I. Teil. Reisen in Südost-Celebes. (continued 2)

Tafel III. Tobela-Zauberer in Ausübung ihrer Funktion im Dorfe Karongsie. ⇒ GRÖSSERES BILD

Es gelang mir, von den interessanten Vorgängen mehrere Aufnahmen zu machen. Die 3 Geisterbeschwörer ließen sich durch meine Kamera anscheinend durchaus nicht beirren. Dafür aber wurde ich beim Akte der Wasserbesprengung mit einer so ausgiebigen Dusche bedacht, daß ich dies als einen geschickt zum Ausdrucke gebrachten Protest gegen meine Neugierde auffaßte. Langsam um die Gestelle mit den Opfergaben herumwandelnd, besprengte der Oberste der Sándo diese mit Wasser, um hierauf nach erneuten Gebeten und Beschwörungsformeln nach allen vier Winden Wasser in die Luft zu sprengen, wobei die im Halbkreise eng nebeneinander hockenden Zuschauer nicht zu kurz kamen. Den Schluß der Zeremonie bildete die Einheimsung all der guten Sachen, die eigentlich den Geistern gewidmet waren, nun aber fabelhaft schnell in den zu solch löblichem Beginnen eigens mitgeführten großen Taschen der Sándo verschwanden. — Nach diesem Großreinemachen trieben diese noch einen schwunghaften Handel mit Amuletten und Arzneien gegen alle möglichen und unmöglichen Krankheiten. — Man beachte das verschmitzte Gesicht des Ober-Sándo auf dem beigegebenen Bilde, und man wird überzeugt sein, daß der Mann sein Geschäft verstand.

71. Tobela-Knaben aus Karongsie.

Die Atap-Häuschen von Karongsie mit einer Art Veranda an den Vorderfronten sahen äußerlich adrett und sauber aus. Hinter ihnen, in gleicher Richtung angeordnet, befanden sich die dazugehörigen Reisspeicher. Die sonderbaren Giebelverzierungen der Wohnungen erinnerten sehr an luwuresischen Gebrauch. Vor jeder Hütte hatten die Karongsier auf Regierungsbefehl kleine Anpflanzungen angelegt. Die Setzlinge, Arekapalmen, Melonenbäume, Pisang und Kápok, wurden ihnen hierzu unentgeltlich geliefert. — Das Innere der Hütten entsprach leider nicht dem freundlichen Äußeren. In denselben herrschte im Gegenteil eine greuliche Unsauberkeit, und ein durchdringender, ebenso unerträglicher wie undefinierbarer Geruch fiel mir auf die Nerven. In beengend niedrigen, kleinen Verschlägen hausten da die kinderreichen Familien. Manche der Leute erschienen mir buchstäblich wie Ausgrabungen, so völlig waren sie mit Schmutz inkrustiert und, um das Maß voll zu machen, mit bösartigen Hautkrankheiten behaftet. Männer mit handgroßen, offenen, bis auf die Knochen eingefressenen Beinwunden sah ich hier unverbunden herumhinken; vielfach vorkommende Eiterherde und Pusteln am Halse und auf der Brust, an den Armen und Beinen dürften syphilitischer Natur gewesen sein.

Die äußerst einfache und dem Feigenblattidyll nahekommende Lösung der Bekleidungsfrage des jungen Nachwuchses veranschaulicht die umstehende Photographie einer niedlichen Kindergruppe. Das nächstfolgende Bild zeigt zwei junge Frauen im Festkleide, eine mit dem unvermeidlichen Tabakpriemchen im Munde. Dabei möchte ich auf die eigenartige Kopfbedeckung der Frauen besonders aufmerksam machen.

Als Beschluß meiner Karongsie-Aufnahmen bringe ich noch das Bild eines jungen Pärchens, das im Begriffe stand, eine Wanderung nach Sorowáko anzutreten. Voraus, frank und frei mit bequemem Gehstock, die Wasserflasche auf dem Rücken, das Täschchen mit Rauch- und Kauutensilien um die Schultern gehängt und den Klewang an der Seite, der jugendliche Herr Gemahl; dahinter mit schwer bepacktem Rückenkorb und Buschmesser die kaum dem Kindesalter entwachsene junge Frau. Während diese auch nicht ein Schmuckstück an sich trägt, zieren den Gatten Arm- und Fingerringe. Der ängstliche Gesichtsausdruck beider zeigt, wie unheimlich ihnen die Prozedur des Photographierens war.

Karongsie — Sése, den 10. September.

In früher Morgenstunde verließen wir Karongsie. Auf der Plateauhöhe angelangt, stießen wir auf die Spuren des Sándo-Kleeblatts. Dicht am Wege waren vor einem neu angelegten Felde dieselben Opfertische errichtet, wie wir sie gestern im Dorfe gesehen hatten. Der wohlhabendere Teil der Bevölkerung läßt nämlich vor jeder Urbarmachung eines Feldstückes die Sándo Beschwörungen ausführen. Soll der Zauber aber recht kräftig sein, so muß die Zeremonie der Fruchtweihe sogar mehrmals vorgenommen werden. Auch beim Ausbleiben von Regen wird die Hilfe der Sándo in Anspruch genommen.

72. Frauen aus Karongsie.

Bald nach unserem Aufbruche erblickten wir in der Ferne das tief unter uns liegende Kulturtal von Weúla. Es war ein höchst fesselnder Anblick, wie die Nebel in den Tälern zwischen den kulissenartig voreinander geschobenen Bergzügen mit der siegreichen Sonne kämpften. Gleich einem aufgeregten Meere wallten die Dunstschwaden auf und nieder, und in der Ferne täuschte der Brodem einen See vor. Die Gegend wurde jetzt sehr uneben und steinig; trotzdem waren allenthalben Feldanlagen zu sehen, meist mit einem dabeistehenden, winzigen Hüttchen. Wenn uns begegnende Frauen, die sich zur Feldarbeit begaben, beim Vorübergehen den Kopf zur Seite wandten oder ihr Gesicht verhüllten, so muß ich dies als Zeichen besonderen Zartgefühles dankend anerkennen. — Dem Höhenrücken folgend, stiegen wir geraume Weile in stetem Wechsel hinauf und hinunter. Gegen 9 Uhr erreichten wir den auf halber Bergeshöhe gelegenen kleinen Kampong Sinóngko. Hier fand ein Kuliwechsel statt. — Immer deutlicher wurden die Anzeichen einer dichteren Bevölkerung, immer häufiger die Anpflanzungen. Wieder eine halbe Stunde später ging es durch den Kondara-Fluß dem jenseits desselben gelegenen, aus nur wenigen Häusern bestehenden Kampong Weúla zu. Ohne Aufenthalt durchquerten wir das Reistal desselben, mit gegenwärtig brach liegenden Kulturen. Jetzt türmte sich vor uns ein hoher, bewaldeter Bergrücken auf, an dessen Lehne wir einem herrlich schattigen Waldwege folgten. Dabei begegneten wir einem an einer Quelle rastenden Dammar-Sucher mit schwer bepacktem Rückenkorbe. Sorgfältig hatte er seine kostbare Last mit Sagoblattscheiden bedeckt. Es war ein hübscher, stämmiger Bursche, und prachtvoll stach die Bronzefarbe seiner muskulösen Glieder gegen das Silbergrau der Baumstämme und die tiefgrüne Pflanzenpracht ringsum ab.

73. Junges Ehepaar aus Karongsie.

74. Toradja-Dammarsucher vom Towuti-See.

⇒ GRÖSSERES BILD

Die hinter diesem Waldgürtel folgende Wegstrecke war schattenlos. Über abgeholzte und verbrannte Rodungen gelangten wir in ein neu sich öffnendes Hochtal, das von felsigen Waldgebirgen umrahmt war. Es war Sése, die letzte uns noch vom Towuti-See trennende Station. — Das unbedeutende Dörfchen Sése, dem in geringer Entfernung der Kampong Tógo benachbart ist, lag jetzt dicht vor uns. Empfangen und geleitet von dem schüchtern auftretenden Dorfhaupte, hielt ich in dem abseits von den Dorfhütten gelegenen »Fremdenquartier« meinen Einzug. — Der Weg bis hierher hatte etwa 5 Stunden beansprucht, so daß ich noch einen halben Tag vor mir hatte, Zeit genug, das von Europäern kaum je besuchte entlegene Tälchen zu untersuchen.

75. Kampong Sinóngko.

Wir haben es in Sése abermals mit einer Neugründung zu tun. Das ganze Gemeinwesen hatte nur 6 Häuschen und eine einzige Reisscheune. Erstere wiesen sämtlich Giebelverzierungen auf, wie wir sie in genau derselben Weise auch in Karongsie gefunden hatten. Es war zu erwarten, daß diese kleine Siedelung in ethnographischer Hinsicht kaum etwas Besonderes bieten würde; desto froher überrascht war ich, auch hier einige mir neue Gegenstände zu erlangen, unter denen ein Blasrohr aus Bambus, súmpi genannt (malayisch: sumpitan), vielleicht das Beste war. Zum ersten Male in Celebes erhielt ich hier zwei hübsche Maultrommeln (= n’gói). —

76. Dörfchen Sése mit Fremdenhaus im Vordergrunde.

So bescheiden die Menschen hier lebten — genügte ihnen doch ein kaum handbreiter, durch die Beine gezogener Schamlappen als völlig ausreichende Gewandung — so schienen sie mir in anderer Beziehung doch recht praktisch veranlagt. Jedenfalls hatte ich hier bei Einkäufen höhere Preise zu zahlen, als bisher irgendwo. Angenommen wurde nur bares Geld unter gänzlicher Nichtachtung selbst der verlockendsten Tauschobjekte.

In Sése begegneten mir zum dritten Male die Sándo, welche wiederum vor uns angekommen waren, hier aber wohl nicht allzuviel Arbeit vorgefunden hatten. — Im Laufe des Nachmittags ertappte ich meinen famosen Sulewátang bei einer nicht ganz fürstlichen Beschäftigung. In der von ihm bezogenen, neben der meinigen gelegenen Kammer lagen Herr und Diener auf der Bambusdiele und spähten mit Eifer und anerkennenswerter Ausdauer durch die Ritzen auf den Boden. Die Sache interessierte mich, und nicht lange sollte ich auf des Rätsels Lösung zu warten haben. Das ruchlose Paar ließ abwechselnd leise lockende Töne erschallen, welche das neugierig herbeirennende Hühnervolk Séses betörten, immer näher und näher an die Hütte heranzukommen. Alsbald flogen nun ein paar Hände voll Reiskörner auf den Boden unter das Haus, von den arglosen Hühnern mit lautem Freudengegacker begrüßt. Sorglos pickten sie den Reis auf. Da, plötzlich ein entsetztes, lärmendes Auseinanderstieben! Aber schon ist es zu spät. Ein teures Haupt fehlt, und das schönste Huhn zappelt rettungslos in der ihm von oben meuchlings übergeworfenen Schlinge. So beschafft man sich hierzulande billigen Hühnerbraten! Aber schon nahte die Nemesis. Den Dorfbewohnern schienen solche buginesische Scherze nicht fremd zu sein; denn laut zeternd kam bereits der beraubte Eigentümer herbei und ertappte die Schelme, die seelenruhig mit dem Rupfen ihrer Beute beschäftigt waren, in flagranti. Ich machte der nun folgenden erregten Szene ein rasches Ende, indem ich den Eigentümer entschädigte, hernach jedoch den beiden Übeltätern eine Lektion über die Unterscheidung von Mein und Dein erteilte.

Die Nacht verlief ziemlich unruhig. Das kleine Sése konnte nämlich die für den kommenden Aufbruch nötigen neuen Träger nicht allein stellen. Daher waren Boten nach dem benachbarten Tógo ausgesandt worden, um die fehlenden Leute zusammenzurufen. Diese kamen denn auch im Laufe des Abends, und das Beisammensein wurde nun mit Tanz und Rundgesängen gefeiert. Bis lange nach Mitternacht tönte mir das jauchzende »hē–ó–hē, hē–ó–hē« ihrer Liederrefrains in die Ohren.

77. Meine Trägerkolonne.

Sése — Timámpu, den 11. September.

In den ersten Morgenstunden des heutigen Tages traf ein mir entgegengesandter Eilbote in Sése ein mit der Nachricht, daß Herr v. A. auf einer Dienstreise von Malili nach den Dammardistrikten am Towuti bereits in Timámpu eingetroffen sei und dort auf mich zur weiteren, gemeinsamen Bereisung der Seelandschaften warte. Nun war es zwar meine Absicht gewesen, Timámpu auf dem Umwege über die Ortschaften Tawáki und Balambáno zu erreichen, wozu drei Tage erforderlich gewesen wären. So lange konnte ich aber Herrn v. A. nicht warten lassen und beschloß daher unter Verzicht auf dieses Reiseprojekt, auf direkten Gebirgsfußsteigen nach Tabaráno und von dort auf guter Distriktstraße weiter nach Timámpu zu marschieren. Dies ließ sich in einem starken Tagemarsche bewältigen.

Bereits um 6 Uhr befand sich meine Kolonne auf dem Marsche. Es mag manchem Leser befremdlich erscheinen, daß ich die 6. Morgenstunde als früh bezeichne; man hat aber mit den Gewohnheiten der Eingeborenen zu rechnen, die ohne vorherige umständliche Reiskocherei morgens keinen Marsch antreten würden; auch nimmt das Verteilen und Fertigmachen der Tragelasten eine geraume Weile in Anspruch. Häufig stellt sich dabei heraus, daß noch ein paar Träger fehlen, die nun erst herbeigeholt werden müssen. Endlich fürchten die ja nahezu unbekleideten Leute die Morgenkühle und die Taunässe des Busches. Soll ein Aufbruch um 6 Uhr morgens erfolgen, so müssen die Leute spätestens um 4 Uhr mit dem Abkochen beginnen, und das hat bei den Eingeborenen von Inner-Celebes, die die Zeit nicht zu schätzen wissen, seine beträchtlichen Schwierigkeiten.

Die nächsten Höhen wurden auf steilen Pfaden rasch erklommen. Ein letzter Blick auf das freundliche Sése; dann stiegen wir in ein schmales Tal hinab, in dem schnittreifer Reis neben bereits abgeernteten Feldern stand. Gegen den Ausgang des Tales beträchtlich ansteigend, führte der Weg über waldlose Höhenzüge, die wir in zweistündigem Marsche erkletterten. Von der prachtvolle Fernblicke gewährenden Paßhöhe aus ging’s bergab nach der Tabaráno-Niederung zu; das große Dorf gleichen Namens lag in kaum ½stündiger Entfernung unter uns in der Ebene. Wir verließen nun den Eingeborenenpfad und traten auf die große Handelsstraße heraus, die von Malili über Ráu und Balambáno direkt nach Timámpu, der bedeutendsten buginesischen Dammarstation am Towuti-See, führt. Mit einem Schlage fühlte ich mich aus einsamen, entlegenen Gefilden in ein Kulturland versetzt. War es auch nur ein schwacher Pulsschlag des großen Weltverkehres, der sich in den jetzt betretenen Gegenden fühlbar machte, so deuten doch alle Anzeichen darauf hin, daß hier Geister am Werke sind, die sich nicht mehr bannen lassen.

Lange Züge von Toradjas bewegten sich uns entgegen. Sie waren aus Paloppo herübergekommen, um die ungeheueren Schätze der Dammardistrikte heben zu helfen. Schwer unter ihren Lasten keuchend, setzten sie dieselben willig ab, um ihre Tabaksbeutel untersuchen zu lassen. Dabei wurden wunderhübsch gearbeitete Kalk- und Gambirdosen aus Bambus zutage gefördert, die mir gegen klingendes Entgelt gern überlassen wurden. Schon nach diesen Geräten zu urteilen, stehen diese Toradja kulturell höher als die Tobela. Die meisten dieser Leute kommen aus den Distrikten Makále und Rantepáo, den beiden Hauptcentren ihres Landes, um sich als selbständige Dammarsucher oder als Kulis zu betätigen und später mit einem ersparten kleinen Kapital in die Heimat zurückzuziehen.

78. Kampong Tabaráno.

Um 10 Uhr waren wir in Tabaráno, dem größten aller bisher besuchten Dörfer, angekommen. Die an den beiden Seiten der Distriktsstraße gelegenen Häuser bewohnt der bessere Teil der Ortsbevölkerung. Diese Häuser waren sämtlich mit Staketenzäunen gegen die Straße abgeschlossen.

