an. Deputationen islamitischer Honoratioren folgten, denen sich die Häuptlinge der heidnischen Inlandstämme zur offiziellen Beglückwünschung anschlossen. Herr v. A. erwiderte auf die verschiedenen Ansprachen in fließender buginesischer Rede. Zweiter Teil des Programms: großer Empfang im Hause des Hauptradjas. Die Fürstlichkeiten und wir beiden Europäer nahmen in separiertem Raume an europäisch gedeckter Tafel Platz. Für den niederen Adel war im Vorzimmer auf der Erde ein Tuch ausgebreitet, um dessen aufgetischte Genüsse die Geladenen herumhockten. An der Haupttafel gruppierten sich auf Stühlen die acht Hauptradjas des Ortes und mehrere Tobelafürsten, darunter die Königin von Matanna. Der Ehrenplatz am Kopfende wurde Herrn v. A. eingeräumt, an dessen Seite ich Platz nahm. Uns gegenüber präsidierte die Mákole (Königin) von Matanna mit ihrem Gefolge, darunter die spezielle Ehrendame mit dem goldenen Prunksirihservice, das der Königin als eine Art Hoheitsabzeichen überall nachgetragen wurde. Die jungen Mädchen im Gefolge der Fürstin kauerten hinter ihr am Boden. Nach luwuresischer Sitte trugen sie bei diesem festlichen Anlaß die Oberkörper fast nackt, d. h. mit spinnwebfeinen, mehr enthüllenden, als verhüllenden weißen Schleiern bedeckt. An Stelle weißer bedienen sich junge Frauen roter Schleiertülle als Schulter- und Busentücher, die zuweilen mit prächtiger Goldstickerei bedeckt sind.

Die Königin selbst war mit schwerem, rotgefärbtem Goldgeschmeide und ebensolchen Armreifen geschmückt. Der Gebrauch des Rotfärbens des Goldes ist buginesischer Sitte entlehnt, nach welcher die gelbe Farbe unschön gefunden wird. Die Fürstin rauchte die präsentierten schweren Zigarren gleich jedem Manne.

Nach diesem ca. ½stündigen Empfange begaben wir uns zum Flusse, um einer zur Feier des Tages veranstalteten Eingeborenenregatta beizuwohnen. Es war ein herrliches Bild, die schlanken Einbäume, mit 20–30 Ruderern besetzt pfeilschnell dahinschießen zu sehen, begleitet von dem frenetischen Jubel der die Ufer dicht besetzt haltenden Zuschauer (s. Taf. I).

Als weitere Festveranstaltung reihte sich eine Produktion von 6 Boni-Tanzmädchen an. Der zum Einschlafen langweilige, sog. Badjóge-Tanz bestand in rhythmischen Geh- und Drehbewegungen der nichts weniger als schönen, dafür aber desto phantastischer aufgeputzten Tänzerinnen, die sich im engen Kreise langsam um sich selbst drehten und ihre unschönen, eckigen Bewegungen mit einem krähenden Gesang in den höchsten Fisteltönen begleiteten, während ein paar alte Weiber auf mit den Händen geschlagenen Trommeln die Vorführung akkompagnierten. Ich fand dieses Vergnügen zum Davonlaufen schön und tat diesem Gefühle um so weniger Einhalt, als die Temperatur in dem erdrückend vollen Raume, inmitten einer vor Begeisterung ganz außer sich geratenen Zuschauermenge nachgerade beängstigend wurde.

11. Boni-Tanzmädchen.

Im Laufe des Nachmittags kam die ganze Radja-Gesellschaft zum Hause des Herrn v. A., vor welchem nun Kampfspiele der Tobela stattfanden. Einzeln und in Paaren standen sich die gegenwärtig in Frieden lebenden, aber bis vor kurzem noch Todfeinde gewesenen Vertreter der verschiedenen Stämme gegenüber, um nach mimischer Herausforderung unter gellendem Jauchzen und schrillen Kampfrufen aufeinander loszustürmen. Mit grotesken Sprüngen und Drohbewegungen umkreisten sich die Kämpfer; in tollem Wirbel schlugen sie ihre schmalen, schlanken Schilde gegeneinander, kreuzten sich die — vorsichtshalber — hölzernen Schwerter; denn allzuoft schon wurde aus solchen Kampfspielen blutiger Ernst. Die Vorführungen, die leider durch einen Gewitterregen unterbrochen wurden, waren ungeheuer realistisch und packend und boten ein anschauliches Bild der Zustände kaum vergangener Zeiten.

12. Radja-Gruppe aus Malili.

Ich benutzte die Pause, um von den anwesenden Fürstlichkeiten trotz schlechten Lichtes eine photographische Aufnahme vorzunehmen.

Die Hauptattraktion des Tages bildete die abends 8 Uhr stattfindende Bewirtung der einheimischen Notabilitäten durch meinen heut vielgeplagten Gastgeber. Pünktlich kamen sie alle an, alle die, welche sich rühmen konnten, einen Tropfen Radja-Blutes in sich zu haben. Die Gäste wurden auf der geräumigen Veranda des Hauses placiert; auf dem Wiesengrunde vor dem Hause machte es sich das Volk bequem. Nach Landessitte wurden wie am Morgen Tee, Süßigkeiten, Limonaden und Zigarren herumgereicht; auch die Truppe der Tanzmädchen war von Herrn v. A. zur Ergötzung seiner Gäste befohlen worden und entzückte mit ihrem weinerlichen Sing-Sang die buginesische Korona, während die fremden Tobelagäste, abgesondert für sich, ihre mir interessanteren heimatlichen Reigentänze aufführten. Im Dunkel der Nacht, nur matt erhellt durch den ungewissen Schein der Lampen des Herrenhauses, bewegten sich die halbnackten, dunklen Gestalten in feierlichem Rhythmus bei dumpfem Trommelschlage im Kreise. Vor- und rückwärts wogte der Ring der »Wilden«, Männer und Frauen, ohne Unterschied des Geschlechtes, eines immer die Hände auf den Schultern des vorderen, während sie in gutturalen Lauten ihre uralten Weisen dazu sangen, deren Entstehung sie selbst kaum mehr kennen. So fesselnd wirkten diese melancholisch leise anklingenden, zum mächtigen Fortissimo anschwellenden und wiederum sanft verebbenden Gesänge, daß selbst die Mohammedaner ihre steife Würde und Grandezza vergaßen und sich herzudrängten, das seltene Schauspiel zu genießen. Den Höhe- und zugleich Schlußpunkt der festlichen Veranstaltung bildete ein Feuerwerk, das sich Herr v. A. aus Batavia hatte kommen lassen. Kinderhaft glücklich über das genossene Schauspiel, verabschiedeten sich die Gäste gegen Mitternacht.

Malili, den 1. September, abends.

Der Tag verging mit sorgfältiger Sichtung meines Gepäckes, von dem ich nur das Unentbehrlichste mitzunehmen gedenke. Für morgen sind Träger für meinen Aufbruch nach dem Matannagebiete bestellt, und der mir als eine Art Führer und Dragoman von Herrn v. A. zugeteilte Radja Namens Daëng Mabella stellte sich mir als »Reisemarschall« vor. Er führt den Titel »sulewátang« von »sule« = Nachfolger und »wátang« = Hauptmann. In seiner Übersetzung besagt der Titel »Nachfolger des Fürsten« = Stellvertreter. Es war ein noch junger Mann, herrisch gegen seine Leute, von devotem Benehmen mir gegenüber.

In Malili war heut Gerichtstag, und viele Hunderte von Tobela, alle in ihre chromgelben Schlaftücher gehüllt, warteten vor dem »Office«. Gegen abend fuhr ich nach dem jenseitigen Flußufer, wo der ärmere Teil der Bevölkerung zu hausen scheint; denn die Hütten waren recht unscheinbar und schmutzig. Bei einem buginesischen Händler erstand ich reizend geflochtene kleine Dosen, die aus Wótu stammten und zur Aufnahme je eines Gambirwürfels dienten. — Schließlich stattete ich noch dem reichsten chinesischen Dammarhändler Malilis einen Besuch ab, der monatlich für etwa 35000 fl. Dammar ausführt. Wie alle Chinesen macht auch er umfangreiche Nebengeschäfte durch Geldverleihen an die eingeborenen Radjas und verschafft sich dadurch einen fast unbeschränkten Einfluß auf dieselben. Er zeigte mir ganze Truhen voll ihm verpfändeter Schmuckstücke, goldener Krise usw., so daß es mir völlig erklärlich wurde, daß der Mann hier unter Umständen mehr tatsächlichen Einfluß besitzt, als selbst der bestellte Vertreter der Regierung.

Malili — Kawáta, den 2. September.

Um 5 Uhr war ich bereits auf den Beinen, voll prickelnder Erwartung und Verlangens, meine Inlandreise zu beginnen. Um 6 Uhr erschienen die buginesischen Träger, die sich sehr unbeholfen und lässig zeigten und die Kolli teils einfach auf die Schulter nahmen oder zu zweit an Stangen gebunden transportierten. Noch im letzten Momente vor meinem Abmarsche brachte mir ein Buginese einen wundervollen Tabaksbeutel mit goldenen Schließen (= purúkang) und zwei prächtige Sirihdosen (= salápa) zum Kaufe. Der Mann war der Abgesandte eines vornehmen Buginesen, der bei den gestrigen, anläßlich des Festes gestatteten und sonst streng verpönten Hazardspielen oder den gestern ausnahmsweise ebenfalls geduldeten Hahnenkämpfen Unglück gehabt hatte und in Geldverlegenheit geraten war. Nach längerem Parlamentieren konnte ich die selten schönen Stücke für allerdings recht hohen Preis an mich bringen.

13. Luwuresischer Tabaksbeutel.

Um 8 Uhr endlich folgte auch ich meinen längst abmarschierten Trägern, als Gefolge den mir zugeteilten Sulewátang und dessen Diener, sowie meinen Küchenboy Rámang hinter mir. Angeschlossen hatte sich uns noch der vom Feste heimkehrende Sulewátang von Matanna, der Häuptling des gleichnamigen Dorfes. — Herr v. A. brachte mich bis zur Grenze der Station, und von seinen freundlichen Glückwünschen zu meinem Unternehmen begleitet, trat ich den Marsch ins Innere an.

Gleich hinter der Station begann hoher Urwald. Es war ein köstlicher Morgen, und der Wald widerhallte von den mannigfachen Lauten einer lebensfrohen Tierwelt. Ganze Scharen allerliebster, buntfarbiger Papageien trieben sich kreischend in den Baumkronen umher, und weithin hallte der tiefe, schwermütige Ruf großer Fruchttauben. Die eigentlichen Musikanten des Tropenwaldes, die Cikaden, vollführten dazu ein tausendstimmiges Konzert. Vom ferneren Hügelgelände herüber tönte das zänkische Bellen einer Affenbande, und schweren, sausenden Flügelschlages strich hoch über unseren Häuptern ein Nashornvogel aus dem Wipfel eines Waldbaumes ab, seinem Unwillen über die Störung durch kilometerweit tönendes tiefes Gā-gā-gā Luft machend. Metallisch glänzende Libellen zogen unstet am Wegrande auf und nieder; Bienen und Käfer summten und surrten von Blüte zu Blüte, und seltsam geformte Schmetterlinge in satter Farbenpracht gaukelten schwanken Fluges wie vom Winde getragene fallende Blätter im Dämmerlichte des grünen Walddomes.

Das erste Ziel meines Reiseprogrammes war das buginesische Dörfchen Ussu, am Flüßchen gleichen Namens. Der Weg dahin führte uns nach Passieren der eben geschilderten hügeligen Urwaldzone auf eine mäßig große, mit Mais- und Reisfeldern bestandene Talfläche, umrahmt von schönen Waldhügeln. Am jenseitigen Ende des ca. 1 Stunde langen Tälchens kennzeichneten ausgedehnte Kokoshaine das darunter versteckt liegende Ussu.

14. Frauen aus Ussu bei der Reisernte.

Die Reisernte war hier im vollen Gange, und ganze Reihen buginesischer Frauen in Reih und Glied, mit eigenartigen Messern bewaffnet, schnitten Halm für Halm einzeln ab, dieselben in kleine Ährenbündel zusammenfassend. — Nach kaum 2stündigem Marsche betraten wir Ussu, das, früher Hauptort, gegenwärtig aber durch das günstiger gelegene Malili weit überflügelt, zu einem elenden, verkommenen Nest herabgesunken ist, dessen träge buginesische Bewohner einen ziemlich schlechten Ruf genießen. Die verlotterten und schmutzigen Pfahlhäuser wiesen lukenartige Dachfenster auf. Einige der hier gebräuchlichen Hausboote waren im Flusse vor den Hütten festgemacht.

15. Häuser in Ussu.

In Ussu sollten die Träger gewechselt werden und an Stelle der Buginesen Tobela-Leute aus dem Inneren treten. Erstere wurden abgelohnt und kehrten sofort nach Malili zurück; von den Ersatzleuten aber war weit und breit nichts zu sehen. Auf meine energische Beschwerde bei dem opiummüd aussehenden Dorfvorsteher erschien endlich eine Anzahl Träger, die damit begannen, jedes, selbst das kleinste Gepäckstück auf lange Stangen zu binden und zu zweit fortzuschaffen. Auf diese Weise hätte ich die doppelte Anzahl Träger benötigt, so daß ich meinen Herrn Reisemarschall, den Sulewátang, der sich die Zeit inzwischen mit Cigarettenrauchen und gravitätischem Gebaren vertrieben hatte, ziemlich kräftig anhauchte, sich etwas mehr um seine Pflichten zu bekümmern. Nach langem Hin und Her erklärte mir der Dorfgewaltige, daß seine Leute es nun einmal gewöhnt seien, die Lasten auf solche Weise fortzuschaffen; aber wenn ich auch nach diesem Modus dreimal so viele Träger benötigen würde, als sich von Malili bis hierher als notwendig erwiesen hatten, so mache das nichts aus: ich hätte dennoch nur den vereinbarten Lohn zu zahlen. Das ließ sich hören, und unter solchen Umständen konnte mir die Anzahl der Kulis gleichgültig sein. Nun stellte sich aber heraus, daß überhaupt nicht genügend Träger vorhanden waren, so daß ich mich nach längerem Warten unter Zurücklassung des übriggebliebenen Gepäckes entschloß, voraus zu marschieren, und den Dorfvorsteher für das Zurückbleibende verantwortlich machte. Er sollte es mir schnellstens nach Kawáta, dem Endpunkte des heutigen Marsches, nachsenden.

