Das westliche Vogtland, ein deutsches Wald- und Wandergebiet

Von Studienrat Hans Hänig, Wurzen

Aufnahmen von Curt Sippel, Plauen

Unsere engere Heimat ist reich an Schönheiten. Wer das Erzgebirge durchwandert und den Reiz des Elbsandsteingebirges genossen hat, wem es vergönnt war, von der Höhe des Oybin aus seine Blicke über das böhmische Mittelgebirge schweifen zu lassen, der wird voll sein von Lobes über ein Land, dessen Lebensbedingungen im übrigen Deutschland nicht eben für günstig gelten. Aber wie es z. B. die Geschichtswissenschaft nicht immer mit den Höhen des menschlichen Daseins zu tun hat, sondern auch die Niederungen berücksichtigen muß, so muß man von dem Schilderer unserer Heimat verlangen, daß er auch den Gegenden ein liebevolles Verständnis entgegenbringt, die nicht von vornherein als Glanzpunkte von Wanderungen gelten können. Er wird vielleicht manches vermissen, was ihm sonst als beachtenswert erscheint, aber er wird auch hier vieles finden, an dem sein Blick mit Wohlgefallen hängt und von dem echtes Heimatsgefühl ausströmt, das uns gerade jetzt so vonnöten ist. Warum immer nur das Erzgebirge oder die Lausitz oder die Sächsische Schweiz? Auch in Südwestsachsen gibt es Landschaften, die eine eingehende Betrachtung wert sind. Ich will den Leser in das Vogtland führen, und zwar in den westlichen Teil, und hoffe ihn überzeugen zu können, daß auch dieser Teil unserer engeren Heimat mit seinen Naturdenkmälern, Bergen und Erinnerungen aus der Vergangenheit eine liebevolle Anteilnahme verdient.

Abb. 1 Straßberg bei Plauen i. Vogtl.