Die ärmeren Dorfbewohner haben sich in recht bescheidenen, hinter diesen beiden Häuserzeilen liegenden Hütten angesiedelt, die sich weit an den Lehnen der angrenzenden Hügel hinziehen.

In Tabaráno mußten die Kulis gewechselt werden, und die damit verbundene Verzögerung benutzte ich zu einer ethnographischen Exkursion ins Dorf. Begleitet vom Dorfhaupte, wählte ich die eine, der Sulewátang die andere Dorfhälfte als Sammelgebiet. Mein Boy Rámang hatte indessen das Gepäck zu überwachen. Die Mehrzahl der vielen hier erworbenen Gegenstände bestand aus mir bereits bekannten und in meiner Sammlung schon vertretenen Stücken. Eine wertvolle Bereicherung derselben bildete dagegen ein Panzerhemd aus geknüpften Pflanzenfasern. Besonders schön gearbeitet waren in Tabaráno die hölzernen Tragkörbe, von denen ich mehrere erwarb. Auf eine Besichtigung der Hüttenräume selbst mußte ich hier verzichten. Mohammedanische Gepflogenheiten hatten in diesem mit der Küste in regem Verkehr stehenden Orte bereits so stark Eingang gefunden, daß die weiblichen Insassen eines Hauses laut zu kreischen anfingen, als ich nur den Versuch machte, eine Hütte zu besteigen. Um Ärgernis zu vermeiden, ließ ich davon ab und schickte meinen Begleiter allein in die Häuser. Leider konnte sich der Mann absolut nicht in meine Intentionen hineinfinden, so daß das Resultat unserer Streife recht kläglich war zur Freude des Sulewátang, der eine reiche Ausbeute mit zurückbrachte.

79. Rückentrage aus Tabaráno.

Nach nahezu zweistündigem Verweilen in Tabaráno setzten wir den Weg mit frischen Trägern fort. Dicht hinter dem Dorfe führte die Straße durch wunderschönen, schattigen Wald einen mäßig hohen Berg hinan. Toradja zogen in Reihen fortgesetzt nach beiden Richtungen an uns vorüber, ebenso lange Züge dammarbeladener Lastpferde. Bald war die Paßhöhe dieses letzten uns von der großen Towuti-Ebene trennenden Berges erreicht, und damit eröffnete sich uns in überraschender Weise ein herrliches Panorama, dessen Abschluß der aus weiter Ferne als Silberstreifen herüberglänzende Towuti-See bildete.

Seit die Herren Sarasin im Jahre 1896 das Glück hatten, als erste Weiße diesen damals noch sagenhaften See zu entdecken, war es meines Wissens später nur noch einem europäischen Forschungsreisenden, dem holländischen Geologen Herrn von Abendenon, vergönnt gewesen, bis zum Towuti vorzudringen. Meine Freude war groß, als mich der herrliche Ausblick auf diesen größten See des östlichen, ja überhaupt des ganzen Celebes belehrte, daß es nur noch einer geringen Anstrengung bedurfte, das winkende Ziel zu erreichen. Immerhin war die Entfernung bis zum See noch recht beträchtlich; auch war es nur ein kleiner Teil des gewaltigen Seebeckens, welchen ich von hier aus zu erblicken vermochte. Auf der weiten uns noch vom See trennenden hügeligen Ebene wechselten Waldparzellen und Kulturflecken anmutig miteinander ab. Die Gebirgsstränge zur Linken und Rechten traten in starkem Bogen zurück und verflachten sich. Wie auf einem Präsentierteller lag das uns am nächsten gelegene Dörfchen Leóka vor uns. Wir erreichten diesen Ort eine gute Wegstunde später. Er unterschied sich kaum von dem vorher passierten Tabaráno. In Leóka fand abermals ein Kuliwechsel statt. Die Unterbrechung des Marsches benutzte ich wie gewöhnlich zur Jagd auf Ethnographica. Als bestes Stück erbeutete ich diesmal eine Trommel, deren Gewinnung mir viel Vergnügen bereitete, um so mehr als Trommeln in Celebes an und für sich zu den seltenen Objekten gehören.

80. Trommel aus Leóka.

Die umstehend eingefügte Photographie stellt einen meiner Leókaträger dar. Ohne Sträuben stellte er sich meiner Kamera; als jedoch nach geschehener Aufnahme aus einer Gruppe von Gaffern heraus die dumme Äußerung fiel, nun müsse er sicher sterben, da ich ihm seine Seele fortgenommen hätte, wurde der Mann ganz bleich vor Angst und sehr aufgeregt. Ich hatte Mühe, ihn zu beruhigen, und hielt dem Schuldigen eine derbe Strafpredigt.

81. Tobela-Träger aus Leóka.

Auf prächtiger Straße wanderten wir von hier aus über die Ebene hinweg. Vielfach kreuzten kleinere, überbrückte Wasserläufe unsern Weg. Dieser führte streckenweise durch schattigen Wald, dann wieder über heiße Lalang-Strecken hinweg, auf denen ganze Rudel von Hirschen, unbekümmert um die vorüberziehenden Passanten, ihrer Äsung nachgingen. — Die trügerische Nähe des Sees spornte mich zu schärfstem Tempo an, so daß meine Begleiter, der Sulewátang und mein Junge, mir nur noch im Laufschritte zu folgen vermochten. Die weit zurückgebliebenen Kulis waren längst außer Sicht gekommen. Nach einstündigem Marsche gelangten wir in den aus ca. 40 Hütten elendester Art bestehenden Kampong Wawóndula. Dies war eines der wenigen alten Dörfer der menschenarmen Towuti-Ebene, wo der Islam noch nicht Wurzel zu fassen vermocht hatte. Als sicherstes Anzeichen, daß wir ein rein heidnisches Tobela-Dorf vor uns hatten, können die in Wawóndula unter allen Häusern gehaltenen Schweine gelten. — Ich besuchte das Haus des Dorfhäuptlings, wo ich einige hübsch gearbeitete Sirihstampfer sah. Trotz hohen Gebotes dafür wollte sich der gänzlich zahnlose, alte Herr nicht davon trennen, da, wie er behauptete, Ersatz nur sehr schwer zu beschaffen wäre. — Neu war mir in Wawóndula der allgemeine Gebrauch von Ohrschmuck. Fast ohne Ausnahme paradierten in diesem Orte Mann und Weib mit Ohrgehängen primitivster Art. Ein kleines dreieckiges Holzstückchen mit eingesetztem Glasscherben, ein rechteckiges dünnes Hornplättchen, der gehörnte Kopf eines Käfers, die metallisch schimmernde Flügeldecke einer Cetonide usw. genügen dem Schmuckbedürfnis.

Die Leute schienen sehr kräftig und muskulös zu sein. Der Typus erinnerte mehr an in stetem Kampfe mit Naturgewalten gestählte Urwaldmenschen, als an friedliche Bauern. In Wirklichkeit ist ja auch der Ackerbau hier erst in ganz bescheidenen Anfängen zu finden, und Jagd und Fischfang bilden noch heutigen Tages die Hauptbeschäftigung der am Towuti lebenden Tobela-Stämme.

82. Ohrgehänge aus Wawóndula.

Zu meinem größten Staunen bestanden meine nachgekommenen Träger trotz der kurzen Distanz von Leóka bis Wawóndula hier abermals auf einem Kuliwechsel. Man erzählte mir, dieses häufige Wechseln hinge damit zusammen, daß man Leute eines Nachbarortes nicht gern durch eigenes Gebiet ziehen lasse. Meine Ungeduld, ans Ziel zu kommen, ließ mich die Ankunft der neuen Träger gar nicht erst abwarten, und ich setzte alsbald den Weg fort. Der Landschaftscharakter blieb unverändert. Die Menge der uns immer zahlreicher begegnenden Lasttransporte verriet die Nähe Timámpus. Kurz nach 4 Uhr gelangten wir nach dem Tobela-Dorfe Pekalóa, durch welches die Straße mitten hindurchführte. Gleich Wawóndula ist dies eine seit alters bestehende Siedelung, deren Bewohner überwiegend Fischer sind. Meine Leute hatten sich inzwischen darauf besonnen, daß auch hier wieder neue Träger genommen werden müßten, trotzdem uns eine kaum mehr halbstündige Entfernung von Timámpu trennte.

83. Timámpu am Towuti-See.

Von dem auf kleiner Anhöhe gelegenen Pekalóa aus genoß ich endlich einen durch nichts behinderten, wundervollen Ausblick auf das gewaltige Towuti-Becken. Wohl infolge seiner Größe schienen die Randgebirge des Sees weniger hoch zu sein als die des Matanna. Die Länge des Towuti-Sees haben die Herren Sarasin mit 40–50, seine Breite mit 15–25 km, die Höhe über dem Meere mit 320 m angegeben.

Die sich von Pekalóa an in weitem Kranze um das ganze Nordende des Sees herumziehende sumpfige Fläche dürfte die frühere Ausdehnung des Sees erkennen lassen. Quer durch diese Schilfrohrwüste führte der Weg nach dem dicht am Seegestade hingebreiteten Timámpu. Mittlerweile war es 5 Uhr nachmittags geworden. Herr v. A., der eben zu einer Hirschjagd aufbrechen wollte, begrüßte mich herzlich, und sein reich besetzter Tisch ließ mich rasch alle Entbehrungen vergessen.

Die Ortschaft Timámpu entwickelte sich aus wenigen Tobela-Fischerhütten zur heutigen ansehnlichen buginesischen Ansiedelung. Am flachen Nordufer des Towuti-Sees gelegen, besteht sie in der Hauptsache aus einer Gruppe von 12 größeren Familienhäusern. Timámpu ist ein ziemlich lebhafter Ort, in welchen allein schon die großen Transportzüge der hier ansässigen Händler viel Leben bringen. Singen und Guitarrenklang schallen des Abends und die Nächte hindurch aus dem Inneren der Häuser, und auch sonst geht es in Timámpu recht lustig zu. Die Leute verdienen viel und leben gut.

Das ganze weit ausgedehnte Waldgebiet um den Towuti-See ist unendlich reich an Dammar, und die Erschließung der hier zu gewinnenden Schätze nimmt von Jahr zu Jahr einen immer gewaltigeren Aufschwung. Timámpu bildet so recht das eigentliche Centrum des gesamten Dammarhandels, wohin die meisten der die Wälder durchstreifenden Dammarsucher ihre Ausbeute schaffen. Die in Timámpu ansässigen buginesischen Aufkäufer übernehmen alsdann dieses Rohmaterial, sichten und säubern es oberflächlich und schaffen es weiter nach Malili, wo es in die Hände der chinesischen Großhändler übergeht, welche das wertvolle Harz schiffsladungenweise nach Makássar, den javanischen Häfen und Singapore weiter verfrachten. Welch ein bedeutender Faktor diese gegenwärtig noch in den Kinderschuhen steckende und unrationell betriebene Industrie in der Entwicklung des Landes zu werden verspricht, erhellt aus der Tatsache, daß im Monat August 1911 die Dammarausfuhr aus Malili 61000 Gulden an Wert überstieg.

Die Pioniere des Towuti-Gebietes rekrutieren sich nahezu ausschließlich aus Toradja, welche von der südlichen Halbinsel herüberkommen, um sich in den Dammardistrikten ein kleines Kapital zu erarbeiten. Die zahlreiche Ansammlung dieser Toradja dürfte in ursächlichem Zusammenhange mit der Abschaffung der Sklaverei stehen, die eine Menge besitzloser Leute selbständig machte. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß es sich gerade bei diesen Dammarkulis und Dammarsuchern um solche freigelassenen Sklaven handelt, die mit ihrer neugewonnenen Freiheit im eigenen Lande nicht viel anzufangen wußten. Während der Sklaverei sorgten im Grunde recht gutmütige Herren für ihren Lebensunterhalt; als Freie sind sie dieser Fürsorge beraubt, ohne für ihre Freiheit das geringste Verständnis zu besitzen. In dem ungeheuren Towuti-Gebiete nun, in dem man tage-, ja wochenlang in lückenlosen Urwaldregionen streifen kann, ohne auf eine Menschenseele zu stoßen, gab es Ellbogenfreiheit und winkte unter Umständen reicher Verdienst; denn der Preis des Dammars schwankt hier je nach Qualität zwischen 7–12 Singapor-Dollars per Pikul (= 60,5 kg). In Malili werden für das Pikul bereits 15–18 Dollar, in Makássar 20–25 Dollar und mehr bezahlt.

Die Dammargewinnung ist vom Gouvernement für jedermann gegen eine Abgabe von 5% des Ertrages freigegeben worden. Man schätzt die Zahl der in den Wäldern einsam ihrem Geschäft nachgehenden fremden Dammarsucher auf mindestens 1000, nach anderen sogar auf 2000. Gewöhnlich bringen die Toradja ihre Frauen mit, die beim Aussuchen und Sortieren des Dammarrohmateriales Verwendung und Verdienst finden. Viele davon verdingen sich auch als Mägde, andere wieder ergeben sich der Prostitution.

Timámpu — Tokolimbu, den 13. September.

In imponierender Ausdehnung erstrahlt die schimmernde Seefläche im Lichte des jungen Tages. Stolz und düster ragt aus dem Seespiegel die große Insel »Loëha«, deren hohe und schöne Bergformationen steil aus dem Gewässer emporsteigen. Der eingeborenen Bevölkerung gilt das Eiland als heilig, und sagenhafte Gerüchte bezeichnen sie als »Toteninsel«. Seit alters sollen die Gebeine der Verstorbenen dorthin gebracht worden sein. Dies wird auch von dem jüngst besuchten Leóka behauptet. In Höhlen des diesem Orte nahen Gebirges sollen sich ebenfalls Totenstätten befinden. Aber weder das eine noch das andere basiert auf Tatsachen, und Herr Leutnant v. Ardenne, der Loëha nach allen Richtungen hin auf das genaueste untersucht hat, versicherte mir auf das bestimmteste, daß auch nicht die leisesten Anzeichen für die Glaubwürdigkeit der alten Mythe sprächen, und daß außer Dammarsuchern kein menschliches Wesen auf der Insel zu finden sei.

Das Gesamtpanorama des Towuti-Beckens mit seinen dunklen, schwarzgrünen Waldmassen, seinen vorspringenden Kaps und den sanft geschwungenen Gebirgslinien im Hintergrunde stimmt eher ernst als heiter, und selbst die windgeblähten Segel einiger dammarbeladener Prauen vermögen kaum etwas Leben in die schwermütige Ruhe der Landschaft zu bringen. Ist es die Menschenarmut, welche die Einsamkeit über dem ganzen Towuti-Gebiete mit so schweren Fittichen lasten läßt?

Pekalóa und Wawóndula — wenn man dieses noch hierher zählen darf — sind die einzigen Orte, an denen einheimische Bevölkerung existiert. Hierzu kommen am südöstlichen Seeende noch einige kleinere Siedelungen; das ist alles. Was sich sonst noch an menschlichen Wohnstätten findet, ist gleich Timámpu buginesisch und verdankt der Einwanderung seine Entstehung und ein provisorisches Dasein.

Ich benutzte den Morgen zu einigen Aufnahmen von Timámpu. Zu sammeln gab es hier absolut nichts, und zu Spaziergängen war die sumpfige Umgebung nicht geschaffen. Somit ordnete ich meine auf bereits 300 Nummern angewachsene ethnographische Ausbeute, die ich von hier aus auf direktem Wege nach Malili zurücksenden wollte, um bei der Fortsetzung meiner Reise nicht zu sehr mit Gepäck beschwert zu sein.

Timámpu, den 13. September.