Mittlerweile hatte ich einige photographische Aufnahmen gemacht und mit gänzlich negativem Erfolge versucht, einige buginesische Schmuckstücke einzukaufen. Diese Menschen verlangten unglaubliche, ja geradezu unverständliche Preise für die minderwertigsten Sachen; so wurden z. B. für 2 ganz gewöhnliche Klewangs (= Buschmesser) mit ordinären Holzgriffen, für die ich höchstens ½ fl. gegeben hätte, 25 Gulden pro Stück verlangt.

Um 11 Uhr setzte ich die Reise auf jetzt sehr schlecht werdendem Wege fort, vorüber an den unter Fruchtbäumen verborgen liegenden Hütten. Die Umzäunung einer Maispflanzung überkletternd, drangen wir in Buschwald und Bambusdickicht ein, die bald in hohen Urwald übergingen. Der kaum mehr zu erkennende, nicht mehr als fußbreite Pfad führte uns an einer Berglehne entlang, in deren Grunde der in seinem Oberlauf Dongi genannte Ussu-Fluß dahinrauschte. Er war gänzlich verwachsen, und zwei vorangehende Leute mußten erst mit ihren Messern freie Bahn schaffen. Labyrinthe zähen, wuchernden Dornengerankes hemmten unser Vordringen; Lianenstränge von Fingerstärke bis Fußdicke überspannten unsern Weg, und von Alter und Sturm gefällte Baumriesen waren mühsam zu überklettern. Zu alledem triefte der Wald vor Nässe; der Fuß glitt auf dem lehmigen Erdreich aus und versank stellenweise in morastigen Pfützen. Dafür entschädigte der Hochwald durch seine großartige, wilde Schönheit, die die Sinne völlig im Banne hielt. Allmählich ging es bergan, bis wir nach einer Stunde auf eine Lichtung traten. Hier begann eine neue Wegeanlage, an deren beiden Seiten der Busch gefällt war und der Sonne freien Zugang gewährte. Auf mäßig okkupiertem Terrain wanderten wir nun einige Stunden auf gutem Wege und bei bedecktem Himmel, so daß wir auch unter der Hitze wenig zu leiden hatten. Das Flüßchen immer zur Linken lassend, kamen wir darauf in ein langgestrecktes Kulturtal mit schönem waldigen Berggelände zu beiden Seiten. Die anmutige Vereinigung von Wasser, Busch und Wald zauberte hier eine reiche Insektenwelt hervor, unter der durch Schönheit und zahlreiches Vorkommen besonders der herrliche Papilio Androkles hervorstach. — Knapp vor Ausbruch eines kurzen, heftigen Gewitterschauers erreichten wir gegen 3 Uhr Kawáta.

Zwei primitive kleine Hüttchen, tür- und fensterlos, deren Boden aus gespleißten Bambuslatten hergestellt war, repräsentierten hier unser Nachtquartier. Das größere beherbergte die Träger, das kleinere, kaum zum Umdrehen genügend Raum bietende war für die durchreisenden »tuans«, die Herren, bestimmt. Daß solche jemals sich hierher verirren könnten, erschien den Tobela hier als Zukunftsmusik, und da ein solcher Fall seit Bestehen dieser sog. rumah Companía jedenfalls noch nicht vorgekommen war, so hatten sich einige auf Wanderschaft befindliche Tobela in diesem Respektsgebäude häuslich niedergelassen und gaben auf diese Weise dem mich begleitenden Sulewátang erwünschte Gelegenheit, seine Autorität wirken zu lassen. Ein paar freundschaftliche Rippenstöße dieses hohen Herrn genügten, die armen Teufel zum schleunigen Ausreißen zu bringen, und nachdem hierauf noch mit frischem, regennassem Gezweige eine provisorische Säuberung der Räume vorgenommen worden war, konnte ich mich darin einrichten und zum erstenmale in Celebes die Genüsse des Buschlebens durchkosten.

Kawáta ist eine auf Befehl des Gouvernements neu errichtete, kleine Tobela-Siedelung, bestehend aus den wenigen Familien, die vordem weit zerstreut auf den umliegenden Hügelkämmen bei ihren kargen Maisfeldern gehaust hatten. Da diese alte Wohnmethode einer noch provisorischen Kontrolle durch die Regierung beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg legte, wird nun allenthalben in Celebes eine Concentrierung dieser einsiedlerisch lebenden Waldbewohner angestrebt.

16. Unterkunftshütten in Kawáta.

Ein kleines Flüßchen trennte unsere »rumah Companía«, so genannt nach der alten Ostindischen Compagnie, von dem jenseits derselben gelegenen Chaos, einer Neurodung mit ca. 10 kleinen Häuschen, die alle auf sehr hohem Pfahlwerk ruhten. Das Fleckchen lag verlassen, da alle Ansiedler noch auf den hochgelegenen Feldern in den Berghängen arbeiteten. Meine Hoffnung, daß sich die Dorfbewohner mit Einbruch des Abends bei mir einfinden würden, erwies sich als trügerisch. Meine Anwesenheit schien den Leuten eher eine unbestimmte Furcht einzuflößen, denn keine Seele ließ sich blicken, und als wir am andern Morgen aufbrechen wollten, ging es mir wie in Ussu: es waren keine Träger zu bekommen. Damit war mir allerdings auch das Fernbleiben der Kampongbewohner verständlich geworden: die Leute fürchteten, als Träger gepreßt zu werden. Unter solchen Umständen hielt ich die Nachzügler meiner gestrigen Leute zurück, die mit dem in Ussu zurückgebliebenen Gepäck erst spät am Abend eingetroffen waren. — Der größere Teil der Lasten mußte wieder liegen bleiben. Zur Heranschaffung der nötigen Träger wurden einige unserer Leute auf die Suche geschickt, während der uns begleitende Häuptling von Matanna die zurückgelassenen Gepäckstücke bewachte.

Kawáta — Laro-Ehá, den 3. September.

Erst gegen 8 Uhr morgens trat ich mit wenigen Leuten den Weitermarsch an. Nach Kreuzen des Flüßchens drangen wir linksseitig in den Busch ein, wobei wir, durch tiefen Morast watend, arg von Blutegeln geplagt wurden. Mehrere Rinnsale waren zu durchqueren, bis wir nach geraumer Zeit auf eine hügelige Lalangfläche heraustraten. Bei großer Hitze ging es ziemlich steil zu einem Plateau hinauf, dann Hügel auf und ab durch einsame Bergwälder, wobei wir schließlich auf eine Grasfläche gelangten, in deren Mitte sich eine schön geformte Felsgruppe schwarzen Gesteines erhob. Von hier folgten wir langsam talwärts einem nahezu völlig ausgetrockneten Bachbette. An den übriggebliebenen kleinen Tümpeln wucherten großblätterige Sumpfpflanzen, aus welchen bei unserem Durchdringen Wolken äußerst blutdürstiger Moskitos aufstiegen. Mit den Schwierigkeiten dieses Marsches söhnte mich erst das Auftreten der schönen und ungewöhnlich großen Cicindela heros wieder aus, deren Verfolgung ich nun trotz Mücken und Blutegel mit gutem Erfolge betrieb. Kurz darauf stiegen wir abermals bergan, diesmal zur Abwechslung durch Rotangdickichte, deren eisenharte, mit Widerhaken bewehrte Dornen uns liebevoll zurückhalten wollten. Vom Gipfel der erstiegenen Höhe aus genoß ich einen schönen Fernblick auf die zu unseren Füßen sich ausbreitende auenreiche Laro-Ehá-Niederung.

17. Tal von Laro-Ehá.

Es ist charakteristisch, daß die Höhen aller auf unserem Marsche bestiegenen Berge entwaldet und mit Lalangvegetation bestanden waren, ein sicheres Zeichen, daß hier vordem Eingeborene gelebt und Pflanzungen angelegt hatten. Die unmittelbare Nähe noch bewohnter Stätten aber verrieten die schwarzen, abgesengten Lalanglehnen, über welche hinweg wir den Abstieg zum Laro-Ehá-Tale antraten. Unten angelangt, hatten wir nochmals einen recht unangenehmen Weg in halb ausgetrockneten Bachläufen mit mannshohem Schilfgestrüpp und über steiles Hügelgelände zurückzulegen, ehe wir das langezogene Tal von Laro-Ehá betraten. Dicht am Ufer eines kleinen Flusses standen ein paar Hütten, deren vorderste die »rumah Companía« darstellte, ein würdiges Seitenstück zu der von Kawáta, nur mit dem Unterschiede, daß ich hier einträchtig mit den Kulis zusammen unter einem Dache hausen mußte. — Der eigentliche Kampong Laro-Ehá, dessen weit auseinander gelegene Hütten sich das ganze Tal entlang zogen, befand sich in ¼stündiger Entfernung davon.

18. Öllämpchen aus Laro-Ehá.

Das Talende läuft in Sümpfe aus, in denen es von Krokodilen wimmelt. Von den Eingeborenen bleiben diese Bestien unbehelligt, da die Leute des Glaubens sind, daß die Seelen der Verstorbenen in die Körper dieser Tiere übergehen.

Die Leute von Laro-Ehá sind eng verwandt mit den benachbarten Tambe-É und bilden mit diesen zusammen eine Unterabteilung der Tobela des Matanna-Towuti-Distriktes. Sie schienen mir von schwärzerer Hautfarbe zu sein als diese und im Vergleiche mit den Tobela der Seendistrikte, die ich in Malili gesehen hatte, mehr den — wenn man so sagen will — wilderen Typ des Waldbewohners zu zeigen. Der Häuptling des Platzes, ein kleiner, etwas verwachsener und recht blöde aussehender Mensch, war nur mit Schambinde und den traurigen Resten einer Kattunjacke bekleidet. Als Kopfbedeckung figurierte ein rundes, einem umgestülpten Topfe zum Verwechseln ähnliches Rotanggeflecht. Ratlos stierte er mich an, dabei den Mund so weit aufsperrend, als hätte er vor Überraschung den Kinnbackenkrampf bekommen. Doch meinem sanften Zureden gelang es bald, dieses würdige Haupt seiner Untertanen in Trab zu bringen und nach Hühnern und Eiern zu schicken.

Ein späterer Besuch in der Häuptlingshütte ergab in ethnographischer Beziehung nur einige Rotangschilde und Hüte, die ich gegen europäische Perlenketten eintauschen konnte, außerdem aber eine reiche, völlig gratis mit in den Tausch bekommene Ausbeute an lebenden Insekten. Gegen Abend trafen unter Führung des Matannafürsten die säumigen Kulis ein.

Laro-Ehá — Matanna, den 4. September.

Abgesehen von der Moskito-Plage, gegen die selbst das feinmaschige Netz meines Feldbettes nur mäßigen Schutz gewährte, verlief die Nacht ungestört und ruhig. Bereits um die fünfte Morgenstunde begannen meine Leute, ihren Reis abzukochen, und um 6 Uhr war alles zum Aufbruch fertig. Zum ersten Male waren auch die neuen Kulis pünktlich und vollzählig zur Stelle. Auch in anderer Beziehung zeichneten sich die Laro-Ehá-Träger recht vorteilhaft vor ihren bisherigen Kollegen aus, indem jeder derselben ohne Zögern und Jammern über Größe oder Schwere des Gepäckstückes willig die ihm zugeteilte Traglast übernahm. — Im Gegensatze zu den Kawáta-Leuten, welche die Kolli mittels frischgeschälter, über die Schultern geschlungener Baumbaststreifen auf dem Rücken, teilweise auch auf Kopf und Schultern trugen, bedienten sich die von Laro-Ehá hierzu zweierlei Vorrichtungen. Die eine, sehr praktische bestand in hölzernen, spitz zulaufenden Tragkörben mit etwa 10 cm hohen Randleisten, durch deren seitliche Durchbohrungen Schnüre gezogen waren, mit welchen das aufgeladene Gepäck festgehalten wurde. Breite Baststreifen dienten auch hier als Tragebänder. Weit weniger brauchbar erwies sich eine zweite Art hoher schmaler Körbe. Diese bestanden aus Sagoblattscheiden, welche einfach zusammengebogen und mit einer Rotangnaht zusammengehalten wurden. Dieses mürbe, spröde Material hält wenig aus, und die Ecken meiner Stahlkoffer drangen glatt durch. Die erstere Art wird für schwere Traglasten benutzt; in letzteren transportieren die Eingeborenen gewöhnlich ihre Feldfrüchte.