So lade ich denn den freundlichen Leser ein, eines Nachmittags mit mir von Plauen aus ins westliche Vogtland zu wandern. Wir benutzen die Straßberger Straße und erblicken schon in dem ersten Dorfe Straßberg, das etwa eine Wegstunde von Plauen entfernt liegt, ein ehrwürdiges Denkmal aus der vogtländischen Vergangenheit. Es ist die altertümliche Kirche dieses Dorfes, die wie so manche andere des westlichen Vogtlandes (Untertriebel, Schwand, Thierbach bei Plauen) Spuren ehemaliger Befestigungen aufweist. Es war ein Schutz gegen die unaufhörlichen Kriegsnöte, die dem Vogtland niemals erspart worden sind: seit es von Franken aus besiedelt wurde (daher auch die ostfränkische Mundart der Bewohner, die auch ihrem Wesen nach eher den Bayern nahestehen als den Sachsen), hörte das Land nie auf, ein Durchgangsgebiet zwischen Bayern und Mitteldeutschland zu sein, auch nachdem die Herrschaft der Vögte – das Land war bis dahin sogar zeitweise Reichslehen gewesen – an die der Wettiner übergegangen war. Noch erzählen zahlreiche Steinkreuze von der Herrschaft der Kirche oder von Mordtaten, die begangen worden waren (der derbe, wenn auch gutmütige Vogtländer greift auch heute noch gern zur Selbsthilfe, was an seine bayrische Verwandtschaft erinnern mag oder an die Zeit, in der noch die Sorben und Deutschen nebeneinander wohnten), und fast jede der größeren Städte an der Elster erfuhr an sich das Wüten des grausamen Generals Holk, der mit seinen Scharen im Dreißigjährigen Krieg von Eger anrückte und überall ein Schrecken der Vogtländer wurde. Was könnten allein die Kirchenbücher von Ruppertsgrün und von Pausa Schreckliches von den Leiden jener Zeit erzählen! Auch in den folgenden Kriegen ist das Land nicht verschont geblieben: am Wartberge bei Taltitz fochten im Siebenjährigen Kriege die Ziethenschen Husaren gegen die Österreicher, und im Jahre 1806 wurden die Dörfer Groß- und Kleinzöbern, sowie Thiergarten bei Plauen von den Franzosen niedergebrannt, um den übrigen Scharen, die von der Schleizer Gegend aus vordrangen, ein Zeichen zu geben. Aber wir wollen nicht immer bei den schweren Zeiten verweilen, die über das Vogtland hinweggegangen sind. Bereits das nur wenige Minuten entfernt gelegene Dorf Kürbitz ladet mit seiner herrlichen Kirche, die für eine der schönsten in ganz Sachsen gilt, zu sinniger Betrachtung ein. Wohl ragt sie rein äußerlich höchstens durch die Größe ihres 42 Meter hohen Turmes etwas aus der langen Reihe der Schwesterkirchen hervor, die so manches vogtländische Dorf aufzuweisen hat, aber schon ein Blick durch die schöne Hauptpforte zeigt, daß die Kunst hier eine dauernde Stätte gefunden hat. Wir stehen in einer Hallenkirche mit drei Schiffen, über die sich ein kunstvolles Kreuzgewölbe spannt, während an den Fenstern Spitzbogen mit Rundbogen abwechseln. Auch die Kanzel aus Sandstein mit den Evangelisten und Moses, sowie der Taufstein mit dem kelchartigen Unterbau ist erwähnenswert, aber niemand wird die schlichte Größe des Altares vergessen, der aus der alten Kirche vor der Reformation, einer Gründung der Deutschritter in Plauen, übernommen worden ist. Es ist ein dreiteiliger Flügelaltar, dessen geschnitzte und vergoldete Figuren wie verwundert und versonnen aus jener Zeit in die heutige hineinschauen und gerade deshalb durch ihre kindliche Einfalt so ergreifend wirken: die Mutter Maria mit dem Jesuskindlein und den Aposteln, Maria Magdalena am Grabe des Herrn und die Mutter Maria, wie sie ihrer Mutter, der heiligen Anna, das Kind darreicht. Auch die Gemälde möchte man an dieser Stätte dörflicher Kunst nicht missen, die biblische Begebenheiten sowie solche aus der Geschichte der Herren von Feilitzsch darstellen, und es möge erwähnt werden, daß eines dieser Bilder, die Einkehr des Herrn bei Maria und Martha, aus der Schule von Rubens herrühren soll. Auch die drei kleinen Altäre sind erwähnenswert, die ebenfalls mit Schnitzwerk und Malereien reichlich versehen sind. Die Kirche soll eine Stiftung des kunstsinnigen Urban Caspar von Feilitzsch sein, der sie in den Jahren 1624–1626, also während des Dreißigjährigen Krieges gebaut haben soll. In einem Seitenschiffe befindet sich die Begräbnishalle dieser Familie, und viele ihrer Mitglieder sind auf den Grabsteinen, umgeben von vielen Wappen, dargestellt.

Abb. 2 Kirche zu Kürbitz (Phot. Hans Ulbricht, Chemnitz)

Der Weg von dem Elstertale bis zur bayrisch-reußischen Grenze ist noch weit, und wir müssen noch manche Höhe überwinden, ehe wir zu unserem Ziele für heute gelangen. Das ganze westliche Vogtland, das mit dem östlichen Teile einen Übergang zwischen dem Erzgebirge und dem Thüringer- und Frankenwald bildet, steigt von hier an allmählich zu der Höhe von etwa 600 Meter auf, die zugleich die Grenze zwischen dem Vogtland und dem reußischen Gebiet bildet, aber das Gelände ist von zahlreichen Talrinnen durchfurcht, von denen die meisten nach der großen Elsterkrümmung zwischen Plauen und Ölsnitz zu verlaufen. Nur ein eigentlicher Paß, der von Wiedersberg, bildet eine mäßige Einsenkung dieser Hügelketten, die, wie das ganze Gelände, auch nach Norden einen allmählichen Abfall zeigen, und dort führt auch die Straße von Plauen nach Hof ins Bayrische hinüber. Somit ist auch eine Wanderung in dieser Gegend nicht ohne Reiz, wenn auch überragende Berggipfel fehlen: Dörfer wechseln mit Waldstücken und Äckern, auf denen der Bauer jahraus, jahrein in harter Arbeit dem Boden seine Erzeugnisse abringt (der Boden des Vogtlandes ist zumeist felsig und gibt nur dort einigermaßen gute Ackererde, wo Grünsteinschichten verwittert sind), und zwischen dem Grün der Wiesen schlängelt sich manches Bächlein dahin, um in eine größere Schwester einzumünden. Die Bauernhäuser zeigen auch hier die Merkmale fränkischer Besiedlung: der Hof von Gebäuden umgeben, die Häuser von Fachwerk, und dazwischen manch altes Blockhaus, die Kirchtürme oft mit zwiebelförmigem Aufbau wie in Franken, und vielfach noch alte Dorflinden, die manches ländliche Fest im Reigen der Jahre gesehen haben. Nur das Herrschaftshaus eines Rittergutes hebt sich mitunter einigermaßen aus dieser Bauart heraus, und manche dieser Schlösser wie die von Geilsdorf, Reuth und Rodersdorf zeigen geradezu durch ihre Wasserbefestigungen, daß sie aus alten Wasserburgen entstanden sind.