Zwei Kanoes warteten unserer Einschiffung nach dem am südlichen Seeende gelegenen Dorfe Tokolímbu. Bei ganz flauem Winde segelten wir um die siebente Morgenstunde ab. Schlaff hing das gewaltige Segel um den großen Bootsmast; träge lag das Wasser des Sees. Zwei faul aussehende Timámpu-Ruderer bestätigten durch ihr Arbeitstempo den hervorgerufenen Eindruck. Sie waren angestrengt bemüht, so wenig wie möglich zu tun, und dank dem einträchtigen Zusammenwirken von Windstille und Arbeitscheu kamen wir nur sehr langsam vorwärts. Nahezu 5 Stunden vergingen, ehe wir die Nordwestspitze von Loëha erreichten. Dicht an der Insel entlang fahrend, vermochten wir im klaren Wasser bis in große Tiefen hinab jeden Kiesel zu erkennen. Aber wie über der Oberfläche des Wassers, so war auch auf dem Seegrunde nicht die Spur eines Lebewesens zu erspähen. Kein Fisch ließ sich blicken; kein pflanzliches Gebilde schien da unten gedeihen zu können, und nur grobes Geröll bedeckte den Seeboden. Als unsere Prauen an die hoch aufragenden Felsenufer der Insel gekommen waren (n. Saras. 250 m M. H.), nahmen uns diese das bißchen Wind vollends aus den Segeln und zwangen damit unsere seufzenden Ruderer, selber die Fahrzeuge fortzubewegen. Womöglich noch langsamer als bisher krochen die Boote an dem steil abfallenden Ufer von Loëha entlang. Ein einziges Mal kündete uns ein aufgescheuchter Raubvogel, daß auch hier nicht alles tierische Leben fehle.

In dem durch ein Sonnendach geschützten engen Bootsraum liegend, vertrieben wir uns in mehr dem Raume angepaßter als angenehmer Stellung die Zeit mit Gesprächen und Erkundigungen bei unserer Bemannung, wobei ich die im folgenden erzählte Towuti-Legende zu Gehör bekam, die mir einer Analogie mit unserer heimischen Vineta-Sage nicht ganz zu entbehren scheint:

Am buchtenreichen Westufer des Towuti-Sees befindet sich eine abgrundtiefe Stelle, welche sich die Wassergeister als Wohnsitz erkoren haben. Nach uraltem Glauben der Tobela müssen die Insassen aller hier vorüberkommenden Boote Sirih essen. Einst fuhr nun eine Gesellschaft von Tobela und Tolampu gemeinsam in einem Kanoe an diesem heiligen Orte vorbei. Ihrer alten Gewohnheit getreu, aßen die Tobela-Leute daselbst Sirih und verlangten ein Gleiches von den mitfahrenden Tolampu. Diese aber weigerten sich, und hierüber kam es zu so heftigem Streite, daß die Tobela drohten, den Kahn entzwei zu schneiden, wenn die Tolampu nicht Sirih essen wollten. Die Geister des Sees würden sie sicher retten, während die Tolampu dann elend ertrinken müßten. Hohnlachend erklärten die Tolampu, es darauf ankommen zu lassen. »Wenn ihr nicht ertrinkt,« erklärten sie, »werden ganz gewiß auch wir am Leben bleiben.« Wirklich hieben die Tobela-Leute daraufhin den Kahn entzwei, und wunderbarerweise erreichte die mit den gläubigen Tobela-Leuten besetzte Hälfte desselben ungefährdet das Ufer, während die Tolampu in der anderen Kahnhälfte gleich einem Steine in die unergründliche Tiefe sanken. Bei ruhigem Wetter seien noch heutigen Tages die Frevler mit ihren Rudern unter dem Arme auf dem Seegrunde zu erblicken. —

Inzwischen waren wir dem eine weite Bucht bildenden Ende der langgestreckten Insel nahegekommen, die hier durch einen kaum 2 km breiten Seearm vom östlichen Ufer getrennt war. Das südöstliche Ende des Sees verläuft wie dasjenige bei Timámpu in eine sumpfige Ebene mit dichtem Röhricht und Lalangbestand, — ein Dorado für die dort rudelweise auftretenden Hirsche. In dem seichten Seewasser und dem anschließenden Sumpfstreifen bekam ich zum ersten Male am Towuti größere Scharen von Sumpf- und Schwimmvögeln zu Gesicht. Enten in mehreren Arten, Wasserhühner, Taucher, Kormorane, Schlangenhalsvögel, Reiher und Bekassinen wurden durch unsere Ankunft aufgestöbert. Ein kleiner Adler kreiste um diesen Beute verheißenden Uferstrich. Wir landeten nach genau 7stündiger Bootsfahrt in einer Rohrwildnis, durch welche die Kanoes bis zu einem weit in den Morast hinausgebauten Steg gezogen wurden. Am Lande befanden sich nur zwei gegenwärtig leer stehende buginesische Hütten. Ohne Aufenthalt ging es den aufgeschütteten Damm entlang über die heiße Seeniederung, und eine halbe Stunde später erreichten wir unser Ziel, das Tolambátu-Dorf Tokolímbu. Im winzigen Unterkunftshäuschen machten wir es uns bequem, während sich Leute aus dem Dorfe zum See begaben, um unser Gepäck aus den Booten hierher zu schaffen.

Das saubere und einen freundlichen Eindruck machende Dörfchen Tokolímbu ist die Neugründung einer vor kurzem hier zugewanderten Tolambátu-Gemeinde, die ihren bisherigen Wohnsitz Raúta, einen weit entlegenen und tief im Tobúngku-Gebirge versteckten Kampong, verlassen hat, um sich am Towuti-See in geeigneterer Lage neue Heimstätten zu gründen. Der Ort bestand aus 12 reinlich gehaltenen Pfahlhütten mit Rindenwänden. Diese mir in Celebes sonst nirgends mehr begegnete Verwendung von Baumrinde als Baumaterial kennzeichnet die Insassen bereits als echte Waldbewohner. Seit ältester Zeit hatte der Tolambátu-Stamm im unerforschten und schwer zugänglichen Kendari-Waldgebirge seine Stammsitze, und die Totenhöhlen, die ich dort im entlegensten Gebirge auffand, legten in gleicher Weise wie später von mir bei Wiwiráno aufgefundene Opferplätze mit Triumphsäulen der siegreich von ihren Kopfjagden zurückgekehrten Krieger beredtes Zeugnis dafür ab, daß die Tolambátu vordem ein zahlreiches und kriegerisches Volk gewesen sein müssen.

Seitdem eine klug und energisch vorgehende Regierung die Jahrhunderte währenden Fehden der Inlandstämme und die hieraus resultierende Unsitte der Kopfjägerei zu unterdrücken wußte, den Sklavenhandel unterband und erfreuliche Anfänge zu konsolidierten Zuständen schuf; seitdem Schiffe die Küsten der Insel regelmäßig umfahren und Handel und Wandel sich allenthalben zu regen beginnen; seitdem vor allem mit der Entdeckung der riesigen Dammarschätze von Südost-Celebes ein ganz neues Element der Betätigung und ein bisher ungekanntes Streben nach Verbesserung der Lebensbedingungen in das Denken der weltfremden Waldbewohner gekommen ist, vollzieht sich auch in diesen Landesteilen eine immer schneller um sich greifende allgemeine Evolution. Auch der Zweig des Tolambátu-Stammes, von dem hier die Rede sein soll, hatte sich dem nivellierenden Geiste der neuen Ära nicht zu entziehen vermocht und war wie seinen bisherigen Wohnplätzen so auch seiner Tradition untreu geworden, um unter günstigeren Auspicien sich eine neue Heimat zu gründen. Hierhin hatte er gleichzeitig mit seiner den Tobela-Idiomen völlig fremden Sprache auch manche seiner seltsamen rituellen Gebräuche mit verpflanzt.

84. Tolambátu-Gemeinde aus Tokolímbu am Towuti-See.

Mit dem Oberhaupt der Tokolímbu-Lambatu, Namens Langódi, dessen Charakterkopf unser Auge fesselte, konnten wir uns nur mühsam verständigen. Trotzdem erfuhr ich von ihm so viel über Raúta, daß mein Interesse dafür auf das höchste gesteigert wurde und ich mich entschloß, diese unerforschten Gegenden selbst aufzusuchen. Leider konnte mich Herr v. A. auf der beschlossenen Expedition nicht begleiten, da er eine Inspektionsreise zu machen hatte, um den unter den Dammarsuchern eingerissenen Mißständen und Unzuträglichkeiten abzuhelfen und die Verhältnisse zu regeln. Auch gehörten die von mir zu besuchenden Landschaften nicht mehr zu seinem Dienstbezirke, sondern bereits zum Distrikt Kendari. Seiner freundlichen Vermittelung gelang es jedoch, mir die nur ungern und zögernd gegebene Zustimmung des Häuptlings zu meinem Vorhaben zu sichern. Auch bestimmte er Langódi, mir einen erprobten und zuverlässigen Führer mitzugeben, der mich auf meinen Wunsch von Raúta aus auch noch weiter ins Tobúngkugebirge zu begleiten hätte. Um keine Zeit zu verlieren, beschloß ich, gleich am nächsten Morgen nach Raúta aufzubrechen. —

Der heutige Tag wurde mit einer Inspizierung der Dorfhütten in Tokolímbu beschlossen. Diese unterschieden sich bereits äußerlich von den bisher gesehenen Typen durch die schon erwähnte Borkenbekleidung der Hüttenwände und Dächer. Die Wohnungseinteilung war weit zweckmäßiger, als ich sie bisher bei den Tobela gefunden hatte, da die einzelnen Abteilungen der Tolambátu-Hütten symmetrisch um einen gemeinsamen großen Mittelraum gruppiert waren. Allerdings muß ich dahingestellt lassen, ob diese praktische Anordnung der Räume nicht unter dem Einflusse des Gouvernements gewählt wurde, das bei solchen Neuansiedelungen gewisse Aufsichtsrechte geltend macht.

85. Langódi, Tolambátu-Häuptling aus Tokolímbu.

86. Reisstampfer und Reismaß aus Tokolímbu.

Ethnographisch ergab die Streife wenig Neues, denn die Leute hatten nur ihre unentbehrlichsten Gebrauchsgegenstände aus Raúta mit hierher gebracht; ihre übrigen Habseligkeiten warteten dort noch der nachträglichen Überführung nach Tokolímbu. — Völlig neuartig waren in Tokolímbu nur die hier vorgefundenen breitklingigen Koláka-Schwerter, erwähnenswert auch die mit leichten Zieransätzen geschmückten Reisstampfkolben in gefälliger Tulpenform. In dem sauber gehaltenen Häuptlingshause Langódis wurde mir eine alte Lanze mit prächtig geschnitztem Schafte gezeigt. Aber auf alle meine Überredungskünste und Versuche, das seltene Stück in meinen Besitz zu bekommen, erhielt ich vom Häuptling die stereotype Antwort, daß die Lanze nicht sein Eigentum sei, sondern ihm von der Mákole von Matanna, zu deren Machtgebiet auch der Towuti-Bezirk gehört, nur zur Bestätigung seiner Eigenschaft als Häuptling anvertraut worden sei. Was tun! Der Fall war schwierig; die Lanze aber hätte ich zu gern gehabt. Endlich fanden wir folgenden, allgemein befriedigenden und gleichzeitig die Denkweise dieser Leute scharf beleuchtenden Ausweg. Ich fragte Langódi: »Die Lanze ist also Eigentum der Mákole?« — »Ja, Herr!« — »Ja dann darfst du sie natürlich nicht verkaufen. Aber ich will ja auch gar nicht die Lanze haben, Häuptling; ich wünsche ja nur den Schaft der Lanze. Das ist doch was ganz anderes!« — Längeres verblüfftes Schweigen, welchem eine lebhafte Unterredung Langódis mit den ältesten seiner um uns versammelten Genossen in ihrer eigenen, uns unverständlichen Sprache folgte. Als deren Resultat bekam ich die Antwort: »Ja Herr, das ist richtig. Die Mákole hat uns ausdrücklich gesagt, sie vertraue mir die Lanze an, nicht den Lanzenschaft! Wenn du also erlaubst, daß wir das Lanzenblatt herausnehmen, so kannst du den Schaft erhalten.« Gesagt, getan. Binnen wenigen Minuten war ein anderes Blatt eingesetzt und ich glücklicher Besitzer dieser alten Waffe, ohne das sensible Häuptlingsgewissen im geringsten beschwert zu haben.

Tokolímbu — Raúta, den 14. September.

Herr Leutnant v. A., welcher noch vor mir den Ort verließ, um seine Bootsreise fortzusetzen, hatte sich freundlichst erboten, mein entbehrliches Gepäck sowie meine ethnographischen Objekte mit sich zu nehmen. Infolge dieses Entgegenkommens kam ich diesmal mit nur 8 Trägern aus. Meine kleine Expedition setzte sich aus insgesamt 14 Personen zusammen. Die Spitze des Zuges bildete mein Lambatu-Führer, welchem ich folgte. Hinter uns kamen der Sulewátang, unsere beiden Boys und ein zufällig in Tokolímbu zu uns gestoßener Dammarhändler, ein Buginese, welcher gebeten hatte, sich mir anschließen zu dürfen, um die zu durchziehenden Gegenden unter unserem Schutze nach Dammar zu durchsuchen. Den Beschluß bildeten die 8 Träger. Gleich hinter dem Dörfchen Tokolímbu führte unser Weg durch ein kleines, tiefes Flüßchen, — die leidige, schon öfter genossene Ouvertüre des Reisens in Inner-Celebes. Die nächste halbe Stunde folgten wir einem in dem meterhohen Schilfe für meine Augen völlig unsichtbaren Fußpfad. Nach Passieren des der Seeküste vorgelagerten Sumpfgürtels am Fuße einer sanft ansteigenden Hügelkette angelangt, tauchten wir alsbald im kühlen Schatten eines prächtigen Hochwaldes unter. Dank der nun seit Monaten anhaltenden schönen Witterung war der zu verfolgende Waldpfad verhältnismäßig gut. Zur Regenzeit aber müssen diese Waldpfade geradezu fürchterlich sein. In stetem Auf und Ab hatten wir eine Reihe zungenartig vorgeschobener Hügel zu überschreiten, wobei in den Einschnitten regelmäßig Wasserrinnsale zu durchwaten waren. Unser erst hübsch geschlossen marschierender Zug hatte sich inzwischen mehr und mehr in die Länge gezogen, und als unsere Spitze nach zweistündigem Marsche an einem Flüßchen halt machte, hatten wir mehr als eine halbe Stunde zu warten, ehe uns die Träger nachkamen. Weitere zwei Stunden ging es nun in derselben Weise durch lückenlosen Hochwald. Gegen 11 Uhr hatten wir das steil vor uns aufsteigende Hauptgebirge mit dem hohen Oawonlingkau-Gipfel erreicht. In dem steinigen Bette eines nahezu versiegten Flüßchens lagerten wir uns zu einer kurzen Ruhe. Alle Mann versorgten sich mit Wasser, das in Kalebassen mitgeführt wurde; denn hier bot sich vor Raúta zum letzten Male Gelegenheit, den Durst zu stillen. Hoch aber war das Gebirge; heiß strahlte die Sonne hernieder, und das Ziel war noch viele Stunden fern.

Es begann eine böse Kletterei, an welcher Hände und Füße in gleicher Weise beteiligt waren. An Wurzelgewirr und Lianensträngen Halt suchend und einander schiebend und ziehend, überwanden wir den ersten steilen Hang. Oben belohnte uns ein schöner Ausblick auf das eben durchwanderte wellenförmige Hügelland mit dem tiefblau herüberleuchtenden Towuti-See als malerischem Hintergrunde. Eine einzig schöne Waldlandschaft lag unter uns, und ein feierlich frohes Gefühl überkam mich in dem Gedanken, wahrscheinlich der erste Europäer zu sein, dem es vergönnt war, dieses großartige Landschaftsbild zu bewundern. Meine Begleiter dachten nicht im entferntesten daran, sich dergleichen Naturschwelgereien hinzugeben. Schwitzend und stöhnend lagen sie im schwellenden Moospolster des Laubwaldes und zerbrachen sich die Köpfe darüber, was eigentlich ihren Tuan so begeistern konnte hier in einer Gegend, wo es doch wirklich nichts zu sehen gab als Bäume.