19. Tragkorb aus Laro-Ehá.

Um 7 Uhr folgte ich den vorausgegangenen Kulis durch regennassen, schlüpfrigen Auenwald, durch welchen wir auf eine wellige, stellenweise mit Waldparzellen durchsetzte Lalangebene gelangten. Der Marsch durch das triefende, mannshohe Lalanggras ohne jede sichtbare Spur eines Weges war nichts weniger als erfreulich. Wir befanden uns anscheinend in einem alten Kulturtale; denn soweit der Blick reichte, zeigte das schöne Berggelände die Narben alter Rodungen und ehemaliger Kebons. In einigen der zu passierenden Waldstreifen fanden sich zahlreiche Lángsatbäume, deren Früchte bei den Eingeborenen sehr beliebt sind. Das Vorwärtskommen in diesen von den häufigen Talbränden verschont gebliebenen Waldparzellen war der vielen Pfützen und des äußerst glatten Lehmbodens wegen beinahe noch anstrengender als in der Grasebene. Allmählich kamen wir jetzt jedoch in höhere Lagen mit größeren Hochwaldbeständen, die, für Südost-Celebes eine große Seltenheit, licht und fast frei von Unterholz waren. In dem hohen Gezweige der Waldbäume trieben sich Affengesellschaften herum, die, wenig scheu, unseren Durchzug sehr interessiert beobachteten. Über einen breiten Bergrücken hinweg hatten wir nahezu ¾ Stunden durch ein merkwürdiges Quellensystem zu waten, dessen unzählige Adern und Verzweigungen den Wald völlig überschwemmten. Die Rinnsale führten teils klares, teils milchiges Wasser, das über feinkörnigen weißen Sand strömte. In demselben fanden sich stellenweise Nester tiefschwarzer, faustgroßer runder Steine. Die Ränder der Quellenläufe wiesen häufig Tuffsteinbildungen auf. Die Temperatur des Wassers war eher kühl als warm.

20. Im Dorfe Tambe-É.

⇒ GRÖSSERES BILD

Nach 10 Uhr vormittags überschritten wir auf miserablen Wegen ein Lalangplateau, wobei mehrmals tief einschneidende Schluchten zu durchqueren waren. Darauf gelangten wir endlich auf den von den rechts gelegenen Höhen herabkommenden, im Entstehen begriffenen direkten Weg Ussu-Matanna, dem wir nun folgten, um bald das in einer buschreichen Senkung gelegene Dörfchen Tambe-É zu erreichen. Gleich den jüngst angesiedelten Bewohnern Kawátas haben sich auch die Tambe-É-Leute auf Verlangen des Gouvernements erst in letzter Zeit in der Ebene seßhaft gemacht. Die hübsch gelegene Siedelung Tambe-É, nach dem Stammesnamen ihrer Bewohner benannt, ist durch die von den eigentlichen Tobela abweichenden Sitten und die eigene Sprache ihrer Bewohner besonders interessant. Daß diese dem großen Stamme der Tobela seit altersher benachbart gewesen sein müssen, geht aus den Überlieferungen der Tambe-É hervor, durch welche die uralte Feindschaft zwischen den die nordwestlichen Gebirge bewohnenden Tolampu und den Tobela auf die Vergewaltigung einer Tambe-É-Frau zurückgeführt wird. Die Sage erzählt:

Einst sind die beiden großen Stämme der Tolampu und Tobela eng befreundet gewesen. Damals befand sich der Hauptkampong der Tambe-É, Paantaúwa, noch auf einem Berggipfel des Morigebirges. Einmal traf es sich nun, daß ein Tolampu-Mann Namens Latetémbu eine Tambe-É-Frau überfiel und mißbrauchte. — Die empörten Dorfbewohner verfolgten den Übeltäter, fingen ihn und bestraften ihn grausam. Der Mann wurde über einem der senkrecht gezogenen Blasebälge eines Schmiedefeuers mit auseinandergespreizten Beinen festgebunden, und in dieser Stellung wurden ihm die Genitalien weggesengt. Seine Leiche wurde hierauf verbrannt und die Überreste in alle Winde verstreut, so daß Latetémbu für seine Angehörigen fortan unauffindbar und verschollen blieb. — Lange Zeit blieben deren Nachforschungen nach seinem Verbleibe vergeblich, bis ein Zufall zur Entdeckung des Mordes führen sollte. Einige Freunde des Getöteten belauschten den Gesang eines mit Reisstampfen beschäftigten Kindes. Aus dem Refrain des Liedes: »Latetémbu muß verbrennen, muß verbrennen!« erfuhren die Lauschenden, was geschehen war, und der Sohn des Getöteten, Lagóngga, legte einen feierlichen Schwur ab, daß Krieg sein solle zwischen den beiden Stämmen, der nimmer ende, bis »die Krähen weiß geworden« und »die Reisstampfkolben Blätter trieben!«

21. Tambe-É-Frauen.

Durch Jahrhunderte hindurch wurde dieser Schwur gehalten und wurden von beiden Seiten Köpfe geschnellt, wo nur immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Erst vor ca. 15 Jahren gelang es einem Datu des Reiches Luwu in Paloppo, die Fehde zum Ausgleich zu bringen; doch erklärten sich die Tolampu nur unter der Bedingung zu einer Versöhnung bereit, daß ihnen noch weitere zwei Köpfe als Sühneopfer ausgeliefert würden. Daraufhin kauften die Tobela zwei Toradja-Sklavinnen, die sie den Tolampu übergaben. Diese beschäftigten die Frauen zum Scheine mit Feldarbeit, um sie dabei meuchlings zu morden. Die Leichen wurden der Köpfe beraubt. — Erst jetzt war dem Verlangen nach Sühne Genüge geschehen, und große Freudenfeste vereinten die feindlichen Brüder aufs neue und machten der seit mehr als 300 Jahren währenden Fehde ein Ende.

Als abweichend von Tobela-Sitten erschien mir bei den Tambe-É-Frauen das Tragen schwerer Metallfußringe (= lánke). Auch die Benutzung von Sitzfellen (=tundáa) bei den Tambe-É-Männern, welche ein nie fehlendes Attribut derselben darstellen, ist etwas sonst Ungewöhnliches. An Stelle solcher Felle kennen die Tobela nur geflochtene Sitzmatten, und auch diese sind bei ihnen relativ selten anzutreffen. An interessanten Ethnographica konnte ich außer den eben erwähnten noch einen, Báki genannten, geflochtenen Rückenkorb der Weiber und mehrere aus Hirschfell gefertigte, Kalámbi genannte Rucksäcke der Männer erwerben, wie sie auch am Matanna-See allgemein üblich sind, wo sie »gorái« heißen. Nach längerem Aufenthalte im Tambe-É-Dorfe, in dem wir mehrere Hütten besuchten und ich eine Reihe von Aufnahmen machte, traten wir die letzte, uns noch vom Matanna-See trennende Etappe an.

Tafel II. Tambe-É-Frau. ⇒ GRÖSSERES BILD

Dabei ging es erst über eine stetig ansteigende Lalanghochebene, auf welche die Sonne glühend heiß herabbrannte. Um das Maß vollzumachen, hatten wir auf einer Strecke von ca. 20 Minuten eine brennende Grasfläche zu überschreiten. Links und rechts von uns züngelten die Flammen aus dem Riede, und ein stickend heißer Aschenregen machte das Atmen zur Qual. Ganz erschöpft erreichten wir nach guten 2 Stunden das Talende, und nun galt es, noch einen ca. 800 m hohen, uns vom Matanna trennenden bewaldeten Gebirgsrücken zu bewältigen. Im Schatten der ersten Bäume machten wir kurze Rast.

22. Tambe-É-Männer.

Die letzte zurückzulegende Strecke war außerordentlich steil und bildete ein böses Stück Weges für meine Träger, die in strikter Widerlegung der vielfach gehörten Behauptung, daß die Eingeborenen nicht schwitzten, hier Ströme Schweißes vergossen. Nach angestrengter Kletterei gelangte ich, allen anderen weit voran, auf die Kammhöhe. In meiner Erwartung, oben gleich den ersehnten Anblick des Matanna-Sees genießen zu können, sah ich mich getäuscht; der Sattel des erstiegenen Gebirgsausläufers war viel breiter, als ich angenommen hatte, und es bedurfte noch eines tüchtigen Marsches, ehe ich meinen Wunsch erfüllt sah. Eilenden Schrittes und hinter jeder Wegebiegung den Ausblick auf den See vermutend, überquerte ich den Sattel. Endlich begann sich der Pfad zu senken, und ganz plötzlich lag der Matanna-See, im herrlichsten Azur erglänzend, vor mir. Das einzig schöne Landschaftsbild mit dem weiten, von wunderschönen Gebirgszügen umrahmten buchtenreichen See entlockte mir einen lauten Ausruf der Freude; brachte mir doch der bisher noch keinem halben Dutzend Europäer vergönnt gewesene Anblick des aus tiefem Talgrunde heraufgrüßenden Sees die Erfüllung lange gehegten stillen Hoffens und Wünschens und zugleich den ersten Erfolg meiner Reisen in Celebes.

23. Blick auf den Matanna-See.

24. Panorama des Matanna-Sees von Westen aus.

Nach den Angaben der Herren Sarasin mißt der Matanna-See ca. 25 Kilometer Länge und 7½ Kilometer Breite und liegt rund 400 m über dem Meere. Die weichen Konturen der das Seebecken umschließenden, mäßig hohen Berge erscheinen reihenweise voreinander gelagert und schieben zahlreiche Landzungen vor. Die nächstgelegenen Hügel und Kämme sind ohne jeden Baumbestand und nur mit Lalang bewachsen, das schönes Wiesengelände vortäuscht. Durch ein nicht allzubreites Tal von meinem gegenwärtigen Standorte getrennt, lag das recht malerisch in das hier seichte Wasser hineingebaute Pfahldorf Matanna, hart am Westzipfel des Sees. Der Anblick des dicht vor uns liegenden Zieles hatte auch meine nachgekommenen Leute alle Müdigkeit vergessen lassen, und rüstig ging es talwärts, dem Dorfe zu.

25. Fremdenhütten im Dorfe Matanna.

Es war 4 Uhr nachmittags geworden, als ich in dem auf Gouvernementsverfügung nun in allen Dorfschaften zu findenden Unterkunftshäuschen meinen Einzug hielt. Dieses hier war in geringer Entfernung vom Dorfe, hart am Seeufer errichtet und gewährte einen schönen Ausblick. Für meine Begleitung stand ein zweites Häuschen zur Verfügung, so daß ich mich ganz ungestört dem Genusse des Panoramas und dem Anhören des mir wie Musik klingenden Wellengeplätschers hingeben konnte. Aus dem Dorfe schickte man mir als Gastgeschenk frische Kokosnüsse zur Erquickung. Ich hatte gerade noch Zeit zu einem köstlichen Bade im See, ehe der Ansturm der Lieferanten aus dem Dörfchen begann, die mir sehr sauber gearbeitetes Tongeschirr in antik anmutenden Formen und Farben zum Kaufe anboten. Auch Erzeugnisse der hier blühenden Messingindustrie wurden mir in reicher Fülle gebracht. Es waren zwar nur roh gearbeitete, aber durch Formenschönheit ausgezeichnete Schmuckobjekte, wie Arm- und Fingerringe, Brustgehänge, Kinderschamdeckel usw. Ich hatte alle Hände voll zu tun, die Tauschwaren heischende Dorfjugend zu befriedigen, welche Perlenketten und europäische Fingerringe gerne nahm, bares Geld jedoch allem anderen vorzog.

26. Alter holländischer Messinghelm aus dem 17. Jahrh., von den Tobela als Kriegshut benutzt.

Matanna, den 5. September.

Die Nacht verlief recht unruhig. Heftige Böen trieben die mächtig rauschenden, aufgeregten Wogen des Sees gegen die Ufer, und aus dem Dorfe herüber tönte die ganze Nacht ein auf die Nerven gehendes, anhaltendes Gongschlagen, dessen Tonfall ohne rhythmischen Wechsel ungefähr wie gg–cc–gg–cc–gg–cc– – –ḡ–ḡ–ḡ–ć–ć–ć klang. Der Grund dieser, wie ich vernahm, nun schon 9 Tage währenden und insgesamt 15 Tage und Nächte anhaltenden, unaufhörlichen musikalischen Darbietung war eine bereits ebenso lange im Dorfe befindliche Leiche, die erst nach dieser 15tägigen Trauerperiode der Erde übergeben wird. Während einer solchen Zeit ruht jede Tätigkeit im Dorfe, so daß ich leider den Betrieb der Schmiedetechnik nicht beobachten konnte.

Vom frühen Morgen an kamen wieder eine Menge jugendlicher Lieferanten, deren Eltern sich genierten, persönlich vor mir zu erscheinen, und die deshalb die Kinder sandten. Meine ethnographische Sammlung nahm rasch zu. Zu dem Besten, was ich erwerben konnte, gehörte ein Rotangkriegshelm und ein Messinghelm der alten Ostindischen Kompagnie, wie ich ihn hier zu finden nicht erwartet hätte.

