II. Reise nach Constantinopel. (continued 3)

Das gewesene Forum, in dessen freiem Raume die vormalige Porphyrsäule emporragte (m. v. oben S. 153.), ist jetzt mit einer Menge, zum Theil sehr unansehnlicher und verfallener Häuser überbaut; eine dieser Ruinen wird, ohne hinlänglich überzeugenden Grund als der gewesene Pallast des Belisarius bezeichnet. In der Nähe der so oft von den Schrecknissen Gottes getroffenen, verbrannten Säule, in einer der hier angränzenden Latrinen fand der Urheber vieler innrer Zerrüttungen und geistiger Verheerungen der Kirche: Arius seinen grausenhaften Tod.

Auf diesem Platze, bei dem angeblichen Palast des Belisarius befand sich in den früheren Zeiten der Osmanischen Herrschaft der Eltschichan oder die Wohnung der auswärtigen Gesandten, welche hier gleich Gefangenen bewacht und behandelt wurden. Einem von ihnen, einem Herrn von Sinzendorf, wurden auf Großsultanischen Befehl die Fenster seiner Wohnung zugemauert, weil er durch dieselben herausgesehen hatte und weil (was er kaum wissen konnte) diesen Fenstern gegenüber ein Türkischer Harem war.

Wir besahen, von hier weiter gehend, jene berühmte Cisterne in der Nähe des Hippodrom, welche die Türken, nach ihrer Liebhaberei an großen, runden Zahlen, Bin bir dinek, d. h. die tausend und eine Säulen nennen. Wirklich fanden und finden sich in ihr noch jetzt 672 Säulen, denn dieses alte Wasserbehältniß, welches Philoxenos der Senator unter Constantin dem Großen erbauen ließ, bestund aus drei Stockwerken, davon jedes von 224 Säulen getragen wurde. Die Säulen des obersten (Decken-) Geschosses sieht man noch in ihrer ganzen Höhe von 24 Fuß frei hervorstehen; die des zweiten sind mit zwei Drittheilen ihrer Länge, die des untersten Geschosses ganz im Schutt und Schlamm versenkt. Um dieses Behältniß ganz zu füllen, bedurfte es nach Andreossy's Berechnung einer Wassermenge von mehr als einer Million Cubikfuß, mithin fast so viel als alle jetzige Wasserwerke Constantinopels zusammengenommen in drei Tagen liefern. Gegenwärtig findet sich in dem kühnen Bauwerk der (sogenannt) 1001säuligen Cisterne eine Seidenspinnerei, die einem Armenier zugehört. Auf dem nun mit Schutt und Modererde bedeckten Platze, der an das Gebäude angränzt, fanden sich einst die Bäder und der Pallast des Lausus, ausgeziert mit vielen der berühmtesten, schönsten Kunstwerke der alten Welt.

Doch diese alle waren nur Zierrathen einer schönen Vorhalle, denn siehe, noch um einige Schritte weiter finden wir uns auf dem Boden des Hippodrom oder des At Meidan, auf jener merkwürdigen Tenne, da einst Früchte der Kunst aufgespeichert waren, deren Werth die Schätze eines jetzigen Königreiches nicht aufzuwiegen, deren Verlust die später gebornen Zeiten bis jetzt noch nicht wieder zu erstatten vermogten. Dieser At Meidan, für die Spiele des Wettrennens schon von Severus begründet, war unter den Kaisern des Ostens nicht nur ein Hauptpunkt der Stadt und des ganzen Reiches, sondern der gesammten damaligen gebildeten Welt geworden. Denn wie sich von hieraus alljährlich aus der ehrgeizigen Streitsucht der Rennpartheien jene Fäden der inneren Kämpfe und Zerrüttungen entspannen, welche öfters das ganze Reich erschütterten; so feierten da, auf eine edlere, stillere Weise die Künste der blühendesten Jahrhunderte des gesammten Griechenlandes ohne Aufhören einen Wettkampf, der die Seelen der Betrachtenden zur tiefsten Theilnahme bewegte, und aus welchem sich die Fäden eines Gewebes entspannen, das nachmals der christlichen Kunst zu einem Teppich diente, auf welchen sie zuerst ihre Füße setzte. Die Herrscher des oströmischen Reiches hatten die gepriesensten Kunstwerke des Griechischen und zum Theil selbst des Römischen Alterthumes hieher auf diesen engen Raum versammlet, und, so kann man sagen, auf die Schlachtbank der später über sie hereinbrechenden Vernichtung geführt. Hier stund das Meisterwerk des Lysimachos: jenes kolossale, eherne Bildniß des knieenden Herkules, dessen Daumen der Dicke, dessen Wade, an dem niedergelehnten Fuße der Höhe eines Mannes gleich kam; ein Werk, das sich dem Andenken der Alten so tief eingeprägt hatte, daß sie es als Bild des Knieenden, in den Darstellungen der Sternbilder nachahmten. Hier war, unter den Tausenden der andern Kunstwerke, jenes Bildniß der Trojanischen Helena, dessen Untergang ein alter Freund der Kunst nicht minder beklagenswerth nannte, als Ilions Untergang selber; hier stunden die Kunstwerke des Reuters, auf dem kampfgierigen Rosse; des Helden, der mit dem Löwen rang; des fliegenden Adlers; des Viergespannes der Rosse vor dem Wagen der Siegesgöttin und etwas weiter hin auch jenes andere freie Doppelpaar der Rosse, welches vormals, ehe Theodosius II. es von dort hinweggeholt, der Stolz von Chios war und das jetzt den Eingang der Markuskirche in Venedig schmücket. Hier im Hippodrom fanden sich auch die Bilder der Dioskuren, der Wölfin Roma's, des Erymantischen Ebers und des Eseltreibers aus Actium, eines Meisterstückes aus der Augusteischen Zeit, welches an das Glück verheißende Wort des begegnenden Landmannes vor der entscheidenden Schlacht bei Actium erinnern und der Stadt Constantins selber Glück bedeuten sollte. Doch, wer sollte es versuchen wollen, eine für sich allein nichtssagende Reihe von Namen aller Götter und Heroën, so wie der Herrscher und Herrscherinnen, der Ungeheuer und Wunder des Meeres wie des Landes zu wiederholen, deren Gestalten, aus der Hand der kunstmächtigsten Meister des Asiatischen und Europäischen Griechenlandes hier zusammengehäuft stunden. Hatten doch Ephesus und Sardis, Smyrna und Chios, Athen, Cäsarea, Cycikus und Sebastia, Tralles und Antiochia, Cypern, Creta und Rhodus, mit allen andern kunstliebenden Städten und Inseln ihrer Nachbarschaft die Augenlust ihrer Tempel und vormaligen Herrscher-Palläste hergeben müssen, damit sie, wie die enggedrängten Stämme eines Waldes, der Arena des byzantinischen Hippodromos Schatten gäben. Manche dieser alten Herrlichkeiten des At Meidan hatten schon die großen Feuersbrünste der Regierungszeiten des Arkadius und Anastasius (in den Jahren 406 und 498) beschädiget; viele, ja die meisten hatte die Barbarei der Lateiner am Anfang des 13ten Jahrhunderts vernichtet, welche, namentlich das Bild des knieenden Herkules zu kleinen Geldmünzen und Waffengeräthen verschmolzen, das aber, was noch übrig war, das haben die Baulust und die Bilderscheu der Osmanen vollends hinweggeräumt. So wurden die Säulen des von Severus errichteten unteren Theiles des Rennplatzes zum Bau der Moschee des großen Suleiman, die Marmorstufen zum Bau des Pallastes eines seiner Minister verwendet. Der jetzige At Meidan, seiner Breite nach durch den Aufbau der Achmedmoschee, der Länge nach durch den eines Spitales verkürzt, misset noch immer 250 Schritte in die Länge, 150 in die Breite; er empfängt seine schönste Zierde jetzt nicht mehr durch die eignen Kunstwerke, sondern durch seine prächtige Nachbarin: die Moschee des Sultan Achmed, jenes Herrschers, der während seiner vierzehnjährigen Regierung, welche durch Krieg und Empörung von aussen wie im Innern des Reiches vielfach beunruhigt war, sein liebstes Ausruhen an der Begründung und Ausschmückung dieses prunkend schönen Gebäudes fand. Die Achmeds-Moschee, zu welcher der Grund im Jahr 1609, am 25. December, dem alten Geburtsfest des Mithras, in einer von den Hofastronomen bestimmten, glücklichen Stunde[59] gelegt ward: im zwanzigsten Lebensjahre des Sultans, sechs Jahre nach seiner Thronbesteigung, läßt sich, wegen ihrer Bestimmung bei den Hauptfesten der Stadt als die eigentliche Cathedrale derselben betrachten. Sie pranget mit sechs Minares; vier thurmartig nach außen vorstehende Säulen tragen die Kuppel, in ihrem Innern finden sich die hochgerühmten vier mit Smaragden besetzten Lampen, die riesenhaften Leuchter aus edlem Metall und andre Kostbarkeiten. Und doch erinnert dieses prunkende Gebäu, wenigstens bei dem Anblick seines Todtengartens, zugleich an die Gräuel des Hippodroms, dessen Kunstgehalt nach seinem Maßstab es nachzuahmen versuchte. Denn neben den Gebeinen Achmeds des Erbauers, welcher, nur 28 Jahre alt, 1617 starb, ruhen hier die Gebeine seiner Söhne: Sultan Osman II., der den frühzeitigen Anfang seiner Regierung mit dem Mord des Bruders (Mahommed) befleckte, er selber aber, schon im 18ten Lebensjahre aufs grausamste und schmählichste von den empörten Janitscharen gemordet ward, außer diesen die Reste auch von drei andern Söhnen Achmeds, namentlich die des Wütherichs Murad IV. und der beiden von ihm gemordeten Brüder Bajasid und Suleiman.

Nur noch einen Blick auf jene traurigen Reste der Herrlichkeit der Kunst, die einst, wie ein Schattenspiel an der Wand, an der Stätte des Byzantinischen Hippodroms vorüberzog. Hier ist noch die dreifache eherne Schlange des Delphischen Dreifußes; doch sind ihr die drei Köpfe (der eine durch Mohammed II.) abgehauen. Da stehet auch noch der nach oben wie abgespitzte Obelisk, der aus der alten Aegyptischen Heimath zuerst nach Athen, dann nach Constantins Stadt geführt wurde, mit seinen, auf einigen Seiten noch deutlich erkennbaren Hieroglyphen-Räthseln. Unten an seiner Basis bezeugen es die lateinische wie die griechische Inschrift, daß Theodosius diesen Obelisken, der vom Erdbeben gestürzt lag, wieder aufrichtete. In der Reihe dieser beiden, armen Reste zeigt sich endlich auch noch die Spitzsäule des Rennbahnzieles, welche jedoch ihrer metallenen Bekleidung mit der prahlenden Inschrift aus den Zeiten des Constantinus Porphyrogenitus schon vorlängst beraubt ward.

So ist die Lust der Augen, so ist die Pracht der Städte Kleinasiens und Hella's wie ein Stein im Meere, im Elend der späteren Zeiten versunken; gleich Blasen des Schaumes schweben nur noch jene armseeligen Reste über der Fluth. Aber ein flüchtiges Doppelpaar von Rossen, das ungefesselt stund, ist dem Kampf entronnen; es kam zu uns, an Venedigs Gestade herüber. Wie? — wollte es etwa gegen die sonstige Weise der Streitrosse, welche den Kampf der Männer lieben, der Gefahr sich entziehen, das Getöse der Waffen meiden? — Keinesweges; das was es zu uns über das Meer herüberführte, das war ein Zug der Treue zu dem alten Herrn und Pfleger; denn wie es dort in der Nähe der Kirche gestanden, da die Gebeine mehrerer der Apostel ruheten und ihr Andenken geehrt ward; so wollte es mitten durch die Gräuel der Verwüstung das friedliche Heiligthum des Schwestertempels der hehren Sophia: die Markuskirche Venedigs aufsuchen, weil hier noch fortlebend das Gedächtniß und der Name eines der Apostel wohnet. Das vielgewanderre Doppelpaar der Rosse, das aus seiner Heimath Athen zuerst nach Chios, dann nach Byzanz, dann nach Venedig, von hier nach Paris und abermals nach Venedig gezogen ist, erweckt noch eben so wie vormals in der Seele des Betrachtenden ein Andenken an das Werk der Heldenkämpfe; weniger aber jener des Schwertes als der friedlich stilleren, dafür aber desto kräftigeren des Geistes, welche zuletzt alle Macht der Finsterniß und der Barbarei besiegt.

Doch wir haben lange genug bei der Betrachtung des Hippodroms und seiner nächsten Nachbarschaft verweilt, mächtig zieht uns die hohe, über die Masse der alten Palläste und Häuser hervorragende Kuppel der Aja Sophia zu dem Anblick dieses dreizehnhundertjährigen Tempels hin, welcher neunhundert Jahre lang der Gottesverehrung der Christen geweihet war.

An solchen Greisen, die zuletzt gedächtnißschwach wurden, hat man öfters bemerkt, daß, während die Mühen und die Noth so wie das kleinliche Thun und Treiben der späteren Jahre ganz aus der Erinnerung geschwunden sind, einzelne Begebenheiten aus der glücklichen Zeit der Jugend oder einzelne, bedeutungsvollere Thaten des früheren Lebens ihnen noch so frisch vor der Seele stehen, als wären sie erst gestern geschehen. Gleich einer solchen deutlichen, sich vollkommen treu gebliebenen Erinnerung an den genußreichsten, kraftvollsten Moment der früheren Vergangenheit, stehet mitten in dem Osmanischen Stambul das schönste, prachtvollste Gebäude des alten, von so manchem Ungewitter des Elendes verheerten Byzanz, die Aja Sophia da. Wenn man sich die vier unsymmetrisch gebauten Minare's und die Nebengebäude hinwegdenkt, welche die türkische Architektur angefügt hat, und die sich hier ausnehmen wie Aenderungen oder Zusätze, die ein moderner Dichterling an dem Lied eines alten Meisters anbrachte; wenn man, sage ich, von dem türkischen Schleier absiehet, der einen Theil des Angesichtes der hehren Sophia verhüllet, so hat man da, noch vollkommen erhalten, den Tempel der ewigen Weisheit, den Justinian im 6ten Jahrhundert (im Jahr 538) erbaute, vor sich. Denn als der Osmanische Eroberer Mahommed der Zweite 900 Jahre später mit seinem Barbarenheer in die Stadt eindrang, behielt er sich, als seinen Antheil an der reichen Beute, nur die Gebäude vor, und da er, beim Hineintreten in das Innre der Sophienkirche einen seiner Soldaten bemerkte, der im Begriff war, einen kostbaren Stein des Mosaikpflasters herauszubrechen, traf sein handgreiflicher, mit dem Schwert geführter Verweis den Frevler so empfindlich in die Schulter, daß man diesen ohnmächtig aus der Kirche heraustragen mußte. Dieser freilich sehr wirksamen Art der allergnädigsten Verweise danken wir denn die Rettung und so vollkommne Erhaltung des berühmtesten christlichen Kirchengebäudes des Morgenlandes.

Ich versuche es, das Aeußere der hehren Sophia aus eigner Anschauung zu beschreiben; das Innre habe ich zwar leider nicht selbst gesehen, dennoch werde ich auch von ihm aus fremden Berichten Einiges erwähnen. — Es war heute zum ersten Male, daß mich jene Wehmuth ergriff, die ich nachmals öfters auf dieser Reise empfunden: die Wehmuth, die jenen alten Nordländer erfaßte, als er seinen Sohn zu Algier in dem Gewand und der Lebensweise des türkischen Renegaten erblickte. Du altes Heiligthum des Christenglaubens; der Christ darf deine Hallen nicht betreten; er darf nur im Vorübergehen hinein in deine Vorhöfe blicken. Wie lange weilet der Minstrel, der außen vor deinem Gefängniß, wie vor dem Thurme, in welchem Richard Löwenherz gefesselt lag, die wohlbekannten Töne anstimmet, denen dann Du, im Innern, mit Hymnen des Lobes und dem Posaunentone des Dankens antworten wirst? Der Minstrel, dein Retter und Befreier; er weilet lange. Du alter Glockenthurm am Eingange, gegen die Minare's und ihre vergoldeten Halbmonde erscheinest du nur klein, wenn dir aber dereinst die Stimme wiederkehrt, da wird sie weiter tönen über Meer und Land, als der Ruf des Muesin's.