Weiter ging es bergan. Der Bergrücken bildete ein schmales Plateau, das mit prachtvollen Baumriesen bestanden war. Rotes Fallaub bedeckte in dichten Lagen den Boden. Gedämpftes Sonnenlicht huschte durch das Gezweig, naturwahr einen heimatlichen herbstlichen Laubwald vortäuschend. Bald hernach erreichten wir eine zweite Gebirgsabstufung, und nach gut zweistündigem Steigen die dritte und höchste Platte, den Gipfel des Oawonlingkau. Von hier ab folgten wir den Einsenkungen des Kammes durch steten dichten Hochwaldbestand, in dem mir zahlreiche Spuren des Anoa, des celebensischen Gemsbüffels, auffielen. Auch die Falterwelt war hier bemerkenswert reich. Schemenhaft zogen große Papilionen durch die Lichtungen. Riesige Danais gaukelten, wie vom Winde getrieben, von Blütenbusch zu Blütenbusch, während hurtige Lycaeniden voll leuchtender Farbenpracht über den Weg huschten und pfeilschnelle Charaxes sich hoch oben im Baumgezweige spielerisch herumjagten. In merkwürdigem Gegensatze zu diesen so zahlreich vertretenen lieblichsten Bewohnern des Tropenwaldes schien die gefiederte Welt auf diesen Bergeshöhen ganz zu fehlen, während die Talwälder von Vogelrufen widerhallten. Möglicherweise war es nur die im Zenithe stehende Sonne, welche die Vogelzungen verstummen ließ. —

Wunderbar schön ist die Flora dieser Hochgebirgswälder, unter welcher Baumfarne, herrliche Pandanaceen und ganze Netzwerke von Lianen und kletternden Rotangpalmen mir als augenfälligste Vertreter auffielen. Es war eine köstliche Wanderung durch diese einsamen Urwaldregionen, voll unvergeßlicher Eindrücke. —

87. Urwald auf dem Oawonlingkau.

⇒ GRÖSSERES BILD

Die Wasserscheide lag bereits hinter uns, und erst in sanfter Neigung, dann wieder auf scharf abfallendem Wege stiegen wir die jenseitigen Gebirgshänge hinab. Es war gegen 3 Uhr nachmittags geworden, als wir von einer kleinen Blöße aus das tief unter uns in einem waldumrauschten Tälchen gelegene Gebirgsdorf Raúta erblickten. Ich freute mich ungemein, dem uralten Stammsitz der Tolambátu bereits so nahe zu sein, und legte die letzte uns davon noch trennende Wegstrecke im Sturmschritte zurück. Meinen Leuten weit voran, betrat ich klopfenden Herzens als erster den Ort, dem ich so hochgespannte Erwartungen entgegenbrachte. Wie so häufig in solchen Fällen erging es mir auch hier. Der erste Eindruck war eine gewaltige Enttäuschung. Raúta, das mir von luftiger Bergeshöhe aus mit seinen saftgrün heraufschimmernden Matten wie eingebettet in Waldromantik erschienen war und mit seinen auf hügeligem Terrain zerstreut liegenden Häuschen einem reizenden Alpendörfchen glich, verlor, in der Nähe betrachtet, allen Nimbus. Aus den schwellenden Wiesen wurden starre Lalangflächen, und die Hüttchen erwiesen sich als halb zusammengestürzte Bauwerke, die dem Tälchen ein melancholisches Aussehen gaben. Meiner Gewohnheit folgend, feuerte ich bei meiner Ankunft Signalschüsse ab, auf welche es an anderen Orten stets lebendig wurde wie in einer aufgestörten Ameisenkolonie. In Raúta regte sich nichts. Über dem Orte brütete eine lastende Stille, durch welche das Echo der Schüsse unheimlich nachrollte. Ich wähnte das Dorf völlig verlassen. Sämtliche Hütten fand ich verschlossen und anscheinend leer. Neugierig öffnete ich eine Tür und sah mich zu meiner grenzenlosen Überraschung vier eng beieinander kauernden Männern gegenüber, die mich in regungslosem Schweigen ängstlich anstarrten. Meine Aufforderung, herauszukommen, schienen sie nicht zu verstehen, und es bedurfte erst des gütlichen Zuredens meines nachgekommenen Lambatu-Führers, um die Leute zum Verlassen der Hütte zu bewegen. Es waren kleine und schlecht genährte Menschen, die als einzige Bekleidung nur ein Schamtuch trugen, und deren bronzefarbene Körper mit einer jahrealten Patina bedeckt waren. Kein Wunder, da man sich hierzulande mit einer bloßen Abkühlung des Körpers begnügt, sobald sich die Hitze einmal allzu unangenehm fühlbar macht. Dabei stellt oder legt man sich einige Minuten in den nächsten Bach oder Fluß, läßt das kühlende Naß auf den Körper einwirken und geht dann seiner Wege, das Trocknen einfach der Sonne überlassend. — Es stellte sich bald heraus, daß auch in einer der oberen Hütten noch einige ältere Männer und ein paar Knaben angstvoll beisammen hockten, die von uns erst aufgesucht und beruhigt werden mußten, ehe sie sich zum Herauskommen entschlossen. Damit war aber auch der gegenwärtige Personalbestand Raútas erschöpft. Diese wenigen Menschen waren in Wirklichkeit die letzten hier noch ansässigen Angehörigen des nach dem Towuti ausgewanderten Tolambátu-Stammes. Sie behüteten die noch im Dorfe zurückgebliebenen Habseligkeiten ihrer Stammesbrüder. — Nicht eine Frau befand sich mehr am Platze. — Ich zählte im ganzen fünf beisammenliegende Hütten, worunter sich zwei größere Familienhäuser befanden, ungerechnet die im Tal und auf den Anhöhen sonst noch zerstreut liegenden, gleichfalls völlig leeren Wohnungen. Schon eine flüchtige Besichtigung der beiden einzigen bewohnt gefundenen Behausungen ergab die Unmöglichkeit, mich in einer dieser Hütten einzuquartieren, da sie entsetzlich schmutzig waren und es von Ungeziefer wimmelte. Es mußten also alle Mann antreten und mir aus dem Gestänge eines halbverfallenen Hauses eine Schutzhütte errichten, die mit Atapstücken derselben Herkunft gedeckt wurde. Dem Namen Schutzhütte machte dieses Bauwerk allerdings recht wenig Ehre, da es an drei Seiten offen war und somit eigentlich nur aus einer Wand und einem Dache bestand, unter dem mein Feldbett aufgeschlagen wurde. — An Hühnern, Eiern u. dgl. war in Raúta nichts aufzutreiben. Die Leute hier lebten ausschließlich von Sago, und ihr ungesundes Aussehen dürfte zum guten Teile auf die ungenügende Ernährungsweise zurückzuführen sein. Ich hielt mich unter solchen Umständen ausschließlich an meine mitgeführten Konservenvorräte, wie auch später im Verlaufe dieser ganzen Exkursion. — Kaum etwas restauriert, machte ich mich daran, mir meine neue Umgebung etwas genauer anzusehen.

Der langgestreckte Talkessel von Raúta ist vom Walde völlig umschlossen, hinter welchem sich in einiger Entfernung in schönen Abstufungen das Gebirge aufbaut, das gleichfalls bis an die Gipfel hinan mit üppiger Vegetation bestanden ist. Das von uns besuchte Dörfchen bildete den Abschluß der Talblöße auf dieser Seite. Haben auch noch die wenigen Hüter der von Ausgewanderten zurückgelassenen Habe das Dorf verlassen, so wird wohl in kürzester Zeit jede Spur der alten Ansiedelung vertilgt sein. Termitenfraß im Vereine mit Wind und Wetter werden stürzen, was bisher noch steht, und eine Pflanzenwelt voll drängender Wachstumsenergie wird die Reste überwuchern und unter einer dichten, immergrünen Decke verschwinden lassen. Sollte je der Zufall einen späteren Reisenden in diese Einöde verschlagen, so wird ihn kein Zeuge vergangener Zeiten mehr daran erinnern, daß auch an diesem Platze einst sorgende Menschen gelebt, und daß über dem Schweigen dieser Einsamkeit eine untergegangene große Tradition träumt. —

88. Das verlassene Dorf Raúta.

Bei der Untersuchung des einen größeren, noch bewohnten Hauses, in dem sich auch meine Leute eingerichtet hatten, fand ich eine große Menge bereits transportfertiger Gegenstände und Sagovorräte. Darunter fielen mir vor allem die vielen Messinggeräte malayischer Herkunft auf. Unter denselben befanden sich Bronzegongs in allen Größen, große Teller und Platten, Teetöpfe, Sirihgefäße, Spucknäpfe u. dgl. Derlei Geräte gelten an den Küsten Borneos und bei den wilden Stämmen des Innern dieser Insel als höchst wertvoll und sind dort in den entlegensten Orten zu finden. Niemals aber entdeckte ich solche Gerätschaften bei den Inlandstämmen von Celebes mit einziger Ausnahme der Tolambátu. An einen Tauschverkehr derselben mit der buginesischen Küstenbevölkerung zu denken, fällt mir angesichts des trennenden, ungeheueren wegelosen Urwaldgürtels schwer. Mir scheint im Gegenteil die gänzliche Unkenntnis der malayischen Küstendialekte bei den Tolambátu eine solche Annahme direkt zu verneinen. Sollten also alle diese alten Geräteformen, wie ich sie später auch in den Beisetzungsstätten der Tolambátu in Mengen auffand, bereits zu einer Zeit sehr früher Einwanderung mit ins Land gebracht worden sein? — Sprache, Sitten und Gewohnheiten der Tolambátu weichen völlig ab von denen der anderen Celebes-Stämme, gleichen dagegen in vielem denen der Dajak- und Dusun-Stämme Borneos. Wie diese die Gebeine ihrer Toten in Tonkrügen, den sogenannten Gússys, aufbewahren, die als unveräußerliche Erbstücke heilig gehalten werden, genau so geschieht es auch bei den Tolambátu. Gleich einigen Dajakstämmen überführen auch sie diese Gússys mit den Überresten ihrer Verstorbenen in Felsenhöhlen im Gebirge, die wahre Totengrüfte bilden und mit reichen Totengaben ausgestattet sind. Felsengräber fand ich zwar auch noch bei anderen Stämmen in Mittel-Celebes, aber doch in völlig abweichender Form, während der Ritus der Tolambátu mit Borneo-Gebräuchen sehr nahe verwandt ist. Über ihre Herkunft wußten mir die Tolambátu selbst nichts anderes anzugeben, als daß sie vor langer, langer Zeit übers Meer hierhergekommen seien.

Die weiteren von mir besuchten Raúta-Hütten waren völlig geräumt; doch konnte ich im alten Häuptlingshause noch die höchst interessante und merkwürdige Einrichtung der Totenkammer studieren, wie sie nur in den Häusern der Häuptlinge und Vornehmen der Tolambátu existiert hat. Zum besseren Verständnis der umstehenden Abbildung will ich hier gleich eine nähere Erklärung über den Totenkultus dieser in vieler Hinsicht rätselhaften Waldbewohner beifügen.

Die Angehörigen des Tolambátu-Stammes pflegen ihre Toten von gewöhnlicher Abkunft, nachdem sie gewaschen und mit weißen Tüchern umwickelt worden sind, in mit Harz gedichteten Särgen aus ausgehöhlten Baumstammhälften beizusetzen. Diese Särge wurden in früherer Zeit unter den Wohnhäusern innerhalb der hohen Pfahlgerüste oberirdisch beigesetzt, und zwar in einem verschlagähnlichen Raume, der wohl nur den Zweck hatte, den Sarg vor den Angriffen der Wildschweine zu schützen. In gegenwärtiger Zeit ist man davon abgekommen und gräbt den Sarg in Anlehnung an die alte Sitte entweder unter dem Hause ein oder, — und das ist gegenwärtig wohl überwiegender Gebrauch — man setzt ihn irgendwo in der Nähe im Busche, unter einem eigens dafür errichteten niederen Totenhäuschen in der Erde bei. In letzterem Falle kommt häufig der Sarg ganz in Wegfall, und der Tote wird ohne solchen, nur in Tücher gewickelt, in das Grab gelegt. Auf dem darüber geebneten Erdreich werden die Kleider des Verstorbenen und der stets neu angefertigte prächtige Totenhut niedergelegt und Schüsseln voll Reis oder anderer Speisevorräte aufgestellt. Um das Ganze wird ein kistenartiger, quadratischer Verschlag von etwa 3 m Seitenlänge errichtet, dessen Höhe 1½ m nicht übersteigt. Um den oberen Rand desselben läuft ein primitives hölzernes, handbreites Gitterwerk. Ein flach geschrägtes Atapdach liegt direkt auf den Rändern dieses Holzkastens auf. Die Leiche verbleibt nun an der Beisetzungsstelle, gleichviel ob oberirdisch oder im Erdgrabe so lange, bis die Zeit des großen Totenfestes gekommen ist. Alsdann werden die Gräber aller seit mindestens schon acht bis zwölf Monaten Verstorbener geöffnet, die Gebeine sorgsam gesammelt und in Kindersärgen ähnlichen Holzkisten aufbewahrt, um dann am Tage des allgemeinen Totenfestes nach den im Raútagebirge gelegenen Gebeinestätten geschafft zu werden. — (S. Taf. IV.)

89. Totenkammer im alten Häuptlingshaus in Raúta.

⇒ GRÖSSERES BILD

Etwas abweichend von dem eben geschilderten Modus verfahren die Tolambátu mit ihren verstorbenen Häuptlingen und Vornehmen. — Die eingesargten Leichen solcher Personen werden im hinteren Teile des Wohnhauses in einem durch Tücher hergestellten Verschlage auf einer meist schön verzierten großen Bahre, wie sie meine Photographie deutlich zeigt, niedergestellt. Um den Sarg herum kommen dann die bereits erwähnten Totenbeigaben: Kleider, Lebensmittel für die Seele des Verstorbenen usw. Naht nun die Zeit des allgemeinen großen Totenfestes, das an keine bestimmten Daten gebunden ist und je nach den Mitteln des Stammes in Intervallen von 3–5 Jahren gefeiert wird, so öffnet man die Särge wiederum, um die nun herausgenommenen Gebeine in den schon besprochenen Gússys zu verwahren. Diese sind chinesischer Herkunft. Ihre Beschaffung ist so kostspielig, daß sie der Familie meist schwere Opfer und Entbehrungen auferlegt. Bei der Einbettung der Gebeine verfährt man in der Weise, daß auf dem Boden der Gússys zuerst Schmuckstücke des Verstorbenen, wie Muschelarmbänder, Perlenketten usw. niedergelegt werden. Auf diese legt man den Kopf des Toten und obenauf die Gebeine. Die Urne wird hierauf verschlossen und nun vorläufig auf einem neben der Bahre errichteten Totengerüst untergebracht, auf welchem sie bis zu ihrer endgültigen Überführung nach den Felsengräbern am Tage des großen Totenfestes verbleibt.

Unser Bild zeigt vier Gestelle für ebensoviele Urnen, die früher alle mit weißen Tüchern verhängt waren, von denen noch Reste zu sehen sind. Links steht das tragbahrenähnliche Holzgerüst, auf dem der Sarg, die Totengaben und Opfer ruhten. Vor den vier Urnengestellen sehen wir zwei eigenartige Holzmodelle, welche die Überbleibsel von Puppenkörpern darstellen. Gleichzeitig mit der Aufstellung der Urnen werden nämlich vor diesen Gestellen lebensgroße, reichgewandete und mit dem prachtvoll gearbeiteten Totenhut geschmückte Figuren aufgestellt, welche die Verstorbenen darstellen sollen, und denen nun von den Hinterbliebenen alltäglich bis zur Überführung in überschwänglicher Weise gehuldigt wird. Die weiblichen Angehörigen der Familie werfen sich wehklagend vor der Puppe zu Boden, raufen sich die Haare, streichen schmeichelnd die Beine und Waden der Totenpuppe, als sei sie lebend, und küssen ihre Kleider. Die Männer sitzen in stummem Brüten dabei. Meist wird nur eine solche symbolische Figur aufgestellt, welcher dann aber so viele Hüte aufgesetzt zu werden pflegen, als die Familie Tote zu bestatten hat. In anderen Fällen erhält jeder Tote seine eigene Puppe, die dann am Überführungstage gleichzeitig mit den Gebeinurnen und allen Totengaben samt der großen, bisher im Hause aufgestellten Bahre nach den Felsengräbern gebracht wird. Die feierliche Überführung der Gebeine aller Verstorbenen, gleichgiltig ob hoch oder niedrig, geschieht unter Teilnahme meist mehrerer Gemeinden und unter Führung der Dorf-Sánru (Zauberer).