Nachmittags besuchte ich das aus 26 Wohnhütten verschiedener Bauart bestehende Dörfchen, wozu noch eine bedeutende Zahl von Reisvorratshäuschen kam. Erstere standen mit wenig Ausnahmen auf hohem, kreuz und quer verbundenem Stelzenwerk im seichten Wasser des Sees, und Laufplanken allerprimitivster Herstellung vermittelten den Übergang zum Lande. Auf diesen Stegen gelangte man zuerst auf eine Art Plattform, von welcher eine Pfostentreppe, meist aber nur ein gekerbter Baumstamm zum eigentlichen Wohnraume der Hütte emporführte. Das fensterlose oder durch Dachluken notdürftig erhellte Innere war unbeschreiblich eng, düster und von penetrantem Geruche erfüllt. Schmarotzer müssen in diesen Hütten ein paradiesisches Dasein führen. Tatsächlich sind durch Parasiten verursachte Hautkrankheiten und bösartige Geschwüre sehr häufig. — Die Aufgänge zu den Hütten waren durchaus nach keinem einheitlichen System hergestellt. Die am besten mit Hühnerleitern zu vergleichenden in die Höhe führenden eingekerbten Stämme waren teils vorn, teils seitlich an den Hütten angebracht, teils führten sie von der Mitte der unteren Plattform aus zum Wohnraum hinauf. Das aus den Wedeln der Kokos- oder Sagopalme (Atap) oder des noch weniger dauerhaften Blattmaterials des Lángsatbaumes hergestellte Dach und die Seitenwände der Häuser waren vielfach geflickt, zuweilen mit Rindenstücken; überhaupt machten die Häuser einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Unter einem die Mitte des in Kammern abgeteilten Wohnraumes einnehmenden und bis an den First des Hauses reichenden viereckigen Lattengestell war die Feuerstelle gelegen; auf den Etagen darüber waren die Kochtöpfe, Küchengeräte und Vorräte von Brennholz aufgestapelt. An Pfosten und Haken der Hüttenwände hingen Körbe und Basttaschen mit Feldfrüchten, Fischereigeräte und Hausrat aller Art. Ich konnte nicht aufrecht stehen, ohne anzustoßen, und flüchtete so schleunig als möglich aus dieser Hölle wieder an die frische Luft. Die Giebel der Hütten und Reishäuser wiesen vereinzelt kunstlose Schnitzarbeiten auf. Unter der Plattform fast jeder Hütte schaukelte ein Einbaumkanoe, und auf dem Strande lagen allenthalben zerfallene Boote, deren Holzreste gelegentlich als Material für Laufstege und dgl. Verwendung finden. — Die hier gebräuchlichen Paddelruder waren im auffälligen Gegensatze zu der Bauart der jeder Ornamentik ermangelnden Boote recht hübsch und geschmackvoll gearbeitet. — Winzige Seelenverkäufer fand ich mit kühner Segelvorrichtung ausgestattet. Merkwürdig waren die vor jedem Hause zu findenden Reisstampftröge, deren mühevolle Herausarbeitung aus großen Holzklötzen und deren gefällige Formen auf Geschick, bezw. Kunstsinn schließen lassen. Die wenigen, auf festem Boden errichteten Hütten werden zur Flutzeit von den Wogen des Sees unterspült, so daß auch sie der Segnungen einer kostenlosen Unratabfuhr teilhaftig werden. Außerhalb des Bereiches des höchsten Wasserstandes befinden sich nur die Reisvorratshütten. — Der Theorie, daß der Pfahlbau in Celebes der Ausnutzung der Unterspülung seine Entstehung verdankt, also auf sanitären und Bequemlichkeitsrücksichten basiert, dürfte zuzustimmen sein, obschon dabei sicherlich auch noch andere Faktoren eine bedeutsame Rolle spielen. Ebenso scheint die Anlage von Pfahldörfern auf friedliche Zeiten hinzudeuten, da solche bei kriegerischen Wirren wenig Schutz zu bieten vermöchten. Die Berechtigung dieser Ansicht wird treffend durch folgende Erzählung illustriert, die mir später bei den Tolampu mitgeteilt wurde und bereits hier erwähnt sein mag:

27. Pfahldorf Matanna.

28. Matanna-Pfahlhäuser.

»Einst hatten die Tolampu gegen die Matanna-Tobela einen Kriegszug unternommen. Letztere jedoch zogen sich in ihr wohlbefestigtes Dorf auf dem Gipfel eines Berges zurück, und die Tolampu mußten sich damit begnügen, ihre Wohnungen am See zu zerstören.« Die Fortsetzung dieser Erzählung bringt in prägnanter Weise die eigenartige Denkweise der Eingeborenen zum Ausdruck: »Ohne einen Kopf erbeutet zu haben, mußten die Tolampu-Krieger den Rückzug nach ihrer Heimat antreten. Einer ihrer Häuptlinge aber schämte sich, ohne Beute zurückzukehren, und verbarg sich mit 30 seiner Leute in der Nähe des Matanna-Dorfes im dichten Lalang. Wirklich gelang es ihm, nach einiger Zeit in einer einsamen Hütte 3 Frauen und einen alten, kranken Mann zu überraschen, die an den Abzug des Feindes geglaubt und sich herausgewagt hatten, um nach ihren Feldern zu sehen. Sie wurden getötet und ihre Köpfe als Siegesbeute mit fortgenommen.« —

29. Sulewátang »Daëng Muróva« (links).

Sulewátang »Daëng Mabela« (rechts).

Auf meinen Vorhalt, daß dies doch eine ganz gemeine und feige Tat gewesen sei, erwiderte mir der Erzähler höchst entrüstet: »Aber nein, durchaus nicht, wollte doch eine der Frauen sogar ‚Amok‘ machen!« — Also der Umstand, daß eines der armen Schlachtopfer es gewagt hatte, sich gegen seine brutale Ermordung zu wehren, genügte den Tolampu, ihre Tat als ein Heldenstück zu rechtfertigen.

Nach Besichtigung des Dorfes nahm ich eine Reihe photographischer Aufnahmen vor, zu denen sich die Dorfbewohner leicht gewinnen ließen, da ihnen die beiden Sulewátang mit gutem Beispiel vorangingen. Auf nebenstehendem Bilde ist der linksstehende der Tobela-Fürst von Matanna, Daëng Muróva, mit dem Titel Sulewátang, hier = »Distriktshaupt«. Er trägt eine turbanähnliche Kopfbedeckung, während der neben ihm stehende mit dem buginesischen Käppchen mein Luwu-Begleiter, der Sulewátang Daëng Mabela ist. Beide trugen auf meinen ausdrücklichen Wunsch ihre Krise offen zur Schau; dies ist unter anderen Umständen durchaus verpönt. Nach Besitznahme des Landes durch die holländische Regierung wurde nämlich das gemeine Volk entwaffnet und jede Art des Waffentragens streng verboten. Selbst Lanzen dürfen außer dem Hause nur mit spezieller Erlaubnis der Regierung mitgeführt werden. Allein den Stammeshäuptern und den Adligen wurde der Kris als Rang- und Würdeabzeichen gelassen; doch dürfen sie ihn zum Zeichen ihrer friedlichen Gesinnung nur unter dem Sarong und von diesem völlig verdeckt tragen, wie es das Gruppenbild der in Malili versammelten Radjas deutlich zeigt.

Als allgemeinster Gebrauchsgegenstand und wohl wichtigstes Besitztum jedes Tobela dürfte der Klewang oder das Buschmesser anzusehen sein. Diese Klewangs sind Produkte der jetzt im Verfall begriffenen Schmiedekunst, und das Material zu denselben wird aus den im ganzen Matanna-Becken zahlreich vorhandenen Eisengruben geholt. Das an vielen Orten offen zutage liegende Raseneisenerz wird hierzu nicht verwendet. Die Griffe der langen Klingen sind gewöhnlich mit Rotang umflochten. Die Verwendung des Klewang ist eine beinahe schrankenlose und umfaßt alle Möglichkeiten vom Fällen der Dschungelbäume, dem Haus- und Bootsbau an bis zur feinsten Schnitzarbeit.

Die ehemals zu Exportzwecken im großen betriebene Fabrikation von Lanzenblättern ist seit dem Verbote des Waffentragens und der Konsolidierung der politischen Verhältnisse fast gänzlich erloschen, so daß heutzutage Waffen jeder Art zu den am schwersten erhältlichen Objekten in Celebes zählen. Hierzu gehören auch die Schilde. Trotzdem gelang es mir, am Matanna-See drei verschiedene Formen von Langschilden ausfindig zu machen. Typisch für die Landschaft sind davon nur zwei: der geflochtene Rotangschild und der einfache Holzschild. Die dritte, schönste Gattung, mit Muschelstücken ornamentiert und reihenweise mit buntgefärbtem Ziegenhaar verziert, ist als dem Posso-See eigentümlich anzusehen und hat sich hierher wohl nur durch Tausch verirrt. Auf eine vierte Art, die Totenschilde, komme ich später bei den To-Lambátu zu sprechen.

30. Tobela-Schilde.

An Haustieren sah ich bei meinem heutigen Inspizierungsgange nur Büffel, kleine spitzköpfige Hunde und Hühner; an Nutzbäumen nur Kokospalmen, und zwar ganze 5 Stück. Sie gediehen hier nur kümmerlich, und ihr Fruchtwasser schmeckte säuerlich. In großer Zahl waren Papayas (Melonenbäume) und Pisang (Bananen) angepflanzt. Ein einziger alter Lángsatbaum beschattete meine Hütte. Außerdem waren noch einige Kápok(Baumwoll)-Bäume vorhanden und in einiger Entfernung vom Dorfe an sumpfigen Strandstellen Sagopalmen. — An Feldfrüchten werden Reis, Mais, Ubi (= Bataten) und vor allem Tabak kultiviert. Letzterer nur auf Neurodungen, auf denen nach der Ernte Pády (= Reis) im Anbau folgt. Der Tabak wird im ganzen Seendistrikt gekaut und nicht geraucht. Mann und Weib ergeben sich dem Priemchengenusse mit Leidenschaft, und der Kommunismus wird so weit getrieben, daß man im Behinderungsfalle seine Tabakkugel einfach aus dem Munde nimmt und seinem Nachbar so lange zum Weiterkauen überläßt, bis man sich selbst wieder dem Genusse hingeben kann. Es kostete mich stets die größte Mühe, die Leute zu bewegen, beim Sprechen ihre voluminösen Tabakknäuel aus dem Munde zu nehmen. Hierbei mag gleich erwähnt sein, daß bei den Tobela Malayisch nur schlecht verstanden und noch viel schlechter gesprochen wird. — Die ekelhafte Gewohnheit des Ausspuckens ist im Seendistrikte allgemein im Schwange, doch nicht in dem Maße wie bei den Sirih kauenden Malayen.

Sehr instruktiv ist das folgende Bild einer Reihe von Frauen und Kindern aus dem Dorfe Matanna. Von links nach rechts machen 2 Mädchen im festlichen Tuchsarong den Anfang. Dann folgt eine Frau mit dem Rückenkorbe aus Palmscheide, den sie mittels über den Kopf gelegter Tragbänder aus Baumbast trägt. Die daneben stehenden Frauen, eine alte und eine junge, sind dem Tabakgenusse hingegeben, während das Mädchen davor die in einem sackähnlichen Tuche bestehende universelle Kleidung zeigt, die in früheren Zeiten aus Fuja (Baumbast) gefertigt wurde. — Die Kunst der Fuja-Herstellung ist in Südost-Celebes bereits in Vergessenheit geraten. Die mir hin und wider noch angebotenen ca. 40 cm breiten und gegen 1½ m langen unverarbeiteten Stücke weißer oder gelbgrauer, ungefärbter Rohfuja, die als Schlafdecken und Haupttücher, sowie als Schambinden benutzt werden, dürften aus Tobúngku stammen, wo ich später in der Landschaft Wiwiráno auch seidendünne, rotbraune Fujajacken erhielt, die in dieser Art im ganzen übrigen Celebes unbekannt sind.

Es folgt nun in der Reihe eine Frau mit der Sitte gemäß entblößten Brüsten. Sie trägt ihren kleinen an den Knien mit Messingschellen behängten Jungen, der auf ihrem Rücken reitet. Den Schluß bildet eine junge Frau, die in full dress, ihr Kleines im Umschlagetuche rittlings auf der Lende trägt.

31. Frauen aus Matanna.

Die Nachkommenschaft wird von den Tobela mit einer ausgesprochenen Affenliebe behandelt. Ein Schlagen der Kinder kommt kaum je vor, und die Folgsamkeit derselben läßt meist alles zu wünschen übrig; auch ist kein besonderer Respekt junger Leute vor älteren Männern zu beobachten, eher eine nachsichtige Rücksichtnahme dieser auf jene. So nehmen z. B. auch noch sehr junge Männer am Rate der Alten teil. Eine Ausnahmestellung im Dorfe scheint nur der Kapala Kámpong, der Häuptling, einzunehmen.

In sanitärer Beziehung leben die Leutchen noch in paradiesischer Unschuld. Die köstliche Gabe des Wassers würde in ihren Augen entweiht sein, wenn es etwa zum Waschen verwendet würde, und das Baden geschieht nicht aus Reinlichkeitsgründen, wie Idealisten voraussetzen werden, sondern lediglich als Abkühlungsmittel. Wirklich gewaschen wird eigentlich nur das lange Haupthaar und das eben nur deshalb, weil’s gar so stark juckt.

Im allgemeinen ist der Menschenschlag robust u. ebenmäßig gebaut, dabei von ziemlich weichem Gesichtsausdruck. Das leicht wellige, tiefschwarze Haar wird von beiden Geschlechtern lang getragen. Die Hautfarbe der Tobela ist hell rötlichbraun; Augen sind meist dunkel rehbraun. Die vielfach, namentlich bei Kindern vorkommenden stark heraustretenden Bäuche werden auf die im Matanna-Becken grassierenden Fieber zurückgeführt, während die bei groß und klein nur allzuhäufig auftretende Ringwurmkrankheit, Kúrap, auch Cascádos genannt, auf Salzmangel basieren dürfte.

32. Tobela-Knabe mit Brüderchen.

Die Kleidung der Tobela-Männer besteht in der Hauptsache fast durchweg aus den kurzen, schwimmhosenähnlichen Buginesenbeinkleidern. Vielfach werden Kattunjacken, ähnlich denen der Weiber getragen. In früherer Zeit bedienten sich beide Geschlechter eines großen, vom Kopf bis zu den Füßen reichenden Umschlagetuches. Gegenwärtig wird ein solches als eine Art Shawl mitgeführt, der gegebenen Falles als Tragesack oder als Hülle für mitgeführtes Gepäck bei Besuchen von Dorf zu Dorf zu fungieren hat.

33. Tobelas aus dem Dorfe Matanna.

Interessant ist die Art des Gehens der Tobela, welche die Füße nicht aus- oder einwärts, sondern seitlich stellen, so daß der Eindruck des Schieflaufens, wie es bei Jagdhunden zu beobachten ist, hervorgerufen wird. Ich möchte diese Angewohnheit auf die Bodenverhältnisse zurückführen, bei deren bergiger und lehmiger Beschaffenheit sich diese Art der Fußstellung als sehr praktisch erweist und ein Zurückgleiten des Fußes verhindert.

