III. Teil. Durchquerung von Central-Celebes von Paloppo am Golf von Boni nach Posso an der Tomini-Bucht. (continued 2)

Auf meine Tausch- und Kaufaktion im Dorfe zurückkommend, erwähne ich noch der Bastkopfringe für Mädchen und Frauen als des einzigen wirklich gut und anmutig kleidenden Ausstattungsgegenstandes. In ihrer primitivsten Form sind es 1–5 cm hohe geschmeidige Baststreifen, die an ihren Enden mittels ineinandergreifender Schlitze verbunden sind. Je nach ihrer Breite ziehen sich ein oder mehrere rote oder violette, auch schwarze Farbstriche um sie herum. Bei festlichen Anlässen werden mit Fuja bezogene Kopfringe benutzt, die dann nicht der Breite, sondern immer der Höhe nach mit kindlich ausgeführten Zierlinien bemalt sind. Den Gipfel der Eleganz aber bilden so bemalte und noch mit Stanniolverzierungen versehene Reifen.

Unter den in Leboni begehrten Tauschartikeln spielte eigentlich nur Salz eine Rolle. Gern genommen wurden auch Kattunstoffe, Nähnadeln und Zwirne, sowie Farben für Stoffe. Das bevorzugteste Ausgleichmittel aber war und blieb bares Geld.

199. Inneres des Geisterhauses von Leboni.

Nach Beendigung meiner Einkäufe machte ich mich daran, das wichtigste und größte Gebäude der Ortschaft, die schon mehrfach erwähnte Dusunga, einer gründlichen Besichtigung zu unterziehen. Die Stützpfosten waren an der Vorderseite mit grobem Schnitzwerk versehen, und zwar zeigte der eine stilisierte Büffelhornornamente, der andere eine Eidechse (Krokodil). Eine recht unbequeme Treppe, aus einem dicken halbierten Baumstamm mit flachen Auskerbungen bestehend, die beim Hinansteigen ein seitliches Stellen der Füße erforderten, führte zum Inneren hinauf. Oben befand ich mich in einem hohen, rechteckigen fensterlosen Raum, der sein fahles Zwielicht durch die schmalen Lücken zwischen Dachrand und Gesims, sowie durch die vielfach geborstenen Dachschindeln empfing. Dem wurmstichigen Äußeren des Geisterhauses mit seinem grünbemoosten, stark verwitterten Schindeldach entsprach auch das Innere. Der Bodenbelag bestand aus dicken schweren Bohlen, die schlecht und lose aneinandergepaßt waren. In denselben hatte man zwei Feuerstellen ausgespart, über welchen sich pyramidenförmige Bambusgestelle aufbauten. An ihnen waren je zwei Holztrommeln aufgehängt, drei größere und eine kleine. Alle wiesen ungefähr die bauchige Bierfaßform auf. Die Trommelfelle bestanden aus Anoahaut. Zwei der schönen alten Stücke waren mit reicher Schnitzarbeit ausgestattet. Die schönste davon ist auf meiner Blitzlichtaufnahme vom Festmahle gut zu erkennen. Die Photographie macht auch die Befestigung der Trommel am Gerüst deutlich ersichtlich. Die großen Trommeln schweben für gewöhnlich an Rotangseilen in der Luft und werden nur an Festtagen zum Gebrauch herabgelassen. Eine fünfte, uralte Trommel ganz anderer Form, einen langen, engen Holzcylinder darstellend, befand sich oberhalb einer der seitlichen Nischen neben dem Eingange. Ihr Ruf galt allein den Frauen und verkündete ihnen z. B., wenn sie mit einer Saat oder Erntearbeit beginnen dürfen, oder daß ihre Anwesenheit in der Dusunga verlangt werde. Die Dusunga-Trommeln dürfen nur auf Befehl des Häuptlings geschlagen werden. In bezug auf die Art des Trommelns fand ich eine frühere Beobachtung der Hrn. Sarasin auf das genaueste bestätigt, denen die sonderbare Körperstellung der Trommelnden aufgefallen war. Heut wie damals drückten die mit dieser Obliegenheit betrauten Leute dabei die Ellenbogen krampfhaft an den Körper, wodurch sie zu auf- und niederwippenden Bewegungen des Oberkörpers gezwungen wurden. — Ich gab mir die größte Mühe, eine dieser Trommeln an mich zu bringen, und bot dem Häuptling eine namhafte Summe für die eine geschnitzte. Vergebliche Mühe; er wollte mir gern eine neue anfertigen lassen, lautete die wenig tröstliche Antwort, aus der Dusunga aber dürfe keine derselben entfernt werden, da sonst Unheil über das Dorf käme.

Rings um den Mittelraum des Geisterhauses zogen sich über das Hausgerüst hinausragende Galerien, die der Schrägstellung des Daches entsprechend ziemlich niedrig waren. Durch horizontal und vertikal gestellte Bretterverschalungen hatte man diese in einzelne Nischen (Logen) verwandelt, welche bei festlichen Anlässen den Frauen und Kindern oder fremden Besuchern zum Aufenthalte, letzteren auch als Schlafräume dienten. An den Seitenstreben der einzelnen Abteile waren in primitiver Schnitzarbeit Frauenbrüste herausgearbeitet, welche als Sinnbilder der Fruchtbarkeit zu deuten sein dürften. Als Logenabschluß lief rings um den oberen Rand der Galerie ein Bretterbord zum Zwecke der Unterbringung der von den Gästen oder Zuschauern mitgebrachten Gegenstände.

Das eigentliche Heiligtum der Dusunga befand sich an der hinteren Schmalseite des Hauses gegenüber dem Eingang. Am mittelsten Pfosten dortselbst, oberhalb der Logenbrüstung, war der Lebensbaum, auch Reisbaum genannt, aufgestellt. In der Form eines riesigen Makartbuketts aus Gräsern und Schilf zusammengesetzt und bis an den First des Daches über die seitlich darunter schwebenden hölzernen Vogelfiguren hinausreichend, stellt er das bedeutsame Symbol des Wachstums und der Fruchtbarkeit dar, vor allem wieder in bezug auf den Reis. »Möge der Pady so gut gedeihen und so groß wachsen, daß nicht nur die Menschen, sondern auch die Vögel davon in Überflusse haben!« — Zur Rechten und zur Linken des Lebensbaumes standen zwei plump geschnitzte, lebensgroße menschliche Figuren: berühmte, unter die Götter versetzte Vorfahren. Es sind dies die einzigen figürlich dargestellten Gottheiten der Lebonier, und zu ihnen beten sie vertrauensvoll in allen Lebenslagen. Der männliche der Dewátas heißt Tangilándo, der weibliche Bambawálo. Ehrwürdige, dicke Staubschichten lagerten auf den Figuren, deren Gesichtszüge unkenntlich machend. Die Genitalien der Gestalten waren zur Versinnbildlichung der Vermehrungskraft abnorm vergrößert dargestellt.

Seitlich über den Gottheiten schwebten die bereits erwähnten 2 Vogelfiguren mit lang herabhängenden Bauchzieraten. Diese Adler vorstellenden Bildnisse wurden »álo« genannt. Ihnen opfert die Bevölkerung vor dem Antritte weiter Reisen über das Gebirge. Gleichwie Gebete vor dem Lebensbaum zur Zeit der Reisauspflanzung gute Ernte bewirken sollen, erwartet man von Anrufungen der »álos« Glück auf die Reise. »So leicht es dem König der Lüfte, dem Aar, wird, ohne Gefahr die höchsten Gebirge zu überfliegen, so mühelos und sicher möge mein Weg darüber sein!«

Im Gebälk oberhalb des Lebensbaumes bemerkte ich ein paar dort aufgehängte Menschenschädel. Meine daraufhin angestellten Nachforschungen nach den früher so häufigen Kopfjagden waren leider erfolglos. Ich stieß mit meinen Fragen beim Häuptling und den Ältesten des Dorfes auf ein so grenzenloses Mißtrauen, daß ich aus Besorgnis, für einen Regierungsspion gehalten zu werden, alle Versuche, über dieses Thema etwas zu erfahren, definitiv aufgab. Um aber meine Leser auch diesbezüglich über die in Leboni herrschenden Gepflogenheiten nicht im unklaren zu lassen, führe ich im folgenden das Wichtigste aus den Sarasinschen Aufzeichnungen an.

Das Opfer, meist ein Kriegsgefangener aus einem feindlichen Dorfe, wird unterhalb vom Lobo (= Dusunga) an einem Stützpfahl festgebunden und getötet, worauf der Kopf abgehauen und nach oben gebracht wird. Hier wird der Schädel aufgebrochen und des Gehirns beraubt. Von diesem verzehrt jeder der Anwesenden ein Stückchen; denn viel davon zu essen, ist schlecht. Dann genießt jeder noch ein wenig Blut, indem er mit den Lippen das blutige Schlachtmesser berührt. Etwa alle Jahre wird einer geschlachtet; aber gut 200 sind angeblich schon in diesem Lobo geopfert worden.

Daran anknüpfend, schreiben die Verfasser: Hier in Leboni steht vor allem andern die Tapferkeit in hohen Ehren. Sie sprechen von dieser Tugend viel und wollen sie erwerben oder vermehren dadurch, daß sie vom Gehirn und Blut des getöteten Feindes genießen. Diese Leute als Kannibalen zu bezeichnen, würde kein richtiges Bild geben; denn sie verzehren nicht Menschenfleisch, um sich damit zu sättigen, sondern der Genuß von etwas Gehirn und Blut hat rituellen Charakter und beruht offenbar ursprünglich auf dem Gedanken, daß ein Teil von der Seele des Getöteten sich dem einverleibe, welcher von seinem Fleisch und Blut in sich aufnimmt.

Nach diesen Ausführungen meiner Herrn Vorgänger in Leboni gehe ich zu einer Schilderung des Dorfes selbst über, welches eine der ältesten Besiedelungen der Hochebene ist.

Die Bola (Dorf) Leboni zählte 40 Häuser und gegen 200 Männer, insgesamt rund 500 Personen. Zwei hohe bambusbepflanzte Erdwälle, durch einen ca. 5 m breiten Graben von einander getrennt, zogen sich um dieses alte Gemeinwesen herum. An jeder Seite ermöglichten Holzpforten den Zugang zum Dorfe, die leicht verrammelt werden konnten und die man in gebückter Stellung durchschreiten mußte. Der in geringer Entfernung vorbeifließende, viel gewundene Leboni-Fluß versorgt die Ortschaft mit Wasser.

Für das bauliche Aussehen des Dorfes waren die zahlreichen Reisspeicher charakteristisch, die teils einzeln standen, teil gruppenweise angeordnet waren. Gewöhnlich gehörten zu einem Hause zwei derselben, selten mehr. Gleich den Wohnhäusern waren sie aus Bambusschindeln erbaut. Die jedes besonderen Schmuckes ermangelnden Vorratshütten ruhten auf reichlich mannshohen, quadratisch angeordneten starken Holzsäulen. Einige unter ihnen waren doppelt so lang als breit. Die Stützbalken lagen einem durch ca. 30 cm breite Planken gebildeten, ringsum laufenden Roste auf, welcher wiederum auf solider Steinunterlage ruhte. So blieb innerhalb der Bohleneinfassung ein Viereck frei, das den mit Fuja-Bereitung beschäftigten Frauen als schattiger Arbeitsraum diente, wobei sie die Planken als Klopfbretter benutzten. Außerdem fanden letztere als Sitzbänke für die flanierende Jugend oder die zur Unterhaltung sich versammelnden Alten ausgiebig Verwendung. An vielen Reishütten fand ich die Stützpfeiler mit konvexen dünnen Holzscheiben versehen, welche zum Schutz gegen Ratten und Mäuse angebracht waren. Das Gesamtbild des Dorfes mit seinen stark verwitterten Holzbauten und der mächtigen Dusunga in der Mitte war eindrucksvoll und trug die Spuren einer langen Vergangenheit. —

200. Feierabend in Leboni.

Die aus starkem Bohlenwerk errichteten Dorfhäuser waren durchgehends mit Holzschindeln gedeckt und bewandet. Steil und hoch ragten die Dächer empor. Es waren zwei verschiedene, sehr eigenartige Typen von Wohnhäusern zu unterscheiden. Das Einzelhaus und das kombinierte Doppelhaus. Ersteres ist auf einem ca. 1½ m hohen, auf Steinen liegenden, meist quadratischen Pfahlrost errichtet. Nahe dem Boden zieht sich eine allseitig offene Plattform unter dem Hause hin, welche tagsüber den Bewohnern als hauptsächlichster Aufenthaltsort dient. Von dieser Plattform aus führt ein eingekerbter Stamm als Treppe zum eigentlichen Wohnraum empor. — Von ganz anderem Aussehen sind die Doppelhäuser. Ihre Wohnräume ruhen auf niedrigen, etwa ½ m hohen Pfählen. Die Plattform liegt in diesem Falle nicht unter, sondern zwischen den beiden Häusern, als ein dieselben verbindender Mittelbau mit weniger hohem Dach und Sockel. Ich bemühte mich angelegentlich, über die Gründe, die zur Anlage solcher Doppelwohnung führten, Positives zu erfahren. Bei der wiederholten Translation ergaben sich jedoch so viele Widersprüche, daß ich es vorziehe, meine persönliche Meinung hierüber zum Ausdruck zu bringen. Es kann sich hiernach nur um zwei Gründe handeln. Erstlich die traditionelle Verpflichtung des mehrfach beweibten Mannes — zwei Frauen ist bei vornehmen Eingeborenen die Regel —, jeder seiner Frauen einen besonderen Haushalt einzurichten. Bei dem ausgezeichneten Verhältnis, das unter so verwandten Frauen fast stets herrscht, liegt es nahe, die beiden Wohnungen durch eine gemeinsame Plattform miteinander zu verbinden. Der Form ist trotzdem genügt und der Bequemlichkeit gedient. Zweitens kann auch die bei den polygamen Völkern Malayasiens weit verbreitete und auch in Leboni geltende nützliche Institution des Mutterrechts zur Entstehung des Doppelhauses geführt haben.

Von der Plattform aus klettert man zum eigentlichen Wohnraum empor. Hier sieht man sich in das Halbdunkel eines fensterlosen Raumes versetzt, dessen beschränkte Enge dem äußerlich so imponierenden, gewaltigen Dachgiebel durchaus nicht entspricht. Das Tageslicht findet nur durch den zwischen dem überhängenden Dache und den Wänden, 20–50 cm breiten Zwischenraum notdürftig Zutritt. Meistens bewohnen eine solche Hütte 5–6 erwachsene Personen, die sich in den engen Raum teilen müssen. Der Innenraum ist der Höhe nach in 2 Abteilungen geschieden, deren obere der Aufbewahrung des gesamten Hausrates vorbehalten bleibt. Im unteren Raume, der kaum ein aufrechtes Stehen gestattet, nimmt die Feuerstelle die Mitte ein. Darüber ist ein mit den notwendigen Kochgeräten behängtes Bambusgerüst aufgestellt. Rings um den Kochplatz zieht sich ein schmaler, etwa 1 m breiter Gang, der nachts den erwachsenen, unverheirateten Familienmitgliedern zur Schlafstelle dienen muß. Gemeinsam mit ihren struppigen Hundekötern liegen in diesem Gange die Kinder, wie die ledigen Burschen und Mädchen in friedlicher Eintracht beieinander. — Hinter diesem Gange ziehen sich auf 3 Seiten die Kammern für die Verheirateten herum, deren Wände aus gespannten Fuja-Tüchern bestehen. An der 4. Seite Gerüste mit Vorräten, Wirtschaftskörbe, Wasserbambusse u. dgl.

Ich war höchlichst erstaunt über diese aufs äußerste getriebene Zusammenpferchung so vieler Personen. Vielleicht spielten hierbei die in der Leboni-Ebene kalten und windigen Nächte eine bestimmende Rolle. Die Meereshöhe von Leboni beträgt 670 m. —

Daß das Klima relativ rauh ist, dafür spricht auch die überreiche Gewandung der Lebonier. Laufen hier doch selbst kleine Kinder schon von Kopf bis zu den Füßen in Fuja gehüllt herum, und die Weiber vertauschen ihre bis zum Halse dichtgeschlossenen dicken Jacken und ihre bis zu den Knöcheln reichenden schweren Krinolinröcke selbst bei der Feldarbeit nicht mit leichteren Gewandstücken, ebenso wie die meisten Männer beständig Jacken tragen.