Abb. 3 Altes Wasserschloß in Mechelgrün

Aber es ist unterdessen spät geworden bei unseren Betrachtungen, und wir müssen noch ein tüchtiges Stück Weg über die Höhen zurücklegen, die vor uns liegen, um noch vor Abend zu unserem Ziel zu kommen. Schon ziehen sich im Reußischen, das sich drüben jenseits des Stelzenbaumes erhebt, die Abendwolken zusammen, aber rückwärts von uns hat das Gewitter ausgetobt, das noch vor einer Stunde über der Landschaft gelegen hat: der ganze Grund, der sich bis in die Straßberger Gegend hinzieht, ist von Nebel verhüllt, aus dem sich nur taufrisch einzelne Waldstücke und Wiesen hervorheben. Noch ein seltsam schönes Bild soll unsere Aufmerksamkeit anziehen, ehe wir weiter wandern. Seitwärts von dem holprigen Wege, der eben wieder am Tannenwald entlang eine größere Höhe genommen hat, ruht ein See, dessen Oberfläche nach dem Gewitter dampft, das auch hier wie ein verjüngendes Bad über die Natur gegangen ist, und wie scheu öffnen sich die Kelche der Wasserrosen den Strahlen der Sonne, die sie jetzt wieder auch in diesen stillen Erdenwinkel herniedersendet. Der Dichter des Vogtlandes, J. Mosen, der in einem Dörfchen an den Abhängen jenseits der Elster geboren ist, hat das Bild, das uns hier die Natur vor Augen zaubert, in Worte gekleidet:

Unser Weg geht nach dem hart an der bayrisch-reußischen Grenze gelegenen Dorfe Mißlareuth; aber bevor die Sonne untergeht, soll sie uns noch einmal ein Stück vogtländischer Landschaft von einer weihevollen Stätte aus vor Augen zaubern. Nach einstündigem Marsche, der wegen der Steigerung zusehends anstrengt, gelangen wir nach dem Dörfchen Krebes, das sich eine lange Talrinne hinaufzieht, und daneben liegt, mit überraschend schönem Blick auf das wellige Hügelland, eine weithin sichtbare Grünsteinkuppe, der Burgstein, in dessen Ruinen die Reste zweier Wallfahrtskapellen zu finden sind. Beide wurden 1430 von den Hussiten zerstört, und damit verschwand auch das berühmte Marienbild, dessen Gnadenhandlungen der Burgstein seinen Ruhm und seinen Reichtum zu danken hatte. Das liebliche Landschaftsbild, das ehrwürdige Gemäuer umrandet vom Grün der Fichten, erinnert an so manches Gegenstück im Fichtelgebirge wie an den Epprechtstein und den Waldstein, von dem die Blicke fast bis zu uns herüberschweifen. Wir empfinden, was ein Dichter des Vogtlandes aus jüngster Zeit hier in Worten ausgesprochen hat:

Burgsteinkapellen.

(K. A. Findeisen).

Aber drüben grüßt, schon im Dunkel des Abends umfangen, der Turm von Mißlareuth zu uns herüber, wo wir für heute Nacht rasten wollen. Über den Schienenstrang, auf dem die Schnellzüge der Nord-Süd-Expreßlinie nach dem Süden eilen, geleitet uns ein anmutiger Buchenweg nach der Höhe hinüber, an der sich das Dorf entlang zieht. Ein vogtländisches Bauerndorf wie viele andere, aber im Herzen der Natur und fern von der Kultur, die auf die größeren Städte des östlichen Vogtlandes beschränkt geblieben ist. Auch der Gasthof, in dem wir übernachten, ist ein Bauernhof mit derben Pfosten und schlichten Kammern, aber in den einfachen Betten schläft es sich besser als in den weichen Hotelbetten, die wir vielleicht eine halbe Stunde weiter nach Westen, in dem preußischen Städtchen Gefell, finden würden. Wir brauchen die Ruhe; denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir noch den nördlichen Teil des westlichen Vogtlandes kennen lernen wollen.