Seit auch bei den Tobela der Islam Eingang gefunden hat, mußte der vordem ausschließlich getragene Rotanghut, der Síga, dem Haupttuche Platz machen. Kriegshüte, úlu-úlu oder tándu-tándu genannt, wie sie in den nun vergangenen Zeiten permanenter Fehden im Gebrauche waren, gehören heutzutage zu den größten ethnographischen Seltenheiten und sind kaum mehr aufzutreiben. An Frauenhüten, wie sie wohl hauptsächlich bei der Feldarbeit Verwendung finden, konnte ich in Matanna nur einen weiten, flachen Basthut erlangen.

Halbwüchsige Jungen laufen gewöhnlich völlig nackt oder doch nur mit einem Schamstreifen bekleidet, der bei den Mädchen durch ein entsprechendes Lendentuch ersetzt wird. — Ohrgehänge, Hals-, Arm- und Fingerringe werden von alt und jung beiderlei Geschlechts gern getragen, wobei die am Orte angefertigten Messinggußprodukte dominieren. Neben ihnen sind die von der Küste her eingeführten, hoch im Preise stehenden Muschel- (Conus oder Tridacna-) Armreife, sehr begehrt. Beinringe fand ich nur bei Kindern als Schmuck.

34. »tándu-tándu«, Tobela-Kriegshüte aus Matanna.

An Erzeugnissen der Flechtwarenproduktion konnte ich hübsche Matten erwerben, die die Leute sowohl als Bodenmatten benutzen als auch dazu, die Speisen darauf zu servieren. Ferner erhielt ich niedlich geflochtene Sirih-, Gambir- und Tabakdosen, wogegen als Kalkbehälter merkwürdigerweise nur gewöhnliche unverzierte, kleine Kürbisformen benutzt werden. Häufig sind bei Männern Rucksäcke anzutreffen, aus einem Rotanggerippe bestehend, welches mit dem Felle des Hirsches oder der Decke des Gemsbüffels (Anoa depressicornis) überzogen ist. Auch gewöhnliche Büffel- und Ziegenhäute finden zu solchem Zwecke Verwendung.

35. Rucksäcke der Matanna-Tobela.

An Musikinstrumenten dürften außer den eingeführten Gongs noch Maultrommeln, Flöten und Guitarren, sowie eine Art Schallzither im Gebrauche sein. Nur von letzteren beiden Arten konnte ich in Matanna je einige Belegstücke erhalten. — Hahnenkampf und Würfelspiele, eine Leidenschaft der Tobela, sind von der Regierung untersagt, und nur bei besonderen Gelegenheiten werden Ausnahmen gewährt.

Die Hauptindustrie von Matanna dürfte in der bereits früher erwähnten Anfertigung wirklich geschmackvoll gearbeiteter Tonwaren bestehen. Sie liegt ausschließlich in den Händen der Frauen. Die beigegebene Abbildung zeigt, wie die mannigfachen am Matanna-See hergestellten Tongeräte in einfachster Weise, ohne Zuhilfenahme einer Drehscheibe mit der Hand geformt werden, um hernach mittels hölzerner, verschiedenartig eingekerbter Model unter Anwendung von tönernen Klöppeln als Widerlager zurechtgeklopft zu werden. In der Farbengebung fand ich nur gelb und rot auf grünschwarzem Grunde verwendet. — Bemerkenswert ist noch ein dem Stamme nicht abzusprechendes naiv künstlerisches Empfinden, wie es z. B. aus den hübsch geschnitzten Tonschlägern spricht, und wie wir es später noch ausgeprägter bei den Rudern, Messergriffen und Kochgeräten der Sorowáko-Tobela wiederfinden.

Was die Moral des Tobela-Völkchens anbelangt, so sind dessen Sitten ziemlich ungebunden. Dem freien Verkehr der jungen Leute untereinander wird seitens der Eltern kaum ein ernstliches Hindernis in den Weg gelegt. Desto strengere Gesetze gelten für Verheiratete. Verletzungen der Ehe wurden in früherer Zeit mit dem Tode gesühnt und werden heut mit hohen Bußen bestraft. Prostitution im eigentlichen Sinne, wie sie z. B. bei den Toradja ganz allgemein ist, dürfte kaum bestehen. Ehen sind reine Kaufgeschäfte.

Die religiösen Vorstellungen der Tobela beruhen auf durchaus animistischen Ideen. Es war besonders schwierig, hierüber einiges zu erfahren. Jedes irgendwie auffällige Ereignis schreibt der heidnische Tobela guten oder bösen Geistern zu, deren Wohnsitze er sich in absonderlich gestalteten Bäumen, auf ungewöhnlich geformten Felsen, auf den Gipfeln hoher Berge, auf Grabstätten, im tiefen Wasser des Sees usw. denkt. Alles erscheint ihm beseelt, die Reispflanze, das Wasser, das Feuer, ein Stein. Gefürchtet werden von der Bevölkerung die bösen Geister, deren Gunst man durch Opfergaben zu erkaufen sucht. Für die den Menschen freundlich gesinnten »Hantu« hält man Opfergaben nicht für nötig, da sie den Menschen nur Gutes erweisen. — Die Seele Verstorbener fliegt nach Tobela-Glauben zum hohen Wawonnángo-Berge im Mori-Gebirge bei Toréa. Dort leben die Seelen aller abgeschiedenen guten Menschen gesellig beisammen, während die schlechter Menschen verdammt sind, ruhelos zwischen diesem Berge und dem ehemaligen Wohnsitze der Verstorbenen hin- und herzuwandern. Dasselbe Schicksal soll die Seelen Verunglückter oder eines gewaltsamen Todes gestorbener Menschen ereilen.

36. Töpferinnen aus Matanna.

Zurückgekehrt von meinem Besuche im Dorfe, wurde ich auf eine ca. 50 Schritte hinter meiner Behausung gelegene Quelle aufmerksam gemacht, die ich nun besichtigte. Aus der Tiefe herauf quoll ein Wasser, das ein kreisrundes Becken von 5–6 m Durchmesser gebildet hatte. Es war klar und kühl, und aus dem kiesigen Grunde stiegen unaufhörlich Gasperlen in die Höhe. Ich untersuchte vorsichtig den Boden und fand ihn fest. Bei seinem Betreten jedoch entwich Kohlensäure in großer Menge. Das Wasser fließt nach wenigen Schritten in den See. Anscheinend lieben die Fische diesen Ausfluß, denn ein Krokodil lauerte beutegierig beständig in der Nähe dieses Platzes. Das mit dem Kopfe über Wasser liegende Tier war deutlich zu sehen und erhöhte mir nicht gerade die Annehmlichkeit des Badens, trotzdem die Eingeborenen versicherten, daß die Seekrokodile nicht gefährlich seien, und sie selbst sich unbesorgt in das Wasser hinauswagten.

37. Reisstampfende Tobela-Frauen.

Den Rest des Tages füllte das Verpacken der in Matanna erworbenen ethnographischen Schätze, eine Sache, die schwieriger ist, als sich mancher Leser vorstellen mag.

Matanna-Toréa, den 6. September.

Infolge des unausgesetzten Gongschlagens verbrachte ich die Nacht wiederum nahezu schlaflos. Ich hatte für heut die Fortsetzung meiner Reise über den See beschlossen, und eine große Ausleger-Prau, die bequem 20 Mann zu fassen vermochte, lag schon reisefertig vor meinem Quartier. Schnell wurde noch eine Aufnahme des interessanten, mit 12 Ruderern besetzten Fahrzeuges gemacht; dann nahm ich auf den mattenbelegten Bodenplanken desselben liegend Platz und vertraute mich erwartungsvoll dem still und bleiern daliegenden Gewässer an. Um 7 Uhr morgens winkte ich der Ortschaft Matanna meine letzten Grüße zu. Rasch trieben meine Leute das schwere Boot vorwärts, quer über die Bucht dem nördlichen Seeufer entgegen. Die eigenartigen und für ein so großes Boot völlig ungenügend erscheinenden Ruder bestanden aus Bambusschäften, durch deren gespaltene Enden Ruderblätter aus dünnem, rotem Holze gezogen und mit Rotang festgebunden waren. Die Form der Ruderblätter wechselte von der runden bis zur halbmondförmigen Gestalt. Die Leute paddelten völlig unregelmäßig und direktionslos; außerdem wurde ihre Arbeit durch die seitlich angebrachte Steuerung erschwert.

38. Prau am Matanna-See.

Das Gebirge bei Matanna ist, vom See aus gesehen, etwas eingesattelt, nach der Längsmitte des Seebeckens zu ansteigend, während es sich in der Richtung nach dem südöstlichen Ende des Sees allmählich senkt. Das Berggelände erscheint großenteils okkupiert. Am südlichen Ufer treten die Berge dicht an den See heran; sie sind völlig entwaldet, und nur in geschützteren Schluchten sind der Vernichtung durch Menschenhand oder durch Waldbrände entgangene Bestände von hohen Bäumen zu entdecken. Die weiter zurückliegenden, unbewohnten Gebirge des Beckenrandes sind lückenlos mit primärem Baumbestande bedeckt. — Ganz anders die Nordseite des Sees. Schon am westlichen Zipfel desselben treten die Berge weiter in das Land zurück, einer ca. ½–1 Kilometer breiten, mit Auenwäldern und Sagodickichten bestandenen Strandebene Raum gebend. Die weiter nördlich ziehenden, bewaldeten Gebirgsausläufer sind weniger schön geformt und bilden breite, sanft geschwungene Rücken.

Ziemlich in Seemitte entdeckten meine Bootsleute einen auf dem Rücken treibenden Fisch, dessen Schwimmblase an 10 cm weit herausgetrieben war und gleich einem weißen Pfeil in die Luft ragte. Ohne Zögern und mit wahrem Feuereifer wurde sofort der Kurs der Fahrtrichtung geändert und der im Verenden begriffene, ca. 2 kg schwere Fisch mühelos mit den Händen gegriffen, um später mit großem Appetit verzehrt zu werden. — Nachdem wieder beigedreht war, steuerten wir dem nördlichen Seegestade zu. Durch Reflexe getäuscht, sahen wir den See nach dem flacher gewordenen Ostufer hinüber nicht geschlossen, sondern uferlos. Rein und klar war die Flut, und Unmengen kleiner Bivalvenschalen bedeckten das kiesige Ufer und den Grund. Bereits wenige Meter vom Lande fiel der Grund des Sees jäh in große Tiefen ab. In der Ufervegetation waren rotblühende Azaleen, Rhododendronbüsche und wohlriechende Myrtensträucher vorherrschend. Auch ein schön geformter Nadelbaum, eine Casuarinenart, bildete kleine Bestände. — Es dauerte gegen 3 Stunden, ehe wir Sokóyo erreichten. Der Ort war unbewohnt, und nur infolge seiner günstigen Mittellage erwählten ihn die Anwohner des Sees als Marktplatz. Alle 20 Tage wird hier Markt abgehalten. Zu diesem Zwecke waren weithin am Strande von Sokóyo eine Menge kleiner Buden errichtet, die als Verkaufsstände benutzt werden. Die das Mori-Gebirge bewohnenden Stämme bringen hierher ihre Waren, um sie gegen Matanna-Produkte auszutauschen. Das Marktleben unter den schönen, schattenspendenden Uferbäumen, worunter besonders viele Mango- und Brotfruchtbäume, muß an Pásartagen höchst fesselnd sein.

39. Ankunft in Sokóyo.

In Sokóyo erwartete uns bereits eine Schar von mehr als 20 Tambe-É-Leuten, die durch vorausgesandte Boten hierhergerufen worden waren, um mich nach ihrem weit im Gebirge liegenden Dorfe Toréa zu geleiten und mein Gepäck fortzuschaffen. Wie ich bereits früher erwähnte, haben wir es bei den Tambe-É-Leuten mit echten Waldbewohnern zu tun, die, obschon zum Tobela-Stamme gehörig, sich durch wesentlich andere Sitten auszeichnen. Ich wollte es daher keinesfalls versäumen, auch diesen Tambe-É-Zweig kennen zu lernen. Meine Prau mit aller irgend entbehrlichen Bagage sandte ich nach Noëha voraus, wohin ich mich von Toréa aus begeben wollte. Ohne Säumen traten wir den Marsch an, der uns zuerst eine Strecke weit das Ufer entlang führte. Das Gestade war hier über und über mit metallisch schimmerndem, schlackenartig aussehendem Raseneisenerz bedeckt. — Nunmehr galt es, den an dieser Stelle dicht an den See herantretenden Gebirgszug zu überschreiten. Stark bergansteigend, bogen wir in einen prächtigen Nadelwald ein. Fürs erste war der Pfad wunderschön. Wir wanderten über trockenen roten Waldboden, dessen sonnendurchfluteter Baumbestand, untermischt mit mancherlei blühenden Büschen, lebhaft an heimische Laubwälder erinnerte. Im üppig wuchernden Moose entdeckte ich zwei zierliche, schön gefärbte Nepenthes-Arten. — Meine Tambe-É-Führer schlugen ein Marschtempo an, wie ich es bei den Eingeborenen bisher noch nicht kennengelernt hatte, so daß es mir Mühe machte, den Leuten zu folgen. Dabei ging es steile Lehnen hinan, bis wir schließlich den 846 m hohen Rücken des Gunung Panturéa erklommen hatten. Meine übrige Begleitung, der Sulewátang und mein Boy Rámang, waren weit zurückgeblieben, und der Unterschied zwischen dem viel elastischeren und kräftigeren Bewohner des Inneren gegenüber der mehr verweichlichten Küstenbevölkerung trat auch bei dieser Gelegenheit zutage.