Die Raumbeschränktheit in den Häusern spricht für den friedfertigen Charakter der Insassen. — Bei so intimem Zusammenleben und dem freien Verkehr der jungen Leute beider Geschlechter untereinander ist es eigentlich verwunderlich, daß die Moralbegriffe der Bevölkerung im Vergleiche mit denjenigen ihrer Nachbarvölker ziemlich streng sind. So muß z. B. die Schwängerung eines Mädchens unbedingt mit der Heirat gesühnt werden. Eine Weigerung würde den Verführer verächtlich machen, unter Umständen sogar seine Ausstoßung aus dem Dorfe nach sich ziehen. Der Sitte gemäß hat der freiende Jüngling den Eltern seiner Auserwählten eine Heiratsabfindung zu leisten, die je nach seinen Vermögensverhältnissen in einem, zwei oder mehr Büffeln besteht. Dem Bräutigam wird es übrigens in dieser Beziehung sehr leicht gemacht, den Kavalier zu spielen, da die Schwiegereltern das dargebrachte Gut der Tochter ungeschmälert als Mitgift überlassen. —

Beschneidung ist in Leboni allgemeine Regel. Sie besteht in einer harmlosen Inzision. An Geschlechtskrankheiten ist seit der Boni-Expedition im Jahre 1905 die Syphilis in diese Gegend eingeschleppt worden, soll jedoch nur in leichter Form auftreten. Es ist bezeichnend, daß die Eingeborenen dafür bereits ein Heilmittel gefunden haben, einen Kräuterextrakt, den sie mit gutem Erfolge anwenden. — Mit meinen Besichtigungen im Dorfe zu Ende gekommen, begab ich mich zum Lager zurück, wo meiner noch Arbeit in Hülle und Fülle harrte. Die erworbenen Gegenstände waren zu etikettieren und transportfähig zu verpacken und die Beobachtungen zu Papier zu bringen, so daß mir die Zeit im Fluge verging. Bei sinkender Sonne besuchten mich Pieters und der Häuptling, um mit mir die bestmögliche Ausführung eines geplanten mehrtägigen Abstechers nach dem entlegenen Hochtal von Rampi zu besprechen. Hier sei eingeschaltet, daß der Häuptling den Titel Tomakaka führte, wohl eine von den südlichen Nachbarn übernommene Titularwürde ohne realen Hintergrund. In Leboni konnte sie bestenfalls dem Range eines Oberhäuptlings gleichkommen.

Die Exkursion über das Goronya-Gebirge nach dem fast unbekannten Rampi sollte gleich morgen ins Werk gesetzt werden. Um möglichst rasch vorwärts zu kommen, beschloß ich, mich auf dem Marsche dahin nur von 6 Soldaten unter Führung des Sergeanten begleiten zu lassen, denen sich mein Boy und der Masamba-Prinz Gamu anschließen sollten. Nur das Notwendigste wurde mitgenommen; das Hauptgepäck verblieb unter der Aufsicht der in Leboni zurückbleibenden Mannschaft, so daß ich mit 7 Trägern auszukommen vermochte. Während meiner Abwesenheit sollte der Häuptling alle Vorbereitungen für meine Weiterreise nach dem Posso treffen, so daß ich nach der Rückkehr von Rampi unverzüglich dahin aufbrechen konnte.

Zu dem auch in der heutigen Nacht in der Dusunga stattfindenden Marengo-Tanze hatte mich der Häuptling diesmal offiziell gebeten zu erscheinen, wahrscheinlich um einer Wiederholung des Abenteuers der letzten Nacht vorzubeugen. Ich leistete der Einladung Folge und ging auf ein Stündchen hinüber. Neues ist über den auf die Dauer ermüdend anzusehenden Nationalreigen nicht zu berichten. Ich benutzte aber die Gelegenheit, mir von dem gleichfalls anwesenden Kollekteur noch weitere Einzelheiten über meine nächsten Touren mitteilen zu lassen und vor allem dem Häuptling nochmals ans Herz zu legen, für einen wegekundigen Führer nach dem Posso und die notwendige Trägerzahl zu sorgen. Von Pieters, der nach Masamba zurückwollte, verabschiedete ich mich noch am selben Abend mit herzlichem Dank für seine Ratschläge.

Als ich gegen Mitternacht recht müde und abgespannt mein Lager aufsuchte, war es hundekalt, und ich legte mich deshalb im doppelten Anzug auf mein Feldbett.

Leboni — Dodólo, den 26. Oktober.

Die weite Ebene lag noch in dichten Morgennebel gehüllt, als ich mit meiner kleinen Bedeckungsmannschaft den Marsch nach Rampi antrat. Der Weg schlängelte sich durch unbebautes Land und Busch. Mehrere Wasserläufe waren zu durchschreiten, ehe wir höhergelegenes Terrain erreichten und auf schlüpfrigen Pfaden waldlose Anhöhen hinanzusteigen begannen. Wollgräser mit weißen Köpfen schmückten die Hänge. Auf den Kämmen wechselten Lalang und Farnbestände mit Hochwaldparzellen ab. Über eine Reihe solcher teilweise gerodeten Kuppen hinweg gelangten wir nach 2stündiger Wanderung zur Taleinsenkung des Salu Mui. Etwas weiter, am Salu Mokóka, einem rasch fließenden Gebirgswässerchen, lag eine verfallene Hütte; am andern Ufer des Flüßchens, in freier schöner Lage auf einer Anhöhe, der kleine Kampong Nondowa mit einem halben Dutzend Häuser. Diese zeichneten sich durch besonders hohe Dächer aus. Die schrägen Sparren beider Giebelseiten, sowie der horizontale Balken längs des Firstes liefen nach oben in phantastischen Hörnerschmuck aus, der durch Umspinnung der Holzenden mit Arengfasern hergestellt war. Zum Decken der Häuser war in Nondowa Lalanggras verwendet. —

201. Haus in Nondowa mit angebauter Plattform.

202. Kalk- und Sirihdosen aus Central-Celebes.

Außer den Häusern mit unterliegender Plattform und Doppelhäusern mit niedrigem Mittelbau, wie ich sie in Leboni fand, kam hier ein dritter Haustyp vor, nämlich das Einzelhaus mit angebauter Plattform. Das Innere zeigte keinerlei Abweichungen. Auch die Kleidertracht der Bewohner Nondowas glich der in Leboni herrschenden.

Es gelang mir, in dem kleinen Orte einige besonders schöne Kalkdosen für meine Sammlung zu erwerben. Dieselben bestanden aus Flaschenkürbissen, wie sie in dieser Form für die centralen Teile der Insel typisch sind. Zur Entnahme des Kalkpulvers sind sie an ihrem unteren Ende mit einer feinen Durchbohrung versehen. Eine größere Öffnung am oberen Ende dient zum Füllen der Behälter. Beide Öffnungen sind mit Stöpseln verschlossen, die gewöhnlich reichen Quasten- oder Federschmuck tragen. Diese »tuwila« genannten Kalkdosen sind mit verschiedenartigen, eingebrannten Ornamenten verziert, deren beliebteste und in unzähligen Varianten vorkommende Muster das Eberzahn- und das Büffelhorn-Motiv sind. Beide finden in Schnitzerei und Malerei vielseitigste Verwendung und kehren auf allen Gebrauchsgegenständen der Eingeborenen tausendfältig wieder, so daß sie für Central-Celebes als eine Art Wappen gelten können. Ersteres wird gewöhnlich in zwei Paaren gegeneinandergestellter Hauer dargestellt und ist der absonderlich gestalteten Wehr des in Central-Celebes häufig vorkommenden Hirschebers (Babirusa alfurus) nachgebildet. — Mehr subjektive Neigungen bekundet der partielle Stanniolbelag derartiger Kürbisbehälter. Ich kaufte in Nondowa ein prächtiges, stanniolverziertes Stück von einem Eingeborenen, dessen junge Hausfrau bei dem Geschäft bittere Tränen vergoß.

Bei weiterer Wanderung wurde die Landschaft immer interessanter. In westlicher Richtung vor uns ragten massig die hohen Waldberge des unerforschten Kororu-Gebirges auf, dessen höchste Gipfel wohl an 3000 m erreichen. Mehr nach Norden zu stieg das Bada und Leboni trennende Tomapapu-Massiv empor, dessen bedeutendste Erhebung 1600 m mißt. Der Fußpfad führte durch wasserreiche, üppige Niederungen hin, in der zart pfirsichrot blühende, süß duftende Akazienbäume häufig waren. Zum ansehnlich breiten und selbst bei der längst eingetretenen Trockenzeit noch mehr als 1 m tiefen Meloi-Fluß gelangt, zogen wir es vor, denselben zu durchwaten, da die über denselben führende Rotangbrücke an bedenklicher Altersschwäche krankte. Im Meloi-Tale trafen wir vielfach die Tjamára genannten Nadelholzbäume an. — Eine bewaldete Anhöhe hinansteigend, wobei wir mehrfach an Rodungen und Anpflanzungen vorüberkamen, gelangten wir schließlich zum Salu Mabu und jenseits desselben zum Kampong Dodólo. Unser Anmarsch war bereits bemerkt worden, und als ich drüben aus dem Wasser die steile Uferböschung hinankletterte, erwartete mich oben eine Gruppe von Männern, welche mir den alten blinden Häuptling des Platzes zur Begrüßung entgegenführten.

Dodólo war eine noch unausgebaute Siedelung, welche zur Zeit erst 2 fertige und 4 oder 5 im Bau befindliche Häuser zählte. Die Mehrzahl der Bewohner behalf sich mit provisorischen Quartieren. Bereits vollendet waren nur ein Unterkunftshaus für Mannschaften oder Träger und ein Fremdenhäuschen, in denen wir uns sofort einrichteten.

Das auf einer Anhöhe gelegene Dörfchen gewährte eine prachtvolle Aussicht auf das Kororu-Gebirge und das schöne Flußtal und gefiel mir so ausnehmend, daß ich beschloß, den Rest des Tages hier zu verbringen. Der Marsch von Leboni bis Dodólo hatte gerade 4 Stunden in Anspruch genommen.

Von einem erfrischenden Bade im Gebirgswasser des Mabu in mein Quartier zurückgekommen, fand ich hier Abgesandte des Häuptlings vor, welche mir dessen Gastgeschenke, ein Ferkel und ein Huhn nebst der nie fehlenden Reisspende und den darinliegenden Eiern, überbrachten.

203. Frauen aus Dodólo.

Die Bewohner des Ortes waren arme Leute, die an begehrenswerten ethnographischen Gegenständen nur wenig besaßen. Das Vorhandene glich völlig den Leboni-Sachen, mit einziger Ausnahme der Fuja-Weiberjacken, die hier so steif mit Öl durchtränkt vorkamen, daß sie, auf den Boden gestellt, gleich starren Panzern stehen blieben. Auf dem nackten Körper getragen, müssen diese »goléwa« entsetzlich lästig und heiß sein. Neu sahen die Kleidungsstücke ganz gut aus, desto trauriger aber in abgetragenem Zustande. Die Jacken kamen in 3 Farben vor: hellbraun, dunkelrotbraun und schwarz. Stets waren dabei Armzwickel aus blauem Kattun eingesetzt. Außerdem gab es Stoffjacken aus grobem dunkelblauen Gewebe, welches über Rampi, von der Küste her Eingang findet. Man überließ mir willig jedes gewünschte Stück. Trotzdem sich meine Wahl ausschließlich auf unbenutzte Exemplare beschränkte, gewahrte ich bald mit Schrecken, daß auch diese von Flöhen geradezu wimmelten. Ein großes Klopfen, Bürsten und Lüften nebst Einstäubung mit Naphthalin war notwendig, ehe die erworbenen Objekte eingepackt werden konnten. Beim nächtlichen Plattenwechsel machte mir der durch tausend Ritzen dringende Mondschein viel zu schaffen. — Die Bewohnerschaft Dodólos feierte das Ereignis des Tages — womit der aus meinen Ankäufen resultierende Guldenregen gemeint ist — mit einem bis gegen Tagesanbruch währenden Marengo-Tanz, der meine Nachtruhe stark beeinträchtigte.

Dodólo — Tedeboi (Rampi), den 27. Oktober.

Zeitig morgens brachen wir nach Rampi auf. Am Fuße der Hügelkette entlang, zur Rechten den Salu-Mabu, kamen wir an den Pflanzungen der Eingeborenen vorüber. Von den bewaldeten Höhen herab tönte mir in Celebes noch nie gehörter heimatlicher Kuckucksruf entgegen. Aus dem schweren Hochwalde des jenseits des Flusses aufsteigenden Gebirges erscholl das unkenartige tiefe ūó-ūó des »burung babi«, des Schweinevogels. Es gelang mir bisher niemals, diesen von der einheimischen Bevölkerung so wenig schmeichelhaft benannten Vogel zu Gesicht zu bekommen, trotzdem sein weithin durch die Wälder hallender Ruf alltäglich zu vernehmen war. — Nach ¾stündigem Talmarsch wandten wir uns in die Berge zu unserer Linken, um die äußerst steilen Hänge hinanzuklettern. Bis zu 4–500 m Höhe waren sie mit schönem Urwalde bestanden, der dann unvermittelt, wie vor einer unsichtbaren Schranke aufhörte, um einem baumlosen Hochsteppengebiet Platz zu machen. Die 1000 m-Grenze war bereits überschritten, als wir nach heißem Mühen den Kamm des Goronya-Gebirges erreichten, dessen wechselreich gestalteter Rückenlinie wir nun etwa 1 Stunde lang nachgingen. Der sich uns auf diesen windigen, einsamen Höhen erschließende Ausblick war von imponierender Großartigkeit; schade nur, daß die Schönheit des Bildes durch Dunstschleier etwas beeinträchtigt wurde. Soweit man zu sehen vermochte, wölbte sich Kuppe an Kuppe; zwischen ihnen zogen sich in gähnender Tiefe schmale Talschluchten hin. — Ich weiß nicht, wie weit sich diese Kammwanderung hätte ausdehnen lassen; denn wir bogen nun von der bisherigen Richtung links ab, um uns den zu uns heraufgrüßenden Kulturtälern von Goronya und Rampi zuzuwenden. Bald war die Grenze des Waldgürtels wieder erreicht, und nach 4stündigem Marsche standen wir im Talgrunde von Goronya am Wekoronya-Flüßchen. — Ohne Aufenthalt wurde die Wanderung nach Rampi fortgesetzt.

Ein querstreichender, steriler Gebirgsausläufer wurde im Sturme genommen. Von seiner Höhe aus genoß ich den vollen Ausblick auf das entlegene Reistal von Rampi, das sich in stundenweiter, völlig ebener Fläche zu unseren Füßen hinbreitete, bewässert durch den sich in mäandrischen Krümmungen durch die Ebene windenden Tedeboi-Fluß. Unten angelangt, galt es zuerst, dieses etwa hüftentiefe und ziemlich reißende Gewässer zu passieren. Eine darübergeschlagene Rotang-Hängebrücke befand sich in einem der Auflösung nahen Zustande, so daß keiner meiner Leute auch nur den Versuch wagte, sich ihrer zu bedienen. Auch ich zog ein freiwilliges Bad dem sicheren unfreiwilligen vor. Drüben befanden wir uns auf einem unübersehbaren Sawa-Gebiet, auf dessen schmalen Dämmen wir nun auf Zickzackwegen dem Hauptdorfe der Rampi-Ebene, Tedeboi, zustrebten.

Zahllose Scharen Sumpf- und Wasservögel belebten die Reissümpfe; niemals sah ich anderswo in Celebes solche Mengen Vogelwildes beisammen. Im hohen Riede der brach liegenden Sumpfländereien brüteten Reiher, Scharben und rote Ibisse; auf freien Lachen tummelten sich Hunderte von Enten und kleine Gesellschaften Wildgänse, sowie Sichelschnäbler, Wasserhühner und Bekassinen. Riesenstörche zogen im Gleitfluge weite Kreise über diesem ergiebigen Jagdrevier, und beutelüsterne Raubvögel spähten aus luftiger Höhe nach Opfern ihrer Freßgier.

Wir kamen an zahlreichen Feldhütten und kleinen Wächterhäuschen vorüber. Weit vor uns, ziemlich in der Mitte der Ebene, verriet ein Bambushain die Lage des darunter versteckten Tedeboi, welches wir eine Stunde später erreichten.