Die Sophienkirche, welche in manchen Zügen der Aehnlichkeit an die Marcuskirche in Venedig erinnert, ist so wie alle älteren christlichen Kirchen orientirt; der Haupteingang in Westen, der Hochaltar stund in Osten. Der Umriß ahmet die Gestalt eines griechischen Kreutzes nach. Die Länge des innern Schiffes, von West nach Ost, misset 269, die Breite 143 Schuhe; 180 Fuß beträgt die Höhe vom Boden bis zum Scheitel der Kuppel. Diese, die Kuppel, machet durch die Leichtigkeit, mit welcher sie sich, gleich einer nur wenig gehobenen Woge des Meeres, über das Gebäude hinspannt, einen besonders mächtigen Eindruck aufs Auge, denn bei einem Durchmesser von 115 Fuß hat diese Kuppel kaum 20 Fuß Höhe. Ueber den Eingang zum Tempel wölben sich zwei Vorhallen, die erste gegen Westen mit drei, gegen Nord und Süd mit einer Pforte, die andre mit 16 Thüren, davon 5 in die erste Vorhalle, 2 nach den Seiten, 9 nach dem Innern der Kirche sich öffnen. An dem Deckengewölbe dieser Hallen zeigen sich noch Spuren der vormaligen kostbaren Mosaikbilder. Das Haupt, das äußere Ansehen des alten Gemäuers, aus Backsteinen bestehend, ist seiner ehemaligen christlichen Zierrathen beraubt, dagegen enthält das Innre, das sein meistes Licht durch die 24 Fenster der Kuppel empfängt, noch immer jenes Heer der herrlichsten Säulen, welches mit Zuversicht des gewissen Sieges den Fremdling zu fragen scheint, ob er wohl auf Erden seines Gleichen gesehen habe. Denn als Justinian hier an die Stätte der von den Rennpartheien im Jahr 532 niedergebrannten Sophienkirche des Constantin und Theodosius dieses mächtige, steinerne Bauwerk setzen ließ, da wurden acht der schönsten Säulen des Dianentempels zu Ephesus, achte des Sonnentempels zu Balbeck zum Bau herbeigeführt; zu ihnen gesellte man jene berühmten aus dem Cybeletempel zu Cyzikus, deren weißer Marmor von rosenrothen Streifen (erinnernd an das Blut des Athys), durchwirkt ist; und wo es noch sonst in alten Tempeln und Pallästen zu Athen und Troas wie auf den Cykladen Säulen gab, welche vor andern als die schönsten galten, die wurden herbeigebracht, um die damalige Herrscherin aller christlichen Kirchengebäude zu schmücken. Die große Kunst der beiden Baumeister, des Anthemius von Tralles und des Isidorus von Miletos giebt sich noch jetzt in der sichern Anordnung des kostbaren Materials kund, das ihnen zu Gebote gestellt war. Denn obgleich das thurmartige Tabernakel mit der goldnen von goldnen Lilien umkränzten Kuppel, und dem goldnen, 75 Pfund schweren Kreuze, obgleich die 12 goldnen Säulen vor dem Altar, so wie der goldene Baldachin über dem Lesepulte, mit seinem 100 Pfund wägenden goldnen, mit Edelsteinen und Perlen besetzten Kreuze längst verschwunden sind; obgleich der türkische Ritus, der den Hochaltar in die Mekkalinie oder Kibla zu stellen gebeut, mithin nach S. S. O., die Symmetrie des alten Kirchengebäudes durchkreuzt, stehen dennoch in ungebrochener Kraft ihrer Schönheit und Würde jene acht Porphyrsäulen aus Balbeck da, von denen vier die große, vier die an diese gränzenden kleineren Kuppeln tragen; die grünen Säulen des Dianentempels, welche den Frauenchor stützen und jene andern, auf denen die Gallerien ruhen. Vierzig zählt man in allem im innern Theile der Kirche, sechszig in den Gallerien, sieben an den Eingängen.

Wir werfen noch im Vorübergehen einen Blick auf die mit vielen Kuppeln gedeckten Säulengänge, welche den Vorhof von drei Seiten umgeben; auf den Springbrunnen von Marmor in seiner Mitte, und auf die Menge des laufenden Wassers, das unter dem alten Glockenthurme hervordringt. Es kommt aus einem immer gefüllten unterirdischen Gewölbe der Sophienkirche und wem sein klarer Strom noch nicht wohlschmeckend genug erscheint, der kann an einem jener beiden Brunnenhäuser, die zu den Stiftungen dieses Tempelgebäudes gehören, sich von den hiezu bestellten Leuten den erfrischenden Trunk reichen lassen. War nicht vielleicht hier in der alten byzantinischen Zeit jene Cisterne, auf welche der große Justinian, dieser Ludwig XIV. der oströmischen Kaiser, das Bild des Königs Salomo hatte darstellen lassen, welcher mit den Mienen der Verwunderung, ja des Schreckens nach der Sophienkirche hinblickte? Wie denn auch Justinian, am Tage der Einweihung der Kirche unter anderen dadurch an Salomo zu erinnern suchte, daß er 1000 Ochsen, 1000 Schafe, 600 Hirsche, 1000 Schweine, 10,000 Hühner für die Armen schlachten, 30,000 Mezzen Kornes und mehrere Zentner Goldes unter sie vertheilen ließ. Wenn ihm aber auch wirklich diese äußerliche Nachahmung des weisesten der Könige gelungen seyn sollte, so gelang ihm desto weniger jene mehr von innen kommende Nachahmung, die sich in dem, was er bei der Einweihung sprach, kund gab. Denn nachdem der große Kaiser hinlaufend gegen den Altar, die Worte gesagt hatte: Ich danke dir Gott, daß du mich diesen Bau hast vollenden lassen; rief er selbstgefällig mit lauter Stimme aus: »Ich habe dich besiegt Salomo.« Ja, jene Weisheit, welche Salomo kannte und in deren Kraft er bei der Einweihung seines Tempels betete, war eine andre als die Weisheit Justinians; jene von himmlischer, göttlicher, diese von irdischer, menschlicher Art.

Wir gehen von hinnen; denn diese Begräbnißstätte Murads III. und seiner Söhne ist eine Denksäule des Brudermordes. Hundert und zwei Kinder waren dem Sultan Murad geboren, von diesen überlebten ihn 20 Söhne und 29 Töchter. Außer Mohammed III., dem Thronerben waren bei dem Tode des Vaters vier Söhne, schon erwachsen; durch ihren Lehrer Newi aufs Sorgfältigste erzogen und gebildet, unter ihnen der vielversprechende Prinz Mustapha. Sie alle, zugleich mit den 15 noch unmündigen Brüdern, ließ Mohammed am Tage seiner Thronbesteigung erwürgen; sieben Sclavinnen, noch vom verstorbenen Sultan schwanger, wurden auf seinen Befehl im Meere ertränkt; bald folgten den sämmtlich, einen Tag nach dem Begräbniß des Vaters hier bestatteten 19 Brüdern noch andre, dem Sultan verdächtig gewordne Verwandte, selbst seine eigene Mutter, gewaltsam hingerichtet, in die Gruft; nach einer nicht ganz neunjährigen Regierung wurden auch die Gebeine des Mörders zu denen der durch ihn Gemordeten gesammlet[60]. Die Würmer, welche sterben, möchten immer nagen; die Verwesung, die ein langsames Verbrennen ist, möchte das arme Todtengebein verzehren, gäbe es nicht einen andern Wurm, der niemals stirbt; ein Feuer, das niemals verlöscht.

Der Tag fängt an heiß zu werden, der reinliche schöngeschmückte Laden des Sorbetbereiters zieht das Auge wie den Geruch an; wir treten hinein uns zu erquicken. Wie groß ist da die Mannichfaltigkeit der lieblich kühlenden Getränke, der eingemachten Früchte und der Gelees. Sorbet und Gelee aus Rosen von Brussa, aus Aprikosen von Damascus, aus den Datteln Aegyptens, den Pandanusblüthen Arabiens, den Amomumwurzeln Indiens; wohlriechende Wasser und Spezereien aus Yemen und Persien. Dazu genießt man das treffliche Wasser des gegenüber liegenden Brunnenhauses, von welchem ein fühlender Aushauch über die ganze Nachbarschaft ausgehet.

Es bedarf hier keiner langen Ruhe; der Anblick des Neuen wirkt selber wie Speise und Trank. Wir sind ja da auch ganz nahe am neuen Serai und in wenig Minuten stehen wir vor seinem Hauptthore. Ehe wir hineintreten, betrachten wir erst den von Achmed III. erbauten Wasserthurm, dessen oberer Theil an den Bau einer chinesischen Pagode erinnert. Er ist im Ganzen von viereckigem Umriß; statt der Ecken stellen sich aber zwischen den beiden Seitenflächen noch vier schmälere ein, und diese Flächen enthalten auf lasurblauem Grunde poëtische Lobschriften der Güte dieses Wassers. Einer unserer Begleiter erzählte uns mit halblauter Stimme von jenen Schreckensstunden, da hier, nach der Besiegung der aufrührerischen Janitscharen, Haufen von abgehauenen Menschenköpfen zur Schau lagen.

Wir treten hinein in dieses Thor, dessen Halle vormals, in der Zeit der byzantinischen Herrscher mit den auserlesensten Statüen, die Decke und Wände mit den Mosaikbildern geziert waren, welche Belisars Siege darstellten. Jetzt hat hier, statt der Götter und Helden die türkische Thorwache der Kapidschi's ihren Sitz. Ein junger angehender Offizier und ein Unteroffizier oder wohl auch Gemeiner ließen sich bereitwillig finden, uns zuerst in den Garten, dann in die Höfe des Serais zu begleiten. Wir traten durch das Gartenthor hinaus in das Haus der Rosen oder Gülchane, wo die Pagen des Hofes alljährlich, am dritten Tage des Bairams vor den Augen des Sultans in den Waffen sich üben. Wir gehen hinab, neben dem Lusthaine der alten Zypressen und jenseits desselben bis an die Mauern am Meere; bis zu dem neuen Köschk am Sommerharem. Was kümmern uns die geschmacklos eingerichteten, jetzt leer stehenden Käfiche der Frauen da neben uns; oder das Theater für die Ballettänze, wo der Sultan auf der Bühne sitzt, während die Schauspieler im Parterre ihre Kunststücke machen; wir mögen das nicht sehen; wir weilen bei der Aussicht am Meere und setzen uns dann in der Nähe des neuen Köschk bei einem gar wirthlich für die besuchenden Fremden eingerichteten Hause, wo man uns Kaffee und jene blasenden Instrumente reicht, welche, statt zu tönen nur dampfen. Wie groß erscheint von hier aus das Serai mit seinen hohen Mauern und Thurmzinnen. Ich glaube gerne, daß es mit den Gärten eine Stunde im Umfange hat, und daß Raum für Tausende der Bewohner in ihm ist. Hier nordwärts von uns ist das Kanonenthor des Serai's. Steht da vielleicht jene Kanone, die bei nächtlicher Weile durch ihren Donner den Bewohnern der Stadt es ankündigt, daß jetzt die gleich weiterhin ans Kanonenthor angränzende, sonst immer verschlossene Pforte Odun Kapussi einmal wieder sich aufthue, nicht für Einen der die liebliche Kühlung der Nacht in sich aufnehmen will, sondern für Einen den jetzt die Nacht für immer in ihre Schatten aufnimmt: für den Leichnam eines hingerichteten, durch die Anklage der Eunuchen verdächtig gewordenen Weibes, oder eines gefallenen Günstlinges.

Wir kehren zurück zum ersten Hofe des Serais. Da links vom Haupteingang durch den wir vorhin kamen, das jetzige Zeughaus, war einst, man erkennt es noch am Baue, die Kirche der heiligen Irene, vor welcher, gegen die Sophienkirche hin jene silberne Statue der Kaiserin Eudoxia stund, von welcher nicht in jene beiden nachbarlich angränzende Kirchen allein, sondern durch alle Kirchen der Stadt eine mächtige Bewegung ausgieng. Denn als Chrysostomus mit heiligem Ernste gegen die heidnische Verehrung des Bildnisses predigte, da zog ihm sein lautes Sprechen das Urtheil der Verbannung zu; der Kirche des Landes aber innre Zerrüttung und Kämpfe. — Hier der Brunnen am Rasenplatze ist ein Ajasma oder ein Weihbrunnen, dessen Wasser die Griechen an ihren Festen um ziemlich hohen Preis von der Thorwache des Serais erkaufen. Dort weiterhin an der linken Seite des Hofes ist die türkische Münze mit den Wohnungen des Münzdirectors, des Stadthauptmannes, und des Cabinetssecretärs. Wir stunden da im Schatten einer uralten, herrlichen Platane, während unser Dragoman im Münzhause für uns neue türkische Piaster, Paras und etliche kleine Goldmünzen einwechselte. Auf der rechten Seite des Hofes sind die Kanzleien, die Bäckerei und die Wohnungen der niederen Dienerschaft.

Wir nähern uns nun der Seite die zum zweiten Hofe führt und ihrem Thore, in dessen Halle so Mancher hineintrat, der nicht mehr aus ihr herausgieng. Da rechts neben dem Thore ist der Eingang zum Marstall des Serais (der eigentliche, größere Stall liegt am Meere); die Fontäne vor dem Marstall des Serais ist nach Abla, dem Beduinenmädchen genannt, das der ritterliche Sarazene Antar liebte und besang; nicht weit davon steht der große Mörser, welcher, so geht die Sage, sonst zum Zerstampfen nicht von allerhand Wurzeln, sondern von allerhand Menschen diente. Da, unmittelbar am Eingang zum Thore des zweiten Hofes ist der Stein Binek-taschi d. h. Vortheil der Reitschule, an welchem die fremden Gesandten und andre Standespersonen, Einheimische wie Fremde, die sich des Sultans Majestät nähern wollen, absteigen müssen. Wir treten jetzt hinein unter die Halle des Thores, die sich nach beiden Seiten hin durch Thüren schließen läßt. Hier ist oder war wenigstens sonst die Wohnung des Scharfrichters; hier geschahen auch meist die Hinrichtungen der zu solchem Zweck hieher Geladenen, und hier mußten, wenigstens sonst, nach der barbarischen Etikette des osmanischen Hofes, die Gesandten der fremden Mächte so lange stehen, bis man sie beim Sultan gemeldet. Doch war dies nur die vorläufige Meldung, die eigentliche, wenn drinnen Alles bereit war, brachte der Großwessir in dem blumenreichen Style des Orients unmittelbar vor dem Thore der Glückseligkeit, d. h. vor dem Eingang zum dritten Hofe an. Die Herrn Gesandten konnten es jetzt selber mit anhören, denn obgleich die Ceremonienmeister, die vor ihnen Schritt vor Schritt vorausgiengen, den Stock mit dem vergoldeten Knopfe immer laut auf das Pflaster aufstießen und hierdurch ihr »bis hieher und nicht weiter« aussprachen konnte man doch der Hauptmeldung ganz nahe beiwohnen. Diese lautete wörtlich übersetzt dahin, daß der Großvessir bei dem Throne der Glückseligkeit die Gnade nachsuchte, »daß der fremde Gesandte, nachdem er gespeist und gekleidet worden, seine Stirne in dem Staube der Füße der sultanischen Majestät abreiben dürfe«[61].