Unabhängig von dem geschilderten Rituell gestaltet sich die Bestattung von Kinderleichen. Dieselben werden stets ohne besondere Feierlichkeit sofort nach Herrichtung eines Leichenschmauses von der betroffenen Familie nach den Felsengräbern geschafft, wo nach uralter Überlieferung die Gebeine aller Tolambátu ihre letzte Ruhe finden sollen. Auf diese Felsengräber komme ich später noch zu sprechen. —

Das verlassene Häuptlingshaus barg außer der beschriebenen Totenkammer nichts von Bedeutung. Einigen alten Küchenrat, defekte Bastkörbchen, Matten und dergl. Links auf dem Bilde ist ein eigentümlich geformter, umgestürzter Reisstampfmörser zu sehen, dessen Gewicht mir leider seine Mitnahme verbot. Rechts davon steht eine schadhafte alte Trommel, deren schwerer Holzcylinder keinerlei Zierarbeit aufwies. Ich verließ also die öden Räume und besuchte nochmals die von meinen Leuten als Quartier ausersehene Wohnhütte. Als einzige ethnographische Beute entdeckte ich dort einen zierlich aus Horn geschnitzten Hüttenhaken von der Form eines Ankers, welcher als Gerät- oder Kleiderhalter gedient haben mochte. Er war und blieb das einzige Stück dieser Art, welches ich bei den Tolambátu erhielt.

Eine Annehmlichkeit in dem öden Raúta war die Existenz von ein paar in der Nähe befindlichen Kokospalmen, deren Früchte die einzige aufzutreibende Delikatesse waren. Der rasch hereindunkelnde Abend brachte Legionen blutgieriger Moskitos auf den Plan, vor denen selbst mein Netz mich nur notdürftig zu schützen vermochte, während meine Begleiter in ihrer räucherigen und verqualmten Hütte ziemlich sicher waren.

Raúta — Wiwiráno, den 15. September.

Die Nacht war abscheulich. Eine ewig störende halb verhungerte Katze machte sich an meinen Vorräten zu schaffen, und ein Rudel Hirsche, durch mein Nachtlicht angelockt, kam bis auf wenige Schritte heran, um bei meinem Aufschrecken mit schwerem Getrampel durch die Büsche zu flüchten. Ungeniert jagten dicht über mir nach Kerbtieren haschende Fledermäuse, und weich beschwingte Eulen wählten sich mein Hüttendach als Warte für ihre Beutezüge, mit unheimlichen, hohlen Rufen einander lockend. Diese vereinzelten Geräusche und das hin und wider erschallende girrende Lachen eines träumenden Waldvogels machten die lastende Stille der Nacht noch unerträglicher, so daß ich herzlich froh war, als um die vierte Morgenstunde das erste fahle Dämmerlicht den Beginn des neuen Tages verkündete. Mitleidslos weckte ich meine noch süß schlummernden Leute aus ihren Träumen. Es galt heut, einen außerordentlich schwierigen Marsch zu bewältigen, und es mußte früh aufgebrochen werden, sollte das in Aussicht genommene Ziel, Wiwiráno, erreicht werden. Bereits vor 6 Uhr ging es durch den knietiefen Bach hinein in den nässetriefenden Laubwald. Große Lehmpfannen, dermalen Suhlen von Büffeln, unterbrachen alle Augenblicke den viel verwünschten Pfad, auf dem mehrere meiner Leute mit ihren Lasten lang hinschlugen. Fadendicke Spinnenfäden von merkwürdiger Zähigkeit kreuzten den Weg und legten sich feuchtklebrig um das Gesicht, das Vorwärtskommen lästig erschwerend. Um das Vergnügen voll zu machen, war der Wald stark mit Rotang durchsetzt, dessen hartdornig bewehrte Ranken sich auf Schritt und Tritt an den Kleidern festhakten, mir den Hut vom Kopfe und den Trägern die Lasten vom Rücken streifend. Ich atmete daher auf, als wir diese wenig angenehme erste Wegestrecke endlich hinter uns hatten und in ein von Bergen und Wald umgrenztes Lalangtal hinaustraten. Diesem folgten wir nun ca. eine Stunde, bis wir den an einem Flüßchen gelegenen Kreuzungspunkt erreichten, an welchem der Pfad nach Wiwiráno links abbog, während in der Richtung nach rechts die uralten Felsengräber der Tolambátu liegen sollten. Während meine Träger mit ihren Lasten den Wiwiráno-Weg vorauszogen, wandten ich und mein Tolambátu-Führer, sowie der Sulewátang, der Buginese und mein Boy uns der Richtung nach den Gräbern zu. Diese geheimnisvollen, noch von keinem Europäer besuchten Totenhöhlen im Gebirge von Raúta, von denen die Tolambátu sagen, daß keine Seele ihrer Abgeschiedenen Ruhe finden könne, deren Gebeine nicht hier beigesetzt wären, befinden sich in abgelegenster Einöde, und nichts verrät ihre Nähe. Weglos marschierten wir erst 20 Minuten durch düsteren Hochwald im Bette des steinigen Flüßchens aufwärts, bogen dann, eine große Flußbiegung abschneidend, weiter nach rechts in den Busch ein, um bald unvermittelt auf eine durch Menschenhand geschaffene Lichtung hinauszutreten. Eine Menge provisorisch errichteter und jetzt in sich zusammengestürzter Laubhütten deuteten darauf hin, daß schon geraume Zeit vergangen sein mußte, seit zuletzt Menschen hier geweilt und genächtigt hatten. Wie mir mein Führer erzählte, verbringen hier die die Totengebeine überführenden Prozessionen die Nacht, ehe sie die letzte kurze Wegstrecke bis zu den Felsenhöhlen zurücklegen. Über diesen Platz hinweg gelangten wir abermals zum Flusse, kreuzten ihn und sahen uns nun einer steil emporführenden Schneise gegenüber. Diese war mit meterhohem Unkraut dicht verwachsen, so daß wir uns erst mit dem Buschmesser freie Bahn schaffen mußten. Die Breite der Lichtung mochte 12–15 m betragen. Vom Ende derselben, hoch von oben herab leuchteten uns weißschimmernde Felsenwände entgegen.

Eine feierliche Erwartung bemächtigte sich unser aller Gemüter. Meine Begleiter waren merkwürdig still geworden, und sogar der Führer hatte sich hinter mich geschlichen. Am meisten Angst aber zeigte der Buginese. Der riesige Kerl zitterte vor Aufregung und blieb sacht immer weiter zurück. Die Totenstraße endete plötzlich vor einer Felsenmauer, deren Wände senkrecht vor uns emporstiegen. Wir standen am Fuße des Hauptgebirges. — Zu unserer Rechten trat das Steingeklüft in schräger Richtung zurück, und hier war es, wo sich nicht etwa tief eindringende Höhlen, wie ich bisher angenommen hatte, sondern weit überhängende, an Stalaktiten reiche Aushöhlungen gebildet hatten, die, terrassenförmig übereinandergelagert, gewaltige Nischen darstellten. Diese lichten, offenen Gewölbe dienten den Tolambátu als letzte Beisetzungsstätte für die irdischen Reste ihrer Angehörigen. — Meine Begleiter verharrten, bleich vor Aufregung, vor dem durch Felsenblöcke verbarrikadierten und daher etwas schwierigen Zugange und waren nicht zu bewegen, mir weiter zu folgen. Selbst der Sulewátang bat mich inständig, den von bösen Geistern bewohnten Ort zu fliehen und zurückzukehren, ehe sie uns ein Leid täten. Nur mein eigener Boy Rámang hatte etwas mehr Mut und folgte mit dem photographischen Apparat mir auf dem Fuße. — Die erste und vorderste Wölbung schien zugleich auch die älteste der Gebeinkammern zu sein. Das rote trockene Erdreich der Felsennische war mit zahllosen, wirr durcheinander liegenden Totengebeinen und herumgekollerten Schädeln bedeckt, und zwar so dicht, daß wir auf dem Wege zur zweiten Hauptnische fortwährend auf Knochen treten mußten. Auch an der Zugangsstelle zu dieser lagen mächtige Gesteinstrümmer, über die hinweg wir erst ins Innere gelangen konnten. Diese zweite Nische war eine sichtlich bis in die jüngste Zeit benutzte Schädelstätte, in der sich mir ein ebenso überraschendes wie eindrucksvolles Bild darbot. Hatten in der ersten Nische Witterungseinflüsse und die Zeit bereits ihre Arbeit getan, so fanden wir in diesem zweiten, mehr geschützten Gewölbe noch alles in der ziemlich gut erkennbaren ursprünglichen Anordnung vor. Große schwere Totenbahren, altersmorsch, mit teilweis schon geknickten Stützen legten mit der Fülle der darauf niedergelegten Gaben ein beredtes Zeugnis von der Liebe und Verehrung ab, die der Tolambátu seinen Manen zollt. Es muß unsägliche Mühe gekostet haben, diese unförmigen plumpen Gestelle von weit her durch den pfadlosen Urwald hier herauf zu bringen, und es ist rührend, mit welchem Aufwande von zärtlicher Sorge die Hinterbliebenen bei der Auswahl der dem Toten mitgegebenen Gegenstände darauf bedacht waren, seine Seele für das Jenseits mit allem Nötigen zu versehen. Alle Gewänder der Toten, ihre Waffen, Schmucke und Eßgeschirre, Palmweinbehälter und Mundvorrat waren teils auf den Bahren, teils auf dem Boden niedergelegt. — Aus diesen Altären naiver Pietät aber hatten die in das Gewölbe leicht eindringenden Weststürme ein Chaos geschaffen. Umgestürzt und zerborsten lagen kostbare Totenurnen. Die Deckel der Holzkisten, welche die Überreste von weniger Bemittelten bargen, waren geplatzt, und zwischen Felstrümmern, Topfscherben und in die Höhle gewucherten Schlinggewächsen lagen Schädel und Menschenknochen herum, — ein erschütterndes Memento mori. — Neben Tonkrügen aller Größen und Formen sah ich hier breitrandige, kunstvoll gearbeitete Totenhüte, uralte, gegenwärtig nicht mehr existierende Formen von Schilden, ornamentierte Trommeln, Geräte, wie sie heut niemand mehr kennt, viele Messingwaren, Teller und Schüsseln, ganze Stöße von Rindenbastgewändern, Bündel von Rohfuja usw. Das meiste von dem allen war defekt; denn wenn die tiefen Nischen auch vor Nässe schützten, so doch nicht vor Wind und Wetter noch vor dem Eindringen der Nagetiere. Mit Mühe und Not fand ich auf dem trümmerbesäten Boden eine zur Aufstellung meines Apparates geeignete Stelle.

Tafel IV. Tolambátu-Gebeinstätten im Raúta-Gebirge. ⇒ GRÖSSERES BILD

Eine dritte Gebeinstätte größeren Umfanges und ähnlichen Aussehens befand sich mit noch mehreren kleinen, zu gleichen Zwecken benutzten Galerien weiter oben im Gewände. Auf einem hier niedergesetzten Bahrengerüst steckte ein aufgespannter europäischer Regenschirm. Schirme bedeuten stets, daß es sich um die Überreste von Frauen handelt. (Den Brauch, Frauengräber durch Schirme zu kennzeichnen, fand ich auch auf meinen früheren Reisen in Britisch Nord-Borneo bei Besichtigung von Dusungräbern.) Besonders zahlreich waren hier auch Bronzegongs vertreten. An Stelle der in den vorderen Nischen gefundenen Fujagewänder fand ich in dieser nur noch Kleider aus europäischen Kattunstoffen. — Nach mehreren photographischen Aufnahmen kehrten wir zu unseren Begleitern zurück, die sich inzwischen in respektvolle Entfernung von dem den Seelen der Toten geweihten Platze zurückgezogen hatten. Sie atmeten sichtlich erleichtert auf, als sie unser wieder ansichtig wurden. Umsonst aber sah ich mich nach dem Buginesen um. Der Held hatte das Hasenpanier ergriffen und war spornstreichs ganz allein zurückgeeilt. Ich sah ihn erst am Wuáki-Flusse wieder, in Mitte der dort wartenden Trägerkolonne, wo er den Leuten, aufgeregt gestikulierend, Schauermärchen erzählte. — Auch wir folgten nun so schnell als möglich unseren vorangegangenen Leuten und erreichten diese nach Durchquerung eines böse verwachsenen Dschungelgeländes jenseits des schönen und breiten Wuáki-Flusses. Das Wasser desselben reichte uns beim Durchwaten bis über die Hüften. Unser kleiner Trupp war nun wieder vollzählig, und gemeinsam begannen wir den vor uns liegenden Bergzug hinanzusteigen. Es erforderte ¾ Stunden heißen Mühens, um den Kamm zu gewinnen. Eine Welt hochstämmiger Farne, Azaleen und Myrtenbüsche blühte und duftete dort oben, und eine entzückende Aussicht auf eine gewaltige Bergkette öffnete sich vor uns. Bald darauf umgab uns wieder hoher Wald, in dem das Vordringen durch ganze Barrikaden niedergebrochener Stämme erschwert wurde. Nach einer weiteren Stunde recht anstrengenden Kletterns und Springens ließen wir uns erschöpft zu kurzer Rast auf dem moosfeuchten zermürbten Skelett eines gestürzten Baumes nieder. Bald ging es weiter, und der Charakter des Tropenwaldes, der bei dem unendlichen Reichtum seiner Pflanzenformen nie langweilt und stets zu neuer Bewunderung zwingt, änderte sich abermals, als wir auf den Sattel eines hohen Gebirgskammes gelangten. Der Wald war hier lichter und freundlicher. Meine besondere Aufmerksamkeit erregten vereinzelte, am Waldrande stehende Laubbäume mit glatter, silberglänzender Rinde, die sich scharf von ihrer Umgebung abhoben. Den zahlreichen Spuren nach zu urteilen, müssen Anoas, Hirsche und Wildschweine in Mengen vorkommen. Unser Pfad begann nun sanft abzufallen, und wir gelangten, aus dem Walde heraustretend, in ein fast undurchdringliches Bambus- und Dornengestrüpp, durch welches kaum mehr durchzukommen war. Vor allem waren es die dicht überwucherten halbvermoderten Stümpfe, die große Vorsicht beim Überklettern erforderten. Auch die unzerreißbaren Ranken des Kletterbambus machten uns viel zu schaffen. Hatte man sich einmal in dem Gewirr verstrickt, so half kein ungeduldiges Zerren, sondern einzig ein bedachtsames Loslösen des Gerankes. — Ein Vorwärtskommen war auf dem verwachsenen Wege nur in stark gebückter Körperstellung möglich. Strauchelnd und nach Halt tastend, griff die Hand in Dornen und Nesselkraut, und manche Schramme entlockte bald diesem bald jenem einen zornigen Ausruf. Dieser Marsch war eine Qual, und immer ungeduldiger drängte ich voran. Auch dies mußte ja ein Ende nehmen. Endlich sahen wir uns in einem tiefen Gebirgseinschnitt angekommen, welchen ein bescheidene Fälle bildendes Flüßchen durchströmte. Ein Trunk köstlichen Gebirgswassers stillte den brennenden Durst nach der überstandenen Strapaze. Leider war den Anforderungen dieses Tages noch nicht Genüge geschehen. Unter gleichen Schwierigkeiten ging es wieder bergan. Gegen 2 Uhr standen wir abermals auf einem Grate, der uns einen Ausblick auf die an 1500 m tief unter uns gelegene Landschaft Wiwiráno ermöglichte. Bewundernswert erschien es mir, wie mein Führer durch die hier beginnende absolut pfadlose Bambuswildnis die Richtung zu verfolgen vermochte, ohne sich je zu irren. Wir kletterten ganz außerordentlich steile Abhänge hinunter, und nur die dicht stehenden, arm- bis schenkelstarken Rohre verhinderten eine bedenkliche Rutschpartie. In zwei Drittel der Höhe des Gebirgshanges hatte der Bambuswald plötzlich sein Ende erreicht, und wir traten auf schwarzgebrannte kahle Lehnen hinaus. Erst in letzter Zeit mußten hier Waldbrände gewütet haben; denn wir schritten durch eine dicke Schicht noch von keinem Regen befeuchteter Asche, wo weder Kraut noch Halm mehr stand und nur die geschwärzten Baumstümpfe, deren eisenhartes Holz dem Feuer besser widerstanden hatte, noch von vormaliger Waldespracht erzählten. Von diesen Hängen aus übersahen wir das wahrhaft großartige Panorama der hohen Gebirge im weiten Umkreise. Zackige Bergeshäupter und zerklüftete Felsengrate, eine für die meist sanft gerundeten und langgestreckten Gebirgszüge der Südost-Halbinsel ganz ungewöhnliche Erscheinung, umrahmten einen Gürtel tief grüner Bergwälder. Den Mittelpunkt des Ganzen aber bildete das engbegrenzte nach mehreren Seiten ausstrahlende Kulturtal von Wiwiráno. Verheißungsvoll grüßten uns die Hütten des Dörfchens gleichen Namens aus der Ferne. Die vorstehende Abbildung vermag den Zauber der leuchtenden Farbentöne, welche die Nachmittagssonne über das Gefilde ergoß, leider nicht wiederzugeben. — Die Nähe unseres Zieles stählte die bereits ermatteten Glieder. Wie gewöhnlich war ich mit nur wenigen Begleitern den Trägern weit voraus, und wir eilten nun, alle Müdigkeit vergessend und der wunden Füße nicht mehr achtend, schnell zu Tale. Der Talgrund war mit üppigem Lalang bestanden, aus dessen Halmenmeere bei unserem Näherkommen ein Sprung äsender Hirsche aufgeschreckt wurde und in gewaltigen Fluchten dem schützenden Walde zustrebte. Ein kaum hundert Schritt breiter vor uns liegender Waldstreifen mit völlig ausgetrocknetem Bachbett wurde passiert, und nun lagen auch bereits die Hütten Wiwirános vor uns. Ein Viertelstündchen noch hatten wir über Reisstoppelfelder hinweg zu stapfen; dann standen wir vor der Fremdenhütte des Dorfes. Wir hätten auf dem freien Felde längst bemerkt werden müssen, und daher befremdete es mich, daß sich noch keine lebende Seele hatte blicken lassen. Unser Absteigequartier lag in Büchsenschußweite von der aus nur wenigen Hütten bestehenden Siedelung. Auf meine Signalschüsse kamen endlich ein paar menschliche Wesen zum Vorschein. Es waren zwei recht sonderbare Gestalten. Der eine von ihnen, groß und stark, mit eckigem Gesichte, das buginesische Käppchen auf dem Haupte und mit Leinenrock und Kniehosen bekleidet, war das Dorfhaupt, der Kapala Kámpong. Frappierend wirkte der Anblick seines Begleiters, eines Männchens von zierlichem Körperbau mit weißem Vollbart, auffallend hellem zarten Teint und lichten Augen, bekleidet mit hellblauem Uniformrock und langer Hose. Sein Haupt bedeckte ein holländisches Offizierskäppi, und dank dieser Vermummung gelang es ihm, mich für den Augenblick zu täuschen, so daß ich allen Ernstes vermutete, einen der deklassierten Europäer vor mir zu haben, wie sie unter den ausgedienten Kolonialsoldaten noch zu finden sind. Erst beim Näherkommen des ungleichen Paares erkannte ich meinen Irrtum. Die Uniform hatte er wohl einmal geschenkt bekommen, und auch ein Tropfen weißen Blutes gehört ja wohl nicht zu den Unmöglichkeiten. Er schien listig und lebhaften Geistes zu sein und hatte es, wie ich nachträglich erfuhr, zum weitaus wohlhabendsten und damit angesehensten Manne des Distriktes gebracht, so daß er eine Art Oberhäuptlingsstellung einzunehmen schien. Sein Begleiter behandelte ihn mit großem Respekt, und ich hörte später, daß er ein geriebener Händler war, der in Dammar, Sago und Reis spekulierte. Ich nannte ihn nach seiner auffallenden Kleidung zum Gaudium meiner Leute stets Kapitan útan (= Waldkapitän), welcher Titel ihm selbst sehr zu behagen schien.