Dieses größte Dorf der Landschaft Rampi umfaßt auf verhältnismäßig engem Raume gegen 250 Häuser mit ca. 600 wehrfähigen Männern oder insgesamt 1500 Bewohnern. Es ist also ungefähr dreimal so volkreich wie Leboni. Eine doppelte mit Bambus bestandene Erdumwallung umschloß das Dorf ringförmig.

204. Im Dorfe Tedeboi.

Auf meine Signalschüsse blieb im Dorfe alles ruhig, während aus der weiteren Umgebung die Leute eilig herbeiliefen. Etwas befremdet betrat ich den alten Kampong, um nun allerdings zu sehen, daß die Ruhe darin nur Schein gewesen war; denn als ich an der Spitze meiner Leute einzog, wimmelte es daselbst von Menschen. Der erste Eindruck, den ich von dem Dorfe mit seinen dicht stehenden, enge Gassen bildenden Häusern empfing, war ein recht bedeutender. Dagegen war die Tracht der Rampi-Bevölkerung, bei welcher fremde Einflüsse bereits Eingang gefunden haben und eine Rolle zu spielen beginnen, weniger eindrucksvoll und malerisch als die von Leboni.

Der Häuptling, von den angesehensten seiner Stammesgenossen umgeben, erwartete mich auf dem Platze in der Mitte des Dorfes zur feierlichen Begrüßung und gab mir hernach mit seinem ganzen Gefolge das Geleit zum Fremdenhause, das auf der entgegengesetzten Seite Tedebois in Büchsenschußweite davon an einem Bachlaufe errichtet war. Ähnlich wie in Leboni bestand es aus einem einkammerigen Miniaturhäuschen und einem größeren Schuppen.

205. Frauen in Tedeboi beim Reisstampfen.

In ganz Tedeboi gab es nicht einen Menschen, der Malayisch verstand, und somit war ich gänzlich auf meine Barée sprechenden Dolmetscher angewiesen. Dementsprechend war die Konversation recht stockend, und es kostete mich viel Mühe, dem Häuptling den Grund meines Hierherkommens begreiflich zu machen. Als der Zweck endlich erreicht war, begaben sich die Ältesten nach Tedeboi zurück, um der dort neugierig harrenden Bewohnerschaft Bericht zu erstatten. — Eine halbe Stunde später kamen die Honoratioren abermals, um mir das Gastgeschenk zu überbringen. Dieses bestand aus einer großen Mulde voll Reis, in der 3 Eier lagen, sowie aus einem großen und 3 kleinen Hühnern. —

In Begleitung des Häuptlings machte ich etwas später dem Dorfe meinen Besichtigungsbesuch. Gleich den To-Leboni zeichneten sich auch die Rampi-Leute durch auffallend reichliche Gewandung aus, die bei den Männern ziemlich ausnahmslos aus Hose, Jacke, Haupt- und Schultertuch bestand. Während die genannten Kleidungsstücke aber in Leboni mehr oder weniger reich mit bunten Stickereien geschmückt waren und Schulter- wie Haupttücher aus teilweise schön gemusterten Fuja-Stoffen bestanden, fand ich sämtliche Kleidungsstücke in Tedeboi ohne jeden Musterschmuck, Slendang und Haupttücher aber aus importierten javanischen Stoffen hergestellt. — Jeder der Männer trug einen Klewang; selbst halbwüchsige Knaben hatten Messer im Tjdako stecken. Muschel- und Bronzearmbänder, vermutlich auf dem Tauschwege hierher gebracht, wurden viel getragen, ebenso bronzene Fingerringe, nach Malayenmanier mit großen bunten Steinen besetzt. Während die Bronzegeräte aus der Landschaft Mori stammen dürften, ist der Muschelschmuck ein zweifellos von der Küste her eingeführtes buginesisches Erzeugnis.

Das weibliche Geschlecht bevorzugte noch Fuja-Kleidung und erwies sich also auch in Rampi der alten Sitte treuer als das männliche. Röcke und Jacken bestanden aus häßlicher grober Fuja in dunkelbrauner und schwarzer Färbung ohne bunten Aufputz oder Besatz. Ältere Frauen trugen umfangreiche Turbane aus dem gleichen Stoffe; die Mehrzahl der Weiber ging barhäuptig. Jüngere Frauen trugen einfache Bastringe als Scheitelzier. Die Gesichtsbemalung fand ich in Tedeboi anscheinend in der Abnahme begriffen. Sie bestand in einzelnen schwarzen Punkten oder Strichen auf Stirn und Wangen. — Ohrscheiben aus aufgerollten, ca. 1 cm breiten Baststreifen — sogenannte Ohrerweiterer — waren vielfach in Gebrauch.

Zu vorstehenden Ausführungen muß ich bemerken, daß ich allerdings nur die Alltagstracht der Tedeboier zu sehen bekam. Trotzdem ist anzunehmen, daß viel Besseres nicht existiert, da mir andernfalls bei meinen Einkäufen sicherlich auch Festtagskleidung angeboten, mindestens aber gezeigt worden wäre. —

Als merkwürdigen, den Rampi-Frauen eigenen Schmuck erwähne ich die enorm schweren Armspangen-Garnituren aus Messing, wie sie von den vornehmeren Frauen lebenslang mitgeschleppt werden. Auf der folgenden Abbildung sind 2 derart geschmückte Frauen zu sehen. Jede derselben trägt 12–15 solcher insgesamt mehrere Kilo wiegenden Spangen an jedem Arme. Die Größe derselben paßt sich diesem vom Handgelenke bis zum Ellenbogen an. Da die Ringe nicht abgenommen werden können, machen sie den freien Gebrauch der Arme unmöglich. Wie die vornehmen Buginesen durch möglichst lange, sorgfältig gepflegte Fingernägel, wollen die wohlhabenden Rampi-Frauen durch ihre schweren Armringe zeigen, daß sie nicht zu arbeiten brauchen. Diese Messing-Schmucksachen sollen gleichfalls aus Mori stammen. Tatsächlich glichen sie in der Art ihrer Herstellung völlig den von mir dort gesehenen »lánke«, den Fußreifen der Tambe-É-Frauen. Bei der großen Entfernung der Landschaften Rampi-Mori bleibt es immerhin einigermaßen seltsam, auf welche Weise dieser Austausch vor sich geht.

206. Häuptlingsfrauen aus Tedeboi mit Messing-Armschmuck.

Es war mir unmöglich, einen Satz dieser in Rampi »gála« genannten Armreifen zu erwerben. Erstlich sind dieselben, wie ich bereits erwähnte, nicht mehr abzulegen, man müßte denn die wohl zusammenstoßenden, aber nicht zusammengeschweißten Endstücke mit Gewalt auseinanderbiegen; zweitens aber verlangt es der Adat, daß die Frauen ihre Ringe mit ins Grab bekommen. Es käme einer Entehrung gleich, sie ihnen abzunehmen. Auf mein Drängen wurden mir schließlich ein paar einzelne neue Reifen gebracht. Aus den mir hierüber gemachten verworrenen Angaben glaube ich entnehmen zu dürfen, daß die nur von Verheirateten getragenen »gála« nicht als Ganzes erworben werden, sondern daß mit dem Anlegen eines und zwar des engsten Ringes begonnen wird, dem nun in gewissen Zeitabschnitten weitere Reifen angefügt werden, bis schließlich der ganze Unterarm damit bedeckt ist. Sodann beginnt die Ausstattung des andern Armes in derselben Weise.

Die Häuser in Tedeboi waren fester, massiger gebaut als in Leboni. Keinem derselben fehlte die Veranda-Plattform. Schindelbedachung war die Regel, wobei der First seiner Länge nach mit dickem Arengfaserbelag gegen Regen gedichtet war. Die Balkenstützen der Häuser ruhten auf einem aus dicken Stämmen bestehenden Roste; dieser wiederum lag auf untergelegten Steinen. Die Giebelenden liefen in Hörnerschmuck aus, wie in Nondowa. Die Anordnung der Wohnräume bot nichts Neues. Die Hütten stehen dicht beieinander und sind daher den heftigen Winden und der Abkühlung in den kalten Nächten weniger ausgesetzt.

207. Eingang zum Geisterhaus in Tedeboi.

208.

Das wichtigste Gebäude des Dorfes war die Dusunga. Gleich den andern Häusern stand sie auf einem niederen Rost aus dicken Balken. Der Eingang befand sich in der Mitte einer Längswand, und zwar innerhalb eines komplizierten Vorbaues, dessen horizontale Balkenenden in roh geschnitzte Büffelköpfe ausliefen, während 2 Strebepfeiler menschliche Figuren darstellten und zwar einen Mann und eine Frau mit stark herausgearbeiteten Genitalien. Neben diesem Eingange hingen an einer Schnur eine Anzahl Schweinekiefer. — Aus dem Dache des Vorbaues über dem Eingange sprangen 2 in Form von Büffelköpfen geschnittene Schindeln vor. Im Vorbau selbst schwebte oberhalb der Tür unter dem Gebälk eine hölzerne Vogelfigur mit tief herabhängenden Zieranhängseln in den Krallen. Ein eingekerbter Stamm führte zur Dusunga hinan. Durch die Tür konnte man nur stark gebückt eintreten. Drinnen war es so finster, daß das Auge geraume Zeit bedurfte, um überhaupt etwas unterscheiden zu können. Es war ein verwahrloster, schmutziger Raum, der Boden mit Abfällen von wer weiß wie vielen Festmahlen bedeckt. Der Reis- oder Lebensbaum war an dem in der Mitte errichteten Hauptpfosten befestigt und reichte vom Boden bis zum Dache. An diesen Pfosten wurden, dem Reisbaum abgewandt, die auf Kopfjagden Gefangenen, sowie die zum Opfertode ausersehenen Sklaven gefesselt. Als Anlaß zu einem Menschenopfer galt in Rampi vor allem der Tod eines Häuptlings, dessen Seele im Jenseits einen Diener brauchte. Der Verstorbene wurde nicht begraben, bevor das erforderliche Totenopfer gebracht war und ein erbeuteter Schädel auf den Sarg gelegt werden konnte. Außerdem wurden grassierende Krankheiten, Mißwachs, Erdbeben oder dergl. als zwingende Gründe angesehen, den erzürnten Geistern Schädel als Opfergabe darzubringen, um sie zu versöhnen. Das Töten geschah in sehr grausamer Weise, durch schwach geführte Hiebe mit dem Klewang, wobei jeder der Männer sein Messer mit dem Blute des Gemarterten röten mußte, bis der Unglückliche schließlich durch einen Lanzenstich getötet wurde.

In einer dem Bretterbelage des Bodens eingefügten und diesen etwas überragenden dicken Planke vor dem Marterpfosten war eine hohlgeschnitzte, von zwei einander gegenüberstehenden Büffelköpfen flankierte Mulde angebracht, in welche bei solchen Ritualmorden oder nach siegreicher Kopfjagd der abgeschlagene Schädel gelegt wurde. Das Gehirn wurde unter die Männer verteilt und der Schädel später im Sparrenwerk des Daches als Opfergabe aufgehängt.

An Geräten sah ich in der Dusunga nur Trommeln der gewöhnlichen Art, aus einem fellbespannten Holzcylinder bestehend. Nicht eine davon hatte Schnitzarbeit aufzuweisen.

209. Frauen-Rückenkorb aus Rampi.

Meine Erwartung, in Tedeboi eine Kultur mit ausgeprägter Eigenart vorzufinden, erfüllte sich nicht. Wohl aber gelang es mir, eine ansehnliche Zahl von Objekten zu erlangen, die manches Neue boten. Hierzu gehörten Kalkdosen, deren Stöpsel zugleich Behälter für Nähnadeln bargen. Hübsch beschnitzte Holzdosen bewiesen mir, daß den Rampi-Leuten auch ein gewisser Sinn für Formenschönheit zuerkannt werden muß. Die interessantesten Stücke, die ich in Tedeboi zu Gesicht bekam, waren 2 schön ziselierte, breitklingige Lanzen, die vor der Tür eines dem Häuptling gehörenden Reisspeichers kreuzweise befestigt waren. Der Verkauf auch nur einer derselben wurde strikte verweigert. Es seien dies heilige Lanzen, hieß es, die nur bei großen Festlichkeiten benutzt würden. Mit Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß es die Lanzen waren, mit welchen bei Menschenopfern den Unglücklichen der Garaus gemacht wurde. Dies durfte einem Europäer gegenüber natürlich nicht zugegeben werden; denn das Gouvernement versteht höllisch wenig Spaß in solchen Dingen. Wenn trotzdem, auch in der Gegenwart noch hin und wieder Menschenopfer vorkommen, so kann dies nur in größter Heimlichkeit geschehen, widrigenfalls es leicht dem Häuptling selbst an den Kragen gehen könnte.

Im Verlaufe des in Tedeboi verlebten Nachmittags nahm ich auch eine Reihe von photographischen Aufnahmen vor, ohne dabei auf Widerstand zu stoßen. Nur zu Einzelbildern waren die Leute nicht zu gewinnen.

Gegen Abend wurde es stürmisch und begann zu regnen. Das unfreundliche, kalte Wetter hielt die Nacht über an. Um Mitternacht etwa veranstaltete man im Dorfe Marengo-Tänze. Der Spektakel der johlenden Männer dauerte bis in den frühen Morgen hinein, wobei für mich von Schlaf herzlich wenig die Rede sein konnte; auch peinigten mich Moskitos, die in unerhörter Anzahl und Bösartigkeit auftraten. Wie in Leboni und Dodolo standen die Marengo-Ressourcen auch im Rampi-Tale mit der Wiederkehr der Reisbau-Periode im Zusammenhange.

Tedeboi — Leboni, den 28. Oktober.

Besseres, als ich durch meine gestrigen Bemühungen an ethnographischer Ausbeute erlangt hatte, war in Tedeboi nicht mehr zu erwarten. Da ich außerdem in diesem Hauptdorfe von Rampi alles irgendwie Bemerkenswerte besichtigt hatte, trug ich kein weiteres Verlangen mehr, auch noch die kleineren, weit zerstreuten Siedelungen des Tales aufzusuchen, und gedachte nun, wenn irgend möglich, die reichlich 10stündige Entfernung bis Leboni in einem Tage zurückzulegen.

Im Morgengrauen erhob ich mich. Ein schneidender Wind fegte über die Reissümpfe, und feuchte Nebel verhüllten die Berge. Zähneklappernd braute ich mir einen steifen, wärmenden Grog zurecht. Vom Dorfe herüber tönte noch immer das Gestampfe der Tanzenden, und ich mußte erst die bestellten Träger herbeirufen lassen. Kurz nach 6 Uhr waren alle zum Abmarsche bereit, und wir verließen Tedeboi auf demselben Wege, den wir gekommen waren.

210. Rampi-Gebirge.

Von dem Rampi vorgelagerten Bergzuge aus gedachte ich eine Panorama-Aufnahme der Ebene vorzunehmen, wurde aber durch Nebel daran gehindert. Mit Mühe und Not gelang es mir später, vom höchsten Sattel des Goronya-Gebirges aus eine einigermaßen brauchbare Aufnahme des Rampi-Gebirges auf die Platte zu bekommen. Die ungleich großartigere Aussicht nach den Kororu-Hochgipfeln zu blieb heut leider verschleiert.

Der Anstieg war von Rampi aus weniger mühsam als in umgekehrter Richtung. Auf dem Rückmarsch fielen mir ganze Felder weißblühender Alpenrosenbüsche auf, die von Bienen und Hummeln, den nahezu alleinigen Vertretern der Insektenwelt hier oben, umschwärmt wurden.

Nach 5stündigem Marsche wiederum im Mabu-Tal angelangt, unternahm ich daselbst noch einen Abstecher nach dem kleinen Dörfchen Bóne, das hinter einem Waldgürtel versteckt dicht am Flusse lag. Es war eine genaue Kopie Dodólos, und auch meine Sammlung wurde lediglich mit einer Neuauflage einer Variation von Fuja-Jacken bereichert. Wundervoll schmeckende Bananen entschädigten etwas für die geringe Ausbeute. — Eine Stunde später war Dodólo erreicht, wo rasch die Träger gewechselt wurden. — Bei Nondowa überraschte uns ein heftiger Gewitterregen. Das Unwetter zog aber schnell vorüber, und die Sonne trocknete unsere durchweichten Kleider. Gegen Abend erreichten wir Leboni und bezogen aufs neue unsere dortigen Quartiere, gerade zur rechten Zeit, um einer abermaligen Durchnässung zu entgehen. Das »Regenfest« schien seine Wirkung getan und ein Öffnen der himmlischen Schleusen herbeigezaubert zu haben.