Abb. 4 Ruderitz mit Burgstein

Das Dorf Mißlareuth, in dem wir die letzte Nacht zugebracht haben, braucht sich, was seine Höhenlage anbetrifft, nicht vor den übrigen Dörfern des Vogtlandes und des Erzgebirges zu schämen, es wetteifert mit den 620 Metern seiner Höhenlage mit den höheren Siedlungen des Erzgebirges, und sein schmucker Kirchturm grüßt frühmorgens hinüber zu dem von Schöneck und leuchtet selbst dem entgegen, der von der Ruine des Epprechtsteines im Fichtelgebirge seinen Blick gegen Norden schweifen läßt. Aber selbst der hochgelegene Kirchhof legt dem Besucher nahe, den Blick von der heimatlichen Scholle in die Weite schweifen zu lassen; denn gleich am Anfang liegt, durch ein Denkmal geziert, das Grab des gelehrten vogtländischen Bauern Nikolaus Schmidt, nach dem Großvater genannt Küntzel, auf den noch heute seine Landsleute stolz sein können und der zwei ihrer besten Eigenschaften, die Zähigkeit und die Bodenständigkeit, zum Ausdruck gebracht hat. Er wurde zu Rothenacker geboren, das zwar im Reußischen liegt, aber nach Mißlareuth eingepfarrt ist. Dort lernte Nikolaus, dessen Vater das größte Bauerngut im Dorfe besaß, durch Vorsagen von der Mutter die ersten Gebete und die Hauptstücke des Katechismus, während ihm ein Dorfjunge, der an seiner Stelle die Kühe hüten sollte, an der Hand eines A-B-C-Buches zum ersten Lehrer wurde. Von dem Schulmeister in Mißlareuth erhielt er ein Buch, das seinen Wissenstrieb in weitere Bahnen lenkte: einen Katechismus, der in vier Sprachen (deutsch, lateinisch, griechisch und hebräisch) geschrieben war. Und nun wächst dieser seltsame Mensch Schritt für Schritt aus der Enge seines Heimatbodens heraus, der er doch bis an das Ende seines Lebens als Bauer treu geblieben ist. Von dem gelehrten Sprachkenner, der mehr als ein Dutzend fremder Sprachen lesen, sprechen und verstehen konnte, redete man am Hofe des Kurfürsten Johann Georg I., der ihm eine zehnbändige Bibel in deutscher und lateinischer Sprache und dreiunddreißig Taler schenkte, wie an dem zu Gera, dessen Fürst ihm Steuerfreiheit und das Recht verlieh, den Titel Herr zu führen, und der Erfolg des ersten Schmidt-Küntzelschen Kalenders, der im Jahre 1653 erschien (man bedenke, daß das Leben dieses seltsamen Mannes in das Dunkel des Dreißigjährigen Krieges fiel) und der bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein fortgeführt wurde, zeigt, daß auch in weiten Kreisen des deutschen Volkes hinein sein Name gedrungen war. Die Bücher zu seinem rastlosen Studium mußte er sich freilich selbst beschaffen, und so finden wir ihn mit seinem Schubkarren in Hof, Schleiz, Lobenstein, ja selbst in Leipzig und Nürnberg, und welch ein Verlust muß es für ihn gewesen sein, als seine kostbare Sammlung von sechshundert Bänden im Jahre 1640 von plündernden Kroaten vernichtet wurde. In der Dresdner Bibliothek befindet sich noch eine Handschrift vom gelehrten Bauer mit 150, in der von Schleiz eine solche mit 250 Schrift- und Sprachproben (er hat es bis zur Meisterschaft im Schönschreiben gebracht), und von seiner Beschäftigung mit der Arznei- und Himmelskunde legt der erwähnte Kalender beredtes Zeugnis ab. Im Jahre 1671 ist sein müder Leib der Heimatserde zurückgegeben worden. –