40. Tambe-É-Männer aus Toréa.

Der Gebirgsrücken war mit lichtem Walde bestanden, der mit den undurchdringlichen Regenwäldern Malakkas und Sumatras wenig Ähnlichkeit zeigte. Die Wanderung über den Kamm war ein Vergnügen und reizte stark zu längerem Aufenthalt; doch ließ die Zeit kein Verweilen zu. Strecken, auf denen Waldbrände verheerend gewütet hatten, wurden passiert. Bald nahm uns das Dämmerlicht eines dichten Tropenwaldes gefangen und gab uns stundenlang nicht mehr frei. Unsere Umgebung bildete einen Naturdom voll schwer zu beschreibender Großartigkeit. Kirchturmhoch strebten schlanke Baumsäulen kerzengerade empor, um sich erst hoch oben in luftiger Höhe zu einer breiten, schirmartigen Laubkrone zu verästeln. Mehr als 7 m hohe Luftwurzeln stützten diese Riesen des Waldes. Dazwischen drängten sich merkwürdig gestaltete Pandanaceen und stolze Baumfarne. Die Mannigfaltigkeit der Pflanzenwelt war verblüffend. Kaum zwei Bäume der gleichen Art waren nebeneinanderwachsend zu finden. Die Baumkronen bildeten 2, ja 3 verschiedene Schichten übereinander. Tausendfältig rankte sich Lianengewirr gleich festlichen Guirlanden von Stamm zu Stamm, hier stützend und erhaltend, dort umklammernd zu tödlicher Umschnürung. Altersschwache Baumgiganten, vom Sturme gebrochen und zu Boden gerissen, versperrten uns häufig den Weg. Die Wedel feinfiederiger Kletterpalmen rankten sich an schlanken Stämmen in die Höhe, dem lebenspendenden Lichte entgegen, und sandten ihre Ausläufer meterhoch über die höchsten Gipfel hinaus. In jeder Astgabel hatten sich Farne, Orchideen und andere Schmarotzerpflanzen sonder Zahl eingenistet. Unwillkürlich wurde in dem geheimnisvollen Schatten und der tiefen Stille dieser Urwaldpracht das gesprochene Wort zum Geflüster. Selbst meine Tambe-É-Führer konnten dem mächtigen Eindruck nicht widerstehen und ließen ihre Gespräche verstummen.

Die Tierwelt fehlte scheinbar gänzlich. War es die drückende Schwüle der Mittagsstunde, die jede Regung des tierischen Lebens ersterben ließ, oder lag es an den grandiosen Dimensionen dieser Bergwälder, in denen kleinere Geschöpfe leicht übersehen werden, — kurz es herrschte eine durch keinen Laut, keine Bewegung unterbrochene Ruhe in dem ungeheuren, grünen Reiche, die fast bedrückend wirkte.

Vollste Aufmerksamkeit erforderte die Verfolgung des Buschpfades. Das Überklettern der feuchtmorschen Stämme, auf denen der Fuß einbrach oder ausglitt, war schwierig und wurde noch unangenehmer durch die Unmasse von Landblutegeln, die solche Örtlichkeiten bevorzugen. Reihenweise aufgepflanzt wie Soldaten im Gliede, harrten sie ihrer Opfer und richteten sich bei jedem eine Annäherung verratenden Laute beutegierig in die Höhe. Nicht selten verdankte ich es beim Durchkriechen von Ast- und Wurzelgewirr nur meinem erprobten, die derbsten Stöße mildernden Tropenhut, wenn ich vor Schädelbruch bewahrt blieb. Alle schlummernden Seiltänzerkünste hieß es zu Hilfe nehmen, um den zögernden Fuß über Schluchten hinwegzuführen, über welche zufällig gestürzte oder absichtlich gefällte Baumstämme unsichere Brücken bildeten.

Nach Passieren dieser Urwaldzone betraten wir ein Grashochland mit entzückendem Fernblick auf das Mori-Gebirge. Sanft fielen die Hänge nach allen Seiten ab, und über verschiedene Talbrücken hinweg erreichten wir nach vierstündiger Wanderung unser Tagesziel, Toréa. Meine Signalschüsse lockten alles, was laufen konnte, aus den Häusern, und der Häuptling des Dorfes kam uns grüßend entgegen.

Toréa ist hübsch auf einer Anhöhe gelegen und besteht im ganzen erst aus 8 in einer Längsreihe errichteten, neugebauten Häusern, von denen noch kaum die Hälfte bewohnt war. Die meisten der hierher gehörigen Stammesangehörigen lebten noch zerstreut auf ihren stundenweit auseinanderliegenden, einsamen Kebons (= Pflanzungen in den Bergen). Die sauberen mit Atap gedeckten Häuser waren groß und geräumig und zeigten einen bisher noch nicht angetroffenen Bautyp. Unser Bild zeigt die Rückseiten der auf der abfallenden Hügellehne auf hohen Pfahlgerüsten errichteten Toréa-Häuser mit ihren eigenartig übereinandergelagerten Ventilationsvorrichtungen, die ebenso wie die großen und zahlreichen Fensteröffnungen ein den Eingeborenen sonst völlig fremdes Licht- und Luftbedürfnis dokumentierten. Als gemeinsamen Firstschmuck wiesen alle Bauten einen an langer vorspringender Bambusstange befestigten »Zauber« auf, bestehend in einer gewöhnlichen, im Winde schaukelnden Glasflasche. In bemerkenswertem Gegensatze zu den hübschen Dorfhäusern stand das mir als Absteigequartier bestimmte, miserable Hüttchen, das so verfallen und schmutzig war, daß ich es vorzog, mein Feldbett im Freien, unter dem vorspringenden Dache aufzuschlagen.

41. Häuser in Toréa.

42. Tambe-É-Frauen von Toréa.

Die Tambe-É-Leute von Toréa, im allgemeinen von großen und schlanken Körperproportionen, zeigten sich recht scheu, und besonders die Weiber waren nur schwer zu bewegen, sich photographieren zu lassen. So sauber die neuen Häuser schienen, so verwahrlost und schmutzig präsentierten sich ihre Bewohner. Sie schienen fast schwarz zu sein. Möglich, daß die ihre Gestalt gleichmäßig bedeckende Schmutzkruste ihre Hautfarbe dunkler erscheinen ließ, als sie tatsächlich war. Der Unsauberkeit war wohl auch der große Prozentsatz der mit Hautkrankheiten behafteten Individuen zuzuschreiben. Namentlich die Kinder waren fast durchweg über und über mit bösartig aussehendem Ausschlag behaftet. Besonders widerlich war die Gepflogenheit der mit Kurap behafteten Knaben und Männer, sich die abblätternde, vom Ringelwurm zerfressene Haut mit ihren Klewangs abzuschaben, demselben Werkzeug, das sie gegebenenfalls auch als Fleischmesser oder Zahnstocher benutzen. Die den Männern an äußeren Reizen in nichts nachstehenden weiblichen Dorfinsassen trugen Lendentücher aus dunkelfarbenen, schwarzblauen Stoffen, die ihnen knapp bis zu den Knien reichten. Ihre weitere Gewandung bestand nur noch in gelbweißen, aus ungefärbtem Kattun gefertigten Oberjäckchen, die beim Säugen der Kinder einfach über die Brüste hinaufgestreift wurden. Eigenartige, turbanähnlich geschlungene Tücher desselben Materials wurden als Hauptschmuck benutzt. In einem um die Schultern geschlungenen, shawlartigen Tuche hingen die kleinen Kinder, wobei die Beine derselben in reitender Stellung die Hüften der Mutter umschlangen. Als Schmuck trugen die Frauen dünne Messingspangen, die die Arme vom Gelenk bis zu den Ellenbogen deckten; an den Füßen trugen sie Reifen in massiver Ausführung von pfundschwerem Gewicht. Erstere dürften als ständiger Zierat, letztere nur als festlicher Schmuck anzusehen sein. Als es mir nach langem Zureden gelang, einen der Familienväter zu bewegen, mir gegen schnöden Mammon die Fußringe seines Weibes zu verkaufen, hatte der Gute, zu seinen Penaten zurückgekehrt, eine schwere Viertelstunde zu durchleben, wie uns das weithin vernehmbare Keifen seiner in ihren heiligsten Gefühlen gekränkten besseren Hälfte bekundete. — Die Männerkleidung bestand auch hier wieder aus der kurzen Bugihose, zu der sich vereinzelt Kattunjacken und ganz allgemein Kopftuch und ein schärpenartig umgeschlungenes Lendentuch gesellten. Als Schmuck fand ich bei ihnen Arm- und Fingerringe aus Messing, die den in Matanna hergestellten glichen.

43. Tambe-É-Leute aus Toréa.

An mir besonders erwünschten ethnographischen Objekten konnte ich eine eigenartige Kinderwiege (= sói) erwerben, die in einer der Hütten an Rotangseilen schaukelte, außerdem einen alten Rotangkriegshut und mehrere Rotangschilde. Lanzen schienen hier ganz gründlich beseitigt worden zu sein; ihr ehemaliges Vorhandensein bewiesen nur noch die höchst praktisch als Gehstöcke verwendeten Schäfte, welche teilweis sehr hübsche Messingbeschläge aufzuweisen hatten. Zu diesen kamen noch eine Anzahl Sitzfelle und Regenschutzmatten, sowie endlich Hahnenkörbe (= ogóta) mit den dazugehörigen Schlingen (= mantára), zum Einfangen der hier zahlreichen wilden Dschungelhühner. Bei dieser Fangmethode wird der Lockhahn auf einer geeigneten Waldblöße an einem Pflocke festgebunden. Auf die Rufe des sich einsam fühlenden Gefangenen kommen die rauflustigen wilden Kameraden herbeigeeilt. Hierbei geraten sie in die Schlingen, womit ihr Schicksal besiegelt ist.

44. Kinderwiege aus Toréa.

Neu waren mir die in Toréa gebräuchlichen Eßlöffel aus Blattscheiden. Auch einen schön gearbeiteten Vorratskorb aus Rotang fand ich, dessen Flechtmuster quadratische Grundformen aufwies. Leider war das Stück nicht zu erhalten.

Als höchst willkommene Abwechslung meines täglichen Konservenmenus brachte man mir in Toréa frische Eier, eine im Waldleben seltene Delikatesse; auch Hühner konnte ich ohne Schwierigkeit erwerben.

Toréa-Sorowáko, den 7. September.

Am frühen Morgen brachen wir auf, um auf neuem Wege nach Noëha am Matanna-See zurückzukehren. Die Toréa-Träger trugen die leichteren Gepäckstücke frei auf dem Kopfe, die schwereren an Stirnbändern auf dem Rücken. Gleich zu Anfang hatten wir ein ziemlich tiefes Flüßchen zu durchwaten, eine zum Tagesbeginn stets unwillkommene Einleitung. Drüben traten wir auf ein mit Riedgras und Lalang bestandenes Hochtal heraus, dessen welligen Erhebungen wir über eine Stunde lang folgten. Hierbei kamen wir an einem von den Eingeborenen für Zwecke der Hirschjagd völlig eingelappten großen Terrain vorüber. Als Schreckmittel für das Wild hatte man mit viereckigen Atapstücken behängte Stangen verwendet. — Gegen 8 Uhr standen wir wiederum vor einem Flusse, dem wir nun durch dichtes Buschwerk längere Zeit nachgingen. Die Krümmungen des Wasserlaufes abschneidend, durchschritten wir ihn unzählige Male. Legionen von Stechmücken raubten uns hierbei den Rest guter Laune. Endlich wieder auf freies Terrain gelangt und froh, den lästigen Peinigern entronnen zu sein, gerieten wir vom Regen in die Traufe. Sämtliche Büffel dieser gesegneten Gegend schienen hier ihren Rendezvousplatz zu haben; denn der Boden war stellenweise zu tiefem Morast zertreten. Rettungslos sank der Fuß in den Schlamm ein, und mehrfach war ich in Gefahr, mein schon durch das ewige Waten arg mitgenommenes Schuhzeug ganz einzubüßen. Langsam wurde der Weg wieder etwas besser, bis wir in mannigfachem Wechsel von Berg und Tal, Busch und Aue gegen 10 Uhr auf ein parkartiges Gelände heraustraten und bald darauf von einer Hügelkuppe aus den Spiegel des Matanna-Sees erblickten. — Noch eine kurze Wanderung, und Noëha, ein alter, jetzt verlassener Kampong inmitten eines Haines von Mangobäumen, war erreicht.

45. Ankunft meiner Toréa-Träger in Noëha.

Zwei von Sorowáko herübergekommene Prauen warteten hier auf unsere Ankunft und hatten schon das gestern von Sokóyo hierher gebrachte Gepäck übernommen. Mit außerordentlichem Stimmaufwand ließ mein »Reisemarschall« auch die neu angekommenen Lasten in die Boote verstauen, und nach dem Photographieren und Ablöhnen der Tambe-É-Träger kroch auch ich in den engen Verschlag der für mich bestimmten Prau. Im Falle eines Malheurs müßte man in solchem Käfig, in dem man wie in einer Mausefalle sitzt, elend umkommen.

Mit schwach vom Winde geschwellten Segeln näherten wir uns um die Mittagsstunde dem schräg gegenüber am Südufer gelegenen Hauptorte des Matanna-Sees, Sorowáko. Die Sorowáko-Ruderer bemühten sich, eine Art Tempo einzuhalten, indem sie einem vollen Schlage stets einen halben Ruderschlag folgen ließen. — Prächtig lag die Seerunde vor uns, und klar hoben sich die Bergprofile vom wolkenlosen Himmel ab. Tief indigoblau erschien die Wasserfarbe. Die Lotungen der Herren Sarasin ergaben seinerzeit an dieser Stelle des Sees bei 480 m noch keinen Grund.