Im Lager fand ich alles in guter Ordnung; nur mit den zum Weitermarsche nach dem Posso-See nötigen Trägern hatte es seine Not. Jetzt, da der Regen gekommen war und alle Eingeborenen mit den Feldarbeiten zu tun hatten, drückte sich jeder vor der ihm zugedachten Trägerrolle, und der Häuptling konnte nicht genügend Leute heranschaffen. Nun waren wir auch noch einen Tag früher, als er angenommen hatte, von Rampi zurückgekehrt, und als ich ihm sofort nach unserer Ankunft eröffnete, daß ich gleich am kommenden Tage meine Reise fortzusetzen wünschte, konnte er mir mit ganzen 7 Mann aufwarten. Damit war mir nicht gedient, und der »tuan tomakaka« mußte eine eindringliche Mahnrede über sich ergehen lassen, auf welche er zerknirscht versprach, noch vor einbrechender Nacht aus den nächsten Plantagen die fehlenden Träger rufen zu lassen.

Leboni — Kumápa, den 29. Oktober.

Meine Soldaten mit ihrer Trägerkolonne harrten marschbereit des Befehls zum Aufbruch. Wo aber blieben die Leute zum Transport meines Gepäckes? Die nach allen Seiten entsandten Boten hatten wenig ausgerichtet, so daß immer noch 10 Träger fehlten. Um 7 Uhr ließ ich die zur Stelle befindlichen Kulis und die des Militärs voraus abmarschieren. Währenddessen machte sich der Häuptling nochmals persönlich auf den Weg, nach den fehlenden Leuten zu fahnden. Darüber vergingen 2 Stunden, die ich zu einem letzten Rundgange im Dorfe benutzte. Endlich kam der Tomakaka, ganz aufgelöst vor Hast und Aufregung, mit 9 Mann zurück. Ein 10. war nirgends aufzufinden gewesen, und in anzuerkennender Selbstverleugnung erklärte sich der gefürstete Dorfbeherrscher bereit, dieser 10. Mann so lange selbst sein zu wollen, bis es uns unterwegs gelingen würde, Ersatz aufzutreiben.

Unverzüglich übernahmen nun die Leute, der Häuptling voran, ihre Lasten, und wir verließen das mir erinnerungsreiche, interessante Leboni.

Mein bisheriger Reisemarschall, der jugendliche Masamba-Prinz Gamu mit seinen Begleitern, hatte sich bereits im Dorfe von uns verabschiedet. Er kehrte noch an demselben Tage in seine Heimat zurück, und ein Verwandter des Leboni-Häuptlings ersetzte seine Rolle als Führer und Dragoman.

Wir verließen die Bola durch dieselbe Pforte, durch welche wir hier eingezogen waren, und verfolgten denselben Weg etwa ½ Stunde weit zurück, um dann durch eine wüste Strecke sumpfiger Schilfländereien den nördlichen Hügeln zuzustreben. Dabei wurde der Leboni-Fluß 3mal gekreuzt. Es waren richtige Büffelpfade, denen wir nachgingen, und als die Vorberge endlich erreicht waren, atmete ich mit Wohlbehagen die reinere Luft. Über eine Reihe mit Gestrüpp bewachsener Hügelkuppen hinweg stiegen wir zur Felsenschlucht des Dupa- und Boni-Flusses hinab, deren Gewässer sich hier vereinten. Vor uns breitete sich eine düstere Berglandschaft aus, deren voreinandergelagerte Ketten zum Taraówa-Gebirgssystem gehörten. Hoch und steil erhoben sich diese unerforschten Gebirge, in deren Bereich der Urwald ungeschmälerte Rechte besitzt. Auf Steigen, die das Hackmesser vorausgesandter Leute im Buschwerk erst gangbar machen mußte, arbeiteten wir uns mühsam empor. Tiefes Dämmerlicht herrschte unter den dichten Kronen der Baumriesen. — Auf einem Höhenrücken angelangt, war die Wegerichtung etwas leichter zu verfolgen, bis wir zu einem tiefen Gebirgseinschnitt gelangten, in dessen Tiefe der Salu-Gladu dahinrauschte. Am sonnigen Ufer desselben erwarteten uns die vorangegangenen Träger, die von ihrem Marsche durch die Leboni-Ebene aus entlegenen Hütten einige Ersatzleute mitgebracht hatten. Der Häuptling von Leboni kehrte hier mit den abgelösten Trägern, für seinen uns geleisteten Dienst reichlich beschenkt, in sein Dorf zurück.

Die Mittagsstunde war bereits vorüber, als wir uns zur Bewältigung des Hauptgebirgsstockes anschickten. Für die nun folgende, mehrere Stunden währende anstrengende Klettertour durch den wie ausgestorben daliegenden schweigsamen Urwald belohnte mich auf der Höhe eines Gebirgssattels der Ausblick über die lichte, freie Landschaft. Der frohstimmende Charakter der Scenerie war wohl hauptsächlich dem grellen Kontrast zwischen dem schweren Ernst der Hochwälder und diesem sonnig freundlichen Parkgelände zuzuschreiben. Herrlich strahlte die Sonne herab auf duftig zartgefiedertes Myrtengesträuch und dunkelblättrige Azaleenbüsche mit schlanken karmesinroten Blütenkelchen. Evonymusbüsche mit rosa leuchtenden Früchten zauberten die Illusion einer deutschen Heide vor. Eingestreut zwischen all die duftenden Kräuter ringsumher lugten Nepenthesblüten als seltsamste Pflanzenerscheinungen aus dem bemoosten Boden. — Kaum ein halbes Stündchen dauerte diese Herrlichkeit; dann nahm die Landschaft tundraartiges Aussehen an. Moospolster in allen Nuancen von Weißgrün, Gelbweiß, Orange und Silberfarben bis zum dunklen Blau und Schwarzgrün breiteten sich, weiche Teppiche bildend, über das Gelände hin. Dazwischen blühten in prächtigem Ultramarin leuchtende, dem Enzian ähnliche Blumenglocken aus dem Moose hervor. Der Untergrund wurde feuchter, und der Boden begann unter dem Tritte zu weichen. Vorsichtig galt es die Moorpfannen zu umgehen; eine Unvorsichtigkeit auf diesem gefährlichen Terrain konnte verhängnisvoll werden. Beim Messen der Tiefe einer dieser mit einer trügerischen Kruste bedeckten Stellen fand ich bei 4 m noch keinen festen Grund. Mehrmals erwies es sich nötig, junge Bäume zu fällen, die, über unsichere Stellen geworfen, dem Fuße einigen Halt gewährten. Langsam neigte sich der Pfad talwärts, und das Terrain wurde wieder zuverlässiger. Auf die Moorstrecke folgte ein trockener Laubwald, durch welchen wir zu einer vorspringenden Kuppe mit herrlichem Rundblick auf die unabsehbare Berglandschaft gelangten. Den unzähligen Hirschfährten und Schweinespuren nach muß dieser Höhengürtel besonders wildreich sein.

Wir stiegen nun zur Einsenkung des Salu-Polanda nieder, dessen Wasser tief ockergelb gefärbt erschien. Das Gewässer wurde nach kurzer Rast durchwatet und ein jenseits desselben sich erhebender Gebirgsstock überschritten. Schon begann es Abend zu werden, als wir endlich in der Tiefe den Salu-Kumápa rauschen hörten, zu dessen Schlucht wir nun über Stock und Stein hinabkletterten. Auf einer etwas oberhalb des Flußbettes gelegenen Blöße schlugen wir nach 8stündigem Marsch unser Lager auf.

Der Platz war zu einem Biwak wie geschaffen. Eine haushohe Felsenmauer schloß ihn nach rückwärts, eine steil abfallende Böschung nach dem Flusse hin ab. Erstere bildete mehrere geräumige Nischen, unter deren überhängendem Gestein wir uns häuslich einrichteten. Beim Eintreffen der Träger prasselten bereits lustige Feuer, und bald sangen die kochenden Kessel dem hungrigen Magen ihr einschmeichelndes Lied. Dickichte von Himbeersträuchern lieferten uns zum Nachtisch große Mengen wohlschmeckender Früchte.

Waldbiwak Kumápa — Mabungka, den 30. Oktober.

Der heutige Tag brachte uns zum Beginne unseres Marsches eine Fortsetzung der gestrigen halsbrecherischen Auf- und Abkletterei über weglose Bergländereien. Nach Durchwatung des kühlen Kumápa-Flusses drangen wir in feuchten Urwald ein, richtigen Dschungel, mit einem Gewirr von großblättrigen hohen Kräutern. Während des stundenlangen Durchdringens dieser weg- und steglosen Dickichte war mir nur eins rätselhaft, nämlich auf welche Merkmale mein Führer achtete, um die einzuhaltende Richtung nicht zu verlieren. — Gegen 10 Uhr vormittags kamen wir zu einem breiten, seichten Gewässer, welches mir als Salu Duíla bezeichnet wurde. Von hier aus ging es nochmals quer über einen Gebirgsausläufer hinweg, bis wir um 11 Uhr auf eine langgestreckte Niederung hinaustraten, deren Mitte ein tiefschwarzer Moorsee einnahm. Die Gegend bildete die Grenze zwischen den Bergwäldern und der sich nun vor uns ausbreitenden unübersehbaren Schilfregion. Rohr und Binsen von 3–4 m Höhe, sowie die vielen darunter verborgenen Moraststellen und Schlammpfannen setzten unserem weiteren Vordringen böse Hindernisse entgegen. Schritt vor Schritt mußte mit dem Buschmesser die Bahn freigemacht werden. Anscheinend waren wir zuletzt doch etwas in die Irre gegangen. Glücklicherweise stießen wir beim Suchen nach gangbareren Strecken mitten im dichtesten Rohr auf zwei auf der Jagd befindliche Eingeborene. Es waren Tolampu-Männer von der Rato-Hochebene, Vater und Sohn, mit denen wir auf so zufällige Weise in Berührung kamen. Ihre Kleidung bestand nur in Schamlappen, ihre Bewaffnung in schweren Lanzen und Buschmessern. Als sie sich uns so unvermutet gegenübersahen, verwandelte sich ihre Gesichtsfarbe vor lähmendem Schrecken in Aschgrau, und in instinktiver Abwehrbewegung griffen sie zu ihren Lanzen. Mein Führer beruhigte sie schnell mit ein paar Worten, worauf sie uns in kurzer Zeit auf den richtigen Weg brachten. Ein netter Weg übrigens, was uns als solcher bezeichnet wurde! In der kompakten Masse der Rohrwände öffnete sich eine Art Tunnel, gerade hoch und breit genug, um einem Mann in stark gebückter Stellung das Hineinschlüpfen zu ermöglichen. Einige Soldaten krochen voran, um mit Hilfe der Säbel den engen Pfad gangbarer zu machen. Ich folgte ihnen auf dem Fuße. In der Röhre herrschte eine mephitische Luft, und auch die morastige Beschaffenheit des Bodens machte den Aufenthalt darin zu einem höchst zweifelhaften Vergnügen. »Djalan babi útan!« fluchten meine Soldaten, und der Doppelsinn des Wortes stimmte aufs Haar: ein »Schweineweg« war es nach Entstehung und Beschaffenheit. Eine kurze Viertelstunde nur nahm das Passieren dieses Tunnels in Anspruch; aber wie endlos lang scheinen 15 Minuten unter solchen Umständen! Endlich wurde es lichter, und wir krochen auf eine schön kupierte weite Grasebene hinaus. Es war ein überraschender Anblick, den wir nun genossen. Eins der unbekanntesten Gebiete von Central-Celebes, die Hochebene von Rato, erstreckte sich vor uns in großer Ausdehnung von Südost nach Nordwest. Das Taraówa-Gebirge war überschritten, und in schönen Silhouetten umrahmten seine Ausstrahlungen beiderseits die steppenartige Hochfläche. Hier und dort tauchten menschliche Ansiedelungen auf. Das Taraówa-Gebirge bildet die Scheidewand zwischen den die Rato-Ebene bewohnenden Tolampu und den zu den To-Bada gehörenden Leboniern. Erstere gehören bereits zur Influenzsphäre des Posso-Gebietes, als dessen äußersten Vorposten man die Hochebene von Rato betrachten kann.

Eine verhältnismäßig gemächliche und schöne Wanderung über sanft ansteigendes Hügelgelände ließ mich die Unbill der letzten Wegpartie rasch vergessen. Wir waren dicht bei den bewaldeten westlichen Bergausläufern auf die Steppe herausgekommen. Unterhalb des Waldes waren die Abhänge mit einem Rasen von kaum handhohem Grase bedeckt, und die tiefer gelegenen Teile gingen in Lalangflächen und Rohrsümpfe über. Man hat sich das Terrain am besten als eine ungeheure Längsmulde vorzustellen, in deren Mitte sumpfiger Boden vorherrscht, während die ansteigenden Seiten aus Grasland bestehen, das in bescheidenem Maße bereits der Kultur dienstbar ist und Tabak-, Mais- und Gemüsefelder trägt.

Gegen 1 Uhr mittags erreichten wir das erste Dorf, nach der ganzen Hochebene »Rato« genannt. Es war eine wenig imponierende Niederlassung, mit kaum einem Dutzend schindelgedeckter Pfahlhütten. Unter diesen zeichnete sich nur der Lobo, wie das Geisterhaus in den nun betretenen Gebieten genannt wird, durch seine stattliche Größe und solide Bauart aus, die in auffallendem Kontraste zu seiner bescheidenen Umgebung stand. Aus irgendeinem Grunde waren bei unserer Ankunft fast alle Dorfbewohner abwesend, und die Hütten lagen wie ausgestorben. In einer einzigen derselben fand ich eine Familie zu Hause. Der Mann war nur mit dem Tjdako, die anwesenden Frauen waren mit schwarzen Fujaröcken und schauderhaft abgetragenen indigoblauen Jacken bekleidet, so daß sie mir wie in Lumpenbündel gehüllt erschienen. Die Gesichter der Frauen und Kinder waren mit vertikalen schwarzen Harzstreifen bedeckt. Ihre Vorderzähne waren ausgebrochen, und das vom ewigen Tabak- und Sirihgenuß angeschwollene Zahnfleisch fiel unangenehm auf.

211. Tolampu-Knabe mit Regenmatte.

Die Anordnung der Wohnräume wich von der bisher angetroffenen ab. In Rato diente eine ganze Längshälfte der Hütten den Familien zum gemeinsamen Aufenthalt während des Tages, während die andere in Kammern geteilt war und die Schlafstätten enthielt. Breite Fensterluken ließen reichlich Licht einströmen — ein großer Vorzug gegenüber den lichtlosen und ungelüfteten Massenquartieren der Lebonier.

Zu erwerben gab es hier für mich nur wenig. Einiges Hausgerät und eine interessante Kinderwiege waren die ganze Bereicherung meiner Sammlung. Dafür gab es um so mehr zu beobachten. So fiel mir die originelle Art der Fesselung gefangengehaltener, reizender Zwergpapageien auf. Ein Bein des Vögelchens hatte man durch die enge Öffnung eines Holzringes gezwängt, der frei an einem auf die Sitzstange gehängten größeren Holzring befestigt war. Das Ende der Stange war in praktischer Weise zu einem Futternäpfchen umgestaltet, das zugleich ein Hinübergleiten des größeren Ringes und damit ein Entkommen des Vogels unmöglich machte. — Neu waren mir ferner die in Rato vorgefundenen, hoch rechteckigen Rückenkörbe aus einem Maschengeflecht von Lalanggras, die einem Holzsockel aufsaßen. Die Korbgeflechte waren mit Palmscheiden ausgelegt und mit einem weit vorstehenden Deckel aus dem gleichen Material versehen, so daß der Inhalt gegen Regengüsse vollkommen geschützt war. Derartige Transportkörbe sind für das ganze Posso-Gebiet typisch. — Merkwürdig schienen mir auch die hier üblichen Maisstampftröge, deren Gestalt an einen Pferdesattel erinnert.

212. Kinderwiege aus Rato.

Ich komme nun zur Besprechung des Lobo von Rato. Die Mächtigkeit dieses Gebäudes ließ ohne weiteres den Schluß zu, daß es unmöglich von den wenigen Dorfbewohnern allein errichtet sein konnte. Vielmehr dürfte es der Hauptlobo der Hochebene sein, zu dessen Bau sämtliche Dörfer beigetragen haben mochten. Schon aus beträchtlicher Ferne sah man die schönen Giebelzierate, die windmühlenflügelartig die beiden oberen Sparrenenden schmückten. Sie bestanden aus je 3 durchbrochen geschnitzten Brettern. Diesen Schmuck vervollständigte ein unterhalb dieser Flügel horizontal vorstehender phantastischer Tierkopf, der noch am ehesten für einen Vogelkopf gehalten werden konnte.