Wir bedurften dieser Anmeldung nicht; unsre beiden Kapidschi's, zu denen sich noch, ohne unser Begehren ein Dritter und Vierter, damit der Weg nicht ohne Leute sey, gesellt hatte, führten uns wohlbehalten durch das unheimliche Mittelthor in den zweiten Hof hinein. Hier zeigen sich drei gepflasterte Wege; der zur Rechten führt zu den neun Küchen des Serai's; der zur Linken zum Diwan, in dessen beiden, mit Kuppeln bedeckten Sälen der Reichsrath sich versammlet, welchem der Sultan, so oft er will, in seiner vergitterten Loge ungesehen beiwohnen kann, und neben dem Diwan sind die Sorbetbäckereien. Der zwischen beiden die Mitte haltende, gerade, geht nach dem Thore der Glückseligkeit, nach dem Eingang zum dritten Hofe hin. Hier halten gewöhnlich die weißen und schwarzen Eunuchen Wache; uns ließ man, nach dem der junge, türkische Offizier für uns gesprochen, hineintreten und hindurchgehen. Die alte Porphyrsäule, außen, vor dem Thore der Glückseligkeit[62], so wie die alten, vergoldeten Schilde, die in der Halle des Thores hängen, erregten keine großen Erwartungen, und auch im Innren des dritten Hofes ist nicht viel Besondres zu schauen; die alte sultanische Herrlichkeit sieht ziemlich baufällig aus; die Gebäude des Harems und des Schimschirlück, oder des Prinzenkäfiches, worinnen seit jenen Bruderkriegen die sich durch Roxelanes Ränke entspannen, alle Prinzen bis zur Thronbesteigung wie gefangen gehalten wurden, so wie alle die andren hier anstoßenden Theile des Kaiserpallastes lassen, wenigstens von außen, nichts von dem Prunk ahnden, der in ihrem Innren sich zeigen soll. Wir hielten uns auch mit ihrer Betrachtung nicht auf, sondern wendeten uns sogleich nach dem reich vergoldeten und bemahlten, marmornen, porzellanenen, buntsteinigen Audienzsaale, wo den auswärtigen Gesandten nach der alten Sitte des Hofes vormals die Gnade wiederfuhr, daß ihnen die beiden hierzu verordneten Ceremonienmeister, die neben ihnen hergiengen, die Hände auf das Haupt legten, und dieses, so tief sie wollten, zu einer Verbeugung gegen des Sultans Majestät niederdrückten. Wir schauten neugierig durch die hellen Fenster des Saales hinein, dessen Wände von allerhand glänzenden Dingen flimmerten. Da man uns dieses so hingehen ließ, wollten wir auch in ein andres schönes, buntes Lusthäuslein oder Gemach hineinblicken, da kam ein alter, bartloser, vornehm gekleideter Türke, von der Seite, wo der Eingang zum Harem ist, heraus und schalt auf Türkisch über uns und unsre Kapidschis. Etliche von diesen, sammt dem Dragoman, traten ganz erschrocken zurück, als wollten sie sich hinter uns verstecken, nur der junge Offizier blieb bei uns in Reihe und Glied stehen, brummte etwas in den Bart hinein, machte aber, sobald der alte Herr den ersten, ziemlich langen Satz seiner Strafrede geendigt hatte, rechts umkehrt euch mit uns und wir beeilten uns Alle, glücklich wieder aus dem Thor der Glückseligkeit hinaus zu kommen.

Die neun Küchen, worinnen für den Sultan, für die Sultanin Kasseki und Walide so wie für ihre Damen und Dienerinnen, für den Präfekten des Serais, den Schatzmeister und andre Hofdiener, der tägliche Bedarf der Tafeln zubereitet wird, schienen namentlich unsren Reisegefährtinnen einer nähern Betrachtung werth, und da man uns den Eintritt anbot, besuchten wir zunächst die Küche der Sultaninnen. Man setzte uns hier eine große Schüssel vor, mit einem süßen Gebackenen, das noch überdieß in Zucker geschmalzen war, wir mußten jedoch diese Gabe der Gastfreundschaft stehend vor dem Küchentische verzehren und Messer, Gabeln und Löffeln gab man uns auch nicht. Sobald wir Andren zulangten, griffen unsre Kapidschi's auch sehr eilig mit uns in die Schüssel. Vielleicht sollte uns dieses an jene alte türkische Hofsitte erinnern, nach welcher, wenn fremde Gesandten und Herrschaften kamen, den Janitscharen Schüsseln mit Pilau vor die Küche hingesetzt wurden, und wenn dann die Soldaten recht munter auf die Schüsseln zusprangen und Hand an die Speisen legten, so war das ein gutes Zeichen; ein Zeichen, daß dieses so leicht aufzureizende Volk zufrieden und Alles ruhig und sicher sey[63]. Da nun unsre Kapidschis so eilig mit ihren Händen in die Schüsseln fuhren, konnte man dieß allerdings als ein Zeichen ihrer Zufriedenheit und der öffentlichen Sicherheit betrachten; nur wäre zu wünschen gewesen, daß diese fleißigen Hände sich mit Löffeln oder Gabeln versehen hätten. Nach diesem türkischen Mahle der Süßigkeiten zeigte man uns noch Alles was zu den Räumen und Geschäften der Küche gehörte und wenigstens bei dem Türken, welcher, wie es schien, das Geschäft eines Unteraufsehers der Küche begleitete, geschah dieß ohne Eigennutz, denn unser Geschenk, das der Dragoman ihm anbot, wurde von ihm ab- an die Dienerschaft der Küche gewiesen.

Mit einem Gefühl des Unheimlichen verweilten wir noch im Hinausgehen einige Augenblicke beim Anblick des mittleren Hofes und der zu ihm gehörigen Gebäude. Während den Zeiten des alten christlichen Byzanz haben sich allerdings über diese Stätte vielfache Gräuel ergossen, aber immer ward doch der im Innern der entarteten Herrscher wüthenden Seuche durch die Furcht vor der Kraft oder vor dem äußern Ansehen eines göttlichen Gesetzes noch Ziel und Damm gesteckt. Welche Furcht konnte aber die einst hier hausenden Wütheriche unter den mohammedanischen Herrschern bändigen, welche vom neuen Serai aus über Stadt und Land Furcht und Entsetzen verbreiteten? Wer wollte es, unter Murads IV. Herrschaft nur wagen den Mauern dieser prunkvollen Mordgrube sich zu nahen. Schoß doch der Tirann mit eigner Hand den Sohn eines Pascha nieder, ließ er doch ein Boot, das von Weibern erfüllt war, im offnen Meere versenken, weil sie unversehens den Mauern des Serais zu nahe gekommenen waren; eine andre Gesellschaft von Frauen, die auf einer Wiese mit Tanz und Gesang sich vergnügte, wurde ertränkt, weil den Sultan der Ausdruck der Frölichkeit in Grimm setzte; Hunderte der Mächtigen und zum Theil auch der Edlern des Landes, welche des Sultans Befehl ins Serai zum Handkuße rief, endeten, ehe sie das Thor der Glückseligkeit erreichten, unter der Hand des Henkers. Nur in den letzten sieben Jahren seiner siebenzehnjährigen Regierung, welche mit dem Mord der Brüder begann, wurden 50,000 Menschen auf Murads Befehl hingerichtet; als er selber schon mit den Vorboten des Todes rang, befahl er die Hinrichtung des einzigen noch lebenden Bruders und Thronerben der osmanischen Dynastie, Ibrahim, und als man die (erdichtete) Nachricht von der Vollziehung des Urtheils ihm brachte, erheiterte ein schadenfrohes Lächeln noch einmal sein Gesicht, auf welchem man gleich vorher nur den Ausdruck der Schrecken des Todes gesehen. Doch wie bald mögen, in vielfach vergrößertem Maaße diese Schrecken zurückgekehrt seyn, dem Manne, welcher, so lange er lebte, Allen, die um ihn seyn mußten, so zum Schrecken war, daß sie kaum es wagten, in seiner Gegenwart anders als durch Zeichen der Taubstummensprache zu reden und zu antworten. Und was hatte das arme Land gewonnen als nun an die Stelle der Grausamkeiten des mordlustigen Murad IV. die Gräuel der Wollüste seines Bruders und Nachfolgers Ibrahim traten und Verheerungen andrer Art über das Reich der Osmanen ergoßen, welche nur als Mordthaten in andrer Form erschienen, bis mit Ibrahims Hinrichtung (im Jahr 1648) die schmachvolle Herrscherzeit der drei Söhne Achmeds und ihres blödsinnigen Oheims Mustapha endigte.

Wir traten jetzt wieder hinaus vor das Serai in die Straßen der Stadt. Hier betrachteten wir die vormals sogenannte hohe Pforte: den Pallast des Großwessirs, worinnen dieser Audienzen ertheilt und in welchem die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches berathen und besorgt werden. Allerdings konnte man das alte, vormalige Wohn- und Geschäftshaus der osmanischen Großwessire, das in dem letzten, großen Aufstand der Janitscharen großentheils in Trümmer fiel, als die hohe, von den Seufzern des Elendes nur selten erreichbare Pforte betrachten, durch deren geöffnete Thüren Schrecken und Kriegsgeschrei weithin über Land und Meer ihren Auslauf nahmen, in welchem auch mancher nicht bloß kräftige, sondern zugleich weise Wessir, wie der Sokolli Mohammed Pascha, dann der greise Köprili und mehrere Andre das wahre Wohl des Landes beachteten, aber diese allvermögenden türkischen Minister selber, so sehr ihnen mit dem Thor der Glückseligkeit zugleich der Weg zu allen irdischen Ehren und zu allem Glück der Sinnenwelt eröffnet schien, waren dennoch deshalb keineswegs hierüber zu beneiden. Unter dem Tyrannen Selim I., dem Vater Suleimans des Großen, der selbst diesen, seinen einzigen Sohn hätte hinrichten lassen, wenn der kluge Bostandschi Pascha (nach S. 138.) die Gräuelthat nicht verhindert hätte, war es eine seitdem lange in Gebrauch gebliebene Verwünschungsformel der Türken geworden, zu dem Feinde oder Beleidiger zu sagen: mögest du Sultan Selims Wessir seyn. Denn, wie dies der osmanische Geschichtsschreiber Aali erzählt[64], die Wessire Sultan Selims blieben oft kaum einen Monat im Amte, ohne der Hand des Henkers überliefert zu werden, daher dieselben ihr Testament beständig bei sich im Busen trugen, und, so oft sie wieder lebend von der Audienz des Tyrannen herauskamen, das Leben als ein neugeschenktes betrachteten. Da einmal der kräftige, kluge und in allen Geschäften gewandte, dabei auch unbescholtene Großwessir Piribascha diesen »strengen« Herrn bei besonders guter Laune traf, sprach er, halb im Scherze zu ihm: mein Padischah, ich weiß, daß du mich zuletzt doch unter irgend einem Vorwand umbringen wirst; könntest du mir nicht wenigstens einen freien Tag zuvor schenken, an welchem ich meine Rechnungen mit dieser und jener Welt in Ordnung bringen könnte? Der Großherr lachte über diese freimüthige Bitte und antwortete: seit langem gehe ich wirklich mit dem Gedanken um, dich hinrichten zu lassen, aber ich habe noch keinen Andern, den ich an deine Stelle setzen könnte, sonst wäre es mir ein Leichtes, dir deine Bitte zu erfüllen. — Unter solchen Umständen, die sich unter vielen der türkischen Sultane wiederholten, erschien allerdings der Zugwind der vom Serai durch die hohe Pforte wehte als eine schlimmere Ursache des Halswehes, denn der Zugwind unter den Thüren der armen Bürgerhäuser.

Auf dem weitern Wege wurde uns an der Mauer des Serais der Köschk oder das Lusthaus gezeigt, hinter dessen Gitter-Jalousieen der Großsultan den öffentlichen Aufzügen zusieht, ohne selber gesehen zu werden. Durch manche der langen, krummen Gassen kamen wir zu der modernen, fensterreichen Moschee Osmans III. (vollendet im Jahr 1755), in deren Nähe das 14 eckige Bibliothekgebäude dem Auge auffällt. Hier finden sich unter den 1693, meist geschriebenen Büchern selbst die astronomischen Tafeln von Cassini in einer türkischen, die heiligen Schriften der Christen in arabischer Uebersetzung[65]. Mehr jedoch als die Betrachtung der Bücher zog unsre Begleiterinnen, und für diesmal auch uns der Besestan oder große Markt zu seinen unter den bedeckten Hallen hinlaufenden Kaufmannsläden hin. Hier ist Alles zu haben, was an Kleidung, Zierrathen und Kostbarkeiten ein türkisches Herz sich etwa wünschen mag. Wie prunkten da, in ganzen Reihen der Buden, die kostbaren Kaschemir-Schawls; die gold- und perlengestickten Tücher, Tabaksbeutel, Schleier, Kopfputzsachen, Schuhe und Pantoffeln. — Mit den eigentlichen Türken ist es gut handeln; sie sind im Ganzen ehrlich und offen, legen kein zu hohes Aufgebot auf ihre Waaren, lassen sich aber von der gebotenen Summe nur wenig abhandeln. Bei einer spätern Gelegenheit sagte ein türkischer Fabrikant aus Magnesia zu jemand aus unsrer Begleitung, der an einem seiner Teppiche Gefallen zu finden schien: mich kostet er 60 Piaster, dir will ich ihn um 70 lassen, statt daß unsre Fabrikanten öfters in solchen Fällen das Umgekehrte sagen.

Mit Freund Mühr gieng ich jetzt noch durch den ägyptischen Marktplatz (Missr-tschar schussi), dessen Gewürze schon aus ziemlicher Entfernung durch ihren starken Duft sich verriethen, hinab nach dem Hafen, um in der Nähe desselben den einfach schönen, im Jahr 1775 erbauten Begräbnißplatz des Sultan Abdulhamidschan zu betrachten. Er selbst der Großsultan, so wie seine beiden in den Soldatenempörungen umgekommenen Söhne Selim III. und Mustapha VI. sind hier beerdigt; wie bei vielen andern Begräbnißstätten der verstorbenen osmanischen Herrscher, finden sich auch bei dieser mehrere wohleingerichtete, fromme Stiftungen. Dem Grabmahle gegenüber zeigt sich eine reinliche und geräumige Armenküche, mit ihren großen, glänzenden, metallenen Kesseln und Pfannen. Hier werden täglich, außer den vielen Fleischspeisen und Pilau, 1200 Brode an die Dürftigen vertheilt. Neben dem Hauptgebäude selber verdient noch das Gebäude einer andern, wohlthätigen Stiftung die Aufmerksamkeit des Fremden: das der Bibliothek des Abdulhamidschan, zu welcher auch Ausländer und Nichttürken ungehinderten Zutritt haben. Hier, wie bei allen Grabmälern der Großen sind einige Hymnensänger und Leser des Korans zur Erbauung des Volkes angestellt.