90. Wiwiráno-Tal.

Der Kapala verstand kein Wort Malayisch, der Kapitan dagegen sprach es fließend, und was ich von ihm zu hören bekam, genügte völlig, das Feuer meiner Begeisterung zu dämpfen.

1. Wiwiráno war zur Zeit entvölkert, da fast alle seine Bewohner teils in den Wäldern auf der Dammarsuche waren, teils auf ihren entlegenen Feldern im Gebirge wohnten. Als einzige Ortsansässige lebten augenblicklich nur die Familien der beiden Dorfoberhäupter hier.

2. Es gab kein Wasser im Orte. Alle Quellen waren versiegt; Baden war unmöglich, da das nächste Flüßchen zu weit vom Orte entfernt war. Das Trinkwasser wurde einem sumpfigen Sickerloche entnommen; sein Genuß schien daher nicht unbedenklich.

91. Kapitan útan und der Häuptling von Wiwiráno.

3. Im Dorfe waren keinerlei Lebensmittel zu bekommen, nicht einmal Zuckerrohr oder Mais. Kokospalmen waren etwas ganz Unbekanntes, und der Reis für meine Leute mußte im Halme, in notdürftig genügender Quantität und zu sehr teuerem Preise erworben werden. Zu stampfen hatten ihn meine Leute selbst.

4. Das Schlimmste von allem, ein früherer Controleur des Kendári-Bezirkes, zu dem Wiwiráno gehört, war auch ein Liebhaber von Ethnographicas gewesen und hatte so ziemlich alles, was der menschenarme Distrikt an solchen aufzuweisen hatte, aufkaufen lassen und mit fortgenommen. Das waren wenig erfreuliche Aussichten nach dem zehnstündigen Marsch hierher.

Ziemlich mißgestimmt, entließ ich die beiden Notabilitäten und machte mich an die Besichtigung unseres Quartieres. Das Innere der aus Atap hergestellten Unterkunftshütte bestand aus zwei die ganzen Längsseiten links und rechts einnehmenden Estraden mit breitem Mittelgange, von welchem aus nach jeder Seite drei hohe Stufen zu jenen hinanführten. Diese beiden durch keine Wände geteilten Plattformen waren aus gespleißtem Bambus hergestellt und dienten als Aufenthalts- und Schlafraum. In dem Gange dazwischen befanden sich die Feuerstellen. Ich nahm die ganze rechte Seite für mich und mein Gepäck in Anspruch und überließ die andere Seite meinen Leuten. Leider waren die Träger noch nicht heran. Auf dem fürchterlichen Terrain waren sie weit zurückgeblieben, und bisher waren ich, mein Tolambátu-Führer und der Sulewátang die einzigen, die glücklich an Ort und Stelle gekommen waren. Ich hatte seit dem frühen Morgen nichts genossen und verspürte allmählich einen kannibalischen Hunger. Von meiner Proviantkiste aber war weit und breit noch nichts zu sehen, und meine auf Wiwiráno selbst gesetzten kulinarischen Erwartungen waren zu Schanden geworden. Todmüde und mit vernehmlich knurrendem Magen mußte ich eben warten. Stunden verrannen, ehe der erste Träger ankam. In längeren Abständen folgten die anderen, und ausgerechnet als allerletzter traf der Mann mit der Vorratskiste ein. Draußen dunkelte es bereits. In den Wipfeln der hohen Bäume lärmten Nashornvögel (Cranorhinus cassidix), die sich mit heiserem Geschrei um die besten Nachtplätze stritten. Sonst ruhte weihevoller Friede über dem Tale. Noch flammten die höchsten Gipfel, vergoldet von der untergehenden Sonne. Im Tale aber kämpften die Schatten der Nacht mit dem letzten Tagesschimmer, als mein Boy meine Reflexionen mit der inhaltsschweren Meldung unterbrach: »Tuan, makanan sedia«, — das Essen ist fertig! So beschämend es ist, aber der Wahrheit die Ehre: von dem Momente an war mir, für heut wenigstens, ganz Wiwiráno und der schönste Sonnenuntergang Hekuba, und nur ein Stern leuchtete mir verheißend: die Lampe auf meinem mit duftenden Herrlichkeiten bestandenen Küchenkoffer.

Wiwiráno, den 16. September.

92. Tolambátu aus Wiwiráno.

93. Tolambátu-Knabe mit Knieschmuck.

Der heutige Tag war ein Ruhetag für meine Leute, von mir zu Aufzeichnungen, Besuchen und Erkundigungen über Land und Bewohner benutzt. Die Gesamtziffer der zur Gemeinde gehörigen Einwohner wurde mir auf ungefähr 40 angegeben. Davon hatte sich bereits am frühen Morgen eine Anzahl aus der Umgebung eingefunden. Sie waren durchgehends von knapp mittelgroßer, stämmiger Gestalt. Ihre Hautfarbe war ein dunkles Quittengelb. Der Häuptling schien mir für einen Tolambátu zu herkulisch gebaut und dürfte vielleicht etwas buginesisches Blut in den Adern haben. — Einige unter den Ortsangehörigen trugen dünne Schnurrbärte, eine um so auffallendere Erscheinung, als Bärte im allgemeinen bei den Bewohnern von Celebes für unschön gelten, ja in gewissen Gegenden sogar als teuflisch verabscheut werden. Das kohlschwarze lange Haar fällt, offen getragen, den Wiwiránern bis über die Schultern herab. Für gewöhnlich wird es, in einen kunstlosen Knoten geschlungen, unter dem Haupttuche verborgen. Ihre Augen fand ich etwas schlitzförmig, die Iris von dunkelbrauner Farbe, die Brauen buschig und öfter nahezu völlig zusammengewachsen, die Nasen kurz angesetzt, die Lippen wulstig aufgeworfen. Letzteres dürfte wohl nur eine Folgeerscheinung des fortwährenden Tabakkauens sein. — Die gewöhnliche Bekleidung der Leute besteht aus einer durch die Beine gezogenen und um die Hüften geschlungenen Schambinde und einem mehrere Meter langen Tuchstreifen, der turbanähnlich um den Kopf gewunden wird. Bei festlichen Anlässen gesellen sich zu diesen beiden unentbehrlichsten Kleidungsstücken ein kurzes Leinenhöschen à la Buginese, eine knopflose Jacke und ein großes Umschlagetuch. Um den Hals hängt ein Stoff- oder Basttäschchen, welches die Kau-Ingredienzien birgt. Das Tabakkauen gilt auch den Wiwiránern, und zwar beiden Geschlechtern als ein hoher Genuß, von dem sie sich nicht trennen können. Selbst beim Sprechen wird das Priemchen nicht aus dem Munde genommen, eine üble Gewohnheit, unter welcher die Deutlichkeit ihrer Sprache leidet. Nur während des Essens legen sie es sorgfältig beiseite oder verwahren dasselbe in einem kleinen hübsch geflochtenen und speziell für solche Zwecke angefertigten Döschen. Noch öfter jedoch übernimmt, wie ich häufig beobachtet habe, ein gefälliger Nachbar so lange das Weiterkauen des Appetitbissens, bis der Eigentümer in der Lage ist, dieses angenehme Geschäft wieder persönlich fortzusetzen. Diese fast ständig im Munde gehaltenen Tabakpfropfen lassen die Lippen vorgestreckt erscheinen und weiten die Wangen derart aus, daß sie mit den Jahren die Form von Backentaschen annehmen, was durchaus nicht zur Verschönerung der damit Beglückten beiträgt. Als besonders aparten Schmuck trugen in Wiwiráno die jungen Burschen dicht unterm Knie ein Büschel Ziegen- oder Anoahaare, welches bei kleinen Knaben durch einen bunten Wollfaden ersetzt wurde.

Das Auftreten und Benehmen der Leute war unterwürfig und schüchtern. Viel resoluter erschienen mir einige Frauen, die mit großen Augen den nie gesehenen Weißen beguckten und sich auch am Tauschgeschäft lebhaft beteiligten. Unter ihnen befanden sich einige recht ansprechende Gesichter mit auffallend hellem Teint. Die nackten Oberkörper derselben zeigten zart entwickelte, durch das lange Kinderstillen stark deformierte Brüste.

94. Pfeffer­stampfer. 95. Tabak-Schneide­brett.

Als letzte Überbleibsel der in früherer Zeit ausschließlich im Gebrauche gewesenen Fuja oder Rindenstoffe fand ich in einigen Hütten noch große rotbraune Umschlagetücher, sowie eine originelle seidendünne Fuja-Frauenjacke, die auf ein kleines Röllchen kunstvoll zusammengefaltet, in der hohlen Hand zu bergen war. — So außerordentlich armselig die Hütteninterieurs im allgemeinen waren, so machte ich doch in mehreren derselben interessante Dinge ausfindig, die unzweifelhaft einen, wenn auch noch unentwickelten Formensinn verraten. Wie kämen sonst verhältnismäßig recht tief stehende Menschen dazu, so niedlich verzierte Kochgeräte, Pfeffer- und Salzstampfer, Tabakschneidebretter, Medizinbüchsen, Kämme und dergleichen herzustellen! — Von Musikinstrumenten war auch nicht ein Stück aufzufinden, wenn man von den eingeführten Bronzegongs absehen will, obschon zum mindesten Holztrommeln und Bambusflöten bekannt sein müssen. — Buschmesser, diese unentbehrlichsten Gebrauchsobjekte der Eingeborenen, wiesen im Wiwiranotale ganz andere Formen auf als bei den Tobela. Diese hier »báde« genannten, in geübten Händen fürchterlichen Waffen verdienen viel mehr die Bezeichnung Schwert, denn Buschmesser. Ihrer bedienten sich auch die »Kopfschneller« bei ihren Menschenjagden, wie sie noch vor kurzer Zeit durchaus nichts Ungewöhnliches waren. Die »báde« werden mit der Schneide nach oben auf der Schulter getragen; sie sind fast stets scheidenlos, und das Schwergewicht derselben ruht in ihrem breit auslaufenden Klingenende. Für wirtschaftliche Zwecke sind die Klingen gewöhnlich bogenförmig geschliffen, während die Kriegsschwerter in schrägen geraden Kanten verlaufen. Die früher allgemein getragenen Lanzen und Speere sind unter der holländischen Regierung streng verpönt. Nach Beendigung des vor kaum 2 Jahren in diesen Gegenden wütenden Guerillakrieges wurden vom Gouvernement die Kriegswaffen konfisziert und vernichtet. Nur mit Waffenpaß versehene Leute dürfen Lanzen für die Jagd oder zur eigenen Sicherheit führen. —

96. Tolambátu: Kriegshut, Schwerter und Schilde.

Unter den Nahrungsmitteln der Bevölkerung ist das aus dem Marke der Sagopalme gewonnene Mehl das wichtigste. Die den feuchten Urwald bevorzugende Sagopalme kommt in Südost-Celebes massenhaft vor. Die Verarbeitung geschieht stets an Ort und Stelle, und das erst geschrotene, dann gewaschene und gesiebte Sagoprodukt wird in Rückenkörben fortgeschafft, welche aus den Stammscheiden derselben Palme hergestellt werden. —

Reisbau wird nur in geringem Umfange und ebenso wie der Tabakbau nur für den Eigengebrauch betrieben. Gezogene Fruchtbäume kennt man gar nicht. Seit dem außerordentlichen Aufschwunge des Dammarhandels geht der Feldbau zurück, und die Bevölkerung wendet sich vielfach jener relativ hohen Gewinn bringenden Beschäftigung zu, oder wandert sogar ganz aus, wie das Beispiel Raútas zeigt, dessen frühere Bewohner in die Towuti-Niederung zogen, um mit Transporten über das Gebirge keine Mühe zu haben.

Was nun die Wohnungen der Wiwiráno-Tolambátu anbetrifft, so stellen diese einen sehr merkwürdigen Typus dar, der von den bei den Tobela üblichen Hüttenbauten grundverschieden ist. Ich habe eine solche typische, in einiger Entfernung von Wiwiráno gelegene Tolambátuhütte besucht, und die beigegebene Abbildung gibt das Aussehen einer solchen recht anschaulich wieder. Die darunter befindliche Planskizze soll deren Innen-Einteilung erklären.