In der Ferne schwamm ein verendender Fisch mit aufgetriebener Blase, eine, wie es scheint, auf dem Matanna häufige Erscheinung. Die Leute erzählten mir, daß nach größeren Stürmen stets große Mengen solcher Tiere sterbend an die Oberfläche des Wassers aufsteigen. Je näher wir dem Südufer kamen, desto übermütiger gebärdeten sich meine Bootsleute, die in Seemitte stets eine große Angst vor den auf dem Matanna nicht ungewöhnlichen urplötzlich auftretenden Böen zeigen. Einzelne fingen an, Schelmenliedchen zu singen, die von den übrigen mit schallendem Gelächter begleitet wurden, und ein mit unermüdlicher Ausdauer bearbeiteter Gong schien ihnen einen wahren Ohrenschmaus zu bereiten.

46. Pfahlhütten und Brückenübergang in Sorowáko.

Nach zweistündiger Überfahrt erreichten wir glücklich das in ausgedehnte Kokoshaine eingebettete Sorowáko mit schönem Berghintergrunde. Der Ort ist ganz bedeutend größer und schmucker als Matanna. Der »Kapala Kámpong« des Dorfes, ein würdig und gut aussehender, aber etwas befangener Herr Namens Sálima erwartete uns bereits am sandigen Ufer. Die tiefgehende Prau lag weit davon im seichten Wasser auf Grund, und es war schwer, beim Herausklettern aus dem unbequemen Fahrzeuge und der darauffolgenden Waterei die notwendige Würde zu bewahren. Nach freundschaftlichem Händedrucke, eine dem Häuptling, wie ich bemerkte, völlig fremde und unbekannte Art der Begrüßung, geleitete er mich nach der kaum 50 Schritte vom Seeufer gelegenen Fremdenhütte. — Mein Quartier war ein winziges zweikammeriges Häuschen, in dem ich mich sogleich einrichtete. Der Sulewátang und seine Leute logierten sich im Hause der »Mákole« ein; mein Junge kochte und schlief unter meiner Hütte.

47. Sálima, Häuptling von Sorowáko.

Sorowáko ist die Residenz von Andi Halu, der Königin des Matanna-Distriktes. Als solche führt sie den Titel Mákole. Die Fürstenwürde geht in Celebes bei Ermangelung männlicher Deszendenz auf die weibliche Linie über. Der Titel Mákole wird aber auch von Männern geführt; so wird z. B. der Wotu-Fürst von Baëbuntu bei Masamba Mákole tituliert. Eigentlich müßte es heißen »Mentjáran« = König. — Die Fürstin, die ich schon in Malili kennen gelernt hatte, war von dort noch nicht zurückgekehrt, und ich mußte mich damit begnügen, ihr großes, in luwuresischem Stil erbautes Haus zu besichtigen. Abgesehen von der abweichenden Bauart und Größe desselben, kennzeichneten je 6 an den Längsseiten herunterhängende hölzerne, grün und gelb bemalte Holzzapfen, — stilisierte Ananasblüten — das Haus bereits äußerlich als Residenz der Fürstin, da nur Edelleute solche Embleme, nach Graden abgestuft, an ihren Häusern anbringen dürfen. An Tobela-Gebrauch gemahnen am Hause der Königin einzig die in Büffelhörner auslaufenden Giebel.

48. Haus der Mákole in Sorowáko.

Der Innenraum des Hauses ist in 2 ungleich große Teile geteilt. Gleich von der Treppe aus betritt man den auf unserer Photographie links befindlichen seitlichen Anbau, dessen Plankenboden um ca. 1 m tiefer liegt als der Boden des eigentlichen Innenraumes. In diesem die ganze Länge des Hauses einnehmenden Vorraume hält sich bei Audienzen das Volk auf, während sich die Radjas neben der Königin auf dem höher gelegenen Podium niederlassen, welches zwei Drittel des Innenraumes einnimmt. — Als Mobiliar befanden sich auf dem Podium nur ein kleines Tischchen und mehrere wackelige Rotangstühle. Durch ein ausgespanntes Kattuntuch war eine Art Plafond geschaffen. Das rechts gelegene Viertel des Innenraumes ist durch einen Verschlag abgegrenzt und in mehrere Kammern geteilt, welche die Wohngemächer der Fürstin bilden. Die Umgebung der Mákole macht es sich abends auf den Dielen der Plattform bequem. Eine Matte auf den Boden und, wenn es hochkommt, noch eine Rolle als Kissen, und das Nachtlager ist fertig. Toilettenwechsel erübrigt sich. Das tagsüber als Sarong fungierende Tuch hüllt abends den ganzen Körper ein und dient auch als Schlafdecke. — Die Fortsetzung des Treppenanbaues bildet auf der hinteren Schmalseite die Küche, an der Vorderfront ein Balkon.

49. Vorratsspeicher in Sorowáko.

50. Tobela-Familie aus Sorowáko.

51. Festhut der Tobela-Frauen.

Nachdem ich kaum von meinem ersten Besichtigungsgange in meine Hütte zurückgekehrt war, erhob sich ein gewaltiger Sturmwind, der weiße Wellenkämme gegen das Ufer peitschte; doch fielen nur wenige Tropfen Regen, und bald lachte wieder heller Sonnenschein. Es war eine der gefürchteten Matanna-Böen. Während derselben ins Haus gebannt, benutzte ich die Zeit dazu, der um mein Hüttchen herumlungernden zahlreichen Kinderschar und einer Anzahl junger Leute den Zweck meines Besuches begreiflich zu machen und ihnen zur Verdeutlichung Abbildungen ethnographischer Gegenstände zu zeigen. Jedes ihnen bekannte Bild wurde mit lauten Ausrufen der Verwunderung begrüßt, und es dauerte gar nicht lange, so hatten fortgerannte Boten den Häuptling und eine Anzahl Männer des Dorfes herbeigeholt, denen ich nun nochmals alle Bilder zeigen mußte. Die erfreulichen Folgen dieses Privatissimums ließen nicht lange auf sich warten, und bald erschien einer nach dem andern, um mir verschiedenerlei Objekte anzubieten. Merkwürdig war hierbei, daß sie stets die zu veräußernden Gegenstände sorgfältig unter dem um die Schulter gelegten Shawl verbargen, wobei sie sich den Anschein gaben, als hätten sie überhaupt nichts zu veräußern. Erst auf direktes Befragen hin rückten sie mit ihren Schätzen heraus und nahmen höchst verlegen wahllos einen der ihnen vorgelegten Tauschartikel oder häufiger den von ihnen geforderten Geldbetrag in Empfang. Offensichtlich schämten sie sich des Verkaufes von Dingen, die in ihren eigenen Augen mehr oder minder wertlos waren, und acceptierten für derartige Objekte jedes Gebot, während sie für Gegenstände, die sie selbst hoch schätzten, teilweis sehr hohe Preise forderten. Zu dieser letzteren Kategorie gehörten vor allem Stickereien und Frauenarbeiten jeder Art. So kostete ein reich benähter Frauenhut z. B. 5 fl. — Mit einfachstem Kreuzstich ganz simpel verzierte Matten wurden mit 2½–5 Gulden bewertet; genau dieselbe Matte, aber ohne Handarbeit, kostete 10–20 Cents. Weibliche Handfertigkeit dürfte hiernach in Sorowáko eine ebenso seltene wie hochgeschätzte Tugend sein. Enorme Preise wurden für Buschmesser und einige wenige angebotene Lanzen verlangt. Recht billig dagegen waren wiederum die reizenden Schnitzarbeiten, die ich hier in mannigfaltiger Anwendung vorfand. Vor allem konnte ich prächtig geschnitzte Ruder erwerben, deren Ornamentik Geschmack verriet, ebenso Küchengeräte aller Art mit liebevoll herausgearbeiteten Griffen. Am meisten Freude machten mir einige der alten Messer, Erzeugnisse einheimischer Schmiedekunst, mit schönen geschnitzten Horn- und Holzgriffen, — vielleicht die letzten Zeugen dieser im Erlöschen begriffenen Kunst. Höchst eigenartig waren ferner Hornschnitzereien aller Art, wie Kämme, Modelle zum Aufnähen von Stickereien, und als Bestes eine Kási-Kási genannte Klammer zum Halten des Stoffes beim Nähen, die eine Kette aus Holzgliedern darstellte, deren Herstellung mit den allein dazu benutzten Instrumenten, — kleinen Messern in feststehendem Griffe, — ebensosehr unendliche Mühe und Ausdauer erfordert haben mußte, als dieses schöne Stück Formensinn zeigte.

52. Kochgeräte der Matanna-Tobela.

53. Matanna-Messer.

Mittlerweile war es Abend geworden, und mein Wohnraum glich einem Trödelladen. Ich hatte mit meinem Faktotum Rámang noch mehrere Stunden zu tun, um alle erworbenen Gegenstände zu sichten, zu etikettieren und in den speziell zu diesem Zwecke gekauften Körben zu verstauen. Als letzte Arbeit des ereignisreichen Tages galt es noch, Platten umzulegen, eine in den undichten Nativehütten, durch deren Bambuswände allenthalben neugierig der Mond lugte, die größte Vorsicht erfordernde Beschäftigung, die aber schließlich mit Zuhilfenahme aller verfügbaren Decken doch glücklich gelang.

54. Matanna-Kämme.

(Unten links und rechts je 1 Stickereimuster-Modell.)

55. Holzgeschnitzte Kette, als Stoffklammer beim Nähen benutzt.

Sorowáko, den 8. September.

Ein strahlend schöner Morgen war angebrochen, und die nahen Berge hatten ihre Nebelkappe abgelegt. Still und leise atmend, lag die weite Seefläche. Die Kamera wurde hervorgeholt, das auch im Bilde festzuhalten, was auf die Sinne einen unvergeßlichen Eindruck machte.

56. Sorowáko am Matanna-See.

Sorowáko, von räumlich großer Ausdehnung, liegt am Fuße der Seerandgebirge, die, hier zurücktretend, wie in Matanna einem Kulturtälchen Raum geben. Die Dorfbewohner bauen hauptsächlich Reis an, nebenbei Mais und Zuckerrohr. Auf frischen Rodeflächen der nahen Gebirgshänge waren Tabakfelder angelegt. — An Nutzbäumen fand ich außer den schon erwähnten Kokospalmen, die hier viel besser gedeihen als in Matanna, Arekapalmen, Lángsat- und Baumwollbäume. — Zu den Sorowáko eigenen Haustieren gehört neben Büffeln auch ein Pferd, wohl Eigentum der Mákole. Schweine, vor Zeiten die bevorzugteste Lieblingsnahrung der Bevölkerung, fehlen ganz. Ist der Tobela der Seengebiete auch innerlich ein Heide geblieben, der fest an seinem uralten Geister- und Dämonenglauben hängt, so ist er doch äußerlich ein Mohammedaner geworden, der mit der aufgezwungenen Verachtung des Schweines und der Annahme einiger buginesischer Formen ein Kulturmensch und seinen ebenso gefürchteten wie bewunderten Ausbeutern, den Buginesen, gleich geworden zu sein glaubt.

57. Tobela-Haus in Sorowáko.

In zwei langen Reihen ziehen sich die Hütten des Dorfes das kiesige Seeufer entlang, und eine sauber gehaltene Dorfstraße führt dazwischen hin, mehrere kleine Bachläufe überbrückend. Die Häuschen unterscheiden sich äußerlich nicht von denen des Dorfes Matanna, nur daß hier neben dem Gros höchst primitiver Bauwerke auch Familienhäuser von respektabler Größe entstanden sind, deren Bauart wohl ebenfalls von den Buginesen entlehnt ist. Die Hüttenzugänge sind in Sorowáko eigentümlicherweise meist so angeordnet, daß die Leiter, ein eingekerbter Bambuspfosten, von der Mitte der unteren Plattform aus, also völlig verdeckt, zu dem Innern des Hauses hinaufführt. Bemerkenswert ist, daß auch die landeinwärts gelegenen Hütten, welche von der Unterspülung selbst bei höchstem Flutstande nicht erreicht werden, auf hohen Pfahlgerüsten stehen. Der Boden darunter war ebenso trocken und sauber wie bei den unterspülten Häusern. Die unter den Wohnräumen gelegenen, die ganze Ausdehnung der Häuschen einnehmenden Plattformen scheinen die Entfernung des Unrates durch die Lücken des Fußbodens zu verhindern. Das Errichten von Pfahlrosten scheint also doch auch andere Zwecke zu verfolgen als die Unterspülung, und zwar könnten in Betracht kommen: 1. die Verhütung des Eindringens ekelhafter oder gefährlicher Tiere, wie Schlangen, Skorpione, Skolopender usw., 2. die geringe Belästigung von Moskitos in zugigerer Höhe und 3. die damit zusammenhängende, den Eingeborenen durchaus nicht unbekannte Tatsache, daß sie in den zu ebener Erde gelegenen Wohnhäusern viel leichter Fieberanfällen ausgesetzt sind als in solchen auf hohem Pfahlwerk, speziell am Matanna-See, wo die Malaria ziemlich bösartig auftritt.

Ich will mich nun bemühen, das Innere eines Sorowákohauses zu schildern, und wähle hierzu das zu den besseren und größeren gehörende des Häuptlings Sálima.