Wir setzen unsere Wanderung an dem taufrischen Morgen auf der großen Straße fort, die sich etwa auf der Grenze des Vogtlandes und des reußischen Gebietes dahinzieht. Überall dasselbe Bild, das für diese Landschaft charakteristisch ist: Waldstücke und Wiesen in anmutigen Hügelformen, wechselnd mit Äckern und wohlhabenden Dörfern, von denen gar mancher Name (als zweiter Bestandteil reuth von roden) von der Tätigkeit der Ansiedler auf diesem Stück Land Zeugnis ablegt. Das große Dorf Reuth ist eine namhafte Station an der Bahn zwischen Reichenbach und Hof, die sich in mannigfachen Windungen durch das Vogtland zieht und in stetem Wechsel Bilder von Heide, Wiesen und Wald bietet, und es enthält noch die Reste einer Wasserburg, wie wir sie schon früher kennen gelernt haben. Wir müssen noch einmal ins Reußische, ehe wir die Höhe mit dem Stelzenbaum, auch jetzt noch das Wahrzeichen unseres Wandergebietes, erreichen können. Die Kirche des Ortes Stelzen, das zu seinen Füßen liegt, gehört nach Reuß, während in den Bauergütern zum Teil geborene Vogtländer auf ihrer Scholle sitzen. Fast versteckt in den Wogen der Ährenfelder, die sich bis auf den Hügel hinaufziehen, steht ein kleiner Stein und nicht weit davon der ehrwürdige Rest des alten, sagenumwobenen Stelzenbaumes, der im Jahre 1897 vom Blitze getroffen worden ist. Von seinem Umfange redet noch der Stumpf, den fünf Männer kaum umspannen können und dessen oberes Ende durch eine mächtige Platte vor weiterer Zerstörung geschützt ist. Eine Orientierungstafel des Vogtländischen Touristenvereins Plauen zeigt, daß die Höhe, auf der wir uns befinden (618 Meter), groß genug ist, um nach allen Seiten Umschau zu halten. Eine Menge von Dörfern im bunten Wechsel von Tal und Hügel dehnt sich nach allen Seiten vor dem Beschauer aus, und bei klaren Tagen reicht der Blick von der Plauener Gegend bis zu den Höhen des Frankenwaldes.