97. Tolambátu-Haus im Wiwiráno-Tal.

Man denke sich den Längsraum unter einem enorm breiten, flach ausladenden Dache in drei Teile geteilt, wie sie die Skizze mit a, b und c kennzeichnet. a ist lediglich ein offener Durchgang unter dem Dache, welcher allerlei häuslichen Beschäftigungen dient, und unter welchem die Reismörser, Wirtschaftskörbe, Dammarvorräte, Brennholz und dergl. ihren Platz finden. Von der Längsmitte dieses Durchganges aus führt ein als Treppe benutzter eingekerbter Stamm zu der aus den Teilen b und c bestehenden eigentlichen Hütte, den Wohnräumen, empor. Diese sind über einem etwa ein Meter hohen Pfahlwerk errichtet und bestehen aus zwei Reihen durch Scheidewände getrennter Kammern (d und e). Der schmale Gang (f) zwischen ihnen stellt den Zugang von der Treppe aus dar. Um diesen Hauptteil der Hütte ziehen sich auf drei Seiten Galerien (h, i und k), von denen h den Aufenthaltsraum für Frauen und Kinder bildet. Die gegenüberliegende Seite i stellt den Küchenraum vor, und die breite Längsplattform der hinteren Seite k ist der den männlichen Familienmitgliedern und Gästen vorbehaltene Platz. Er war ebenso wie die Kemenate völlig mit Matten ausgelegt. In einer Ecke lagen große Haufen noch unsortierten Dammars. Ganze Packe von Dammarfackeln lehnten an den Wänden, und ein praktisches, wenn auch plumpes Holzgestell diente zur Nachtzeit als Fackelträger. — Der Küchenraum enthielt Kochgeräte aller Art, die aus Holz, Bambus, Kürbisschalen oder Blattscheiden hergestellt waren. Kleingespaltenes Brennholz lag in Bündeln aufgestapelt auf dem Gebälk, und gedörrte Kräuter, als Speisezutaten oder vielleicht auch medizinalen Zwecken dienend, hingen am Sparrenwerk des Daches.

Eine recht peinlich auf die Nerven fallende mephitische Luft und die Unsauberkeit der Insassen machten mir den Aufenthalt im Hütteninnern zur Qual, und ich beeilte mich, wieder an die frische Luft zu kommen.

98. Fisch­speere.

Von kleineren ethnographischen Objekten konnte ich in Wiwiráno eine ganze Anzahl erwerben, die, wie bereits erwähnt, zum Teil recht hübsche Anfänge von Zierkunst verrieten. Ich hatte auch nach den verschiedenen Gebirgshütten Boten auf die Suche entsandt, die im Laufe des Tages mit manchem guten Stück zurückkamen, so daß ich in dieser Beziehung wohl zufrieden sein konnte. Von den mir speziell erwünschten Kriegsgerätschaften konnte ich allerdings nur wenig erlangen, da mir nur die Nachlese geblieben war. Was da an Helmen, Panzerjacken, Schilden, Bogen und dergl. vorhanden gewesen war, hatte bereits seinen Liebhaber gefunden oder war vernichtet worden. Einige schöne Tolambátu-Schwerter, mehrere feingeschaftete Lanzen, sowie ein paar vielzackige Fischspeere waren die gesamte Ausbeute. — An diversen anderen Gegenständen, die ich hier erhielt, seien noch erwähnt hübsch geflochtene Frauenhüte, schön gemusterte Speisematten, welche die bei den Buginesen gebräuchlichen, gewölbten Speisedeckel ersetzten, sowie Sitzschürzen von bemerkenswert feiner Arbeit. Die geforderten Preise waren mäßig mit Ausnahme der von dem famosen Kapitan útan erworbenen Gegenstände, welcher für wertlosen Kram Apothekerpreise forderte. Ein Anoa-Gehörn, das ich seiner Schönheit und Größe wegen als Andenken mitnehmen wollte, kostete mich z. B. zwei komplette Khakianzüge. Europäische Gewandung schien es dem Manne einmal angetan zu haben. — Am Spätnachmittag raffte ich mich trotz meiner bösartig wunden Füße und der schmerzenden, von Buschmilben herrührenden Eiterbeulen an den Beinen zu einer nochmaligen Besteigung des durch Wildfeuer entwaldeten Bergrückens auf, um dort einige Panorama-Aufnahmen zu machen. Bei unserer gestrigen Ankunft an diesem Platze war dies nicht mehr möglich gewesen, da der Apparatträger erst Stunden nach uns ankam. — Als Beschluß des heutigen Tages galt es noch, die Route des für morgen beschlossenen Rückmarsches festzusetzen, und ziemlich ganz Wiwiráno versammelte sich in unserem Quartiere zur gemeinsamen Bitjára (Besprechung). Es war meine Absicht, von Wiwiráno aus über das Gebirge direkt nach Lingkobále am Towutisee zu marschieren, ohne Raúta nochmals zu berühren. Nun stellten jedoch die beiden Häuptlinge die Behauptung auf, es gäbe dahin keinen Pfad, und es sei unmöglich, durch den Urwald dorthin zu gelangen. Ich stand dieser Aussage skeptisch gegenüber, da Führer und Träger das Vorhandensein eines Pfades wohl nur leugneten, um den Anstrengungen eines Marsches über das hohe, uns von Lingkobále trennende Gebirge zu entgehen. Es kam zu langen Auseinandersetzungen, da ich hartnäckig auf meinem Vorhaben bestand. Der total eingeschüchterte Kapala beteuerte mir jedoch hoch und heilig, es bestände tatsächlich nur die eine über Raúta führende Verbindung mit dem Towuti-See; auch existierte außer Raúta gegenwärtig im ganzen Gebirge kein Kampong mehr. Allein nach Kendári zu, auf einer Strecke von 6 Tagemärschen, fänden sich noch solche. Nach Raúta zu gelangen, gebe es von Wiwiráno aus allerdings noch eine andere Möglichkeit. Man müsse hierbei das Gebirge, über welches wir hierher gekommen waren, umgehen und einem Flußlaufe folgen, in dessen Bette man fast ständig im Wasser und über Felsen hinweg zu marschieren habe. Dies sei also kein eigentlicher Weg, und nur Sago- und Dammarsucher benutzten diesen Buschpfad. Wohl oder übel mußte ich diesen in überzeugungsvollem Tone vorgebrachten Ausführungen Glauben schenken. Dennoch machte ich einen letzten Versuch und bot den Leuten eine dreifache Bezahlung an, wenn sie mich direkt nach Lingkobále führen wollten. Verlegenes Schweigen und die erneute Versicherung der Unmöglichkeit dieses Planes ließen mich von meinem Vorhaben abstehen. Als Resultat der Verhandlungen wurde also beschlossen, die längs dem Flußlaufe nach Raúta führende Wegerichtung einzuschlagen. Spät hernach, als ich mich schon längst zur Ruhe zurückgezogen hatte, hörte ich noch meine Kulis der ungewöhnlichen, sonst den Weibern überlassenen Arbeit des Reisstampfens obliegen, die Vorräte für den Rückweg schafften.

Wiwiráno — Raúta, den 17. September.

Unter beträchtlichen Schmerzen quetschte ich meine kranken Füße in das Schuhwerk und machte mich reisefertig. Die hier erlangten Sammelobjekte waren glücklich in den hierzu recht ungeeigneten, konisch zulaufenden Rückenkörben der in Wiwiráno neu hinzugekommenen Träger verpackt. Zu oberst auf einem der Gepäckstücke thronte in metallischer Farbenpracht ein wilder Hahn (ajam útan), den ich gestern erworben hatte. Ich wollte ihn für die Volière meines Gastfreundes lebend nach Malili bringen. — Bei all den Vorbereitungen zum Abmarsche war es 7 Uhr geworden, bis wir Wiwiráno endgültig Valet sagten. Dem Kendáriwege folgend, führte unsere Route eine Zeitlang durch Sagodickicht an dem völlig ausgetrockneten Bette eines Baches entlang. Nacktes Gestein trat an beiden Wegeseiten zutage. Allmählich wurde der Pfad romantischer, und wir gelangten an einen tiefen, klaren Wasserlauf, der sich um eine hohe Felsenburg herumwand. In den Klüften der senkrecht abfallenden Wand sollen Salanganennester zu finden sein. — Nunmehr rückten die Bergzüge auf beiden Seiten nahe zusammen, ein Defilee bildend, das uns zu einem anmutigen waldumrauschten Tälchen führte. Auch die jenseitige Ausgangspforte desselben war in fast gleicher Weise durch solche granitenen Wände gebildet. Dieser versteckte idyllische Talgrund sollte mir unerwartet eine wichtige Entdeckung bringen, die allein den Weg vom Towuti hierher gelohnt hätte. Ziemlich in der Mitte einer Wiesenfläche waren nämlich zwei Maste von drei, bezw. fünf Meter Höhe in die Erde gepflanzt. Diese Holzsäulen wiesen eine merkwürdige Schnitzarbeit auf, indem ihre einzelnen Glieder durch je zwei Doppelreihen von eingekerbten Ringen zu zapfenförmigen Gebilden umgestaltet wurden, die, einen Meter über dem Boden beginnend, sich nach oben hin immer mehr verjüngten. Der größere dieser Pfosten zeigte 24 solcher konisch geformten Zapfenglieder von je 15 cm Höhe. Der zweite, kleinere Mast hatte nur 8 solcher genau ebenso geformten Ringzapfen aufzuweisen. Es waren dies »tuóra« genannte Siegessäulen der Tolambátu, und jeder Zapfen derselben bedeutete einen Triumph der Kopfjäger dieses Stammes, — einen erbeuteten Menschenschädel (s. Taf. V).

Tafel V. Siegessäulen der Tolambátu. ⇒ GRÖSSERES BILD

Kamen früher, in einer kaum ein paar Jahre zurückliegenden Zeit die zur Kopfjagd ausgezogenen Krieger mit erbeuteten Köpfen als Trophäen zurück, so wurden an diesem Boawúa genannten Platze Freuden- und Opferfeste veranstaltet. Daran schlossen sich Kriegstänze, in denen der Verlauf der Kopfjagd mimisch dargestellt wurde. Zur bleibenden Verherrlichung der vollbrachten Heldentaten aber errichtete man die Tuóras, die der Nachwelt die Zahl der getöteten Feinde anzeigen sollten. — Hierzu sei bemerkt, daß diese Kopfjägerei mit Anthropophagie durchaus nichts zu tun hatte, obwohl das Gehirn der erschlagenen Opfer verzehrt wurde. Dies geschah aber nur aus Aberglauben und religiösen Gründen, nämlich in der Meinung, daß man durch den Genuß eines Gehirnpartikelchens vor der Rache des Geistes des Erschlagenen geschützt sei. — Die Schädel selbst wurden dann später im Häuptlingshause aufbewahrt. Die Veranlassung zu den feigen Überfällen bei einer Kopfjagd, vor denen auch Weiber und Kinder nicht sicher waren, dürfte gleichfalls in Kultgebräuchen wurzeln, wonach z. B. die Söhne eines verstorbenen Häuptlings verpflichtet waren, je einen Schädel zu beschaffen, bevor der Tote begraben wurde. Auch die Sánru, die Zauberer, veranlaßten Kopfjagden, angeblich um Mißernten oder Seuchen fernzuhalten. Die Angriffe von rückwärts motivierte man mir damit, daß es auf diese Weise dem Geiste des Erschlagenen unmöglich sei, seinen Mörder zu erkennen.

Es fiel mir schwer, diese kurzen Angaben aus meinen Begleitern herauszubekommen. Sie wollten von nichts wissen, während wohl mancher unter ihnen gewesen sein mag, der selbst noch die Tuóras mit umtanzt hatte.

Nach einigem Verweilen bei diesen Zeugen aus Celebes’ düsterster Zeit überquerten wir den Talgrund Boawúa und bogen kurz hernach vom Kendáripfade ab, um über Stock und Stein eine Felsenwand hinanzuklettern. Nach diesem vielversprechenden Anfang gelangten wir auf einen zwischen Wäldern eingebetteten Wiesenstreifen, auf dem wir gemächlich dahinwanderten. Geschlossene Bestände dunkel schimmernder Dammarbäume gaben der Scenerie einen leisen Hauch von Melancholie, ohne ihre Anmut zu beeinträchtigen. Aber nicht lange sollten wir uns eines genußreichen Gehens über grüne Fluren erfreuen; wir hatten das unseren ferneren Weg markierende Bergflüßchen schon erreicht, und die mir gestern prophezeite Wasserwanderung begann. Das Vergnügen hatte damit ein Ende gefunden. Nahezu 5 volle Stunden marschierten wir im Flußbette dahin, das wir nur beim Abschneiden einer Krümmung verließen. Abgesehen von den körperlichen Anstrengungen, ist eine solche Wanderung im Bette eines tropischen Wasserlaufes etwas Herrliches. Licht und Sonne finden hier freien Zugang, und die belebende Nähe des Wassers entwickelt die Ufervegetation zu höchster Entfaltung. Farbenprächtige Teppiche von gelb, rot oder violett blühenden Schlinggewächsen bieten den leicht beschwingten Vertretern der exotischen Insektenwelt bevorzugte Rendezvous-Plätze. Darüber leuchteten wie lodernde Flammen die handgroßen roten Blüten eines hohen Baumes aus stolzer Höhe herab. Sonne und Wasser zaubern aber nicht nur unvergleichliche Naturgärten hervor, schaffen nicht nur Tummelplätze für eine tausendfältige Kleintierfauna, sondern locken auch die Vogelwelt in diese Urwaldoasen. Die entzückenden Honigsauger, kleine Sänger, Erddrosseln, Zwergtauben und -papageien sind am leichtesten hier zu beobachten.

99. Übergang über den Wuáki-Fluß.

⇒ GRÖSSERES BILD

Einmal begegneten uns während des Marsches zwei mit Sagokörben schwer bepackte Tolambátumänner. Die fast nackten tiefbraunen Gestalten, bewehrt mit langgeschafteten, schweren Lanzen, die als Waffe und Stütze gebraucht werden, fügten sich ganz prachtvoll in die Umgebung. Eilends, mit scheuem Gruß zogen sie vorüber. Gleich den Tieren des Waldes fürchteten auch sie die Nähe der ihnen fremden Menschen.

Ein anderes Urwald-Intermezzo. Ein paar leuchtende Punkte fesselten plötzlich meinen Blick. Stehenbleibend, gewahrte ich in halber Manneshöhe auf dem Riesenblatte einer Sumpfpflanze eine feuerrot und schwarz gebänderte auf Beute lauernde Schlange. Durch das Geräusch unserer Schritte erregt, richtete sie sich hoch in Angriffsstellung auf. Der Kopf mit den tückisch funkelnden Äuglein wippte zornig hin und her, und die gespaltene Zunge bewegte sich mit fabelhafter Behendigkeit in dem weit aufgesperrten Rachen. Behutsam steckte ich meinen Gehstock in die Ringe des zusammengerollt daliegenden Reptils und schleuderte es unverletzt in die Büsche.

Um die zweite Nachmittagsstunde verließen wir das Flüßchen endgültig, um ganz in seiner Nähe auf einen Fußpfad zu stoßen, welcher uns durch lichter werdenden Laubwald in kaum einer halben Stunde an das Ufer des prächtigen Wuáki-Flusses führte. Hier ließen mir die säumigen Kulis Zeit zur Betrachtung der malerischen Flußscenerie, wobei wir den Spaß erlebten, eine der abenteuerlich gestalteten riesigen Kammeidechsen (Lophura amboinensis) beim Landspaziergange zu überraschen. Der Anblick des augenblicklich Schreckstellung einnehmenden Waranes, der mit hoch aufgerichtetem Rückenkamme in rasender Flucht dem Flusse zueilte, war ebenso belustigend, wie prachtvoll. Mit gewaltigem Schwunge stürzte sich die Echse kopfüber in das hochaufspritzende tiefe Gewässer, wo sie sofort verschwand, um erst weit entfernt an verborgener Uferstelle wieder aufzutauchen.

Inzwischen waren meine Leute nachgekommen und warfen hastig ihre Lasten ab, um im Flusse ein Bad zu nehmen. Dabei machte ich die artige Beobachtung, wie meine schwitzenden Kulis am Flußufer ihren Durst stillten. Ich stellte zwei Varianten des Trinkens fest. Bei der ersten derselben tranken die Lambátu nach Art mancher Tiere, indem sie bis zur Brusthöhe in das Wasser gingen, sich zum Wasserspiegel niederbeugten und das köstliche Naß ohne Zuhilfenahme der Hände einschlürften. Bei der zweiten Art benutzten die Leute zum Trinken die hohle Hand, aber nicht etwa auf die Weise, daß sie das damit geschöpfte Wasser zum Munde führten, sondern indem sie den in den zusammengefalteten Händen befindlichen Wasservorrat aus ziemlicher Entfernung in den geöffneten Mund schleuderten. Ein von mir gemachter Versuch mißlang kläglich und trug mir das Spottgelächter der Zuschauer ein.