Die Sonne stund noch hoch; der Abend war schön; wir nahmen beim Gartenthor eine Barke und fuhren im Hafen hinab, nach der Seeseite des Serai hin. Vor allem fällt an dieser der Indschuli Köschk oder das Perlenlusthaus, in seiner morgenländisch prächtigen Bauart und mit seinen grünen, wie es scheint aus »lacedämonischem Marmor« gehauenen Säulen ins Auge; weniger das Uferlusthaus oder der Jalli Köschk, von welchem der Sultan dem Aus- und Einfahren der Flotten, sitzend auf silbernem Throne zusiehet. Heimkehrend nach Pera, nehmen wir unsren Weg über die stattlich aussehende Vorstadt Tophana, welche unter Pera am Ufer, neben Galata liegt. Doch von den Gebäuden und andren Sehenswürdigkeiten dieser, wie der übrigen Vorstädte, wird nachher noch besonders die Rede seyn, vor der Hand erwähne ich nur noch einiger sonderbaren Ueberschriften der öffentlichen Bäder, auf welche mein Freund und mehr noch Joseph von Hammer in seinem Werk über die Hauptstadt und ihre Umgebungen mich aufmerksam machte[66]. Schon durch diese Ueberschriften bestimmt sich fast jedes Bad für einen besondern Stand, dessen Zugehörige sich auch wirklich an diesen Orten, die zugleich der geselligen Unterhaltung dienen, zusammenfinden. So giebt es, wenigstens besagen dieß die einladenden Inschriften, ein eignes Bad für Gesetzgelehrte, eines für fromme und andächtige Männer, ein andres für unschuldige und sittsame Leute, andre, besondre Bäder sind für Sternkundige, für Dichter, für Maler, für Tonkünstler, für Derwische, für Pferdeliebhaber bestimmt; in Akhaba sogar eines für Mystiker und nicht weit davon eines für Vogelfänger. Aber außer diesen wohl- oder doch nicht geradezu übellautenden Inschriften giebt es auch andre, welche den, der ihre Züge zu enträthseln versteht, nicht sehr zum Besuch des Bades einladen können. Denn man findet unter andrem ein Bad für Solche, welche das Gebet nicht lieben, eines für bons vivans, eines für Possenreisser, eines für Banditen, in Tophana eines für Lügner. Freilich könnte da jeder Badende beim Eintritt in das Haus voraus wissen, welche Gespräche hier unter den Gästen vorherrschen werden; der Rechtsgelehrte wird sich dahin gesellen, wo von den Rechtshändeln, der Pferdeliebhaber dahin, wo von den schönsten Pferden der Stadt die Rede ist.

Wir gehen nun zu der kurzen Beschreibung einer zweiten Tagwanderung durch Constantinopel über.

Donnerstags den 6ten October hatte sich ein erfrischender Herbstwind aufgemacht, der uns hinüber über den Hafen nach der Stadt und einiger ihrer nächsten Angränzungen begleitete. Wir waren diesmal zu Pferde; unser Weg gieng an der Nordostseite von Constantinopel, zwischen dem Hafen und den alten hohen Mauern der Stadt hinan. Er zog sich großentheils durch enge, schlecht gepflasterte Gassen, in deren einer die langen Reihen von Werkstätten der Steinmetzen Staub in Menge verbreiteten. Von Zeit zu Zeit wird der von einem ortskundigen Führer geleitete Reisende, auf diesem Landwege nach Ejub, dem sonst der Weg zu Wasser vorzuziehen wäre, bald zur Rechten nach dem Hafen, bald zur Linken gegen die Stadt zum Beschauen abgerufen. Ein Punkt, der Beachtung werth, ist da am Petrion innerhalb dem Fanalthore oder Fener-Kapussi das Kirchen- und Wohngebäude des griechischen Patriarchats, zum heiligen Georg genannt. Die alte Kirche hat vielleicht weniger wirklichen als historischen Kunstwerth. Unter den Vorhallen zeigen sich bildliche Darstellungen der verschiedenen Bleibstätten der Seligen, deren größere Menge in geistlichem Gewand der Patriarchen, Bischöfe und Mönche erscheint; so wie die buntfarbigen Schilderungen der verschieden Stufen der Höllenstrafen. Der Künstler, verzichtend auf die Kenntlichkeit der Figuren, die der Pinsel gab, hat sich hie und da durch Zusetzen der Namen geholfen, unter denen, auf der feuerrothen Seite der Linken, oder der Verdammten, Julians, des Abtrünnigen, so wie Maximinians Name zu lesen ist. Im Innren der Kirche wird unter andrem der mit Perlenmutter ausgetäfelte Stuhl des h. Joannes Chrysostomus gezeigt, worauf der Patriarch, an hohen Festen seinen Sitz einnimmt. Diesem gegenüber stehen die mit Scharlach aufgeschlagenen, durch ein weißes Kreuz und seit neuerer Zeit mit dem russischen Adler verzierten Sitze der Fürsten der Moldau und Wallachey. Nicht fern von dem Patriarchat des heiligen Georg, außerhalb dem Fanalthor ist die Residenz und Kirche des Patriarchen von Jerusalem so wie des Bischofs von Bethlehem. Immerhin macht das Hineinblicken in diese alten, christlichen Kirchen, hier in dem mohammedanischen Constantinopel auf den innren Sinn des christlichen Pilgrims einen ähnlichen Eindruck als der ist, welchen der Anblick des frischen Schnees der Alpen auf den äußren Sinn eines Wandrers macht, der sich fern von jenen Höhen, mitten im dürren, heißen Sand der Wüste befindet. Der Schnee ist wohl kalt und todt, aber es quillt aus seinem Schooße doch lebendiges Wasser, hier aber in der brennend heißen Wüste erstirbt die Seele den schmerzhaften Tod des Durstes.

Vor dem Hinaustreten aus dem Thore von Haiwan Hissari gegen die Vorstadt der Töpfer hin, wenden wir uns zuerst noch zur Betrachtung jenes Weihbrunnens (Ajasma), der wenigstens die Stätte bezeichnet, bei welcher die während den Zeiten der byzantinischen Herrschaft so hoch in Ehren gehaltene, zuerst von der Kaiserin Pulcheria (457) erbaute, dann von vielen spätern Kaisern erweiterte und verschönerte Kirche der Blachernen stund. Diese ist den Freunden der altdeutschen Dichtkunst wegen einer Anspielung im Titurel merkwürdig, denn in dieser Kirche war außer dem heiligen Schranke mit dem Gewand der Mutter Gottes auch jenes Gnadenbild, dessen Schleier jeden Freitag Abend wie durch unsichtbare Hände erhoben wurde und das Angesicht des Bildes einen Tag lang unverhüllt sehen ließ, bis er am Sonnabend bei der Vesper sich wieder herniederließ und die Gestalt 6 Tage lang verhüllte. Nach der Kirche der Blachernen fanden jährlich mehrere Male sehr feierliche Prozessionen statt, an denen der Kaiser mit seinem ganzen Hofstaate theilnahm.

Weiterhin führt der Weg nach Ejub durch die Vorstadt der Töpfer. Hier verweilt man gern bei der schönen, von Sinan dem Architekten erbauten Moschee Sal Pascha, um welche, wie Zellen der Bienen, die Wohnstätten der Studirenden, die hier durch wohlthätige Stiftung erhalten werden, herumgelagert sind. Vormals war da, wo diese Moschee steht, ein Tempel des Jupiter; später die Kirche des heiligen Mamas; nahe von hier zog sich die prachtvolle, von Leo dem Großen im Jahr 469 erbaute Brücke über den Meeresarm des Hafens hinüber. Eine der beiden Fontänen, die sich in der Nähe dieser Moschee zeigen, wird bedeutungsvoll durch ihren Erbauer, denn sie erinnert an den Großwessir Sokolli Mohammed Pascha, der die Würde eines Großwessirs 40 Jahre lang unter der Regierung von drei Sultanen: Suleiman dem Großen, Selim II. und Murad III. mit Verstand und Glück bekleidete, bis er im Jahr 1599 durch Meuchelmord erlag und die so ungewöhnlich lang getragene Ehrenstelle seinem Nachfolger einräumte.

Ejub, die lieblich zwischen den hochwüchsigen Zypressen, Platanen und Ahornbäumen gelegne Vorstadt, hat für den Christen wie für den Mohammedaner ein besonderes historisches Interesse. Hier, wo jetzt die Sultanin Mutter (Walide) ihren Sommerpallast, nahe am Ufer des Meeres bewohnt, stund das Kosmidion der Byzantiner, jenes Schloß das nach den Namen der beiden heiligen Nothhelfer und sich selber verläugnenden Krankenwärter Kosmas und Damianus benannt war. Es wurden den Schutzheiligen dieser Kirche heilsame Wunderkräfte zugeschrieben, welche selbst im Traum des Nachts, wie dieß einst im Tempel des Aeskulap geschehen, der Seele sich kund thaten und durch sie über den kranken Leib sich ergossen. Auf diese Weise ward Justinian der Große von einer tödtlich scheinenden Krankheit, in welcher die Aerzte ihn schon aufgaben, wieder geheilt und zur dankbaren Erinnerung daran hatte dieser prachtliebende Kaiser die Kirche der heiligen Nothhelfer nach größerem Maßstabe neu erbauen lassen. Vielleicht daß noch manches der alten Grundgemäuer des vormaligen Kosmidion das sehenswerthe, anmuthig gelegene Gebäu des Pallastes der Walide stützt; wäre aber auch dieses nicht, so wird dieses Kosmidion in der Erinnerung des abendländischen Reisenden, durch das Andenken eines Glaubenshelden: des Gottfried von Bouillon gestützt, welcher auf seinem Kreuzzuge nach Jerusalem mit seinen 70,000 Streitern zu Fuße und 10,000 Reutern hier eine Zeit lang gelagert war. Damals erhielt das Kosmidion, weil Graf Raimund in ihm wohnte, den Beinamen der Raimundsburg.

Nach dem Besehen des Pallastes der Walide, erquickten wir uns an der in dieser Vorstadt ganz besonders guten, den Bewohnern der Hauptstadt rühmlich bekannten geronnenen Milch (Kaimak). Ejub hat keine bedeckten Hallen, sondern eine Reihe offner Kaufmannsläden. In einem von diesen betrachtete ich die türkischen Spielsachen für Kinder. Wie arm erschien mir da der Kreis der kindlichen Vorstellungen und Bedürfnisse gegen jenen Kreis den in unsrem Vaterland eine Spielwaaren-Niederlage überblicken lässet und umfasset. Nichts als hölzerne Pferde, Trommeln und andre Lärm machende Dinge, Säbelchen, Flinten und Peitschen; für die Mädchen falsche Schmucksachen und Dinge, die an die Kaffeevisiten und die halb blödsinnigen Spiele des Harem erinnern. Wie verirrte Zugvögel des Auslandes erschienen übrigens auch unter den neuen, türkischen Spielsachen einige ziemlich altmodisch aussehende Nürnberger Waaren, vor allem solche, bei denen da und dort ein kleiner Spiegel angebracht war, auch kleine Messingwaaren, an denen die wohlbekannten Zeichen unsrer vaterländischen Fabriken zu erkennen waren. Selbst die (wohlfeileren) Arten des Porzellans sind hier häufig von deutschem Ursprung.

Wir wandelten nun weiter nach dem Orte hin, der dem jetzigen Ejub seine Hauptbedeutung in den Augen der osmanischen Bewohner der Hauptstadt und des ganzen Landes giebt. Hier stehet, im Schatten der uralten, hohen Platanen die Moschee des Ejub, die schon der Eroberer von Constantinopel, Mohammed II. begründete, und in welcher jeder neue Herrscher der Osmanen gleich nach der Besteigung des Thrones, durch die Umgürtung mit Mohammeds Schwert die höhere Weihe für seine Regentenwürde empfängt. Sie gilt den Moslimen für eine der heiligsten Gedenkstätten ihres Glaubens. Sie darf nie von einem Christen oder Juden betreten werden; schon das bloße Hineinblicken auf den ummauerten, mit Bäumen bepflanzten Platz, der den Vorhof umgiebt, wurde uns von den Thorhütern verwiesen. Im Koran findet sich eine Stelle, welche die Moslimen von Anfang an als eine untrügliche Weissagung ihres Propheten betrachteten, und welche auch wirklich Jahrhunderte lang, bis sie endlich in Erfüllung gieng, sich von wunderbar aufregender Kraft an den Schaaren der eroberungssüchtigen, kriegslustigen Völker des mohammedanischen Ostens erwies. Die Stelle, welche von der Zukunft des Reiches des Islams und seiner Ausbreitung durch die Gewalt des Schwertes handelt, schließt mit den politisch-prophetischen Worten: »sie« (die Gläubigen des Islams) »werden Constantinopel erobern; wohl dem Fürsten, dem jenesmaligen Fürsten, wohl dem Heere, dem jenesmaligen Heere.« Im Vertrauen auf die unverbrüchliche Wahrheit dieser Weissagung machte sich schon Moawia, der Feldherr Ali's, des Schwiegersohns des Propheten, im 34. Jahre der Hedschira, dem 684ten nach Christi Geburt, zum Kampfe gegen die Kaiserstadt des Ostens auf und wiederholte zum zweiten Male, da er selber Khalif geworden war im Jahr 667, dann zum dritten Male durch seinen Feldherrn Sosian Ben Auf im Jahre 672 die Belagerung. Die Söhne der Wüste umlagerten damals, wie eine Wolke, die von der Morgensonne geröthet, am künftigen Abend mit Ungewitter drohet, die Stadt, deren Stunde noch nicht gekommen war. Für Mahommeds Jünger war dieses eine Zeit der ersten Begeisterung; mächtige, ritterliche Waffenthaten wurden von ihnen geübt; dennoch wurde Constantinopel noch gegen den furchtbar andrängenden Sturm gehalten. Bei dem Heere der Moslimen fand sich auch ein für heilig geachteter, greiser Held: Ejub Chalad, ben Said Anssari, der den Propheten noch selber gekannt und in den Kämpfen desselben seine Fahne getragen hatte. Dieser älteste Streiter für den Islam fiel, im kühnen Kampfe mit den Heeren der Stadt und wurde an der Stätte, wo nun seine Moschee stehet, begraben. Das Grab war längst vergessen, da fand es, vielleicht geleitet durch die Namenszüge des alten längstbemoosten Denksteines, oder durch andre andeutende Zeichen Ak-Schem-Seddin, einer jener heiligen Scheikhs, welche fast 800 Jahre nach Ejubs Tode das Heer des Eroberers der Stadt, Mahommeds II. begleiteten, wieder auf und diese (wenigstens angebliche) Entdeckung entflammte den schon gesunkenen Muth der Belagerer von neuem zu so gewaltigen Waffenthaten, daß bald hernach die bedrängte Stadt ihnen unterlag. Jene Weissagung. »sie werden Constantinopel erobern; wohl dem Fürsten, dem jenesmaligen Fürsten; wohl dem Heere, dem jenesmaligen Heere«, ließ dann der Eroberer, durch den sie wirklich in Erfüllung gegangen war, mit goldenen Buchstaben in die von ihm erbaute, schon oben erwähnte Moschee schreiben.

Die Moschee von Ejub enthält außer dem Grabmahl des alten Fahnenträgers und Waffengefährten des Propheten auch noch ein Erinnerungszeichen an diesen selber; nämlich einen Fußtapfen, welchen er, da er am Bau der Kaaba mithalf, dem Felsenboden, auf welchem er stund, einprägte. Von Mekka war dieser angebliche Fußtapfen nach Aegypten, von da, bei Eroberung dieses Landes nach Constantinopel in den osmanischen Herrscherschatz gekommen, bis ihn im Jahr 1705 der damalige Schatzmeister Redschel-Pascha unter den andren alterthümlichen Kostbarkeiten auffand, und der Sultan die kostbare Fußspur mit Silber umfaßt in die Wand der Ejubs-Moschee einmauern ließ.

Diese Vorstadt ist seit den Zeiten der türkischen Eroberung zu einer kleinen, für den Kenner der osmanischen Geschichte merkwürdigen Gräberstadt geworden. Es gehörte zu den frommen Wünschen Aller durch ihren Stand oder durch eine Art von geistliches und wissenschaftliches Verdienst hierzu berechtigten Moslimen der Hauptstadt, da, bei den Gebeinen des Freundes ihres Propheten begraben zu werden. Darum sieht man hier, als ein Prachtwerk des großen Baukünstlers Sinan, das Grabmahl des oben (S. 196) erwähnten glücklichen Großwessirs Suleimans und seiner beiden Nachfolger: des Sokolli Mohammed Pascha, des Eroberers von Szigeth, so wie das von demselben Meister erbaute, kleinere, des Wessirs Pertew Pascha, welcher in derselben Stunde, in welcher Suleiman vor Szigeth starb, die ungarische Gränzfestung Giula einnahm. Auch das Grabmahl des Wessirs Ferhad Pascha, nahe am Landungsplatze des Meeresarmes ist Sinans Werk. Wenn diese Grabstätten schon durch den werkereichsten und berühmtesten Architekten, den Michel Angelo der Osmanen, beachtenswerth erscheinen, so sind dieß Andre wenigstens durch das Andenken an die ausgezeichneten Männer, deren Gebeine sie beschatten. Denn unter den Hunderten der andern berühmten Männer ruhen hier bei Ejub der große Gesetzgelehrte und Rathgeber Suleimans Ebn-Suud; der gelehrte Koranforscher und Prinzenlehrer Achmed Effendi; dann Seadeddin oder Chodscha Effendi, der vornehmste unter den Geschichtsschreibern der Osmanen, so wie die Dichter Ghanaji und Baba Mahmud. Zu den meisten dieser Grabstätten und in das Innre der sie umringenden Gärten, gestattete man uns ohne Schwierigkeit den Zutritt; von andern, namentlich jenen der Stifter oder gewesener Vorstände mancher Derwischorden, wieß man uns zurück.