Abb. 5 Der Burgstein von Westen

Nur zwei Städte sollen uns bei unserer Wanderung noch aufhalten, um auf diese Weise das Bild zu vervollständigen, das wir von diesem Teil des Vogtlandes gewonnen haben. Sie zeigen uns beide in ihrer Art, daß wenigstens dieser westliche Teil auch heute noch ein Acker- und Weideland ist und daß sich größere Städte abseits von der großen Heerstraße, die sich an der Elster entlang zieht, hier nicht zu entwickeln vermögen. Zwischen Wiesen gebettet und mit seinem Schloßturm noch an das Mittelalter erinnernd, tritt uns zunächst Mühltroff entgegen, ein Städtchen von etwa 2000 Einwohnern, dessen Mittelpunkt auch heute noch der überragende, festgefügte Schloßbau ist, unter dessen Schutz sich die Stadt entwickelt hat. Schon die Bauart des Schlosses mit seinem runden, hohen Turm, dessen Wände drei Meter stark sind, und seiner Wasserbefestigung, die jetzt zugeschüttet ist, erinnert an jene Zeit, wo deutsche Kaiser ihre Macht durch feste Grenzplätze zu stärken suchten, und so scheint die Herrschaft Mühltroff schon im frühen Mittelalter ein unmittelbar kaiserliches Reichslehen und im zwölften Jahrhundert mit Lobenstein, Schleiz, Pausa und Elsterberg vereinigt gewesen zu sein. Heute ist das Schloß verödet und die großen Säle dienen zur Aufbewahrung von Feldfrüchten, während die Prunksäle zu Rumpelkammern geworden sind, aber noch immer zeigt man geheimnisvolle Räume und dunkle Gänge, wo die Erinnerung an einen der Schloßherrn spukt (den Grafen Kospoth), dem man nachsagte, daß er der Geisterbeschwörung und Alchemie ergeben war und daß er bei dem Brande des Schlosses 1817 in dem Wahne, den Feuersegen zu besitzen, elendiglich zugrunde ging. Auch die Bauart der Stadt mit dem engen Markte (in dem Gasthofe zum halben Mond residierte die eine Linie der Gutsherrn) hat noch heute etwas Altertümliches und ist nie über die eines kleinen Landstädtchens hinausgekommen, und zu erwähnen ist höchstens die ehemalige Schloßkirche, zu der eine Brücke vom Schlosse aus führt und die nach dem großen Stadtbrande der Stadt überwiesen wurde. Mehr der heutigen Zeit hat sich Pausa angepaßt, das in einem weiten Talkessel liegt und vor allem der Stickereiindustrie seinen Aufschwung verdankt. Die Stadt ist, wie der Name sagt, eine Gründung der Slawen gewesen, die sich mehr die Niederungen und Flußgegenden zu Wohnsitzen aussuchten, sie kam schon zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts mit anderen Städten in den Besitz der Wettiner und hat besonders im Dreißigjährigen Krieg, wie der Bericht ihres treuen Pfarrers Pyrläus zeigt, schwere Zeiten durchlebt. Heute zeigt Pausa das Bild einer sächsischen Kleinstadt wie so manche andere: die Kirche im altsächsischen Renaissancestil, ein geräumiger Markt und die Häuser, im übrigen vielfach einstöckig, mit reinlichen Straßen – man fühlt, daß man hier abseits ist von dem großen Weltgetriebe, und man möchte gern ein paar Stunden verweilen, um sich satt zu sehen an dem Grün der Wiesen und um dem Gesang der Vögel zu lauschen, die nicht müde werden, auf diesem schönen Stück Erde ihre Lieder erschallen zu lassen. Kein Wunder ist es daher, daß bei der Nähe der heilkräftigen Moore von jeher die Menschen hier Heilung gesucht haben und daß besonders der Name des Bades Linda weit über die sächsischen Grenzen bekannt geworden ist. Mit Bad Elster, das auf dem südwestlichen Teile des vogtländischen Hügellandes in einem Tale, von Nadelwäldern umgeben, eingebettet ist, kann sich allerdings Pausa nicht messen, das außer Linda auch noch ein älteres Bad mit schönen Anlagen besitzt, aber die Heilberichte, die uns auch von hier vorliegen, zeigen, daß auch dieses Bad trotz der augenblicklich ungünstigen Zeitumstände noch eine Zukunft hat.

Abb. 6 Elstertal mit Eisenberg

Abb. 7 Vogtländisches Dorf Tremnitz (Nord-West)