213. Dorf Rato mit Geisterhaus.

Seltsamerweise war der Lobo von einem aus baumstarken Pfosten hergestellten Kral umfriedet, welcher überklettert werden mußte, sofern man zu den Aufstiegen gelangen wollte. Auf mein Befragen erfuhr ich, daß diese Umzäunung dazu diene, eingefangene wilde Büffel in Gewahrsam zu halten. Gemeint sind verwilderte Büffel, wie sie sich zahlreich in der Rohrwildnis der Hochebene herumtreiben sollen. Da Büffelopfer, die bei allen Kultfestlichkeiten der Eingeborenen von Inner-Celebes eine bedeutende Rolle spielen, auch in Rato das Wichtigste vom Wichtigen sind, das Einfangen dieser an absolute Freiheit gewöhnten bösartigen Tiere aber eine schwierige und nicht immer erfolgreiche Sache ist, so gehen die Eingeborenen beizeiten daran, sich die nötigen Schlachttiere zu beschaffen. Die Büffel werden mittels langer, aus Hirschhaut geflochtener und geknüpfter Lassos eingefangen und im Kral, dem bei der Wildheit dieser Tiere einzig sicheren Verließ des Dorfes, bis zum Tage des Opfers gefangen gehalten.

Die zum Lobo hinanführenden Treppen — je eine von der Mitte der beiden Schmalseiten aus — bestanden aus halbierten Baumstämmen mit Kerbstufen. Die Stämme liefen nach oben zu in weit vorstehende Enden aus, die in abenteuerliche Tierköpfe umgestaltet waren.

Von dem Innenraume des Lobo wird man sich am besten an der Hand der Abbildung 215 (S. 405) eine Vorstellung machen können. Das Hauptinteresse beanspruchte der Mittelpfosten (auf der Photographie leider nicht mehr ersichtlich), der an seiner oberen Hälfte den bis zum Dache hinanreichenden Lebensbaum trug und gleichzeitig den Marterpfahl vorstellte, an welchen die Todeskandidaten vor ihrer gräßlichen Abschlachtung gefesselt wurden. Eine plumpe Schnitzerei daran stellte einen nach oben gerichteten Büffelkopf dar. Der Pfosten war mit Blutspritzern besudelt, und Teile von Hirnschalen Erschlagener waren mit Holzdornen daran befestigt. Am Grunde derselben, in der Mitte eines den ganzen Raum durchlaufenden Balkens war eine flache, kreisrunde Schüssel in derber Schnitzerei herausgearbeitet, beiderseits von einem rohgeschnitzten Büffelkopf flankiert, die wie in der Dusunga von Tedeboi dazu bestimmt war, den auf einer Kopfjagd erbeuteten oder hier dem Opfer geraubten Kopf aufzunehmen. Um diesen wurden dann Tänze aufgeführt und Ansprachen gehalten; auch hielt man dem Kopfe in höhnender Weise Tabak und Sirih vor, als sei er lebend. Später wurde der Schädel in Stücke zerschlagen und das Gehirn gegessen, die Schädelfragmente aber teils den Lobo-Geistern durch Befestigung an der Säule geopfert, teils an die beteiligt gewesenen Kopfjäger verteilt, die sie als glückbringend in ihren Häusern aufbewahrten. Vom Gehirn essen alle, damit der Geist des Erschlagenen nicht an einem einzelnen unter ihnen Rache nehmen möge. Das Töten der Opfer geschah in Rato durch Lanzenstiche.

214. Fesselungsreifen als dokumentarisches Material.

An einem oberen Horizontalbalken, sowie an einer Rückwand des Lobo hingen an 40 Stück starker geflochtener Rotangringe, wie sie zur Fesselung der Opfer benutzt wurden. An je einem großen Ringe hingen 2 Rotangring-Ketten, an deren letzten Gliedern verschiedene hölzerne Miniaturgegenstände, wie Ruder, Messer, Lanzen usw., sowie Stückchen von Hirnschalen befestigt waren. Diese an den großen Reifen nachträglich angebrachten Ketten und Anhängsel waren die Symbole einer Bildersprache, in welcher dem Nachwuchse von den Heldentaten der Väter und dem Verlaufe der Kopfjagden berichtet wurde. Diese höchst interessanten und merkwürdigen Reifen werden Takóle genannt. Sie sind als Urkunden zu betrachten, deren kleinste Einzelheiten den Eingeborenen verständlich sind, so daß Folgerungen daraus gezogen werden können. Um dies verständlicher zu machen, will ich einige Beispiele anführen. So bedeutet z. B. der große Ring eines solchen Takóle, daß der Gefangene damit entweder schon bei seiner Gefangennahme gefesselt und mit Hilfe desselben herangeschleppt oder aber erst im Lobo mittels desselben an den Marterpfahl gefesselt wurde. Das Geflecht der zu Ringen gewundenen Rotangstränge macht erkennbar, was davon zutrifft. Von anhängenden 2 Rotangring-Ketten endet beispielsweise die eine in einer kleinen Bambusröhre, aus welcher ein Stück mehrfach geknüpften Rotangs herausragt. Dies bedeutet, daß ebensoviele Sklaven bzw. Gefangene hinweggeführt wurden, als Knoten eingeknüpft sind. Dasselbe in anderer Knüpfart kann aber auch besagen, daß der Knotenzahl entsprechend ebensoviele Schädel geschnellt wurden, wobei dann die Überfallenen an Ort und Stelle getötet worden waren. Oder aber an einer Ringkette sind ein oder mehrere Rudermodelle befestigt. Diese besagen, daß die Überfallenen auf einem Gewässer überrascht und dabei gefangen genommen wurden. Ein Köcher wiederum bedeutet, daß der Überfallene beim Abzapfen des Palmweines überwältigt wurde; ein Röllchen Pisangbast: beim Pflücken von Früchten usw. Die Menge der kleinen, die Kette bildenden Doppelringe bezeichnet die Zahl der Tage, welche zum Raubzug nötig waren.

Veranlassung zu Kopfjagden geben auch im Posso-Gebiete teils Generationen hindurch währende Stammesfehden, teils in Kultanschauungen begründete Vorstellungen, wonach z. B. in ganz Central-Celebes ein Häuptling nicht begraben oder ein Lobo nicht erbaut werden kann, solange nicht den Dorfgöttern ein Schädel als Opfer dargebracht worden ist. Auch als den Geistern gezollter Tribut sind Köpfe anzusehen, durch deren Darbringung Unglück vom Dorfe abgewandt werden soll. Schließlich spielen dabei auch individuelle Rücksichten eine besondere Rolle, wie z. B. der Nimbus, der einen siegreichen Kopfjäger umgibt, die Gunst der Frauen u. dgl.

Den mittleren Horizontalbalken zierten Schnitzereien, welche 2 einander verfolgende Echsen darstellten, deren eine die andere in den Schwanz biß.

An den 4 Eckpfosten des Lobo hingen unverzierte Holztrommeln; cylinderförmige Frauentrommeln lagen auf dem Boden und dem Gebälk. An einem Pflocke waren eine Anzahl merkwürdiger Ceremonialstäbe, sowie 2 Lanzen mit schön ciselierten Klingen befestigt. Die vier Feuerstellen des Lobo befanden sich links und rechts von den Eingängen. Um den ganzen Innenraum zogen sich den Boden wenig überragende Außengalerien, die durch keinerlei Zwischenverschalungen geteilt waren. Diese durchlaufenden Plattformen waren bestimmt, Gästen als Tribünen, Schlaf- und Wohnraum zu dienen.

215. Inneres des Lobo von Rato.

Nach beendeter Lobo-Inspizierung hatte ich keine Veranlassung mehr, mich länger in dem verödeten Dorfe und dessen wenig reizvoller Umgebung aufzuhalten, zumal ein größeres Dorf, Mabungka, nicht allzuweit von Rato entfernt sein sollte. Dieses wollte ich noch erreichen, um die Nacht dort zu verbringen. Mein Entschluß fand durchaus keinen Beifall bei meinen Leuten, die den Nachmittag weit lieber unter den Schattenbäumen Ratos verträumt hätten. Zum mindesten müßten sie erst abkochen, behaupteten sie, und zu solch löblichem Beginnen die Ankunft der Träger abwarten. Diese aber waren weit zurückgeblieben; der Djalan babi útan hätte sie solange aufgehalten. Dem allgemeinen Verlangen Rechnung tragend, ließ ich also das Militär in Rato zurück, den Soldaten raschestes Nachkommen anbefehlend, und machte mich mit nur einem Führer allein auf den Weg.

Ich verließ das Dörfchen auf einer anderen Seite und stieß dabei auf einen sehr interessanten »Zauber«. Quer über den schmalen Fußpfad lief ein niederer Zaun, und vor diesem steckte ein Stab im Boden, an welchem man eine aus Hibiscusfasern hergestellte und mit weißen Fuja-Bändern ausgestattete Schreckfigur gebunden hatte. Diese »dolokénde« genannte Dämonenscheuche sollte böse Einflüsse vom Dorfe fernhalten (s. Fig. 289).

Der Weg führte durch schwülheißes sumpfiges Schilfland, bis wir nach reichlich 2 Stunden die Hochebene der Länge nach durchquert und die anstoßenden Hügelketten erreicht hatten. Ich schätze hiernach die Ausdehnung des Hochsteppengebietes von Rato auf ungefähr 5 Stunden Länge bei 2 Stunden Breite.

Auf dem ganzen Wege hatten wir nicht eine Scholle angebauten Landes angetroffen. Ansiedelungen sowie kultivierter Boden scheinen somit nur an der Peripherie der Ebene, im welligen Hügelgelände vorhanden zu sein. Die Gründe für diese auffallende Erscheinung dürften in der Sumpfigkeit des Bodens, dem fieberschwangeren Klima und den ungeheuren Moskitoschwärmen liegen.

Über mehrere Höhenzüge hinweg kamen wir in ein wunderschönes Bergrevier, das ein in herrliches Grün eingebettetes malerisches Alpental gleich einem köstlichen Juwel umschloß. Hier gab es keinen unbenutzten Fleck Erde, und wohin immer sich der Blick wandte, fiel er auf Gärten und wohlbestellte Felder. Der Hauptort Mabungka lag frei auf der Anhöhe uns gegenüber. Ein mächtiges Waldgebirge — das Massiv des Takalekadjo-Gebirges — bildete den Hintergrund der stimmungsvollen Landschaft.

Auf steinigen, vielgewundenen Pfaden stiegen wir von unserem hohen Standpunkte aus in eine Senkung hinab und wieder zum Dorfe Mabungka hinan. Dort quartierte ich mich in einem neuen, halbfertigen Hause ein, von wo aus ich einen offenen Ausblick auf das entzückende Panorama genoß. Meine etwa 2 Stunden später eintreffenden Soldaten und die Kulis füllten das stille Dörfchen bald mit geräuschvollem Treiben. Der Häuptling des Dorfes, ein älterer Mann, erschien nebst einigen Begleitern zu meiner Begrüßung und beehrte mich mit seiner Gesellschaft ausdauernder, als mir lieb war. Die offerierten Cigaretten wurden mit Hingabe genossen, Cognak-Pröbchen mit geradezu verklärten Gesichtern geschlürft, Schokolade — ausgespuckt. —

216. Dorf Mabungka mit Lobo.

Der in Mabungka vorgefundene neue Hüttentyp ist durch die beigegebene Photographie ersichtlich gemacht. Besonders weise ich dabei auf die im Vordergrunde der Plattform stehenden sattelähnlichen Stampftröge hin. — Das größte Gebäude war auch hier wieder der alte Lobo. Ventilationsluken im Dache unterschieden ihn äußerlich von dem Geisterhause in Rato. Sein Inneres entsprach nicht den gehegten Erwartungen. In einer Ecke des Lobo hatte sich der Häuptling mit Familie häuslich eingerichtet, um hier die Fertigstellung seines neuen Hauses abzuwarten.

217. Hütteneingang in Mabungka.

Das Hauptstück aller Lobos, der Lebensbaum, war in Mabungka zu einem Busch mittlerer Größe zusammengeschrumpft. Den geschnitzten Mittelbalken zierten dieselben Krokodil-Motive wie in Rato. Der für die Randgalerien vorgesehene Platz war lediglich durch 4 einfach beschnitzte Eckpfeiler, zwischen denen sich eine ringsum laufende handhohe Planke herumzog, abgegrenzt. Es gelang mir nach langem Zureden, eine der hier »krátu« genannten Frauentrommeln für hohen Preis zu erwerben. Das vorgebrachte Hauptbedenken gegen die Veräußerung derselben war der Aberglaube, daß nach der Fortgabe einer solchen Krátu eine Person aus dem Dorfe sterben müsse.

Die Dorfbewohner hielten sich, da sie gerade mit der Ernte beschäftigt waren, meist in Feldhütten bei ihren Plantagen auf, und nur wenige kehrten abends nach Mabungka zurück. Soweit ich Leute zu sehen bekam, fand ich sie untersetzt und derbknochig, mehrere auch mit stattlichen Kröpfen.

218. Frauentrommel.

Auf meine Erkundigungen nach der uns noch vom Posso-See trennenden Entfernung erfuhr ich, daß diese 3 Tagereisen betragen sollte. Auf dem Wege dahin gäbe es keine Dörfer mehr, und daher hätte man 2 mal im Takalekadjo-Gebirge zu nächtigen. — Die Ungeduld, dieses Ziel meines Sehnens zu erreichen, war so groß, daß sie mich nirgends lange rasten ließ, und auch in Mabungka setzte ich den Weitermarsch gleich für den nächsten Tag fest. Dieser Entschluß erheischte die sofortige Absendung von Boten in die Pflanzungen, damit die für die strapazenreichen Märsche über den Central-Gebirgsstock notwendige, verstärkte Trägerzahl rechtzeitig zur Stelle war. Der Häuptling gab sofort die nötigen Befehle hierzu. Die Boten trugen zu ihrer nächtlichen Wanderung Feuerbrände in den Händen, die sie durch periodisches Schwingen im Kreise zu stets erneuter Glut anfachten. Gleich riesenhaften Glühwürmern stiegen die von rötlichem Schein beleuchteten Gestalten die Schlangenwindungen der Pfade hinab, bis sie endlich im nachtschwarzen Busch untertauchten. Der Vorgang entbehrte nicht eines geheimnisvollen Reizes, welcher die Phantasie mächtig anregte und mich in seinem Banne hielt, bis auch der letzte Mann meinen Blicken entschwunden war.

Mabungka — Pendólo (Posso-See), den 31. Oktober.

Der erste Schimmer des kommenden Tages, der sich über die Silhouette des Gebirgskammes herüberstahl, fand mich schon mit den Vorbereitungen zum Abmarsch beschäftigt. Bald stellten sich auch die von allen Seiten kommenden Träger im Dorfe ein, 32 an der Zahl. Die mit mir gekommenen Leboni-Leute rüsteten dagegen zur Heimkehr. Viele unter ihnen kamen noch zu mir, um mir zum Abschiede treuherzig die Hand zu bieten.

Das Waldbiwak, das ich heut zu beziehen gedachte, hieß Sapelimba, das Endziel des folgenden Tages Marángka, worauf dann am 3. Tage Pendólo an der Südspitze des Posso-Sees erreicht werden sollte. So wenigstens lautete das Programm meiner Begleiter, durch welches mein ungestümes Vorwärtsdringen und sprachliche Mißverständnisse einen dicken Strich machen sollten.

Von den Dorfbewohnern noch eine Strecke weit begleitet, verließen wir ein weniges vor der 6. Morgenstunde das freundliche Mabungka, um uns durch einen taunassen, schlüpfrigen Hohlweg den nahen Bergen zuzuwenden. Das Erklimmen der lehmigen Abhänge war recht beschwerlich. Ich beobachtete dabei, wie sich die Tolampu-Träger das Steigen dadurch zu erleichtern suchten, daß sie nicht mit der ganzen Fußfläche, sondern nur mit den Zehenballen auftraten, und versuchte das Gleiche mit gutem Erfolge.