Die Umgegend von Ejub gehört zu den reizendsten, welche die Nachbarschaft von Constantinopel dem Reisenden darbietet. Die Menge der Zypressenhaine, die Quellen in den kleinen schattigen Thälern, vor allem aber die paradiesisch-schönen Ufergegenden am Einfluß des Barbyses in den Cydaris, bei dem durch Achmed III. durch viele neue Anlagen gezierten Dorfe Alibeg-köi und noch mehr der Lustort der süßen Wasser (von den Türken Kiagdschane genannt), welcher weiter hineinwärts gegen das Ende des Hafens liegt, in welches der Barbyses und Cydaris münden, wären eines Verweilens, nicht nur von etlichen Stunden, sondern von ganzen Tagen werth. Die Pflanzenwelt dieses reichen Landes wird hier in einer Fülle und Farbenpracht gesehen, zu welcher sie in unsern Treibhäusern und Lustgärten sich niemals erhebt. Doch wir hatten an diesem Tage noch Vieles zu sehen; wir kehrten deshalb wieder zurück zu der Vorstadt der Töpfer, und zogen, an der Gegend der türkischen Grabstätten vorüber, den Hügel hinan, zu dem nicht weit vom Kanonen-Thore (Egri Kapu) der Hauptstadt gelegenem Pallast des Hebdomon, dessen alte Gemäuer noch jetzt mit ihren drei Stockwerken ziemlich wohlerhalten dastehen. Schon Constantin der Große hatte diesen Pallast erbaut; hier lebte später jene der himmlischen Weisheit vertraute kaiserliche Jungfrau Pulcheria, die unter allen Perlen, welche in der reichen Schatzkammer des Pallastes aufgehäuft lagen, selber die kostbarste Perle des Landes war; hier hatte der Philosoph Leo seine Schule; hier wohnte selbst der prachtliebende Justinian. Noch unter der Regierung des Kaiser Theophilus (im J. 830) fanden sich unter den vielen, werthvollen Schätzen dieses Pallastes die weltberühmten fünf goldnen Thürme, bei ihnen jener goldne Baum, auf dessen Zweigen künstliche, goldne Vögel tönten; die beiden goldnen, reich mit Edelsteinen verzierten Orgeln; dann unter andern Reliquien das Haupt Johannis des Täufers. — Durch die Hütten der armen Leute (es waren Juden), die sich anjetzt wie Dohlen in und an das Gemäuer des vormaligen Kaiserpallastes angebaut haben, stiegen wir hinan zum zweiten Stockwerk, das sieben Fenster und eben so viele Bogengewölbe hat. An der Rückseite dieses Stockwerkes sieht man noch den Erker, mit der weiten, herrlichen Aussicht, zunächst freilich über die armenischen und türkischen Gräberstätten, dann aber weit über das Land und zur Rechten über die Zypressenhaine und grünenden Ufer bei Ejub. Hier stund der Thron der vormals hier Hof haltenden byzantinischen Kaiser. — Hier unten, auf dem angränzenden, jetzt mit dem Schutt der niedergestürzten Mauern bedeckten und mit Gras wie Gesträuch bewachsnen, äußeren Vorplatz des gewesenen Pallastes fand unter Mohammeds II. Regierung ein spielendes Kind den schönsten und größesten Demant des osmanischen Schatzes. Vermuthlich war dieß derselbe Demant, der im 22sten Jahre der Regierung des Kaisers Justinian, bei einem öffentlichen Aufzuge aus dem Throngeschmeide dieses reichen Fürsten verloren gegangen war. — Die byzantinischen Herrscher hatten noch andre, kostbarere Gaben, die ihnen anvertraut gewesen, verloren; möge eine künftige, glücklichere Zeit dieses Landes sie wieder auffinden und sie besser benutzen als Jene dieß gethan.

Von dem alten Pallast des Hebdomon oder Tekir-Serai ritten wir weiter am Innren der Stadtmauer hin, bis zum Adrianopelthore oder Edrene Kapussi. Dieses Thor führte in der Zeit der Byzantiner den Namen des vielmännrigen (polyandros). Diesen Namen: Thor des Männergedränges empfieng es unter der Regierung des jüngeren Theodosius. Denn als ein furchtbares Erdbeben im 31sten Regierungsjahre dieses Kaisers die Mauern der Stadt, sowohl die alten, welche 100 Jahre vorher Constantin der Große, als auch die neuen, welche Anthemius während der Minderjährigkeit des jüngeren Theodosius errichtete, niedergestürzt hatte, und der Kaiser den damaligen Präfekten der Stadt, Cyrus-Constantinus genannt, Befehl gab, die zertrümmerten Werke neu zu erbauen, da wollte dieser, wie vor ihm Anthemius in zwei Monaten die riesenhafte Aufgabe vollenden, obgleich ihm nicht wie diesem die Einrichtung nur einzelner, großer Stücke, sondern der gesammten Stadtmauern oblag. Hierzu setzte er als den wirksamsten Hebel den Wetteifer, der beständig unter einander ehrsüchtig sich aufreizenden Rennpartheien in Bewegung, denn während die Grünen oder die Prasiner am Hafen bei dem hölzernen Thore (Xyloporta), in der Gegend, durch welche heutigen Tages der Weg von der Stadt nach Ejub führet, bis hieher ans Adrianopelthor die Mauern baueten, hatten die Blauen oder Veneter die Aufgabe, die Strecke vom goldnen Thore, gegen den Propontis hin, bis zum Adrianopelthor zu erneuern. Bei diesem, in der Mitte der beiden Strecken gelegnen Thore, begegneten sich dann beim Hinein- und Herausgehen die Arbeiter der beiden Partheien und machten hierdurch dasselbe wirklich zu einem Punkte des lebhaftesten Volksgedränges.

Wir wendeten uns vom Thore einwärts, um einige in der Nachbarschaft desselben gelegne Merkwürdigkeiten zu betrachten. Die zunächst liegende ist jene große, schöne Moschee, ganz nahe beim Thore, welche die Sultanin Mihrmah oder Sonnenmond, die Tochter Suleimans des Großen und der Roxelane zugleich mit einer andren nach ihrem Namen genannten in Skutari, wie man erzählt, von dem Werthe eines einzigen ihrer Pantoffeln erbauen ließ. Ein Bad und ein Markt, so wie die von hohen Platanen beschatteten Wohnungen der Studirenden, im Vorhof der Moschee, sind die wichtigsten Nebengebäude von dieser. Von hier an, wie an mehreren Punkten des nach der Landseite hingekehrten Theiles der Stadt, den wir heute besuchten, kamen wir durch so vereinsamte, menschenleere Gassen und vorüber an so armseligen Hütten, daß es schien als hätten die Bewohner ihren alten Grund und Boden den verwilderten Hunden, die hier in ganzen Schaaren hausten, das verfallene Dach aber der vormals bedeckten Hallen den Fledermäusen und Spatzen zur Wohnung überlassen. Ich habe in keiner andren auf dieser Reise gesehenen Stadt des türkischen Reiches so menschenleere Plätze gesehen, als stellenweise die Hauptstadt in sich fasset, welche hierin mit der lebendig bewegten, überall reich bewohnten, wohlgebauten Hauptstadt Aegyptens, mit Cairo, einen auffallenden Contrast bildet. Unser Abweg führte uns unter andrem zu der Moschee Kahrije Dschamissi, vormals eine von Justinian erbaute Kirche, in welcher das, wie man glaubte, vom h. Apostel Lucas gemalte Bildniß der Muttes Gottes Hodegedria (Wegweiserin) genannt, aufbewahrt wurde, welches die Türken, bei der Eroberung der Stadt in 4 Stücken zerhieben. Wir sahen dann einige jener osmanischen Gebäude, welche die Ohnmacht der letzten byzantinischen Herrscher noch vor der Eroberung der Stadt von ihren Drängern sich aufzwingen ließen. An einer Stelle, welche wieder besser gebaut und besser bevölkert erschien, begegnete uns ein armenischer Hochzeitzug; anderwärts eine Reihe beladener Lastthiere der Holzverkäufer.

Wir hatten uns auf die Höhe des fünften Hügels der Stadt, zur Moschee des Sultan Selims I., des gestrengen Vaters des großen Suleiman hingelenkt, welche in den Jahren 1520 bis 26 erbaut ist. In den Hallen des mit Marmor gepflasterten Vorhofes prangen 20 Säulen aus kostbarem Granit und vielfarbigem Marmor, zwischen hohen Zypressen spielt das Wasser einer Fontäne und auch außerhalb dem Vorhofe geben zwei unterirdische Springbrunnen, zu denen 52 Stufen hinabführen, eine größere Menge von Wasser als die hier nachbarlich angränzenden Bewohner des Stadttheiles bedürfen. Die Kuppel dieser, nicht sonderlich hoch erscheinenden Moschee soll im Durchmesser noch um eine Spanne größer seyn als die Kuppel der Aja Sophia. — Nicht fern von der Selimsmoschee sieht man auch eine jener alten Cisternen, an denen das alte Byzanz so überreich war, bis Kaiser Heraklius, nachdem sein Hofastrolog Stephanus ihm geweissagt hatte, er werde im Wasser umkommen, die meisten derselben austrocknen und zu Gärten machen ließ. Die bei der Selimsmoschee gelegne Cisterne des h. Petrus hatte der Kaiser Manuel Comnenus begründet; sie ist im Viereck gebaut und jede der Seiten misset 460 Fuß, die Dicke der Mauern beträgt sechszehn Fuß; sie ragen heutiges Tages etwa nur noch sechs Fuß über den Schutt und die Ausfüllungsmasse des Innren hervor, welches einst, da es noch unverschüttet war, über 6 Millionen Cubikfuß Wasser fassen konnte.

Wir kehrten wieder nach der Gegend des Adrianopelthores zurück. Von diesem gen Süden, da wo der Lykus, der sich uns nur als armseliges Bächlein zeigte, herein in die Stadt fließt, kommt man durch das Quartier der Zigeuner, deren weit verbreitete Schaaren, hier, in der Hauptstadt der Türkei, einen ihrer wichtigsten Halt- und Mittelpunkte haben. Wie ein Schwarm von krächzenden Krähen und Todtenvögeln, hat sich dieses, in seinem ganzen Wesen räthselhafte Volk hier um einen Punkt der Stadt versammlet, der vor allen andren die tiefergreifendsten Erinnerungen an Tod und Vernichtung erweckt. Da, auf dem jetzigen Top Kapu oder Kanonenthore, dem St. Romanusthor der Byzantiner, fiel der letzte der Paläologen, der letzte Herrscher des griechischen Kaiserthrones, Constantin der Blutzeuge, als christlicher Held; im Kampfe für den Glauben der Väter und für sein Volk. Das Abendroth pfleget, wenn es recht hochfarbig ist und weit sich verbreitet, ein gutes Vorzeichen für den künftigen Tag zu seyn. Als dieses Blut des edelsten der Paläologen aus dem Herzen floß, welches der Liebe zu Gott und den Brüdern geweiht war, da war auch die Abendstunde des oströmischen Reiches gekommen, und wie ein Abendroth färbte dasselbe hochansteigend und weithin die letzten Blätter der byzantinischen Geschichtsbücher. Die Nacht kam seitdem über das Land und sie hat lang gewährt. Aber schon dämmert in der Ferne vielleicht der Morgen und der neue Tag wird, dieß verkündete das Abendroth, schön seyn.

Nach dem mehrstündigen Herumwandeln in den engen, schmutzigen Gassen der Stadt und nach dem Verweilen bei manchen trüben Erinnerungen gewährte es eine Erquickung für Auge und Herz als wir jenseits des verschlossenen Thores aus dem Neuthor (Jeni-Kapussi) hinaustraten vor die Mauern der Stadt ins Freie. Von hier rechts (gegen N. O.) gelangt man in die weite Ebene von Daudpascha, die sich bis nahe an die Mauern der Stadt hinanzieht, und die zum Versammlungs- wie zum Musterungsort der türkischen Armeen dient, welche von Constantinopel aus gegen die Länder des Westens ziehen. Unser diesmaliger Weg führte aber zuerst südwärts eine zeitlang neben den Denksteinen und Zypressen der türkischen Grabstätten vorbei, die sich hier nahe an der Stadt hinziehen; auf der andern Seite ragten die alten, von Epheu umsponnenen Mauern. Bei dem Thore von Silivri wendeten wir uns hinauswärts nach dem lieblich, im Schatten der hohen Bäume gelegnen armenischen Wallfahrtsorte von Balikli. Die dortige griechische Kirche, am heiligen Quell, hatte zuerst Justinian aus dem vom Bau der Sophienkirche übrig gebliebenen Material erbauen lassen, und auch nach ihrer Verheerung durch die Bulgaren, im Jahr 929, wurde sie durch den Kaiser Romanus stattlich wieder aufgerichtet. Es wurden hier vormals in der tief gelegnen Cisterne, welche aus dem Quell ihr Wasser empfängt, die für wunderbar gehaltnen goldenen, heut zu Tage die »gebratenen« Fische gezeigt, welche wenigstens durch die bräunliche Farbe den Anschein tragen als wären sie, dem Rost entgangen, hier im Quell wieder lebend geworden. Auch wir giengen, durch die Menge der Almosen begehrenden Krüppel und Bettler hinein ins Gebäude und stiegen hinab ins Gewölbe an der Cisterne, in deren nur von einem dämmernden Lichte beleuchteten Wasser die gebratenen Fische herumschwimmen sollen. Wir bekamen aber wenig von ihnen zu sehen und der hier Aufsicht haltende griechische Geistliche schien keine Lust zu haben, uns europäisch gekleideten Fremdlingen seine wunderbaren Thiere näher zu zeigen. Interessanter als das Wasser des Quells fanden wir die herrliche Aussicht auf dem Hügel von Balikli, weithin über Meer und Land. Die Armenier haben in dieser Gegend eine Begräbnißstätte; der Hauptgegenstand ihrer häufigen Besuche und Wallfahrten ist jedoch das Grab eines ihrer Märtyrer, des Comidas, der im Jahr 1707 auf Befehl des damaligen Großwessirs hingerichtet wurde. Es machte einen ganz eigenthümlichen, beruhigenden Eindruck auf uns in der Unruhe und Sorge des Reisens Begriffene, als wir uns da unter den schattigen Baumgruppen die ruhig bei ihrem einfachen Mittagsbrod sitzenden Familien der Wallfahrer oder Lustwandler betrachteten. Ja freilich ists eine schöne Sache um das ruhige, stille Daheimseyn mit und bei den Seinen, doch hat die große Gotteswelt auch da außen in der Fremde und Ferne ihre Altäre, bei denen der flüchtige Vogel des Sehnen's nach dem stillen Heim einen Ruheort finden kann. Das arme Morgenland, dessen äußerer Friede so oft und viel durch Kampf und Krieg der Natur wie der Menschenhand gestört wird, begrüßt wenigstens mit dem Munde sich und jeden Wandrer, der ihm begegnet, mit dem Gruß und Wunsch des Friedens und spricht dadurch sein unauslöschliches Heimweh nach der Segensfülle jenes Friedens aus, der einst in seiner Mitte seinen Quell und Wohnsitz hatte. Ist doch noch jetzt, wenigstens äußerlich, eine Stille und Ruhe hier zu Hause, wie ich sie in und bei volkreichen Städten von Europa niemals gefunden.