Von Pausa selbst lassen sich besonders zwei Gebiete in kurzer Zeit erreichen, die durch ihre landschaftliche Schönheit ausgezeichnet sind: die Schleizer Gegend und die vogtländische Schweiz, der wir uns zuletzt noch zuwenden wollen, um an den Ausgangspunkt unserer Fahrt wieder anzuknüpfen. Wir müssen ein Stück durch das Reußische hindurch, um die Höhe zu erreichen, die von einer Windmühle, einem Wahrzeichen des nördlichen Vogtlandes, gekrönt ist. Der Berg, auf dem sie steht, trägt noch heute den Namen »Liekirch« und erinnert an ein altes Kirchlein, das vor Jahrhunderten an dieser Stelle gestanden haben soll und das der Sage nach seinen Namen (Lindwurmskirche) von der mutigen Tat eines Müllerknechtes erhalten hat, der die Tochter seines Herrn und die Umgegend von Syrau vor den Zähnen eines greulichen Lindwurms rettete. Auf dem Kirchturm von Syrau hängt noch heute ein Glöckchen, das einst die alte »Liekirch« geziert haben soll. Vor unseren Augen entfaltet sich, wenn wir jenseits dieser Mühle, etwa bei Steinsdorf, auf die Plauen-Reichenbacher Heeresstraße kommen, eine Landschaft, wie sie an Mannigfaltigkeit und Reiz der Erscheinungen in Sachsen, ja in Deutschland ihresgleichen sucht. Es ist wieder der Grünstein, der hier, am Kreuzungspunkt zweier großen Eisenbahnlinien, einen entzückenden Bilderreichtum vor das Auge des Wanderers gezaubert hat. Berggipfel mit Waldstücken bauen sich hoch zu beiden Seiten der Elster, die, von der einen Bahn begleitet, in dem waldumkränzten Tale dahinrauscht, und mit königlichem Bogen spannt sich die Elstertalbrücke dort, wo sich die beiden Linien kreuzen, über die hohen Ufer. Das Dorf Jocketa, das neben der Brücke auf der andern Seite hoch über dem Tal liegt, ist beinahe durch die Schönheit seiner Lage zu einer Villenkolonie geworden, und der Blick in das Elstertal ist von hier aus ebenso lohnend wie der in das stille Triebtal, dessen wir noch gedenken werden. Und darüber hinaus weitet sich der Blick noch nach allen Seiten und ladet zu weiteren Fahrten ein: im Süden erscheinen die blauen Linien des Elstergebirges, und zur linken Seite können wir ein Stück des Elsterlaufes verfolgen, die hier stundenlang zwischen tannengekrönten, zerklüfteten Grünsteinfelsen in einem engen Talkessel – besonders im sogenannten Steinicht zwischen Jocketa und Elsterberg – dahinfließt. Darüber erhebt sich in der Ferne der Kuhberg bei Netzschkau, von dem wieder ein weiter Blick in das gewerbfleißige östliche Vogtland mit seinen Industriestädten gestattet ist. Aber wir hätten beinahe ein noch schöneres, wenn auch stilleres Naturbild vergessen, das hinter den Bogen der Elstertalbrücke versteckt liegt. Wir gehen den Saumweg zur linken ins Tal herab und werfen noch einen Blick auf die Barthmühle, die wie die weiter nördlich gelegene Rentzschmühle wegen der landschaftlichen Schönheit ihrer Lage viel besucht wird. Hinter der Brücke mündet die Trieb in die Elster, für flüchtige Besucher kaum sichtbar, aber doch so reich an Schönheiten, daß wir ihrer an dieser Stelle noch gedenken müssen. Noch vor wenig Stunden ein stiller Waldbach, der an den Dörfern und Wiesen des östlichen Vogtlandes vorüberzieht, hat sie sich kurz vor ihrer Vereinigung mit der Elster durch Felswände ein großartiges, etwa hundert Meter tiefes Bett gebrochen und rauscht nun durch dieses tannenumdüstert der Mündung in die größere Schwester zu. Nur wenige der Schnellzugsreisenden, die dort oben über der Elstertalbrücke dem Süden zustreben und denen nur ein flüchtiger Blick in diesen bewaldeten Talkessel vergönnt ist, ahnen, daß hier unbemerkt von ihnen seitwärts eine Perle deutscher Flußlandschaft vorübergezogen ist: die Trieb, die sich dort durch die Enge des Tales hindurchzwängt und sich von den gewaltigen Granitblöcken, die ihr allerorts den Lauf zu versperren scheinen, von der Vergangenheit der Erde erzählen läßt, die Bergwände, die mit steilen Pfaden und Tannenwäldern in das Dunkel des Talkessels hinabstürzen und der Saumpfad, der sich fast scheu an der Seite des Flüßchens dahinschlängelt, als wollte er das Weben der Natur nicht stören und der nur bei der Pyramidenwiese zu kurzem Verweilen einladet, wo sich hohe Fichten, gleich den ägyptischen Königsgräbern in ihrer Spitze verjüngend, ein weltverlorenes Stelldichein geben. Aber wir sind hier schon auf dem andern Ufer der Elster, das nicht mehr zu unserem Wandergebiet gehört. Noch eine halbe Stunde von der Brücke weg nach Süden zu, und das Tal erweitert sich, und vor uns liegt wieder die Hauptstadt des Vogtlandes, die auch nach dieser Seite zu im Vollgefühl ihrer Kräfte die Arme ausgestreckt hat. Das westliche Vogtland wird aber auch weiterhin ein deutsches Wald- und Wanderland bleiben zumal für den, der es zu verstehen und in seiner Eigenart zu lieben vermag – bedürfen wir nicht gerade heute mehr als je diese Eigenschaften, um im Inneren wiederzufinden, was wir nach außen – wenn auch hoffentlich nur vorübergehend – verloren haben?

Abb. 8 Triebtal

Abb. 9 Loreleysteg im Triebtal