Die Kleidung der Leute bestand aus dem zwischen den Beinen durchgezogenen Tjdako und der Sitzschürze (ápe). Neben gemustert geflochtenen oder mit Harz bemalten »ápe« waren dieselben vorwiegend aus Anoa-, Hirsch- oder Büffelfellen hergestellt. Gegen allen sonstigen Gebrauch verwandten sie die Sitzfelle mit der Haarseite nach innen, so daß mir ein Erwerb derselben wenig begehrenswert erschien. Jeder der Männer trug außerdem ein zu einem Strange gewundenes, quer um den Leib geschlungenes Tuch, in dem einige Habseligkeiten untergebracht, und in dessen eingeflochtene Knoten Amulette (ádjima) gegen Reisegefahr mitgeführt wurden. Einige hatten sich noch geflochtene Sirihtaschen umgehängt. Auf dem Kopfe trugen die Leute teils Rotanggeflechte, teils Haupttücher.

219. Bemalte Fell-Sitzschürzen.

Viele der aus der Umgebung Mabungkas gekommenen Träger waren mit Hautkrankheiten behaftet, und fast alle zeigten einen auffallend niederen Gesichtstyp, der sich merklich von dem der Häuptlinge unterschied, so daß man hiernach vielleicht 2 Kasten annehmen könnte.

Wir waren noch keine halbe Stunde unterwegs, als uns ein festlich gekleideter kräftiger junger Mann begegnete. Der Jüngling kam von einem stundenweit entfernten Dorfe, um in Mabungka einen Besuch zu machen. Während er dies meinem Führer erzählte, keuchte hinter uns mein Apparatträger heran, ein ältlicher, schwach gebauter Mann, der bisher nur mühsam zu folgen vermocht hatte. Mein Führer legte es dem Ankömmling nahe, den Erschöpften abzulösen, und mein von Kultur völlig unbeleckter Tolampu streifte ohne langes Besinnen seine Galajacke ab und übernahm die Last mit schlichter Würde. Damit verzichtete er, nahe seinem Ziele, auf Feiertagsstunden, um eine harte Arbeit auf sich zu nehmen, die ihn gegen eine Woche lang von seinen Angehörigen und seinem gewohnten Pflichtenkreise fernhielt. —

Auf dieselbe weiche und sanfte Gemütsart, die man bei Kopfjägern kaum vermuten sollte, deutet auch die folgende Begebenheit. Kurz nach dem soeben geschilderten Intermezzo hatten wir den Bergsattel erreicht und überschritten hier eine größere Waldrodung, wobei mein Führer den Pfad verlor. In dieser Verlegenheit begegneten wir einem schon bejahrten Tolampu, welcher soeben aus dem an 1600 m unter uns liegenden Tale des Salu-Manio heraufgestiegen kam und nun schwer atmend vor uns stehen blieb. Von unserem Mißgeschick unterrichtet, bedurfte es auch diesmal nur einer kurzen Verständigung, und der nach stundenlangem Ansteigen glücklich auf der Höhe angelangte Mann machte ohne Zögern kehrt, um uns die verschlungenen Steige wiederum ins Tal hinab zu geleiten. Der Gedanke an ein Entgelt für seine aufopferungsvolle Bemühung war ihm dabei gar nicht in den Sinn gekommen, und sehr erfreut zwar, aber ganz verlegen nahm er das ihm gereichte Geldgeschenk dafür in Empfang.

Von kameradschaftlichem Empfinden zeugt auch die seitens meines Führers während unseres Vormarsches beobachtete Fürsorge für die zurückgebliebenen Gefährten. An jedem der vielen Kreuzwege, wie sie zu den entlegenen Ladang-Hütten führten, brach er beim Vorübergehen einen frischen Zweig, um ihn quer über den unrichtigen Weg zu legen und die Nachkommenden also vor Irrgängen zu bewahren. Auf dieselbe Weise fand ich noch öfter, tief im Gebirge, Pfade markiert, die von Jägern oder Dammarsuchern stammten.

220. Rotang-Hängebrücke über den Salu-Manio.

Der Abstieg in die Salu-Manio-Schlucht erforderte große Vorsicht. Auf lockerem Erdreich oder weichem, abbröckelndem Gestein kletterten wir an jähen Abstürzen vorüber in die Klamm hinab. Durch eine mehrere hundert Meter tiefe Spalte im Gebirgshange von uns getrennt, lag zu unserer Linken das aus wenigen Häusern bestehende Dörfchen Dodóha. — Gleich zu Anfang des Abstiegs waren wir auf einige Feldhütten gestoßen, dürftige, finstere Behausungen, die neben armseligen Gemüsefeldern gelegen waren. Was für Mühe mußte es kosten, dem steinigen Boden hier das bißchen Ernte für den eigenen Lebensbedarf abzuringen! Die Bewohner der Hütten sahen abgearbeitet und schwarz gebrannt aus und waren sämtlich mit voluminösen Kröpfen behaftet. Mit Hühnern und Hunden zusammen lebten sie in ihren Löchern, in deren einem ich auch eine Hauskatze vorfand. Rotangschilde in der am Matanna-See üblichen langen schmalen Form und einfache Lanzen nebst den nie fehlenden Buschmessern bildeten ihr ganzes Besitztum.

Zum Flusse hinabgestiegen, sah ich mich einer völlig veränderten, grandiosen Scenerie gegenüber. Über den dürren, sonnverbrannten Steinhalden, die wir herabgekommen waren, baute sich jenseits des Gewässers eine geradezu wunderbare Waldlandschaft auf, voll urwüchsiger Pracht. Man denke sich den Gebirgseinschnitt ungefähr in der Form eines V; beiderseits stiegen die Lehnen wuchtig und steil in einem Winkel von ca. 70° auf. Nacktes Urgestein bildete die etwa 1600 m hohe Wand auf der Mabungka-Seite. Tropische Üppigkeit dagegen prangte auf den uns gegenüberliegenden über 2000 m hohen Abhängen des Takalekadjo-Gebirges. Zwischen beiden rauschte der schäumende Salu-Manio in seinem granitenen Bette. In dieser großartigen Umgebung glich das zarte Netzgespinst einer Rotang-Hängebrücke, das in seltsamer Konstruktion das tosende Gewässer überspannte, einer Fata Morgana. Der Ausdruck »zart« trifft nur das Aussehen; denn in Wahrheit bestand dieses Meisterwerk malayischer Brückenbaukunst aus zähen Rotangtauen von fast unbegrenzter Haltbarkeit. — Alles in allem möchte ich die Salu-Manio-Schlucht als eine der landschaftlich hervorragendsten Gegenden bezeichnen, die ich auf meinen Reisen in Celebes zu sehen bekam.

Schon während des Abstieges von der Mabungka-Seite aus hatte ich die gewaltigen Erhebungen des Takalekadjo-Gebirges mit gemischten Empfindungen betrachtet, dabei die leise Hoffnung hegend, daß uns Umgehungspfade an seiner Basis die Mühe der Ersteigung ersparen würden. Es blieb bei dem frommen Wunsche. — Die stark schaukelnde Brücke mußten wir einzeln, nacheinander passieren. Da ich den Anfang gemacht hatte und nicht das Herüberkommen aller abwarten wollte, schickte ich mich mit wenigen Begleitern an, den Gebirgskoloß zu erklettern.

221. Verankerung der Rotang-Hängebrücke über den Salu-Manio.

⇒ GRÖSSERES BILD

Wir begannen um 8 Uhr mit dem Anstieg. Die monatelange Trockenheit hatte den Waldboden derart ausgedörrt, daß er glatt wie eine Scheunentenne war. In geringer Höhe fanden wir bei einer einsamen, verlassenen Hütte einen Djambi-Djambi-Baum, dessen rosarote, angenehm säuerliche Früchte uns erfrischende Labe boten. Vorsorglich wurden alle Taschen damit gefüllt. Nach 2stündiger ermüdender Kletterei durch dichten Hochwald drangen wir in die Märchenwelt eines labyrinthischen Mooswaldes ein. Die feuchtkühle Nebelatmosphäre dieser wundersamen Bergregion hielt uns nun lange Zeit in ihrem Bereich. Kirchenruhe herrschte in diesen Pflanzengewölben, durch welche sich der Pfad tunnelartig hindurchwand. Die Eingeborenen verlegen hierher die urewigen Wohnsitze ihrer Geisterwelt und durchziehen dieses Gebiet nur ungern und eilenden Fußes. Unser Steig führte uns über eine der höchsten Erhebungen des Gebirges hinweg auf einen baumfreien Grat mit Farngestrüpp, dessen drahtzähe Fiedern kein Durchkommen zuließen. Der Pfad mußte erst mit den Buschmessern frei gemacht werden. Ich ließ hier einen kleinen Platz vom Unterwuchs säubern, auf welchem wir uns zu kurzer Ruhe lagerten, in der Pracht des vor uns liegenden majestätischen Hochgebirgspanoramas schwelgend. Wer kannte sie, vermochte diese unzähligen gewaltigen Bergeshäupter in weiter Runde zu benennen? Keines Weißen Fuß noch hatte sie betreten; in ungeheurer Einsamkeit thronen die jungfräulichen Gipfel, und als während unseres Verweilens auf dem Grate einmal der tiefe Ruf eines Nashornvogels die unendliche Ruhe unterbrach, durchzitterte er wie ein Seufzer der Erlösung die weite Einöde.

Tafel XII. Im Mooswalde des Takalekádjo. ⇒ GRÖSSERES BILD

Da meine ermüdeten Gefährten sich von diesem schönen Fleck Erde nicht so rasch zu trennen vermochten, setzte ich, nur von dem Tolampu-Führer begleitet und in der Annahme, daß sie bald nachkommen würden, den Marsch allein fort; auch glaubte ich das Tagesziel Sapelímba nicht mehr fern, zumal der Pfad bereits wieder abwärts zu führen begann. Bald tauchten wir abermals im Dunkel des Mooswaldes unter und kamen, diesmal in umgekehrter Reihenfolge, in hohen Tropenwald, aus dem wir zum Salu-Kanúpo niederstiegen. Hier muß ich einschalten, daß ich mich mit meinem nur Barée sprechenden Führer absolut nicht zu verständigen vermochte, und daß die folgenden Geschehnisse aus diesem mißlichen Umstande entsprangen.

Auf einer unbedeutenden Waldblöße nahe dem Flusse hatte nämlich vorhin mein Führer Anstalten gemacht, sich zu einer abermaligen Siesta niederzulassen. Erst hatte ich angenommen, daß nach dem eiligen Marsche nur eine kleine Erholungspause beabsichtigt sei, die hauptsächlich die Erneuerung seines Priemchens bezweckte. Als derselbe jedoch gar keine Anstalten mehr zum Weitergehen machte, wurde ich ungeduldig, und bei der Unmöglichkeit einer mündlichen Verständigung packte ich ihn kurzerhand beim Kragen und bedeutete ihm, sich auf den Weg zu machen. Resigniert packte er sein Sirihtäschchen wieder zusammen, und wir durchschritten den Fluß ohne Aufenthalt, um am anderen Ufer sofort mit einem neuen Anstieg zu beginnen. Wenig später umfing uns wieder die Totenstille des moosigen Waldes. Jedes Stämmchen, jeder Ast war mit dicken Polstern umkleidet, starke Bäume vortäuschend, wo in Wirklichkeit nur dünne Stecken die Träger waren. Moosgrund dämpfte den Schritt bis zur Unhörbarkeit; Moosdecken zogen sich über Löcher und Spalten hin, in die der Fuß versank. In unendlichen Krümmungen wand sich der mir nicht erkennbare Pfad durch diese merkwürdige Region seltsamer Gewächse, deren niederer Wuchs nur ein Durchschlüpfen in stark gebückter Haltung erlaubte. Ich mußte meinem Führer dicht auf den Fersen bleiben, um die Richtung nicht zu verlieren; genügten doch schon wenige Schritte Vorsprunges, ihn in dieser Wildnis für mich unsichtbar zu machen. Wir schritten so scharf aus, als das Terrain es irgend gestattete. Von der Höhe eines Passes ging es längere Zeit den Rücken des Gebirges entlang. Gegen 3 Uhr kamen wir an einer Lichtung vorüber, auf welcher einige in sich zusammengestürzte Laubhütten standen, denen ich keine besondere Beachtung schenkte. Wohl glaubte ich einer langen Rede meines Führers zu entnehmen, daß er hier bleiben wollte, um das Nachkommen unserer weit zurückgebliebenen Gefährten abzuwarten. Dazu hatte ich aber ganz und gar keine Lust, zumal ich seit dem frühen Morgen außer einer Handvoll Djambi-Früchte nichts mehr genossen hatte und allmählich mörderischen Hunger verspürte. Immer noch in der irrigen Annahme befangen, daß der richtige Lagerplatz nach dem langen und scharfen Marsche unmöglich mehr fern sein könnte, wollte ich keine Minute Zeit versäumen und drängte weiter. Daß das vor uns liegende unscheinbare Plätzchen bereits Marángka, das erst für den zweiten Tag angesetzte Marschziel, sein könnte, wie die früher passierte winzige offene Waldstelle am Salu Kanúpo der erste versäumte Biwakort war, kam mir schon deshalb nicht in den Sinn, weil es auf dem Kamme weit und breit kein Wasser gab. — Auf diese Weise geschah es, daß ich ahnungslos auch das zweite Marschziel verpaßte.

Das lange vergebliche Warten und die großen Anstrengungen versetzten mich in gereizte Stimmung, und jetzt schien es meinem Führer, allerdings aus anderen und, wie ich gern zugeben will, berechtigteren Gründen gerade ebenso zu gehen. Eine Art Berserkerwut überkam ihn, die sich in der Form äußerte, daß er nun ein Marschtempo einschlug, das man bei bestem Willen kein Gehen mehr nennen konnte, sondern das ein rücksichtsloses Rennen und waghalsiges Voranstürmen war. Das Gebaren meines Tolampu entsprach im übrigen so sehr meinem eigenen Gemütszustande, daß ich nicht nur willig Folge leistete, sondern ihn sogar noch zu übertreffen suchte, so daß wir wie besessen die Abhänge hinabturnten.

222. Biwakplatz im Takalekadjo-Gebirge.

Der Pfad führte von Marángka ab langsam, aber stetig abwärts. So oft eine lichtere Stelle auftauchte, flammte die Hoffnung auf, der Rastplatz sei erreicht. Aber immer wieder kam die Enttäuschung, und stets gab es nur flüchtige Ausblicke auf tiefergelegene Berge und Wälder. Solange dieser Abstieg nun schon währte — das Gebirge schien kein Ende nehmen zu wollen. Hungrig wie die Wölfe, von Durst gepeinigt, mit schmerzenden Kniegelenken, zerkratzt und zerschlagen, kletternd, kriechend und rutschend, hasteten wir in immer gleichem Tempo weiter und weiter der Waldgrenze entgegen, welche doch endlich kommen mußte. — Überzeugt, daß mein Führer irregegangen sei, begann mir die Sache schon bedenklich zu werden, als wir ziemlich überraschend aus düsterer Waldesnacht auf eine von Baumwuchs freie Fläche heraustraten. Noch verwehrte mir hohes Buschwerk eine genauere Orientierung. Durch eine schmale Gasse im Gestrüpp arbeiteten wir uns bis zu einer höher gelegenen Stelle hindurch, und — was sehen meine Augen? war dies Wahrheit oder ein Trugbild? Aus der Ferne, noch tief unter uns, schimmerte der indigofarbene Spiegel eines riesig großen Wasserbeckens herüber! Sollte es möglich sein und der Posso-See, das ersehnte Ziel, vor mir liegen? Zögernd, ungläubig wandte ich mich fragenden Blickes an den keuchend neben mir haltenden Führer! Die schlichte Antwort »Posso!« entlockte mir einen lauten Jubelruf. Wie weggeblasen waren Müdigkeit und Verdrossenheit; ja sogar der Riesenhunger war vergessen angesichts der Tatsache, daß ich den auf drei Tage berechneten Marsch in einem Tage geschafft hatte.

Noch aber trennte uns eine ausgedehnte Kulturebene von dem am südlichen Seeende gelegenen Pendólo, und unverweilt machten wir uns daran, ins Tal hinabzugelangen. — Ziemlich nahe der Talsohle kamen wir an einer Gruppe reichtragender Kokospalmen vorüber, die uns köstlichen Genuß verhießen. Halb verschmachtet, konnten wir es uns nicht versagen, uns an einigen Nüssen zu delektieren. Zwar waren die Bäume durch besondere Zeichen für »pomali« erklärt; aber wer vermag nach einem Gewaltmarsch, wie wir ihn hinter uns hatten, einer solch lockenden Versuchung zu widerstehen? Sogar mein Tolampu, der sich beim Ansichtigwerden der Verbotszeichen erst bedenklich hinter den Ohren gekratzt hatte, überwand rasch seine Gewissensregungen und erkletterte fix eine der Palmen, um unsern Bedarf zu decken.