Der Gesang der Muesin von den Minare's verkündigte eben, daß der Mittag vorüber sey, als wir uns wieder in der Nähe der alten Stadtmauern befanden. Wir ritten lange schweigend an dem Gemäuer hin; sein Anblick weckt Gedanken, wie dieß nur selten und an wenig Punkten das todte Gestein es vermag. Dieser Thron der Herrscher, gegründet an den Gränzen zweier Welttheile und zweier Weltenzeiten, hat seine Fuße zu vertrauensvoll auf dem schnell vorübereilenden Strom der Lust der Augen und der andern Sinne gesetzt; ein Boden, welcher, eben weil er ein immer rinnender Strom ist, seinem Besitzer niemals lange Treue hält. Wie Helena's leicht anlockender Reiz ward dieses »goldne Horn« des Bosporus und Propontis ein nach Ambra duftender Köder, der die Räuber, wie scharfzähnige Hayen, aus allen Gegenden hieher lockte; die Stadt Constantins glich einer Wohnung an vielbesuchter Straße, durch welche mit lautem Getös der Heerpauken und Waffen die kämpfenden Schaaren vieler Völker zogen, und deren Aussicht zwar dem Besitzer Unterhaltung genug, zugleich aber Unruhe und Unsicherheit des Besitzes bringt. Vier und zwanzig Mal ward diese Stadt von Feinden bestürmt und belagert[67], nur wenige Male aber ward sie von ihnen eingenommen. Denn abgesehen von den 3 frühern noch in die Zeiten der heidnischen Herrschaft fallenden Eroberungen des alten Byzanz durch Alcibiades, Severus und Constantin, schlug das christliche Constantinopel von 616 an vierzehn schwere Belagerungen zurück, ward erst in der fünfzehnten (1204) durch die Lateiner genommen und furchtbar verheert, dann 1261 durch Michaël den Paläologen wieder eingenommen erhielt es noch, freilich bereits im Zustand eines Sterbenden 192 Jahre Frist zur Bestellung seines morschen Hauses, bis dieses vielfach verschuldete Haus den Osmanen anheim fiel. Wie fest und gewaltig erscheint der Bau dieser von Mahommed II., dem Eroberer, von Grund auf neu errichteten, dann von dem Wütherich Murad IV. im J. 1635 und zuletzt von Achmed III. im Jahr 1721 ausgebesserten und verstärkten Mauern, und doch zeigt er sich schon wieder an vielen Stellen von den Zinnen herab bis an den Boden zerrissen und zerspalten; das todte Gestein, eben weil es ein Todtes war, hat den Angriffen des Erdbebens erliegen müssen, nur das Lebende: der Epheu, der es umschlingt, hat sich unverletzt erhalten. Die weitklaffenden Risse aber jener Todtgebornen, gegenüber den Tausenden der Grabsteine und der neu, für die Schaaren, welche der Pest erlagen, erst heute geöffneten Gräber reden zu dem Auge des Wanderers aus Westen eine beredte Sprache. »Nicht deine Macht«, so sagen sie, »du Volk des Westens und Nordens hat mich so gebeugt und zerrissen, sondern die Hand des Allmächtigen hat mir diese Wunden geschlagen; der Schrecken von Gott hat meine Mauern gerührt und erschüttert.«

Wir zogen jetzt hinein zu dem Nachbarthore der sieben Thürme, zu dem Jedi Kulleler Kapussi und naheten uns den eisernen Pforten dieser, seit den Zeiten der Osmanen zu einer Behausung des Jammers und der Todesnoth gewordnen Veste. Das Schloß der sieben Thürme, welches Mahommed II. nach seinem jetzigen Umriß und in seiner jetzigen Gestalt neu erbauen ließ, war das Cyklobion der alten Byzantiner; der festeste Punkt an der Stadtmauer der Landseite. Hier, zwischen den beiden massiv, aus mächtigen Quadern zusammengefügten, viereckigen Thürmen, an denen noch jetzt die Spuren der römischen Adler an ihren Byzantinischen Erbauer Kantakuzenus (im Jahr 1345) erinnern, öffnete sich gegen den jetzigen Stadtgraben hin das vormals mit den herrlichsten Kunstwerken ausgezierte goldene Thor, durch welches die Byzantinischen Herrscher ihre Triumpheinzüge in die Stadt hielten. Das Ganze des Schloßes bildet ein Fünfeck; außer den beiden alten, eben erwähnten Thürmen, welche in der Mitte der einen der fünf Seiten stehen, erhub sich an jeder der fünf Ecken ein Thurm, von denen der eine der nachbarlichen Eckthürme des ehemaligen goldnen Thores durch Erdbeben, im vorigen Jahrhundert zerschmettert ward, so daß anjetzt eigentlich nur 6 Thürme vorhanden sind, unter denen jener, welcher links vom Eingang stehet, mit seinem obern Stockwerk am höchsten (bis über 180 Fuß) sich erhebt. Auch die viereckten Thürme, zu beiden Seiten des goldnen Thores, mit der noch immer architektonisch imposanten, sie beide verbindenden Mauer, ragen 100 Fuß hoch empor. In dem einen dieser beiden alten Thürme ist das furchtbare Gefängniß mit dem Blutbrunnen; so genannt, weil in ihn die Köpfe der Hingerichteten geworfen wurden. Waren es doch nicht allein die nicht zum Throne geborenen Einheimischen und Fremden, welche in dieser Todesburg als Opfer der Osmanischen Tirannei fielen, sondern hier, in dem Schloß der sieben Thürme erlag auch ein Herrscher dieses Hauses selber, Osman II. der Hand seiner Mörder. Der Eingang in das Schloß war uns, durch Freund Mührs Verwendung leicht gebahnt; auf dem Hofraum zeigen sich riesenhaft große, eiserne Kugeln aufgehäuft; an der einen Seite stehet das Haus des Aga, sonst die gewöhnliche Wohnung der hier gefangen gehaltnen vornehmeren Unterthanen der europäischen christlichen Mächte, welche das Unglück des Krieges in diese Banden führte. Zu unsrer Zeit ward eine lebendige Löwin in einem Käfig des Schloßhofes gefangen gehalten. Die schöne Aussicht auf einer der Plattformen läßt es dem Wandrer, bei ihrem Genusse, hier in der Nähe des Blutbrunnens nicht recht wohl und heimathlich werden.

Durch manche verödet aussehende, öfters von hohen Bäumen beschattete oder mit Gras bewachsne Gassen und Plätze, zogen wir, von dem Schloß der sieben Thürme aus, immer in der Nähe des Meeres hin, nach der Gegend des Sandthores oder Psammatia Kapussi. Ziemlich nahe bei einander finden sich hier die alte, griechische Kirche des heiligen Polykarpos, mit Spuren von unterirdischen Anlagen und die neue, erst seit wenig Jahrzehenden erbaute Patriarchatkirche der Armenier. Für Reisende, welche vielleicht weniger anderweitige Gelegenheit finden große armenische Kirchen zu sehen, wird das Hineintreten in diese nicht ohne besondres Interesse seyn. Man siehet in ihrem Innren keine Bänke, wie in andren Kirchen; der Fußboden ist, wie in den Moscheen, mit Binsenmatten und Teppichen bedeckt; eben so wie in den Moscheen zeigen sich zwischen den Hängeleuchtern, die an langen Schnüren schwebenden, mit Goldflittern verzierten Straußeneier. Das Allerheiligste stehet auf einer Art von niedriger Emporkirche, welche den hintren Theil des Kirchenschiffes seiner Breite nach einnimmt und auf welcher drei Altäre stehen, deren mittelster der Hochaltar ist. Der Weg von diesem zu den Seitenaltären ist durch eine vorstehende Wand verdeckt; beim Gottesdienst, welcher in den frühesten Stunden des Tages, selbst im Sommer vor Sonnenaufgang gehalten wird, wandelt der Priester, in Begleitung der Diakonen, mit feierlichem Chorgesang bald vor den Altären, bald hinter den Mauern jener Gänge und hinter dem Hochaltar[68]. Die Kirche selber hat drei Abtheilungen, eine für die Frauen, zwei andre für die Männer; die buntfarbigen Gläser der Kronleuchter wie die blaue Fayence, welche, mit mannichfachen Zeichnungen verziert, die Wände des Allerheiligsten bedeckt, macht einen angenehmen Eindruck aufs Auge, Werke jedoch einer höheren Kunst darf man weder hier noch wohl auch in andren armenischen Kirchen des Morgenlandes suchen, wenigstens fanden wir auf den Wegen unsrer weiteren Reise nichts dergleichen; die Kunst der Armenier weiß nur in der Art und Sprache der Kinder zum Auge zu reden; bloß der Festigkeit des Baues gedenkend gilt ihr selbst das marmorne Kunstwerk einer früheren Zeit nur als Baustein, wie denn bei der Errichtung dieser armenischen Kirche wirklich in dem alten, zum Bau benutzten Gemäuer eine vielleicht beachtenswerte Statue gefunden, alsbald aber wieder in den Bau der neuen Mauern hineingefügt wurde[69]. Ein Reisegefährte, der uns später durch Kleinasien begleitete, Jusuf Effendi, selber ein Armenier von Geburt, pflegte seine Landsleute, wenn ihm welche begegneten, scherzhaft zu fragen, was der Koch Mohammeds mache, denn dieser war nach der Sage der Moslimen ein Armenier von Geburt. Das Amt und Geschäft der Bereitung der Speise ist ein ehrenwerthes, möge es nur immer auch in geistiger Hinsicht in der Kirche der Armenier auf recht kräftige, gute Weise geübt werden, dann vergißt man an dem reinlichen Gewand des Koches gern den Mangel der Zierrathen.

Nordwärts von hier erhebt sich der Saum des siebenten Hügels der Stadt, auf welchem, in der Gegend des jetzigen Weibermarktes, oder Avret Bazar, einst das Forum Arcadii mit seinen vielfachen Bildwerken und mit der Säule des Arkadius sich befand, von deren Fußgestell nur wenige Spuren geblieben sind. Die Richtung unsres diesmaligen Weges blieb jedoch näher dem Meere; sie zog sich neben dem Vlanga-bostan, wo zur Zeit des großen Constantin ein künstlicher Hafen bestund (der eleutherische genannt), durch einen Theil des Stadtviertels der Armenier nach dem Bezirk Condoscale, der meist von den Griechen und Juden bewohnt ist. Während der Sumpf und Moorboden des alten, eleutherischen Hafens, an welchem wir kurz vorher vorüber kamen, mit grünenden Gemüsefeldern bedeckt und bekleidet ist, findet sich in diesem Stadtviertel ein Sumpf von andrer, sittlicher Art, dessen losen, bösen Grund keine menschliche Kraft noch Kunst mit erfrischendem Grün zu bekleiden vermag; es sind hier die verrufensten Stätten der niedrigsten Laster und Bübereien. Weniger Furcht und Ekel erregte der Anblick der Pestleichen, welche weiterhin in den von Türken bewohnten Gassen neben uns vorübergetragen wurden, so wie der Anblick eines Sterbenden, den die Verwandten herausgetragen hatten vor die Thüre, an die Wärme der Sonne. Lieber möchte man mit diesem Sterbenden sterben, als mit dem bübischen Gesindel leben, das in dem armen Condoscale seine Schlupfwinkel hat.

Am Nachmittag ruheten wir, auf die Mühe der langen Wanderungen, unter den luftigen Hallen am großen Hafen, bei einem berühmten Kaffeehaus, in welchem der geübteste und beliebteste unter allen jetzigen Mährchenerzählern der Hauptstadt die Schaaren der um ihn Versammleten mit seinen morgenländischen Sprüchen und Dichtungen zu unterhalten pflegt. Den Erzähler selber fanden wir heute nicht, aber das Andenken an alles Das, was wir an diesem Tage gesehen, gestaltete sich in unsrer Seele auch ohne ihn wie eine seiner Sagen aus dem Zypressenhaine von Ejub, wie die Sage von jenem alten Fahnenträger, dessen Geist, nachdem der Leib schon vor achthundert Jahren sich zur Ruhe gelegt, Thaten des Helden wirkte. Denn so liegt auch das sichtbare Wesen des alten Byzanz unter dem prachtvollen Grabgewölbe, welches das Osmanische Stambul über seiner Asche bildet; das unsichtbare Wesen aber des Geistes, der einst hier lebte, wirket doch im Verborgnen noch fort und wird das Werk, welches er begonnen, in der künftigen Zeiten Lauf vollenden. — Statt des Mährchenerzählers ergözte ein Zitterspieler das Ohr der Gäste; die Melodie klang fröhlich, der Inhalt des Liedes war eine Art von Todtenklage. So wirket auch der Anblick von Constantinopel auf den Betrachtenden wie ein Lied, dessen Melodie eine fröhlich scheinende, dessen Text aber ein sehr ernster ist.

Auf unsrer Heimfahrt, über den Hafen hinüber nach Galata hatten wir das Glück den Großsultan zu sehen, der in seiner prächtigen, offnen Barke ganz nahe an uns vorüberfuhr. Nicht ohne besondres Interesse betrachteten wir diesen Mann, dessen Bestimmung es scheint seinem Volk das allmälige Hinüberwachsen in eine neue, höhere Stufe der geistigen Gestaltung und Ausbildung zu erleichtern.

Die Vorstädte und Umgegend von Constantinopel.

Einer jener armen Fischer aus Bethsaida am See Tiberias, welche der Herr zu Menschenfischern geweiht hatte, Andreas der Apostel, der Bruder des heiligen Petrus, war auf seiner Reise, die er im Dienst seines Herrn hinaus durch den Bosporus nach dem schwarzen Meere machte, hieher in die Gegend des jetzigen Galata gekommen, wo er, so erzählt die fromme Sage, mit eigner Hand dem todten Felsenstein das Erinnerungszeichen an Den, welchen seine Seele liebte: die Form eines Kreuzes aufprägte. Und bald nachher gelang es ihm den Namen Dessen, an den das Kreuz erinnert, nicht bloß dem starren Felsen, sondern den lebenden Herzen der Bewohner dieser Gegend einzuschreiben; das arme Volk am Gestade bei Hieron, dem jetzigen Skutari, wie in Byzanz selber, vor allem die Einwohner jenes Stadttheiles, der am jetzigen Fanal lag, nahmen willig die große Botschaft der Freude und des Friedens auf, welche der Apostel ihnen verkündete. Zwei Jahre lang bewohnte dieser, als die Tyrannei des damaligen Herrschers von Byzanz, des Zeuxippos, aus der Stadt selber ihn vertrieben, die Landschaft, welche nordwestwärts von Galata, diesseits Piri Pascha, auf der Thrazischen Seite des Hafens liegt, und säete von hier aus die ersten Samen einer byzantinischen Christengemeide, die nachmals unter Sonnenhitze und Sturm so manche gute Garbe trug. So war dieses so oft verheerte und zur Wüste gewordene, und dennoch stets, aus tief inwohnender, unzerstörbarer Kraft immer wieder neu aufgrünende Paradies, hier um Galata und bei dem gegenüber gelegnen Skutari einst mit den gesegneten Fußtapfen eines Apostels des Herrn bezeichnet; die Christenkirche der östlichen Roma nennt als den ersten ihrer Engel Andreas, den Bruder jenes Apostels den die westliche Roma als ihren Engel verehrt.