58. Land-Pfahlhütten aus Sorowáko.

59. Matanna-Ruder.

Die Hühnerleiter unter dem Hause führte von der Mitte aus in einen engen, dunklen Gang, der zum gemeinsamen, die ganze Hausfront einnehmenden Aufenthaltsraume der Familienmitglieder leitete. Dieser bestand in einem ca. 2 m breiten Raume, dessen winzige, rund oder eckig eingeschnittene Fensteröffnungen mit einer Art Gitterwerk versehen waren, das stark an Haremsausgucke erinnerte. Seitlich zur Linken führte ein Gang zu zwei abgeteilten Kammern, den Schlafräumen der erwachsenen Töchter. Eine größere Kammer rechts, gleich vom Mitteleingange aus, bewohnte das Häuptlingspaar allein. Eine Fortsetzung des allgemeinen Aufenthaltsraumes auf der rechten Seite führte zu den Feuerstellen mit den Brennholzvorräten und Küchengeräten aller Art. An dem Deckengebälk und an den Seitenpfosten des Hauses war Hausrat aufgehängt, wie Reisschüttelkörbe, Rückenkörbe, Netzwerk zum Fischen, Ruder und Vorräte an Feldfrüchten. Den Hauptpfosten der dem gemeinsamen Aufenthalt dienenden Plattform schmückten eine Anzahl Lanzen, deren lange, schlanke Eisenblätter teils einfach in hölzerne Schäfte hineingetrieben waren, teils in hübsch gearbeiteten messingverzierten Stockhülsen steckten. Hier befanden sich auch die vielzackigen Fischspeere, die mit Rotangstreifen oder Lederriemen an langen Stöcken befestigt waren, ferner Langschilde aus Rotanggeflecht und Buschmesser verschiedenster Form, wie sie im Walde, bei der Feldarbeit usw. gebraucht werden. Die Dielen der Gänge waren lückenlos mit einfachen, weißen Matten belegt. —

60. Tobela-Fingerringe und Ohrschmucke.

61. Tobela-Jugend aus Sorowáko.

Zu den Messinggußringen, Armreifen etc. — Erzeugnissen einheimischer Industrie — gesellte sich in Sorowáko viel eingeführter Tand, vom chinesischen Händler bezogen, und Artikel der buginesischen Silber- und Goldschmiedekunst. Hoch im Preise standen fein in Schuppenmanier gearbeitete Kupferhalskettchen, die nicht unter 25 Gulden pro Stück erhältlich waren.

Was nun die Kleidertracht der Sorowáko-Leute anbelangt, so ist auch diese der von Matanna identisch. Wie dort trugen auch hier die Frauen das Haupthaar offen und lang herabhängend oder in einen kunstlosen Schopf zusammengebunden, die Männer aber trugen es unter dem lose geschlungenen Haupttuche versteckt. Merkwürdige Haartrachten waren mitunter bei Kindern zu sehen, so z. B. kreisrunde Büschel stehen gelassener Haare bei sonst glatt rasierten Köpfen, Simpelfransen, lange Nackenhaare bei geschorenem Haupthaar usw. Ebenso verschiedenartig war, wie das beigegebene Gruppenbild zeigt, die Kostümierung der jugendlichen Schar von splitternackt bis zum vollendeten Dandy buginesischer Art. Häufig trugen Knaben und junge Männer glatte, fingerbreite Bastbänder als Knöchelschmuck.

Ein allerliebstes Kerlchen war das Söhnchen des Häuptlings, dessen Konterfei die nebenstehende Abbildung zeigt. Selbstbewußten Blickes und ohne Furcht, wie es sich für einen jungen Edlen geziemt, ließ er die Prozedur des Photographierens über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zucken.

Die Art des Lasttragens auf hölzernen Rückenbrettern, die mittels der durch die durchbohrten Randleisten gezogenen Schnüre hoch beladen werden können, zeigt uns die nächste Aufnahme. Sie stellt einen jungen Menschen und eine Frau aus Sorowáko dar.

62. Tobela-Sprößling.

Die mit einem besonderen Zeitaufwand und großer Mühe aus groben Holzklötzen herausgearbeiteten Reiströge, wie ich sie auch in Matanna fand, sind in Sorowáko noch formreicher als dort vertreten. Sie wiesen fast antike Formen auf, und gern hätte ich einige Exemplare davon mitgenommen, wäre mir nicht der Transport der schweren, mehr als 1 m hohen Holzgebilde über das Gebirge allzu umständlich erschienen. Somit beschränkte ich mich auf die photographische Fixierung der hauptsächlichsten vorgefundenen Formen.

63. Lastenträger aus Sorowáko.

Die Schmiedekunst, die ehemals in Sorowáko in hoher Blüte stand, ist, wie ich bereits erwähnte, gegenwärtig auf dem Aussterbeetat angelangt. Die alt und weit berühmte Herstellung ganzer eiserner Lanzen und einzelner Lanzenblätter ist seit dem Waffenverbot der Regierung nahezu erloschen, und ebenso verhält es sich mit der Anfertigung von Schwertern und Messern, die als Handelsartikel ehemals weithin ausgeführt wurden.

64. Tobela-Reismörser.

Anders steht es mit der Tonwarenindustrie, die in Sorowáko in großem Umfange betrieben wird, und deren Erzeugnisse meiner Ansicht nach die von Matanna an Schönheit übertreffen. Jedenfalls zeigten die hier erworbenen Geschirre einen größeren Formenreichtum und eine Farbenfreudigkeit, die erheblich gegen die düstere Farbengebung der Tonwaren in Matanna abstach.

Fischerei scheint am ganzen Matanna-See nur in relativ beschränktem Maße und wohl nur für den Eigenbedarf ausgeübt zu werden. — Überall verbreitet war das Kreiselspiel, dem sich auch junge Männer mit Eifer hingaben. Dabei schleuderte einer der Spieler mittels einer langen Schnur zuerst einen Kreisel, und seine Mitspieler bemühten sich nun, den tanzenden Holzkegel mit den ihrigen zu treffen und aus seiner Bahn zu schleudern.

65. Töpferei-Werkzeug und Geschirre vom Matanna-See.

66. »gésso-gésso«, Musikinstrument vom Matanna-See.

Von Musikinstrumenten nationalen Gepräges erhielt ich nur eine »gésso-gésso« benannte, sonderbar konstruierte Laute, deren aus einer halbierten Kokosfrucht geformter Resonanzboden auf der nackten Brust aufgesetzt wird. Es lassen sich mittels dieses Instrumentes wohlklingende, einfache Weisen spielen. Junge Burschen benutzen dasselbe, den Auserwählten ihres Herzens regelrechte Ständchen zu bringen. — Sonst kamen nur noch aus Bambus gefertigte Mund- und Nasenflöten vor.

67. Bronze-Armspangen vom Matanna-See.

Auffallend war mir in Sorowáko die ängstliche Zurückhaltung der Frauen und Mädchen, von denen sich auch nicht eine einzige blicken ließ. Wahrscheinlich ist auch diese Scheu eine Folgeerscheinung des hier bereits tief eingedrungenen Islam.

Sorowáko — Karongsie, den 9. September.

An Stelle des gewohnten, heiteren Landschaftsbildes zeigte sich die Scenerie heut morgen grau in grau, und ein fein herniederrieselnder Regen wirkte deprimierend auf jedermanns Stimmung. Ich hatte für heut den Aufbruch nach dem Towuti-See beschlossen; doch kostete es bei dem abscheulichen Wetter Mühe, die notwendigen Träger aus ihren Hütten herauszulocken und zur Übernahme der Lasten zu bewegen. Nach vielem Ärger und manch ehrenrührigen Vorstellungen an die Adresse der säumigen Leute war endlich alles Gepäck in den hier gebräuchlichen hohen und spitzen Holztragen untergebracht. Nun bedurfte es nur noch einer kräftigen Aufmunterung seitens des die Lastenverteilung überwachenden Sulewátang, um den Kulis begreiflich zu machen, daß sie ihre Regenmatten zum Schutze des ihnen anvertrauten Gepäckes und nicht ihrer werten Persönlichkeit zu verwenden hätten. So wurde es 8 Uhr, ehe es gelang, die 22 Mann starke Kolonne in Gang zu bringen. Vorüber an fröstelnden Kindergruppen, die, um Feuer hockend, am Dorfausgange unsern Abmarsch beobachteten, ging es den grau verhängten nahen Bergen zu. Auch über dem See lastete dicker Nebel, jeden Abschiedsblick darauf verwehrend.

Sacht ansteigend, kamen wir bald in eine höchst pittoreske Berglandschaft. Zwischen Felsenkuppen wand sich der steinige Pfad empor. Immer schwieriger wurde das Terrain, und auf regennassem, schlüpfrigem Geröll ging es höher und immer höher, just zur selben Zeit, als sich das Regengeriesel in trostlosen Landregen verwandelte, der jedes leise Hoffen auf erfreulichen Witterungsumschlag im Keime ersterben ließ. Tropfnaß und verärgert über des Tages Ungunst, die Anhänglichkeit der kiloweise an meinen Stiefeln haftenden Matannaerde verwünschend, eilte ich meinen Leuten voran und stand nach 1½ Stunden, durchweicht und erschauernd im kühlen Höhenwinde, auf dem Rücken der 6–700 m hohen Bergkette. — Wallende Nebel rings umher gestatteten kaum, die nachfolgende Trägerkarawane in unsicheren Umrissen zu erkennen. Doch zu langem Verweilen war die Situation nicht geeignet, und so begann ich denn resigniert mit dem Abstiege in der Richtung nach Karongsie zu.

68. Tal von Karongsie. (714 m M. H.)

⇒ GRÖSSERES BILD

Glücklich gelangte ich über die Felsen hinab auf ein Hochplateau, auf welchem ein guter, vielbegangener Pfad nach Karongsie führte. Hier auf dem offenen Terrain blies ein kräftiger Wind, dessen Hauche die regenschweren Wolkenmassen nicht standzuhalten vermochten. Die Luft wurde sichtiger, und der Regen ließ etwas nach. Das sich aufhellende Wetter gestattete allmählich einen Blick über die Landschaft. Hinter mir lagen frischgerodete Hänge mit einem Labyrinth gefällter Stämme; vor mir breiteten sich anmutige, nach dem Regen im saftigsten Grün schimmernde Hügel. Weit traten die sanft verebbenden Ausstrahlungen des Matanna-Vorgebirges zurück, über die wir herabgekommen waren. Nach längerer, angenehmer Wanderung über das schöne Gelände stand ich ziemlich unvermittelt vor einer tiefen Talmulde, auf deren Grunde sich das hübsche Dörfchen Karongsie eingenistet hatte. Als ich Karongsie betrat, waren seit meinem Aufbruche in Sorowáko kaum mehr als 3 Stunden verflossen. Trotz dieser kurzen Wegestrecke wollte ich den Marsch heut nicht mehr fortsetzen teils in Hinsicht auf meinen total durchnäßten äußeren Menschen, teils in der Erwartung, hier ein ethnographisch ergiebiges Feld zu finden. Meine Leute, die etwa eine Stunde nach mir eintrafen, begrüßten meinen Entschluß mit Jubel. Sie fanden mich bereits im Office — wie in den nun betretenen Landschaften die Unterkunftshäuser genannt werden — meines Gepäckes zum Kleiderwechseln harrend und umringt vom Dorfhaupte und seinen Getreuen. Da von diesen allen auch nicht einer ein Wort malayisch sprach, so blieb unsere Unterhaltung recht einsilbig, und mein guter Sulewátang, wie mein Boy Rámang hatten nach ihrem Eintreffen Mühe, als Dolmetscher dem nun beginnenden Ansturm von Fragen gerecht zu werden.

69. Tobela-Dorf Karongsie.

Mein Entschluß, diesen Tag in Karongsie zu verleben, sollte mich nicht gereuen. Wennschon auch dieser Ort erst eine kurze Vergangenheit hat, so erhielt ich hier doch manches mir völlig Neue; darunter mehrere Küchengeräte mit geschnitzten hölzernen Griffen, welche an Stelle der bisher ausschließlich vorgefundenen Ornamentik Tiermotive aufwiesen. Ferner erwarb ich hübsche, beim Reisessen als Teller benutzte, geflochtene Körbchen und ein weiteres Exemplar der in Karongsie »sosánru« genannten Laute, wie ich eine ähnliche in Sorowáko bekommen hatte.

Mehr jedoch als diese Bereicherung meiner Sammlungen interessierte mich das seltene Schauspiel einer Aktion von 3 Tobela-Zauberern, die ich hier auf ihrer Rundreise durch den Matanna-Bezirk antraf (siehe Taf. III).

70. Tobela-Zauberer.

Es war um die Zeit, in welcher die Eingeborenen neue Felder anlegten und die Aussaaten vornahmen. Die 3 Zauberer, Sándo genannt, besuchten die Dörfer, um den Segen der Reisgeister auf die Neupflanzungen herabzuflehen. Ihre aus kurzer Hose und Kattunjäckchen bestehende Kleidung unterschied sich in nichts von der üblichen Tracht. Abweichend hiervon war nur eine aus dünnem, weißgrauem Fujastoffe spitz geschlungene Kopfbedeckung. Die 3 Leute stammten nicht aus hiesiger Gegend, sondern behaupteten, To-Mori zu sein. Auf dem Hauptwege in der Mitte des Dorfes errichteten sie aus Bambusrohren ein kleines Tischgestell, daneben auf dem Boden 2 fußlose Roste. Diese Gestelle wurden mit Atap belegt und darauf die von den Frauen des Dorfes herbeigeschleppten kleinen Schälchen und Schüsselchen samt den zum Zaubern notwendigen Ingredienzien ausgebreitet, unter denen Reis, Mais, Tabakblätter und Sirihzutaten eine Hauptrolle spielten. Hierzu kamen noch eine Unmenge kleiner Gambirdöschen und sonstiger Hokuspokus. Die Schüsseln wurden mit Stücken weißer Fuja bedeckt. Jede Familie im Dorfe brachte Opfergaben herbei, die, ebenfalls mit Fujastücken bedeckt, auf den Tischgestellen aufgestapelt wurden. Vor diesen Opfertischen hockten die 3 Sándo nieder, um teils in corpore, teils einander ablösend endlose Litaneien leise vor sich hin zu murmeln oder im singenden Tone mit lebhaften Gestikulationen herunterzuleiern. Dabei entnahmen sie den Reisschälchen hin und wider kleine Prisen Körner, die sie unter Beschwörungsformeln, welche an die Geister der Wolken, des Regens und der Winde gerichtet waren, in die Höhe warfen. Die neben der ziemlich vollzählig versammelten, den Vorgängen andächtig folgenden Dorfbewohnerschaft gleichfalls anwesenden gefiederten Bewohner Karongsies sorgten dafür, daß von diesen den Geistern zugedachten Reiskörnern nichts umkam.