Mit einiger Verwunderung hatte ich wahrgenommen, daß er sich im Abschlagen der Früchte gar nicht genug tun zu können schien, ließ ihn jedoch gewähren. Der weitere Verlauf der Dinge sollte mich gar bald über die ihn zu solcher Plünderung veranlassenden Gründe aufklären und mir aufs neue den gewinnendsten Charakterzug der Tolampu, ihren stark ausgeprägten Gemeinsinn und ihre Gutmütigkeit, offenbaren. Er hatte im wohlverstandenen Interesse unserer zurückgebliebenen Gefährten gehandelt, die bei ihrer späteren Ankunft an diesem Platze vermutlich ebenso begierig nach Nüssen sein würden als wir, hauptsächlich aber, um ihnen die Verantwortung für einen wiederholten Frevel zu ersparen. Er ging in seiner Fürsorglichkeit sogar so weit, nach der Stillung des eigenen Durstes die Nüsse zu schälen und sie so vorgerichtet und fein aufeinandergebaut seinen später eintreffenden Kameraden zu sofortigem Gebrauch bereitzustellen.

Notdürftig restauriert, aber mit steif gewordenen Beinen setzten wir den Weg fort. Regenschwangeres Gewölk trieb zwar zur Eile; aber kaum hatten wir die Talsohle erreicht, als auch bereits die ersten großen Tropfen fielen. Zu alledem waren wir mitten im Busche auf eine Stelle geraten, wo nach allen Seiten Fußwege auseinanderliefen, von denen wir den richtigen nicht herauszufinden vermochten. Wohin wir uns auch wandten, stießen wir auf umfriedete Felder. Bei immer stärker einsetzendem Regen wurde die Situation recht ungemütlich. Da hörten wir unvermutet Rufe menschlicher Stimmen. Aufs Geratewohl sandte ich den Tolampu aus, diesen nachzugehen und so rasch wie möglich einen wegekundigen Führer zu bringen. Mittlerweile harrte ich in strömendem Regen der weiteren Entwicklung der Dinge. Meine Beine hatten ihre Schuldigkeit vollauf getan, und ich mutete ihnen keinen unnötigen Schritt mehr zu. Zum Glück dauerte es nur wenige Minuten, so kam mein Mann wieder zurück, begleitet von einem jungen Menschen, um dessen Garderobe mir bei dem Hundewetter nicht bange zu sein brauchte, da sie nur aus einer um die Lende gebundenen Schnur bestand.

Der Sorge des Irrelaufens waren wir nun enthoben; aber der Himmel war und blieb uns ungnädig, vermutlich eine Strafe für den Kokosraub, und ergoß eine solche Sündflut über uns, daß man dabei keine 2 Schritt weit voraus zu sehen vermochte. Das hatte gerade noch gefehlt. Windelweich durchnäßt, beneidete ich grimmigen Humors meine Begleiter, die in ihrem paradiesischen Kostüm den Regen als eine wohltätige Abkühlung zu empfinden schienen, während mir die Kleider kalt um den Leib schlotterten und meine Schuhe bei jedem Schritt laut glucksten.

Das Hindernisrennen, das den würdigen Beschluß des heutigen Marsches bildete, werde ich so leicht nicht vergessen. Die am Fuße des Gebirges liegenden Kulturen der Eingeborenen waren durch starke Einzäunungen gegen Schaden durch Wildschweine gesichert und erforderten, da die Pfade mitten hindurch führten, ein unaufhörliches Herüber und Hinüber in neckischer Abwechslung. Noch schlimmer waren frische Rodungen mit ihrem vom Regen schlüpfrigen Astwerk zu passieren, da dies akrobatische Gewandtheit voraussetzte. Durch Buschland führten von Büffeln ausgetretene Pfade, deren Besonderheiten, fußdicke Löcher und Schlammpfannen, jetzt durch den Regen gefüllt, hübsch planiert aussahen und dem optimistisch Voranschreitenden im Grunde recht wenig scherzhafte Überraschungen bereiteten. Zwischendurch war noch ein mäandrisch gewundenes, jetzt hoch angeschwollenes Flüßchen x-mal zu durchwaten — lauter Dinge, welche nicht geeignet waren, die Gemütsverfassung eines zum Umfallen Ermüdeten zu heben. Schließlich siegte aber über alle Widerwärtigkeiten doch immer wieder der Gedanke: der See liegt vor dir! und neue Energie durchströmte die Glieder. Auf die geschilderte Weise vergingen abermals 1½ Stunden; dann endlich kamen wir auf den großen Weg hinaus. Der Rest war Spielerei. — Bei aussetzendem Regen und klarer werdender Luft sah ich gerade vor mir die Hütten des Dorfes Pendólo liegen und dicht dahinter die blinkende Seefläche.

Pendólo! der Name bedeutete für mich die Erwartung des Landes, wo Milch und Honig fließt. In Pendólo befand sich eine Niederlassung der Amsterdamer Sendlingsgenossenschaft, und kein Geringerer, als der um die ethnologische Erforschung von Central-Celebes so hoch verdiente Missionar A. Kruyt hatte hier seinen Wohnsitz. Seit meinem Aufbruch von Paloppo kam ich in Pendólo zum ersten Male wieder mit Europäern in Berührung, und daß es gerade Herr Kruyt sein sollte, hatte für mich eine um so tiefere Bedeutung, als ich über so manche mich bewegende wissenschaftliche Frage von ihm Aufschluß zu erhalten hoffte. Aber auch in jeder anderen Beziehung war mir die Ankunft in Pendólo ein freudiges Ereignis. Mit dem Erreichen des Sees sah ich das Gelingen meiner Insel-Durchquerung in größere Nähe gerückt, und der Ort selbst bot mir verheissungsvolle Möglichkeiten in Bezug auf lang entbehrte kulinarische Genüsse.

Mit meinen längsten Schritten eilte ich voran, und bald war die Dorfgrenze erreicht. Zu beiden Seiten der Straße lagen hinter eingezäunten sauber gehaltenen Vorgärten die Hütten der Eingeborenen. Kaum etwas daran erinnerte mehr an ein Wilden-Dorf. Die kolonisatorische Tätigkeit der Mission trat allenthalben auffällig in die Erscheinung. Als erzieherisches Resultat derselben berührte schon angenehm der höfliche malayische Gruß aller mir begegnenden Kinder. Tabeh tuan, erscholl es bald hier, bald dort. Das dem See zunächst gelegene, in meiner Richtung also letzte Haus Pendólos war die Missionsstation. In der Nähe derselben kam mir eine Dame entgegen: Frau Kruyt in eigener Person. Von ihren Fenstern aus hatte sie mich kommen sehen und war nun so liebenswürdig, mich an Stelle ihres leider gerade durch Inspektionsreisen ferngehaltenen Gatten zu begrüßen und einzuladen, ihr Gast zu sein. Wieder einmal war mir Gelegenheit geboten, die unübertreffliche holländische Gastfreundschaft am eigenen Leibe zu erproben.

223. Missionshaus in Pendólo.

Wahrscheinlich verdankte ich es nur der wahrhaft mütterlichen Aufnahme, die mir Frau Kruyt zuteil werden ließ, vor einer Reaktion auf die heutige Überanstrengung verschont geblieben zu sein. Ich hatte ja nichts bei mir, als was ich auf dem Körper trug, und mein gesamtes Gepäck war, Gott weiß wo, bei meinen Leuten zurückgeblieben. Erbarmungswürdig durchnäßt, zähneklappernd in der vom See herüber wehenden Kühle, war ich nahe daran, einem Schwächegefühl zu erliegen; aber ein heißes Bad und ein dampfendes Glas Eiergrog — der herrlichste, den ich je in meinem Leben getrunken habe — halfen mir rasch über die Abspannung hinweg.

Vom Kopf bis zum Fuß warm in trockene Kleider gehüllt, saß ich bald in den traulichen Räumen der Hausfrau gegenüber, der ich über die Erlebnisse auf dem 14stündigen Marsche berichten mußte. Mit tiefem Genusse kostete ich die schon halb vergessene Behaglichkeit eines wohlgeordneten Hauswesens, und mit regem Interesse hörte ich Frau Kruyt von dem aufopferungsvollen Leben erzählen, dessen Pflichtenfülle die Tage des einsam unter einem der wildesten Stämme von Inner-Celebes lebenden und wirkenden Ehepaares völlig ausfüllte und weder Langeweile noch das Gefühl der Vereinsamung aufkommen ließ.

Das Wetter war wieder umgeschlagen, und böige Winde jagten Regenschauer über das Land. Mit Bedauern gedachten wir meiner zurückgebliebenen Leute, mit Sorge meines den Wetterunbilden preisgegebenen Gepäckes. Da, es war bereits 10 Uhr geworden, und ich wollte eben gute Nacht wünschen, ertönten vor dem Hause laute Stimmen. Ahnungsvoll erhoben wir uns, und was wir nicht mehr zu hoffen gewagt hatten, war zur Wirklichkeit geworden: in der stockfinsteren kalten Nacht, im strömenden Regen standen mein Junge mit dem Apparatträger und 7 Mann Soldaten vor der Tür. Gleich mir hatten die nun Angelangten am Fuße des Gebirges eine Hütte aufgesucht und sich unter der Führung eines Insassen derselben bei vollkommener Dunkelheit und dem fürchterlichen Wetter bis Pendólo durchgearbeitet. Der Rest der Leute war im Gebirge zurückgeblieben und übernachtete im Walde.

In größter Güte nahm sich Frau Kruyt auch der Spätlinge an und versah die Hungrigen mit allem Nötigen, worauf sie nach dem in der unmittelbaren Nähe der Missionsstation gelegenen Obdach geleitet wurden.

In dem mir zur Verfügung gestellten Gastzimmer der Mission fühlte ich mich beim Klatschen des Regens und dem Rauschen der Seewogen wohl geborgen und schlief bis in den hellen Tag.

224. Blick auf den Posso-See von Pendólo aus.

Pendólo am Posso-See, den 1. u. 2. November.

Die zwei in Pendólo verlebten Ruhetage mit ihrer Fülle neuer Eindrücke werden mir stets in lieber Erinnerung bleiben. Das Gros meiner zurückgebliebenen Soldaten und Träger traf gegen Mittag des Tages nach meiner Ankunft auf der Station ein. Da sie uns an keinem der Rastplätze lagernd gefunden hatten, waren auch sie durchmarschiert, bis einige der Träger, wie mir der Sergeant erzählte, vor Übermüdung einfach umgefallen und sofort eingeschlafen seien. Da hätten sie denn an Ort und Stelle übernachtet, und ganz früh sei dann weiter marschiert worden. Die Leute sahen auch sehr mitgenommen aus. So schwere Lasten über eine solche Entfernung und auf so fürchterlichen Wegen fortzuschleppen, ist an und für sich eine Tat, die der Leistungsfähigkeit der Eingeborenen ein glänzendes Zeugnis ausstellt. Ein reichliches Backschisch war denn auch ihr Lohn. Ich photographierte sie noch alle zusammen und kaufte ihnen eine Anzahl ethnographischer Kleinigkeiten ab, ehe sie die Rückkehr nach ihrem weit entlegenen Heimatsdorfe antraten.

Als Geschenk für meine militärische Begleitmannschaft erwarb ich vom Pendólo-Häuptling einen großen Büffel für 25 Gulden. Der Sergeant und die Korporale erhielten noch besondere Andenken an die gemeinsam zurückgelegte beschwerliche Reise. — Die nun erreichte Südspitze des Posso-Sees bildete die politische Grenze zwischen Nord- und Süd-Celebes und gehörte bereits zur Residentschaft Menado. Das Militär konnte mich also nicht weiter begleiten und kehrte von hier aus auf einem etwas näheren Paß über Wótu nach Paloppo zurück.

Mein erster Ausgang in Pendólo galt dem Posso-See, von dem eine würzige Brise herüberwehte. Trotz seiner mächtigen Ausdehnung von annähernd 35 km Länge bei 13 km Breite, die nur noch vom Towuti-See in Südost-Celebes übertroffen werden dürfte, hinterließ mir der See nicht den nachhaltigen tiefen Eindruck, den ich erwartet hatte. Flach und landschaftlich unbedeutend verlief bei Pendólo sein Südende. Buchtenreiche, meist entwaldete Mittelgebirge säumten das Ostufer, und nur die Waldgebirge der Westseite fielen, zwei weit hinaustretende Vorgebirge bildend, ziemlich steil zum See ab. Das Posso-Becken wird von einer Unmenge von Bächen und größeren Rinnsalen gespeist, die von den Nordabhängen des Takalekadjo herabfließen. An dem spitz auslaufenden Nordende entströmt dem See der Posso-Fluß, der sein Wasser dem Golf von Tomini zuführt.

Der See ist seiner tückischen Winde halber gefürchtet, und die Eingeborenen wagen es nicht, sich größerer Segel zu bedienen, wie sie beispielsweise auf dem Matanna-See benutzt werden. Als Segel dient hier am Posso ein ungefähr 1 qm großes, zwischen 2 Bambusstangen straff gespanntes Tuch. Eine alte Tolampu-Legende erzählt, daß die Wassergeister des Sees die Benutzung wirklicher Segel nicht zulassen und Zuwiderhandelnde unfehlbar durch Ertränken bestrafen. Zu diesem Zwecke käme am Ostufer des Sees ein gewaltiger Stein aus der Tiefe an die Oberfläche gestiegen, um ein segelndes Boot zu zermalmen; am Westufer des Sees entstände ein mächtiger Wirbel, es in den Abgrund zu ziehen, und in der Mitte des Sees kämen die Winde von allen Seiten zusammen, um die Frevler zu verderben. —

225. Tolampu-Mädchen aus Pendólo.

Die Bevölkerung des Posso-Gebietes war von jeher sehr kriegerisch, und Kopf- und Sklavenjagden waren an der Tagesordnung. Seit aber die Regierung und die Missionen hier Boden gewonnen haben, hat sich bereits ein gewaltiger Umschwung vollzogen, und mildere Sitten haben Eingang gefunden. Es ist ein mittelgroßer, kräftiger Menschenschlag, der hier lebt, von derbem, starkknochigem Gliederbau. Schamgurt und Mützen aus Affenfell bzw. Rotanggeflechten oder Haupttücher aus Fuja bilden nebst den allgemein getragenen Sitzschürzen zumeist die gesamte Kleidung. Die Mädchen und Frauen tragen neben importierten Kattunzeugen großenteils noch die ursprüngliche Baumbastgewandung. Am beliebtesten sind bei ihnen braune und schwarze Fujaröcke und -jacken. Erstere sind mit einer Art Tunika ausgestattet. Der Schnitt der Jacken ist etwas gefälliger als bei den Stämmen tiefer im Innern des Landes. Die originellen Duftbündel, Faux culs, wie wir sie in Leboni kennengelernt haben, fehlen auch hier nicht. Auf den Köpfen trägt die weibliche Jugend hübsch kleidende Bastreifen, wie sie ähnlich im ganzen centralen Celebes zu finden sind. Das fürchterlich entstellende Ausschlagen der Vorderzähne ist auch am Posso noch allgemein üblich. Die Gesichtsbemalung beschränkt sich auf diskret angedeutete Strich- und Punktmuster in schwarzer Harzfarbe (nompi).

226. Tolampu-Mädchen mit Musikinstrument (rerre).

An Schmucksachen werden Brustgehänge und Armreifen aus Muschelmaterial bevorzugt; seltener trägt man Schmuckgeräte aus Messing. Um den Hals gehängte Bronze-Amulette gehören zu den geschätztesten Kostbarkeiten. Das Posso-Gebiet ist ferner die eigentliche Heimat der wundervollen Schwerter mit den Krokodilrachen-Griffen, deren mitunter prachtvolle Schnitzarbeit unter dem üblichen Stanniolbelag leider nur wenig zur Geltung kommt. Ebenso gehören hierher die schönen, mit Muscheln und Haarbüschen verzierten Langschilde (kánta). — Die bei diesen alten Kriegerstämmen früher getragenen höchst interessanten Kriegshüte und Panzerjacken sind heut als große Seltenheiten nur noch vereinzelt aufzutreiben. Leichter erhältlich sind schön geschaftete Lanzen sowie Buschmesser aller Formen. Als Spezialität der Posso-Distrikte sind außerdem die hier geflochtenen bunten Korbwaren anzuführen, von denen die »binka« genannten Tellerkörbchen in unzähligen Variationen besonders hübsch sind. In Pendólo lernte ich ein aus Bambus gefertigtes Musikinstrument (rerre) kennen, auf dem die Eingeborenen ein eintönig brummendes Geräusch hervorbringen. Das junge Mädchen auf Fig. 226 hält ein solches Instrument in Händen. Diese »rerre« sind ein bei alt und jung beliebtes Spielzeug, das sogar auf größeren Märschen mitgeführt wird. — Weit verbreitet sind Bambusflöten. Die besonders schön mit Brandmalerei verzierten, »tujali« genannten Stücke sind ursprünglich von minnahassischen Missionszöglingen an den Posso gebracht worden, werden aber gegenwärtig schon mit großem Geschick von den Eingeborenen nachgemacht.