Freilich sind jene Spuren eines Wandelns der geistigen Kräfte über den leicht verwehenden, veränderlichen Staub in dem jetzigen Galata und Byzanz kaum noch erkennbar; Disteln und Dornen bedecken das Ackerfeld; Trümmer und Schutthaufen verhüllen den Weg, auf welchem vormals die Boten des Friedens einhergiengen, aber noch immer ist ein Nachhall jener lebenskräftigen Erinnerungen, welche diese Gegend da im Herzen der Christen wecken sollte, bei einem Volke zurückgeblieben, das dem der Christen, wie der Fels, der das Echo giebt, der tönenden Stimme gerade gegenübersteht: bei den Türken. Merkwürdiges Volk, das gleich der Grasmücke im Dornengebüsch durch einen unwiderstehlichen Naturtrieb sich gedrungen fühlt das verlassene Ei des Kukuks auszubrüten und des verwaisten Keimes eines künftigen Lebens zu pflegen, bist du etwa selber der todte, starre Felsenstein, dem die Kraft des Geistes die Form eines Erinnerungszeichens an den Geliebten einprägte; der Felsenstein, welcher ohne dies zu wollen und zu wissen von einem Leben zeugen muß, das ihm noch fremd ist? Man erzählt, daß in jener Zeit als durch Napoleons Macht ein großer Theil der vollendetsten Kunstwerke des Alterthumes in Paris zusammengedrängt war, ein Gärtnermädchen fast täglich zu diesen Bildwerken kam und vor allem die Statue des Belvederischen Apolls mit Bewunderung und mit einer Art von Ehrfurcht betrachtete. Sie, welche niemals von Opfern und Gaben, die man einst in der Zeit der Heiden jenem Bilde darbrachte, etwas vernommen, fühlt sich zuletzt innerlich gedrungen, jeden Morgen, an welchem sie den Besuch wiederholt, der Götterstatue eine Spende der Blumen und Gartenerzeugnisse zu bringen. So hatte der Geist des Künstlers dem Marmorgestein eine Ehrfurcht gebietende Gewalt aufgeprägt, die nach Jahrhunderten noch fortwirkte, und es war als haftete an dem Bilde eine besondre, magische Kraft, welche die irregeleitete Vergötterung der anbetenden Menschenseelen in dasselbe gelegt hatte. Wenn aber der Menschengeist schon in diesem minderkräftigen Kreise ein Werk der Uebertragung seines innren Bewegens an ein fremdes, späteres Geschlecht, durch das an sich todte Erinnerungszeichen vermochte, wie sollte er dieses Werkes nicht fähig gewesen seyn, wo jener Glaube ihn erfüllte, welcher Leben schaffet und Leben wirket allerwärts, wohin sein Odem wehet. Gewiß ist, daß die Moslimen allenthalben, wo sie den dunklen Schatten ihrer Herrschaft über Stätten der christlichen Verehrung warfen, alsbald diese Stätten selber zum Gegenstand der lebhaftesten und eifersüchtigsten Verehrung machten, wie dies die Aja Sophia in Constantinopel, der Tempel Morija's zu Jerusalem, die Kirche über der zwiefachen Höhle zu Hebron, und eine Menge der andren vormals christlichen Heiligthümer bezeugen.

Der Grund, weshalb hier an der Thrazischen Küste bei Galata und Piri-Pascha und hinanwärts am Meeresarm des Hafens bis zu den süßen Wassern die Andacht der Türken ihre Tritte so ganz in die Fußtapfen einer früheren christlichen Verehrung dieser Oertlichkeit setzte, ist übrigens noch ein andrer, unmittelbar geschichtlicher. Während der sieben Belagerungen von Constantinopel durch die Araber, vorzüglich aber während der dritten, welche sieben Jahre dauerte und bei der sich mehrere alte Waffengefährten des Propheten befanden, wurde das gegenübergelegne Ejub, so wie hier diese Ufergegenden, nord-westwärts von Galata eine Stätte der Kämpfe und der Gräber vieler, von den Moslimen für heilig gehaltner Verehrer des Islams. Wie deshalb der griechische Patriarch Nicolaus der Exeget bei Südlidsche dem Milchdorf, das schon zu den Zeiten der Byzantiner Galakrene (Milchquell) hieß, ein Kloster erbaute, in welchem er in stiller Zurückgezogenheit den Betrachtungen und Forschungen der h. Schrift lebte, so wohnten auch hier die Zeitgenossen und Freunde Suleimans des Großen, der weise Ausleger des Korans Ebus-suud und der mächtige Feldherr Sokolli Mohammed Pascha. Weiter am Hafen her gegen Galata, vorüber an der großen Ankergießerei, in der Vorstadt Piri-Pascha, welche meist von Griechen, Armeniern und Juden bewohnt ist, finden sich nachbarlich beisammen die Moscheen der Türken und die Kirchen der Christen; Weihbrunnen, davon der eine jenen, der andre diesen werthvoll erscheint. Hier beginnt dann die Reihe der den Christen wie den Israëliten und Mohammedanern heiligen Grabstätten, welche in der älteren Zeit Piri-Pascha zu einem Wallfahrtsort der Byzantiner machten, während bei der nachbarlich angränzenden Vorstadt Chasskoi, welche ganz von Juden bewohnt ist, die Menge der Israëlitischen Leichensteine schon von ferne ins Auge fällt, und die Grabstätten der großen, mit den ansehnlichsten Gebäuden verzierten Vorstadt Kassim Pascha, noch fortwährend, eben so wie Ejub, ein Wallfahrtsort der Moslimen sind. Denn hier, hinter dem mächtigen Gebäude des Arsenals waren vormals und sind zum Theil noch die Denkmäler der in den sieben Belagerungen Constantinopels durch die Araber gefallenen Kämpfer, so wie die Gräber mehrerer Stifter jener geistlichen Orden zu sehen, deren Klöster in Kassim Pascha zusammengedrängt stehen. Unter den alten Grabmälern wird auch das des Meitsade, des Grabgebornen genannt, der wie die alte Sage gehet von seiner Mutter, die am Ende der Schwangerschaft starb, erst nach dem Tode geboren und lebend dem Grabe entnommen ward[70].

Die Vorstadt Kassim Pascha[71] mit ihrem großen Arsenal, ihren Brücken, von denen die eine, ansehnlichste, zu unsrer Zeit eben im Bau war, fällt von Pera, wo wir wohnten, so nahe und so deutlich ins Auge, daß ich noch einige Worte über dieselbe hinzufüge. Sie ist einer der wichtigsten Punkte des Osmanischen Reiches, ein Grundstein seiner Herrschermacht, denn hier werden die meisten Türkischen Kriegsschiffe erbaut und ausgerüstet. Alle die Gebäude, welche der Zimmerung und der Zurüstung jener Schiffe dienen, nehmen einen weiten Raum am Ufer ein; bei dem eigentlichen Arsenal findet sich das Admiralitätsgebäude und etwas höher gelegen der Pallast des Kapudan-Pascha. Nicht gar fern von diesem Wohnsitz der Sinnenlust türkischer Pascha's findet sich eine Behausung vielfältigen Jammers der Christen, das Bagno oder Sklavengefängniß, in welchem sonst Tausende der christlichen Kriegsgefangenen als Galeerensclaven eingesperrt waren und die unmenschlichste Behandlung der Türken erduldeten. Die Geschichte der Brüder des Trinitarierordens, welche eine Menge dieser Unglücklichen loskauften, so wie die des edlen Britten, des Admirals Sir Sidney Smith, dessen vielvermögende Fürsprache den Franzosen, die bei dem ägyptischen Feldzug in türkische Gefangenschaft gerathen waren, die Befreiung aus dem Bagno bewirkte, lässet auf diesen Sitz des Jammers einen erheiternden Strahl fallen. Das Arsenal verdankt seine spätere Erweiterung und zweckmäßigere Einrichtung vornämlich zwei unglücklichen Seeschlachten der Türken: jener von Lepanto, im Jahr 1571 (am 8ten October) und der von Tschesme im Jahr 1770. Denn als bei Lepanto der ritterlich kühne Don Juan von Oesterreich mit einer Flotte der verbündeten christlichen Mächte Spaniens und Italiens die um ein Drittel der Streitkräfte mächtigere Flotte der Türken fast ganz vernichtet und genommen hatte, da war Uladsch, oder wie er nachmals hieß, Kilidsch Pascha, ein Renegat, durch kluge Tapferkeit mit dem Rest der Flotte dem allgemeinen Untergang entronnen und in den Hafen von Constantinopel zurückgekehrt. Während die christlichen Mächte, durch ihre innre Uneinigkeit diesen günstigen Augenblick, die Macht des gemeinsamen Feindes auf immer zu brechen oder zu demüthigen vorübergehen ließen und nur die damalige Kunst dem Andenken an diesen herrlichen Sieg die Dauer der Jahrhunderte verlieh[72], wendete der sachkundige und unermüdet thätige Renegat alle Zeit und Kräfte auf den Bau einer neuen Flotte, welche besser und mächtiger ausgerüstet als die verlorne, schon nach 8 Monaten zum Auslaufen bereit war. So hatte sich für jenesmal die Großsprecherei des Sultan Selims II., des Trunkenboldes, bewährt, als dieser zu dem Venetianischen Botschafter, der nach der Schlacht von Lepanto ihm aufwartete, sagte: »wir haben euch, da wir euch ein Reich (Cypern im Jahr 1570) entrissen, einen Arm abgehauen, ihr, indem ihr unsre Flotte schlugt, uns den Bart geschoren; der abgehauene Arm wächst nicht wieder nach, der abgeschorne Bart nur um so dichter.« Die Macht der Osmanen jener der Christen gegenüber erhielt nur dadurch ihr furchtbares Uebergewicht, daß jene einmüthig und unzertheilt, nur die Waffen mit sich in den Krieg brachten, während die Macht der Christen, vielköpfig und vielgetheilt, mit dem belastenden Gepäck ihrer kleinlichen politischen Interessen ins Feld zog. Wie einig und ernst der Sinn der beiden damaligen, noch von Suleiman dem Großen an seinen ihm so ungleichen Sohn vererbten Minister Ebus-suud und Mohammed Sokolli nur auf Abwehr der Gefahr, mit Aufopferung aller kleinlichen Bedenklichkeiten gerichtet war, das bewies die Aeußerung des letzteren gegen den Kilidsch Pascha, als dieser um Herbeischaffung der Anker für die 250 neuen Kriegsschiffe verlegen war: »und wenn es befohlen würde die Anker von Silber, das Tauwerk von Seide, die Segel aus Atlas herbeizuschaffen, so sollte dies möglich werden.« Damals, wo dem Admiral der Flotte jedes Ansuchen gewährt und alles erlaubt wurde, geschahe die erste große Erweiterung des Arsenals, sogar auf Kosten der großherrlichen Gärten und der angränzenden türkischen Grabstätten; das zweite Mal geschahe dieselbe, nach der Vernichtung der türkischen Flotte durch die Russen und Engländer im Hafen von Tschesme, denn auch dieses Mal wurden dem Baron von Tott, einem geborenen Ungarn, welchen Frankreich dem Großsultan empfohlen hatte, alle seine Vorschläge zur Verbesserung des Arsenals bewilligt, so wie in unsern Tagen unter der Leitung einsichtsvoller Seeleute des westlichen Europa's diese mächtigen Anlagen noch immer weitre Vollendung erhielten.

Unter den vielen Moscheen der Arsenal-Vorstadt, von denen einige ein Werk des berühmten Sinan sind, zeichnet sich die in der Schlucht gegen den Pfeilplatz (Okmeidan) gelegene Moschee des Piale Pascha (des Eroberers von Chios unter Suleiman) durch ihre prachtvolle Bauart aus. Sie enthält 12 von rothen Granitsäulen getragene Kuppeln; das Metall der Fenstergitter kam, wie man sagt, von dem Metall der eingeschmolzenen christlichen Glocken. Eine herrliche Aussicht genießt man auf der Höhe hinter dem Arsenal. Bei der Moschee Sinans, nicht des Architekten dieses Namens, auch nicht jenes Pascha's Sinan, der 5 mal die Würde des Großwessirs erlangt, 4 mal dieselbe durch Ungnade der Sultane, zum fünften Mal durch den Tod verloren hatte; jenes rohen Feindes aller Christen, aller Dichter, aller tieferen Gelehrsamkeit und höheren Bildung, Freundes dagegen nur des irdischen Mammons[73], sondern des Sinanpaschas, des Bruders Rustems, der bis 1554 die Würde eines Admirals der Flotte, oder Kapudan-Paschas bekleidete. Wer sich einmal recht in die Menge und ins Gedränge der Türken und ihrer Derwische, untermischt von einzelnen französischen und englischen Seeleuten, begeben will, der braucht nur den Marktplatz bei dem Kloster der Mewlewis in Kassim-Pascha zu besuchen, jenes Klosters, das unter Murad IV. der fromme Derwisch Abdidede von dem Ertrage seiner Handarbeit erbauen ließ.

Dort jenseits Kassim-Pascha, gegen Chasskoi hin ist auch der Punkt, von welchem auf einmal an einem für das christliche Constantinopel verhängnißvollen Morgen, im April 1453 zum Schrecken der Belagerten eine türkische Flotille von mehr denn siebenzig Segeln unter dem Schall der Trompeten und Pauken mitten in dem von eisernen Ketten versperrten und bisher so wohl verteidigten Hafen einlief. Mohammed II., den Gott zum Vollstrecker seiner schweren Gerichte über die vielverschuldete Hauptstadt der morgenländischen Christen bestimmt hatte, zeigte auch damals, welche ungeheure und ungewöhnliche Kräfte der Natur dem Wahnsinne, zu dessen Geschlechte die unbändige Zornwuth gehört, zu Gebote stehen, denn er hatte in einer Nacht dieses Geschwader der Kriegsfahrzeuge, von Beschiktasch im Bosporus, über den hüglichen und unebenen Grund hinter Galata und Pera, auf einer Dielenbahn, die mit Ochsenschmalz geglättet war, nahe gegen zwei Stunden Weges heranschleifen, und mit den vom günstigen Winde geschwellten Segeln ins Gewässer des Hafens laufen lassen. So kommt, wenn die Frucht ohnehin zum Abfallen reif und mürbe ist, auch noch der Wind dazu, der die locker sitzende mit einer Gewalt, vom Himmel gesandt, zu Boden wirft.

Wir kommen nun allmählig von Piri-Pascha und den jenseits demselben, bis hinan zu den süßen Wassern gelegnen, für Christen wie für Moslimen bedeutungsvollen Gegenden der Küste, unsrer Pilgerherberge während des Aufenthaltes in Constantinopel, in Pera, wieder näher, und verweilen vorerst in der größesten der Vorstädte des europäischen Ufers: in Galata. Wenn nach Walsh[74] die Gesammtzahl der Einwohner von Constantinopel auf 700,000 geschätzt wird und hiervon 200,000 der Halbinsel von Pera zugerechnet werden, so dürfte wohl die Bevölkerung von Galata allein, nach dem was man uns hierüber berichtete, ein Fünftel dieser Bewohnerzahl und darüber umfassen. Der Umfang dieser alten, nach einem gewissen Galatius genannten Vorstadt, zu welcher ursprünglich auch Pera, die »jenseitige« gehörte[75], kommt für sich allein, ohne Pera und das nachbarlich an der Hafenseite angränzende Topchana, nach v. Hammers Schätzung dem Umfange der Altstadt von Wien, ohne ihre Vorstädte, nahe gleich. Die Häuser liegen theils am Abhange des steilen Felsenhügels gegen Pera hinan, theils in der Ebene am Ufer zwischen den äußersten Schiffsbauwerften von Kassim-Pascha und dem durch seine Stückgießerei berühmten Topchana ausgebreitet. So wie Galata noch jetzt, abgesehen von seinen Moscheen und anderen osmanischen Bauwerken, dem zur See oder zu Lande sich ihm nähernden Fremdling mit seinen alten Mauern und Festungsthürmen ins Auge fällt, ist es großentheils ein Werk der Genueser, welche als mächtige Nachbaren und öfters als Feinde der byzantinischen Hauptstadt vornämlich seit dem Ende des 13ten Jahrhunderts hier festen Fuß faßten. Denn jenes große Vertrauen das die Venetianer, von den Zeiten Justinians in der Mitte des 6ten Jahrhunderts an, bei den Byzantinern gefunden hatten, war durch öftere Handlungen des Uebermuthes jener Republikaner und durch ihre stolze Verachtung der Griechen vielfältig geschwächt, zuletzt aber mit der Eroberung und Verheerung der Stadt durch die Lateiner (1204), woran die Venetianer unter ihrem 90jährigen blinden Dogen Dandolo einen vorzüglichen Antheil genommen, ganz zerstört worden, so daß seit der Wiedereroberung der Hauptstadt durch die byzantinischen Herrscher die Nebenbuhler und Gegner des Freistaats von Venedig, die Genueser, in Constantinopel vorherrschend begünstigt wurden. Von da an war Galata und der Vortheil des Verkehrs der oströmischen Hauptstadt mit den Ländern des Westens in den Händen dieser Kaufleute, welche nur zu oft das äußre Wohl der ganzen Europäischen Christenheit und das Blut von Tausenden der christlichen Kämpfer (wie vor der Schlacht bei Varna und wie bei dem Untergang des christlichen Herrscherthrones von Constantinopel selber) um Geld und Geldeswerth an die Feinde verkauften.