Es trennte uns jetzt nur noch eine kurze Wegestrecke von Raúta. Den Wuáki-Fluß überschritten wir trockenen Fußes auf einem Riesenstamm, den die Eingeborenen wohl nur deshalb gefällt hatten, um ihn als Brücke zu benutzen. Drüben folgten wir dem hier einmündenden Raúta-Bache durch sein schmales Tal, wobei wir mehrere Male auf Spuren früherer Besiedelung stießen und einige Gräber auffanden. Weite Flächen des Talgrundes waren mit Himbeergesträuch bewachsen, von dem wir ganze Hände voll köstlich mundender Früchte pflückten. — Gegen 4 Uhr zog ich zum zweiten Male in Raúta ein. Spät abends machte ich noch eine Blitzlichtaufnahme von meinem Lager. Die Vorbereitungen hierzu und der grelle Lichtschein des Magnesiums hinterließen bei meinen Leuten einen nachhaltigen Eindruck. Sie hielten mich mindestens für einen Zauberer, und noch lange hörte ich sie über das wunderbare Ereignis debattieren.

100. Mein Feldlager in Raúta. (Blitzlichtaufnahme.)

Raúta — Tokolímbu, den 18. September.

Ein kritischer Tag erster Ordnung. Ich hatte erst am frühen Morgen etwas Schlaf gefunden, aus welchem mich das rücksichtslos laute Korangeplärr des uns begleitenden Buginesen weckte, der um 3 Uhr morgens das Bedürfnis fühlte, seinen religiösen Gefühlen einen hörbaren Ausdruck zu verleihen. Als ich ihn ziemlich energisch zur Ruhe verwies, nahm er dies zwar schweigend, aber völlig verständnislos hin. — Unzählige Male konnte ich auf meinen Reisen die unglaubliche Langmut der Inselasiaten feststellen, welche bei solchen Attentaten auf ihre Nachtruhe völlig empfindungslos bleiben und in vollster Gemütsruhe jede Störung über sich ergehen lassen. Beinahe ebenso erstaunlich aber ist die Naivität, mit welcher derartige Skandalmacher das Ruhebedürfnis anderer verletzen. Ein schlafloser Kuli zum Beispiel fühlt sich bemüßigt, sich mitten in der Nacht die Zeit mit lautem Gesange zu vertreiben. Neben ihm liegt ein Dutzend todmüder Gefährten. Sie erwachen aus dem Schlafe, erkennen die Ursache der Störung und — drehen sich, ohne ein Wort zu verlieren, auf die andere Seite. — Beim Marengotanze stampfen und johlen die Leute ganze Nächte hindurch. Dicht daneben, ja sogar im gleichen Raume schlummern Frauen mit ihren Säuglingen und halbwüchsigen Kindern süß und friedlich, taub bei all dem Höllenlärm.

101. Towuti-Altseeboden bei Tokolímbu. (Im Hintergrunde die Insel Loëha.)

In nervöser Stimmung ließ ich die Leute um 7 Uhr morgens den Rückweg nach Tokolímbu antreten. Auf demselben Wege, den wir gekommen waren, und unter gleichen Strapazen zogen wir wieder zurück. Gegen 3 Uhr nachmittags hatte ich den Dschungel endlich im Rücken, und das weite Becken des Towuti-Sees lag wiederum vor mir. In heißem Sonnenbrande ging es über den alten Seeboden hinweg, und bald darauf hatte ich von meinem alten Quartier in Tokolímbu wieder Besitz genommen.

Vom Towuti herüber wehte eine würzige Brise. Klar hob sich die Silhouette der Insel Loëha vom abendlichen Himmel ab. Die ganze Seelandschaft atmete Ruhe und Frieden. In stillem Nachdenken ließ ich die Ereignisse der letzten Tage und das Gesehene nochmals an mir vorüberziehen: das verlassene Raúta, die Felsengräber, des Dschungels düstere Pracht und der Berge Formenschönheit, Wiwiráno und Boawúa, den Schauplatz traurigster Unkultur. Voll Genugtuung stellte ich fest, daß es mir gelungen war, in kurzer Zeit Bedeutsames zu erleben, und hoffnungsfroh schmiedete ich neue Pläne.

Tokolímbu — Laronang, den 19. September.

In aller Morgenfrühe ließ ich die Bewohner des Ortes zusammenrufen, um sowohl von den Männern als den Frauen und Mädchen des Kampongs photographische Aufnahmen zu machen. Gleich hernach wurde aufgebrochen. Zwei schon gestern beorderte Prauen harrten bereits meines Eintreffens, um unverzüglich ihre Fahrt längs der Ostküste des Towuti-Sees anzutreten. Auf dem Marsche durch die Seeniederung konnte ich wiederum ganze Rudel von Hirschen (Cervus molukkensis) beobachten, 15, 20 Stück hintereinander, wie sie im hohen Riede ohne Scheu ihrer Äsung nachgingen.

Wir steuerten Lingkobále entgegen, demselben Ort, den ich von Wiwiráno aus über Land hatte erreichen wollen, ein Plan, der sich als unausführbar erwies. Der Küstenformation folgend, kamen wir bei schwachem Winde nur langsam vorwärts. Die Ufergebüsche waren mit Schlangenhalsvögeln kolonienweise besetzt. Es war ergötzlich, das Treiben dieser Tiere zu beobachten, wie sie zutraulich in nächster Nähe unserer Boote ihre Jagd nach Fischen betrieben. Bis zum Halse im tiefen Wasser stehend, warfen sie ihre Beute mit einem energischen Rucke hoch in die Luft, um sie beim Zurückfallen geschickt mit dem weit geöffneten Schnabel wieder aufzufangen und dann mit ein paar Schlingbewegungen hinabzuwürgen.

Wir erreichten das in tief eingeschnittener Bucht völlig versteckte Lingkobále nach 3stündiger Segelpartie. Ich glaubte meinen Augen nicht trauen zu dürfen, als ich konstatieren mußte, daß dieser vermeintliche Kampong aus einem einzigen elenden Schuppen bestand, der den in der Umgebung sammelnden Dammarsuchern als Stapelplatz für ihre Vorräte und als Unterschlupf diente. — Wie hier, so ist es um den ganzen See herum: vielversprechende Namen in Menge, hinter denen man ansehnliche Dörfer vermutet, während es in Wirklichkeit heut entstandene und morgen vergessene elende Hütten sind.

Als einziges menschliches Wesen erwartete mich in Lingkobále ein mir schon vor zwei Tagen entgegengesandter Bote des Herrn v. A., der mir mitteilen ließ, daß er bereits den Rückweg nach Malili angetreten und mein Gepäck dahin mitgenommen habe. — Unter solchen Umständen hatte ich kein Interesse mehr, länger an dem öden Platze zu verweilen, und beschloß, die Fahrt über den See nach Laronang sofort anzutreten, von welchem Orte aus wieder die Landreise beginnen sollte. Dieser Entschluß kam nun allerdings den völlig entgegengesetzten Wünschen meiner Leute, die jede Gelegenheit zum Faulenzen mit Wonne wahrnahmen, sehr ungelegen. Der Sulewátang hielt mir demgemäß eine blühende Rede, worin er beteuerte, daß er bei dem drohenden Unwetter — kein Wölkchen zeigte sich am Himmel — die Verantwortung für mein kostbares Leben nicht übernehmen könne. Der Ombak (Sturm) würde die Boote gefährden, und deshalb müßten wir einen Tag warten. Damit hatte er nun kein Glück. Ich stellte es ihm in ebenso wohlgesetzten Worten anheim, für seine Person so lange in Lingkobále zu bleiben, als es ihm beliebe; ich aber würde unter allen Umständen die Weiterreise antreten, und zwar augenblicklich. So geschah es auch, und die Boote wurden wieder bestiegen. — Statt nun aber direkt quer über den See nach der Bucht von Laronang zu steuern, fuhren mich die Leute dicht am Ufer entlang; denn sie meinten, wenn ich schon darauf bestände, trotz des prophezeiten Ombak noch heut nach Laronang zu segeln, so müßten sie wenigstens die eine Prau als nicht seetüchtig gegen eine andere umwechseln, und dies könne nur in dem nächsten Dammarplatze, Tolére, geschehen. Ich ließ es dabei bewenden, lernte ich doch auf diese Weise abermals einen neuen Platz kennen. Nach einstündiger Fahrt lagen wir weitab vom Ufer im seichten Wasser vor Tolére. Der Ort bestand aus einer Niederlassung buginesischer Dammarhändler, die hier in 3 größeren Hütten beisammen lebten. Ich watete an Land, um eine Aufnahme zu machen; zu sehen gab es da weiter nichts.

Am Strande hochgezogen, lag eine Anzahl Auslegerboote; der Raum um und unter den Hütten zeigte das übliche von Indolenz zeugende Milieu. Dicht hinter den Hütten begann der Urwald. An einer Besichtigung der Behausungen war mir um so weniger gelegen, als die Bewohner einen wenig vertrauenerweckenden Eindruck machten und ich es überhaupt nach Möglichkeit vermied, islamitische Wohnungen zu betreten. Meine Bootsmannschaften lungerten inzwischen herum, und als ich energisch zur Weiterfahrt drängte, geschah das Unerwartete: die Leute weigerten sich, angeblich wegen Sturmgefahr, die Arbeit wieder aufzunehmen. Es bedurfte erst eines kleinen Donnerwetters gegen meinen fürstlichen Beschützer, um seine Angst vor dem Wetter zu beschwichtigen.

Kurz nach 1 Uhr segelten wir dem weit vorspringenden Kap von Laronang entgegen. Der Wind flaute immer mehr ab, und eine bleierne Hitze brütete über dem Seespiegel. Schneckengleich krochen unsere Boote über das Wasser, und abermals mußte ein Machtwort die trägen Gesellen an die Ruder beordern. Langsam, ganz langsam näherten wir uns der Südwestecke des Sees, und um ½5 Uhr umfuhren wir die Spitze des Kaps. Hier nahm uns eine langgestreckte, immer schmäler werdende Bucht auf, deren äußersten Zipfel die Einmündung des Laronang-Flusses bildete, an welchem höher hinauf die Siedelung gleichen Namens lag. Ich freute mich, nun das Schlimmste hinter mir zu haben und dem engen Bootskäfig, in dem man sich nicht einmal aufrichten konnte, bald entrinnen zu können. Aber in dieser Erwartung wurde ich grausam enttäuscht. Trotzdem uns jetzt eine leichte Abendbrise schneller vorwärts brachte, verrann Stunde auf Stunde, ohne daß das Ziel in Sicht gekommen wäre. Immer mehr hüllten sich die Kämme der Randgebirge in nächtliche Schatten; immer schwärzer erschienen die Waldpartien mit ihren hier vorherrschenden Kasuarinenbeständen (Casuarina Rumphiana). Längst war der letzte Tagesschimmer über dem See verblichen, und noch nahm die Fahrt kein Ende. — Schon ließen sich die Ufer nicht mehr unterscheiden, und bald umfing uns dunkle Nacht. Ein kühler Gebirgswind war aufgekommen. Die Leute fröstelten und legten sich schärfer in die Ruder. So wurde es 9 Uhr, bis sich zu unserer Linken ein rötlicher Lichtschimmer zeigte. Rufe schollen herüber und hinüber, und es dauerte nicht mehr lange, so wies uns das ungewisse Flackerlicht einer Dammarfackel den Kurs zur Anlegestelle für unsere Boote. Laronang war erreicht.

Laronang, den 20. September.

Das armselige Nest liegt auf einem mühsam dem Urwalde abgerungenen quadratischen Fleckchen Erde und besteht nur aus einem buginesischen Familienhause und einigen Schuppen. Die Front des Hauses ist dem Flusse zugewandt; die beiden Seiten werden von morastigen Tümpeln umfaßt. Als ich gestern nacht den zum Flusse führenden Knüppeldamm erklettert hatte und die unförmliche, auf hohem Pfahlgerüst ruhende Hüttenmasse schwarz und unwirtlich vor mir aufragte, fühlte ich mich versucht, im Freien zu nächtigen. Doch die vom Flusse aufsteigenden kalten Nebelschwaden, das mir wohlbekannte Surren blutgieriger Moskitos und die Malariagefahr ließen mich das Hütteninnere vorziehen. Ich hatte es auch nicht zu bereuen. Mir wurde das ganze geräumige Vorderteil des Hauses zur Verfügung gestellt, und die zahlreichen Hausinsassen zogen sich in die rückwärts gelegenen Räume zurück. Weder durch Unruhe noch durch das gefürchtete Ungeziefer belästigt, verbrachte ich hier eine gute Nacht. Früh am Tage wurde mir ein Schreiben des Herrn v. A. übergeben, der mir mitteilte, daß er unerwartet aufgehalten worden war und erst gestern vormittag, also am Tage meiner Ankunft hier, nach Pongkéru abmarschiert sei. Herr v. A. hatte durch Boten von Pongkéru aus Träger nach Laronang bestellt. Diese hatten daselbst 5 Tage vergeblich auf uns gewartet. Im Glauben, wir hätten bereits die Rückreise über den See nach Timámpu angetreten, waren sie 12 Stunden vor Ankunft des Herrn v. A. unverrichteter Dinge nach Pongkéru zurückgekehrt. Dieser sah sich nun gezwungen, unter Zurücklassung meiner Gepäckstücke seine Bootsleute als Kulis für den Transport seiner eigenen Koffer zu pressen. Gleichzeitig aber teilte er mir mit, daß er mir sofort nach seiner Ankunft in Pongkéru frische Träger entgegensenden werde.

102. Laronang.

Ich sah mich nun genötigt, eventuell mehrere Tage in Laronang zu bleiben! Und meine Bootsleute? wird man fragen. — Ja, das war das einzig heitere Moment an der Sache. Diese hatten den Hergang der Dinge schon gestern abend erfahren und in richtiger Ahnung leise ihre Prauen losgemacht und sich bei Nacht und Nebel unter Verzicht auf Bezahlung fortgestohlen. Daß der für mich bestimmte Brief mir erst heut morgen ausgehändigt wurde, war natürlich Verabredung gewesen. Daher auch die ungemein lebhaften Kontroversen gleich nach unserer Ankunft, von denen ich, da sie buginesisch geführt wurden, kein Wort verstand. Nun hieß es, sich in das Unvermeidliche fügen und den Tag, so gut es ging, ausnutzen.

103. Dammarlager in Laronang.

Wie schon erwähnt, bestand der Dammarplatz Laronang aus nur einem sehr großen Buginesenhause auf einer Uferblöße. Eine Anzahl dazugehöriger Schuppen war zur Aufnahme von Dammarvorräten bestimmt. Die unternehmenden buginesischen Händler rücken den Dammarsuchern immer weiter in die Wildnis nach, um auf diese Weise ihre Vorräte aus erster Hand erwerben zu können. Es lagerten hier sorgfältig nach Qualität sortierte ansehnliche Mengen des wertvollen Harzes.

Die teuerste und begehrteste Sorte ist das Buah-Dammar, das in kompakten Stücken aus den Astgabeln der Dammarfichte (Agathis Celebica) herausgeholt oder in abgestorbenen Stämmen gefunden wird, welche nicht selten ganze Blöcke reinen Dammars bergen. Es gehören jedoch halsbrecherische Kunststücke dazu, sich mittels Rotangseile an den glatten Riesenstümpfen in die Höhe zu arbeiten. — Ebenfalls Buah-Dammar genannt und erstklassig gewertet wird das fossile Dammar, das speziell im Towutigebiete in großen Lagern zu finden ist. Der Dammarsucher sondiert hierbei mit einem spitzen Stocke den weichen Waldboden nach solch verborgenen Schätzen. Unter Umständen genügt das Auffinden einer einzigen solchen Stelle, um den glücklichen Entdecker zu einem nach Eingeborenen-Begriffen wohlhabenden Manne zu machen.