227. Flechtarbeiten vom Posso-Gebiet.

Das ansehnliche Dorf Pendólo hat bereits seine Ursprünglichkeit eingebüßt. Die beiden mächtigen Kulturfaktoren, Gouvernement und Mission, arbeiten Hand in Hand an der Modernisierung der alten Eingeborenendörfer, und so entstanden zwar saubere und reinliche Ansiedelungscentren mit gutgehaltenen Wegen und gepflegten Vorgärtchen, aber die Eigenart der Bewohner vom Posso-See bis zum Meere entschwindet mehr und mehr.

Pendólo — Peoura, den 3. November.

Die für den Aufenthalt in Pendólo bemessene Zeit war mir wie im Fluge vergangen, und mit wärmstem Danke für die mir gewährte Gastfreundschaft sowie die nicht minder wertvolle Unterstützung im Verkehr mit der Bevölkerung verabschiedete ich mich zu früher Morgenstunde von Frau Missionar Kruyt, um meine Reise über den Posso-See fortzusetzen.

228. Meine Mabungka-Träger.

Die Berge lagen noch hinter dichten Nebelwänden verborgen, als wir im kühlen Morgenwinde fröstelnd am Seeufer standen. Daselbst lagen 3 mittelgroße, ungedeckte Prauen bereit, die mit je 3 bzw. 4 Ruderern bemannt waren. Zwei der Boote waren für den Transport des umfangreichen Gepäckes bestimmt; im dritten nahmen ich und mein Junge Platz. Mit dem Höhersteigen der Sonne flaute der Wind ab, und bei still liegendem Wasser stachen wir in den See hinaus. Die Leute ruderten taktmäßig. Auf zwei lange Schläge folgten zwei kurze, die dann regelmäßig von einem Anschlagen der Ruder an den Bootsrand begleitet waren. Die mit beiden Händen geführten Ruder waren kurz und hatten blattförmige Schaufeln, einige auch recht hübsch geschnitzte Griffe. — Wir hielten uns in der Nähe des dicht bewaldeten Westufers.

229. Tolampu-Knaben aus Pendólo.

Unser Ziel war das in einer geschützten Bucht liegende Dörfchen Binowoi, das wir nach 3 Ruderstunden erreichten. In dem gegen 400 Köpfe zählenden Dorfe, das nur der Büffelhörnerschmuck an allen Giebeln von einem gewöhnlichen Küstendorfe unterschied, übte ein minnahassischer Guru (Missionslehrer) seine Tätigkeit aus. Ich suchte ihn alsbald auf, und der junge Mann tat sein Bestes, mir behilflich zu sein. Der Mokole (Häuptling) wurde gerufen, und bald alarmierten seine Gongsignale die Dorfbewohner. Die Männer waren fast alle abwesend; dagegen strömte eine große Menge Frauen und Kinder im Schulhause zusammen. Es gelang mir, von diesen eine reiche Sammlung ethnographischer Objekte zu erwerben, die vorwiegend aus sehr sauber gearbeiteten Frauengewändern und primitiven Schmuckgegenständen bestand. Besonders freute ich mich über die Erwerbung eines der so überaus schwer zu erlangenden Bronzeamulette (gónga), das von einem kleinen Mädchen auf der Brust getragen wurde. Ein sehr beliebter Frauenhalsschmuck waren in Binowoi die bunten Schnäbel eines Spornkuckucks, die auf Schnüre gereiht wurden. Dieser Zierat wurde nach dem einheimischen Namen des Vogels »téka-téka« genannt. Ein Faserhalsband, dessen Mittelstück der gehörnte Kopf eines Käfers bildete, hieß nach diesem »bógo«. Ein anderes, aus Ketten kleiner Rotangringe bestehend (paka m’balésu), wurde sowohl von Kindern als Halsschmuck, als auch von Frauen als Jackenverschluß benutzt. Bisher nie gesehen hatte ich ferner Ohrpflöcke, welche mittels einer den Hinterkopf umschlingenden Perlkette verbunden waren (djali). — An sonstigen Dingen bildeten ein Zuschneidebrett für Fujastoffe (dopi pontói), sowie zwei sehr merkwürdige Vogelhüte (songko palándu), wie sie von Männern bei der Feldarbeit getragen werden, eine wertvolle Bereicherung meiner Kollektion. Diese Hüte bestanden aus Rotanggeflechten, welche mit einem oder mehreren Vogelbälgen bezogen waren.

230. Brustgehänge vom Posso-Gebiete.

231. Zuschneidebretter für Fuja-Stoffe.

Bei der Weiterfahrt machte sich die Mittagshitze recht fühlbar, und träge bewegte sich meine kleine Flottille dem Ostufer entgegen. Die weite Seefläche lag verlassen, und nur ein mächtiger Seeadler zog über uns seine Kreise. Gegenüber der bedeutenden Flächenausdehnung des Sees kommen die mittelhohen abgeflachten Randgebirge des Ostufers gar nicht zur Geltung, so daß das landschaftliche Bild ziemlich reizlos war.

Gegen 4 Uhr hatten wir den See überquert und lagen im seichten Wasser weit ab vom Lande vor dem kleinen bergumrahmten Tale von Peoura. Auch diese Ortschaft ließ in ihrer Anlage den Einfluß der Regierung erkennen. Die als Wandschmuck bei den Eingeborenen beliebten Büffelhörner waren hier zur Abwechslung in der Mitte des Giebelpfostens angebracht. Den First des Daches zierten flügelartige Fortsätze, wie wir sie ähnlich auf der Hochebene von Rato kennengelernt haben. Peoura verfügte übrigens auch über einen Lobo, den letzten Zeugen aus alter Zeit. — Ich quartierte mich für die Nacht im Hause des Guru ein. Es dauerte nicht lange, so boten Haus und Hof nicht mehr genügend Platz, um all die neugierig herbeigeeilten Dorfbewohner aufzunehmen. Mein aus der Minnahassa stammender, freundlicher Wirt, der das die Umgangssprache bildende Barée wie seine Muttersprache beherrschte, hatte alle Mühe, die vielen an ihn gerichteten Fragen zu beantworten. Kaum hatten die Leute erfahren, um was es sich handelte, als sie sich eilends zerstreuten, um in ihren Behausungen alles Entbehrliche zusammenzusuchen und es zu Gelde zu machen. Schwer beladen kamen sie zum Hause des Guru zurück. Ich hatte nicht geahnt, welch ein Sammelsegen mir hier beschieden sein sollte! Von 5 Uhr abends bis 11 Uhr nachts wußten wir uns vor Angeboten nicht zu retten. Vom Guru und dessen Frau sowie meinem Jungen unterstützt, entwickelte sich ein Geschäftsleben, wie ich es bei meinen Erwerbungen noch niemals erlebt hatte. Die letzten mußten schließlich mit sanfter Gewalt aus dem Hause befördert werden, sonst wären wir diese Nacht wohl überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Des Rätsels Lösung war verblüffend einfach. Der Steuererheber war auf seiner Rundtour um den See begriffen und wurde jeden Tag im Dorfe erwartet. Die Herrschaften brauchten Geld. —

Unter der Fülle der in Peoura erworbenen Sachen befand sich eine Anzahl sehr interessanter Stücke. Nur einige derselben seien hier angeführt. So erhielt ich aus Fuja gefertigte Frauenstirnbänder (talimódo) von lokaler Bedeutung. Sie bestanden aus 10 cm breiten und gegen 1 m langen ockergelb gefärbten Fuja-Streifen. In Stirnbreite waren diese Bänder mit schwarzvioletten ornamentierten Karrees bemalt. Außer diesen Talimódo wurden von Mädchen und Frauen noch Haupttücher aus seidendünner weißer Fuja (inódo) getragen; auch buntgefärbte Tücher wurden mir gebracht. — In Mehrzahl erwarb ich hölzerne oder aus Horn geschnitzte ankerförmige Haken, die zum Aufhängen von Gegenständen in den Hütten benutzt werden. Ziemlich jedes dieser Stücke wies eine Variation des typischen Büffelkopfmotivs auf. Die Eingeborenen nannten sie »pontjáru«. — Große umflochtene Bambusdosen (tóngka) mit hübscher Brandornamentik und geschnitzten Deckeln fungierten als Tabakbehälter. Bronzene Vorfechter-Schmucke (sangóri) konnte ich in mehreren Exemplaren ankaufen. — Das Beste von allem waren jedoch mehrere Kriegshüte und -mützen, einige Panzerhemden, sowie hervorragend schöne Schwerter. Letztere hatten nur den einen Fehler, daß fast unerschwingliche Preise dafür verlangt wurden. Durch ungemessene Forderungen zeichnete sich vor allen anderen der Häuptling aus, ein listig aussehender Patron.

Die Fuja-Industrie in Peoura, einst in großem Umfange betrieben, fristet gegenwärtig nur ein kümmerliches Dasein. Als schönste Erzeugnisse derselben kaufte ich braun und blau gefärbte Weiberjacken mit eingereihten Kragen. — Das blechern klingende Gehämmer der mit Fuja-Zurichtung beschäftigten Frauen war bis spät in die Nacht hinein zu hören.

Peoura — Tentena — Kúku, den 4. November.

Vor meiner heutigen Abfahrt besichtigte ich noch den Lobo des Dorfes. Dieser schien selten benutzt zu werden und war dem Einsturz nahe. Die Missionstätigkeit beginnt eben unter der heidnischen Bevölkerung des Posso-Gebietes schon eine nachhaltige Wirkung auszuüben, die, unterstützt von einer strengen Regierung, die alten barbarischen Sitten und vor allem den Brauch des Kopfabschlagens gründlich ausgerottet haben. —

232. Tolampu-Kriegshüte.

Das alte Gebäude befand sich wie gesagt in ziemlich desolatem Zustande. Von oben lachte die Sonne durch das vielfach gespaltene Dach; im Innern tummelte sich eine Schar Ziegen. In der Anlage und Ausstattung glich es völlig dem Milieu der schon früher geschilderten Lobos, selbst die geschnitzten Krokodilmotive fehlten nicht, zeichneten sich sogar durch größere Lebendigkeit aus. Auf einer Darstellung belauert ein Krokodil ein Ferkel, auf einer zweiten hat es dies bereits erfaßt.

Um ½7 Uhr morgens traten wir die Weiterreise nach dem am Nordende des Sees gelegenen Tentena an. Wir hielten uns dicht am Ufer, das von einem schmalen Waldgürtel eingefaßt war, hinter dem sich gerodete Hügel erhoben. Im Hinterlande der Berge soll viel Reis gebaut werden. Nahe am Ufer, aber noch im tiefen Wasser fanden wir häufig Lockplätze für Fische. Sie bestanden aus soliden in den Seegrund gerammten Gerüsten, welche in einer Höhe von etwa 25–30 cm über dem Wasserspiegel Plattformen aus Flechtwerk mit schattenspendendem Gezweige trugen. Dieses war durch Belag mit großen Steinen gegen den Wind gesichert. Vermutlich liegen unter diesen Vorrichtungen Reusen, in welche die den Schatten aufsuchenden Fische hineingeraten.

Wir erreichten die sich zipfelförmig verengende Nordostecke des Sees, welcher der Posso-Fluß entspringt, nach reichlich 2 Stunden. Sie glich einer schmalen Lagune und war durch großartige Reusenanlagen, die den Booten nur knappen Durchgang gewährten, gegen den offenen See zu abgesperrt. Tentena liegt weit zurück am Ende der Lagune, wo diese in einem Rohrsumpf verläuft. Der Ort ist von beträchtlicher Größe und besitzt sogar einen wohlausgestatteten Pasangrahan. Ich zog es aber vor, abermals den Guru aufzusuchen, und erhielt dank seiner freundlichen Unterstützung rasch die gewünschten Träger. Denn von hier ab begann wieder die Überlandreise, die ich mir aber nun recht bequem gestalten konnte, da ein sehr guter Reitweg See und Meer verbindet. Die fromme Sinnesart des von mir gemieteten Rosses sorgte im übrigen schon dafür, daß mir die Träger mit dem Gepäck nicht allzuweit aus dem Gesichtskreise entschwanden. —

233. Tabaksbehälter.

⇒ GRÖSSERES BILD

Ich ritt gegen 11 Uhr von Tentena ab, das mir mit seinem regen Küstenverkehr ethnographisch nichts Neues mehr bieten konnte. Anfangs führte die Straße durch Sumpf- und Reisland. Allmählich traten dann beiderseits Hügelketten auf, die meist noch schönen Hochwaldbestand trugen. Vielfach begegneten mir Eingeborene mit schweren Rückenlasten, die sie in den im Posso-Gebiet üblichen Körben aus Sagopalmscheiden mit weit vorstehenden Schutzdeckeln geborgen hatten. — Nach einstündigem Ritt kam ich durch das hochgelegene Dörfchen Paúna. Daselbst erwarb ich von einer mir begegnenden Frau eine Münzenkette aus alten koreanischen Cashstücken; ein Schmuck, den ich bei Frauen dieser Gegend mehrfach bemerkte. — Kurz hinter dem Dörfchen tauchten höhere Bergzüge auf, und das landschaftliche Bild wurde lebendiger. Der Weg stieg in scharf gewundenen Serpentinen die der Kreideformation angehörenden Höhen hinan, die vielfach Tuffsteinbildungen zeigten. Nach abermals einer Stunde hatte ich das Bergdorf Patmundju erreicht. Hier fand ich die Benutzung von Bastgewändern auch bei den Frauen schon stark eingeschränkt, da die Fuja mehr und mehr durch Zeugstoffe verdrängt wird. Auch die Gesichtsbemalung war bereits auf ein Minimum reduziert und bestand entweder in 3 kurzen horizontalen oder vertikalen Strichen auf jeder Wange und der Stirn oder gar nur in 3 Punkten. An Stelle des schwarzen verwandte man hierzu einen braunen Farbstoff. — Messingschmucksachen wurden immer seltener, und solche aus geschliffenem Muschelmaterial ersetzten sie in dem Maße, als wir uns der Küste näherten.

Über Sangira, eine neu angelegte Siedelung, ritt ich hügelabwärts und kam durch ein heißes Talgelände mit Sagosümpfen. Eine der hier befindlichen Sagomühlen besah ich mir näher. Der gefällte Stamm der Palme wird erst der Länge nach gespalten und das Mark alsdann mit einem hohl kellenartig geformten runden Messer herausgeschroten. Hierauf wird die Masse durch Waschen und Austreten mit den Füßen möglichst von allen holzigen Teilen befreit. Das roh gereinigte Sagomehl sickert dabei durch ein siebartiges Geflecht nach unten durch. Das bei diesem Prozesse ablaufende Wasser wird durch ein Rinnensystem zu einem Filter aus porösem Arengholze geleitet, unter welchem es geklärt in einem großen Troge aufgefangen wurde. Diese gerbsäurehaltige Flüssigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Fujabereitung.

234. Leute vom Posso-Gebiet mit Deckel-Rückenkörben.

Am Ende des Tales erhob sich vor mir ein hoher, querstreichender Gebirgszug. In gewaltigen, stark ansteigenden Schleifen führte der Weg diesen hinan. Nach mehreren Stunden konnte ich von dem erreichten hohen Standpunkte aus einen herzerfreuend schönen Blick auf die sich unter mir ausbreitende Berglandschaft genießen, in deren Tiefe der Posso-Fluß dahinbrauste. Auf der Wasserscheide des Bergzuges angelangt, sah ich wohl an 600 m tief unter mir in schmalem Tale die Ortschaft Kúku liegen, wo ich heut zu nächtigen beabsichtigte.