Auch Galata bietet dem besuchenden Fremdling einen unvergleichlichen Punkt der weiten Aussicht über sein Innres und über die ganze Umgegend dar, dies ist der große Thurm der oben auf dem Hügel, vor Pera liegt. Da von hier aus die Vorstadt von feindlichen Wurfgeschützen beherrscht und verheert werden konnte, benutzten die Genueser eine Zeit der innren Zerrüttung des Byzantinischen Reiches, während der Bürgerkriege zwischen der Mutter Johannes des Paläologen und seinem Vormunde dem Kaiser Kantakuzenus, um ihren Wohnsitz auch nach dieser Richtung hin zu sichern; sie erbauten während der Abwesenheit des Kaisers den großen Thurm und dehnten den Umfang der Mauern von Galata über einen Theil des Hügels aus (im J. 1348). Bei diesem Baue legten selbst die Weiber mit Hand an und der Kaiser konnte, nach seiner Rückkehr, obgleich mannichfach erbittert durch Feindseligkeiten, die sich seine übermüthigen Nachbarn zu gleicher Zeit gegen die Hauptstadt selber erlaubt hatten, jenes Austreten der fremden Macht aus den ihnen angewiesenen Dämmen nicht mehr verhindern, um so weniger da bald nachher die Genueser mit dem Herrscher der Osmanen, mit Orchan, gegen ihre Erbfeinde, die Venetianer und gegen die Byzantiner sich verbündeten. So ward dieser Thurm, der seine Stirn mit so herausfodernder Kühnheit der Veste der Hauptstadt entgegensetzet, ein Wahrzeichen das schon hundert Jahre vor der türkischen Besitznahme die herannahende Gefahr des Unterganges verkündete, wie noch jetzt der Thurm von Galata ein Erwecker der Angst und Schrecknisse ist, wenn die Trommel der Feuerwächter den Ausbruch der Flammen verkündet, durch welche so oft ganze große Strecken dieser Vorstädte in Schutt und Asche aufgelöst wurden.

Man steigt zu der Höhe dieses festen Thurmes auf 146 Stufen hinan. Der Herunterblick auf die engen, vielfach durch einanderlaufenden Gassen, auf die zum Theil nach alten, in genuesischem Geschmack gebauten, oben mit Zinnen bekränzten Häuser, auf die hohen mit 12 Thoren versehenen Mauern von Galata ist weniger anziehend, als der über den Meeresarm des Hafens bis hinan zu den süßen Wassern, über einen Theil des Bosporus und Propontis und über die reiche, das Wasser umsäumende Landschaft; jetzt darf man auch ungescheut, selbst in Gegenwart der durch ein kleines Trinkgeld befreundeten Feuerwache durchs Fernrohr hinüberblicken nach der Hauptstadt und wohin man sonst will, während in frühern Zeiten der türkischen Tyrannei das arglose und vielleicht zufällige Hinüberblicken eines europäischen Fremdlinges durch ein Fernrohr, nach der Gegend des Serai's mit dem Tode bestraft wurde.

Die Genueser behielten auch nach der Eroberung von Constantinopel ihren Wohnsitz in Galata bei, der ihnen, nebst vielen Freiheiten, gegen eine Kopfsteuer von Mohammed II. zugesichert wurde. Denn obgleich während der Belagerung ihr tapfrer Landsmann Giustiniani und mehrere Edle ihres Freistaates die Mauern ritterlich vertheidigen halfen, verharrten dennoch die Bewohner von Galata in solcher zweideutigen Stellung zu den Türken, daß sie mehr als Verbündete der Feinde, denn ihrer hartbedrängten, christlichen Brüder erschienen waren. Späterhin haben sich dann inmitten dieses, gerade nicht auf die ehrlichste Weise erworbenen Asyls der fränkischen Freiheiten die Handelsleute, Handwerker und Künstler aus den verschiedensten Ländern des westlichen Europa's niedergelassen; in Galata wie in Pera wohnen Franzosen, Holländer, Engländer, Italiäner, Russen und Deutsche, mit Griechen, Armeniern und Türken beisammen. Auch Amerika hat daselbst seine Handelshäuser, wie seinen friedlichen Verkehr; Aegypten wird durch mehrere fränkische Speditionshandlungen repäsentirt, so daß sich hier das materielle Interesse der Völker von vier Welttheilen zu einem bunten Gewebe verflicht, dessen groteske Grundlage die anjetzt sehr dultsam gewordene Türkische Macht bildet. In Galata wie in Pera haben auch die Katholiken mehrere Kirchen; die Protestanten ihre eignen Kapellen, in deren einer wir einem deutschen Gottesdienst beiwohnten.

Am meisten und nächsten wurden wir, unter allen andern Vorstädten mit Pera bekannt. Wir hatten hier bei Madame Balbiani, eine Wohnung gefunden, die sich durch ihre herrliche, die schönste Aussicht gewährende Lage eben so vorteilhaft auszeichnete, wie durch Reinlichkeit, Trefflichkeit und Billigkeit der Bewirthung. Madame Balbiani stammt aus dem südlichen Deutschland; sie war mit ihrem ersten Gemahl (einem Deutschen) nach Odessa gezogen, dann mit dem zweiten, der bald nachher starb, hiehergekommen, wo sie durch ihr gastliches Haus vornämlich dem deutschen Reisenden eine heimathliche Oase mitten in der Wüste des Fremdlingslandes darbietet. Denn die treffliche Familie des französischen Consuls Fabriquet aus Candia und ein junger Reisender aus der französischen Schweiz, die wir als Hausgenossen schon vorfanden, trugen nur noch mehr dazu bei, es in der stillen, freundlichen Wohnung uns recht wohl werden zu lassen.

Die Vorstadt Pera zieht sich in ziemlich bedeutender Ausdehnung über den sattelförmigen Rücken des Hügels von Galata hin. Noch lag, seit den Verheerungen, welche die große Feuersbrunst einer der letzten Jahre hier anrichtete, ein großer Theil der verödeten Baustätten mit Schutt und Asche bestreut; an vielen Stellen erhuben sich jedoch auch wieder neue Gebäude und der langen Hauptstraße so wie einigen Nebenstraßen merkte man von dem Einbruch, den das Feuer auch in ihre Häuserreihen gemacht hatte, nur noch wenig an. Am meisten ließ auch noch die jetzige Gestalt der Ruinen des englischen Gesandtschaftspallastes, der auf der Krone des Hügels lag, den Untergang dieses schönen Gebäudes beklagen, welches Lord Elgin, unterstützt von der orientalischen Compagnie und von dem brittischen Gouvernement mit so vielem Geschmack erbaut hatte. Der große Platz, auf welchem dieser prächtige Pallast sich erhub, war ehedem mit Hütten und kleinen hölzernen Häuschen bedeckt, in denen meist Türken wohnten. Als die Engländer durch Vertreibung der Franzosen aus Aegypten sich ein so großes Verdienst um den osmanischen Thron erworben hatten, ließ die hohe Pforte den Platz räumen, mit hohen Mauern umfassen und machte ihn, als Zeichen ihrer Erkenntlichkeit der englischen Gesandtschaft zum Geschenk. Auch am Tage, wo der Bau und die innre Einrichtung des Pallastes vollendet war und wo derselbe nun zum ersten Male dem Besuch der andern Gesandten eröffnet wurde, überraschte der Großsultan die brittische Gesandtschaft mit einem ganz besondern Beweis seiner dankbaren Anerkennung, denn mitten unter dem Gedränge der hohen Gäste und ihrer Begleitung stellte sich ein Haufe von Christensklaven ein, denen das türkische Gouvernement an diesem Tage ihre Freiheit geschenkt hatte, unter ihnen einige, welche seit dreißig Jahren in der harten Gefangenschaft geschmachtet hatten. Diese Alle, neu gekleidet, dankten in den verschiedensten Sprachen der christlichen Nationen dem edlen Lord, der ihnen als der Urheber ihres Glückes war genannt worden, und kehrten meist bald nachher, von den Engländern reichlich beschenkt, in ihre Heimath zurück. Obgleich jetzt nur ein zerborstenes Gemäuer an das Prachtgebäude erinnerte, das noch vor wenig Jahren die schönste Zierde von Pera war, vergnügten wir uns dennoch sehr an dem Anblick des Gartens, der fortwährend in gutem Stand erhalten wird. Der Judäabaum (Cercis Siliquastrum) zeigte sich an manchen Stellen noch mit den Spätlingen seiner purpurrothen Blüthen bedeckt, neben dem Gebüsch der schönfarbigen Passionsblumen erhub sich, mit kräftigem Stamme die Lebbek Mimose (Mimosa Lebbek Forsk.), welche wegen ihrer langen, feinen Staubfäden von den Türken Seidenrose (Gul-Ibrasim) genannt wird; Bäume, vom Geschlecht der Pistazien und des Lorbeers, Orangen und Zitronen gaben ihren Schatten. Nur schade, daß die lang anhaltende Dürre und die weit vorgerückte Jahreszeit so wenig von den Reizen übrig gelassen hatten, welche im Frühling diesen Garten schmücken, der sich mit dem ganzen zu ihm gehörigen angebauten und freien Platze über einen Raum von vier Morgen Landes ausdehnt.

Am Abhange des Hügels, auf welchem der Pallast der brittischen Gesandtschaft stund, ziehen sich die Reihen der türkischen Grabstätten, bepflanzt mit hohen Zypressen hin, deren ernstere Form nach unten, im Thale der Kürbisgärten (Dolma-Backtsche) in die freundlichere der hier immer reichlich grünenden Gartengewächse übergehet. Namentlich gewährt ein Kaffeehaus, das am westlichen Saume der Vorstadt liegt und welches, wie so viele andre in Pera befindliche, ganz in französischer oder italienischer Art eingerichtet und bedient ist, eine liebliche Aussicht über die angränzende Landschaft. An der andren, östlichen Seite des Hügelsattels, auf dessen Länge die Vorstadt sich hinzieht, in der Nähe der dortigen Gesandtenwohnungen ist die Aussicht hinüber nach der Hauptstadt und zunächst nach den Gebäuden des neuen Serai's am besten zu gewinnen. In jedem Falle müßte man, wenn man anders der schönen Aussicht begehrt, dahin trachten, während des Verweilens in Pera nicht in der Mitte der engen Gassen, wo dennoch einige der besuchtesten Gasthäuser stehen, sondern an einer der freieren Seiten zu wohnen.

Der Zypressenhain der Grabstätten, der an unsre Wohnung angränzte, zog uns oft hinab zu Spaziergängen in seinem Schatten. Mehr jedoch als diese Nachbarschaft zog eine andre unsre Neugierde an, das war die der Tanzhalle der Mewlewis, in welcher die Derwische dieses Ordens wöchentlich zweimal, am Dienstag und am Freitag jene mystischen Sphärentänze beginnen, die als ein uraltes Erbgut der Geheimlehren der Väter zu den jetzigen Verehrern des Islam gekommen sind. In der Mitte der Halle sitzt der Scheich, der den Tanz mit dem Spiele der Flöte begleitet, um ihn tanzen einzeln, um sich selber sich drehend und so den Umkreis beschreibend die Derwische, langsam, mit feierlicher Geberde. Oder auch es beginnt der in der Mitte stehende Führer des Reigens, den ein Andrer seitwärts, außer dem Kreise Sitzender mit dem Spiele der Töne belebt, die langsamen Umdrehungen, und die Uebrigen, Einer und wieder Einer, dann Alle erbeben sich zum Wirbel des Tanzes, der so gleichmäßig und kräftig ist, daß der Saum des Gewandes, wie der einer Glocke oder fast radförmig ausgespannt, die Füße umkreiset. Wenn bei solchen oder andren Aeußerungen einer Trunkenheit des innren Sinnes der Ausruf »Huh« oder »Ja Huh« das heißt Jehovah, aus der Brust der Tänzer sich hervorringet, dann erinnert dieser Zustand an jene unwillkürlichen Ausbrüche einer Entzückung des sinnlichen Menschen, bei welcher jene Kräfte von oben, die den Kreislauf des sichtbaren Seyns und Wesens der Natur bewirken, in ihre Wogen ihn hinreißen, ohne daß der freie Wille, der aus dem erkennenden Geist kommt, den Zügel des Bewegens zu erfassen und dieses zu leiten vermag. Denn es giebt in der Geschichte der menschlichen Natur eine zweifache Art der Begeisterung, die eine ist die sinnliche, die man auch silenische, oder magnetische und mystische nennen kann, die andre ist die prophetische. Jene, sie möge durch silenische Berauschung oder magnetische Gewaltthätigkeit oder mystische Ueberspannung hervorgerufen seyn, zeigt sich des klaren Selbstbewußtseyns, der Selbstherrschaft des freien Willens, öfters selbst der Rückerinnerung beraubt; sie stehet häufig in der traurigen Abhängigkeit von dem Willen und Befehl andrer Menschen oder von dem Einfluß leiblicher Elemente; auf die Bekräftigung des wachen, selbstbewußten Willens, auf das Gedeihen und Wachsthum des inneren Menschen hat sie nur selten entschiedene Einwirkung. Die prophetische Begeisterung dagegen lässet dem Menschen das klare, wache Selbstbewußtseyn und den freien Willen. Sie gebeut ihm zu reden und zu thun, und er gehorcht, weiß es aber auch daß und warum er gehorcht und genießet das Wohlbefinden, nicht nur der lieblich blühenden Rose oder Lilie, die wie das Schlafende unter dem Herzen der Mutter von dem Geist des Lebens durchwirkt wird, sondern jenes des Kindes, das die Mutter beim Namen nennt und das ihre Worte versteht. Der Tanz der Sphären, welcher die sich selber umkreisende und zugleich die Bahn um die Sonne beschreibende Bewegung der Planeten unwillkührlich nachbildete; derselbe, den wir bei den jetzigen Mewlewis-Derwischen finden, war ein geheiligter Gebrauch bei den Indern (wo Chrishna als Scheich den Reigen begann) und bei den alten Persern; er war ein Hinstarren mit unverwandtem Blicke und ein unwillkührliches Nachahmen der Bewegungen Dessen, das den Heiden der anziehende Mittelpunkt der Verehrung und das Hochheilige war: der Sonne, der Königin des Tages, der Führerin und strahlenumgränzten Lyra des Reigens und des harmonischen Bewegens der Gestirne[76]. Den zuschauenden Moslimen erscheinen deshalb diese Bewegungen, welche, nur schneller sich wiederholend, jener der Sonnenblume gleichen, so ehrwürdig, daß ein (christlicher) Reisender des vorigen Jahrhunderts, nach Stephan Schulze, aus der Gefahr vom fanatischen mohammedanischen Pöbel gesteinigt zu werden, sich dadurch rettete, daß er sich (ich mag nicht sagen, ob das recht und wohlgethan war) gleich den Mewlewis-Derwischen um sich selber tanzend drehete. Denn alsbald riefen die Alten, die dem Unfug der jungen Fanatiker bisher ruhig zugesehen hatten: lasset diesen unverletzt, er ist ein heiliger Mann. —